Но теперь, под эту картинку присылают такие БП. Этот БП, очень похоже, просто с переклеенной этикеткой на 48V-5A.
1) Ссылка - ТЫК. 2) Ссылка - ТЫК. 3) Ссылка - ТЫК.

 

У китайцев опять пошла волна вниз, по качеству и честности БП.
 Испортили БП 48V-8.3A.
 Раньше было и до сих пор с такой картинкой БП у продавцов.

 
 

Я имел ввиду вот такую схему, например. 

Здесь нет однообмоточных дросселей сразу перед диодным мостом, там явно виден как раз двухобмоточный, он стоит буквально впритирку к диодному мосту.

А дроссели с одной обмоткой, но которые стоят самыми последними (перед диодным мостом) тоже гасят всплески между нулем и фазой?

Думаю что нет. Плата защиты в ноутбуке попутно следит за кучей разных параметров и "общается" с самим ноутбуком. 

Я думаю они неплохие потому, что китайцы по сути их не пытались "разгонять", как это бывало с другими моделями. На мой взгляд классные блоки, правда желательно как минимум осмотреть перед включением, особенно переключатель 115/230 (лучше вообще его выкусить) и качество пайки.

Зависит от того, что надо фильтровать, те что с двумя обмотками обычно гасят пульсации/помехи относительно земли, а с одной обмоткой - относительно общего провода.
Так и здесь, дроссели с одной обмоткой по входу гасят всплески напряжения между нулем и фазой, в с двумя - между фазой+нулем и землей.

Здравствуйте!
Можно ли применить в принципе такую плату для батареи в ноутбук

По БП 12V-15A (180W) - нормально они работают. Стандартно будет TL494 (KA7500).
Проблемные места на этих БП обычные - конденсаторы в 90% будут мутные, по входу раньше ставили на 220uF/250V. На накопительном дросселе, будет намотан алюминий в 2 нитки.
На выходе ставили одну диодную сборку на 30А/100V. Входные конденсаторы можно было поставить с размером 25мм(диаметр)/30мм.
На выходе, в зависимости от производителя, было 4 либо 5 конденсаторов. Допустимый размер 13мм/30мм.
Обязательно смотрим, чтобы накопительный дроссель был на двух кольцах (в мощности 180-200Вт). Выходная диодная сборка желательно в большом  корпусе ТО-247.
Примерно до 150-180Вт - ставили накопительный дроссель на одном кольце.

Это да, можно было и так сделать. Но вот что-то захотелось просто купить замену и не брать паяльник в руки :)

А эти X1/X2 конденсаторы были в термоусадке ? Под "низ" конденсаторов смотрели ?
 Часто производители БП, стали прямо на выводы этих конденсаторов, под "низ", паять резисторы от 680кОм и больше (1-2 МОм, для разрядки).  На компьютерных БП, эти X1/X2 конденсаторы часто в термоусадке (их лепят на входной разъём). Люди начинают проверять его ёмкость - а там по нулям.
А про резистор на этих конденсаторах, даже и не подозревают/ не смотрят. Соответственно, сразу мнение, что эти X1/X2 конденсаторы это просто хлам. Потом снимали термоусадку, или просто видели, что там (снизу) резистор напаян на выводы.

Спасибо за разъяснения! Вот в блоке питания, описанном в этой статье, в самом начале сетевого фильтра стоят 3 дросселя, на каждом по 1 обмотке. А в некоторых фильтрах ИИП такие дроссели (с одной обмоткой) стоят самыми последними, после синфазного и конденсаторов. Скажите, от чего зависит позиция такого дросселя с 1 обмоткой? Почему в одном случае они самые первые, а в другом - самые последние?

Пробовал эту схему, правда там еще в базу до шунта резистор. как то не отработала она.

Конструкция светильника сама по себе не очень ок в исходной форме. Как вариант сделать ярко и надолго - круглая матрица от любой приличной Е27 лампы, посадить ее на радиатор от S370 с барахолки (также довести до круглой формы) ну и дырку сверху плафона сделать для свободной конвекции, если ее там нет. Драйвер упрятать в подставку. В итоге можно получить эквивалент больше чем 100Вт лампы накаливания за меньшую цену, с лучшим светом, и меньшим нагревом.

Если КПД не так сильно критичен, то можно сделать простейшим способом, как я делал здесь , только выход схемы подать не на индикатор, а на вход обратной связи, будет стабилизатор тока.
Из недостатков - относительно большое падение на шунте и отсутствие регулировки тока, т.е. какой шунт заложили, так и будет работать. В небольших пределах регулировку конечно сделать можно, но очень неудобно. 

Так в том-то и дело, что здесь его нет, т.е. компоненты если и ушли от исходных, то не так уж и далеко иначе блок не выдал бы нормально показанные выше результаты.
На мой взгляд то что он даже при 60А имел не очень большой размах пульсаций говорит о многом, в том числе и о качестве компонентов.

Здесь надо разделять фильтры с разными типами дросселей, например по выходу стоит синфазный дроссель, а так как это синфазный, то скорее всего феррит, причем зачастую с большой проницаемостью.
Если обмотка на дросселе одна, то скорее всего это будет распыленное железо, чтобы не входил в насыщение.

https://meanders.ru/c_vmesto_r.shtml
Вот тут расписано всё по максимуму, без взятых неизвестно откуда констант и с примерами.
X1/X2 конденсаторы только не надо в таком включении использовать. Заметил что спустя время они очень часто теряют емкость. Иногда почти в ноль. Ничего ужасного не будет, ток просто упадет, но намного проще использовать другие типы без подобных проблем. Типа как красные с первого фото или синие аналогичной формы "рулон в подушке".

Добрый день. Можно  ли в данный преобразователь ввести функцию регулировки тока нагрузки? Причем шунт нужен именно в плюсовой цепи. Возможно дополнить схему на LM358? Читая доки на fp5139 как то понимание не пришло  :(  .

Если это всегда происходит в момент включения, то сразу проверяем "пусковой ток", на БП.
 БП может просто уходит в защиту по току при включении. Проверьте это.
Получается примерно как с шуруповертами, дрелями. Люди покупают БП  и подключают к ним шуруповерты.
Включают  и БП сразу уходит в защиту по току/перегрузке.

Про неизвестность изначальных параметров конденсаторов, для сравнения, это понятно.
Имел в виду явное /критическое снижение параметров.

Здесь есть две сложности.
Первая, несущественная.  блок опять придется разбирать.
Вторая, такой тест смысла не имеет так как неизвестны изначальные параметры, т.е. не поймешь степень старения. Мало того, даже если бы один Бп лежал на полке, а второй работал, то даже это не дало бы информацию, так как компоненты имеют свойство стареть даже так.
Вот если бы взять блок, измерить параметры, потом пару лет погонять в максимальных режимах, а потом измерить еще раз и сравнить, то да, это имело бы смысл.

 Раз БП б/у, то как раз можно посмотреть, как сказывается работа БП и такие условия на фирменных конденсаторах.
Проверить один конденсатор 150uF/400V, один с выхода 4700uF/10V и конденсатор по питанию микросхемы.

Там может быть дело в самом преобразователе. Было несколько их вариантов. На YouTube были ролики с переделками и т.п.
 С одними преобразователями люди мучились, как-то не так они работали, были очень большие пульсации. Другие вроде нормально работали. Возились с ними люди, пытались дорабатывать. Тратили нервы, время, деньги.
А потом просто появились народные модули DPS и многие просто бросили эти преобразователи. Купил DPS и никаких проблем.

Использую этот преобразователь, запитываемый от блока питания AC-DC.
В режиме ограничения тока (выставил 7А), в момент включения, блок питания уходит в защиту (по мощности остается запас 1/3). Попробовал несколько разных блоков питания и несколько идентичный преобразователей. Причину не могу понять, я только начал погружаться в тему, возможно дело в первоначальном насыщении катушки индуктивности. Если выкрутить ток на преобразователе до минимума, включить, а затем плавно повысить до необходимых 7 ампер, то блоки питания работают штатно.
Наблюдалось такое у кого нибудь?

Здравствуйте! А не могли бы вы подробнее остановиться на входном фильтре ЭМП? Интересуют именно дроссели. Сначала стоят дроссели на ферритовых кольцах? Потом синфазный понятно, что на феррите. А потом Z-образный дроссель на кольце из распыленного железа, наверно (красного цвета)? И на выходе дроссель на ферритовом кольце намотан или на распыленном железе? Его функционал такой же как у выходного дроссела, намотанного на ферритовом стержне или на гантельке?

Хороший честный обзор! А, углеграфитовый штангель так и не приехал?   

Замена резисторов шунта на 0.1ом 5вт и установка TIP142 дает возможность снимать с этой нагрузки 16А (при замене шунтов на более низкоомные без проблем выдаст 30А), напряжения тестируемых источников до 100в.
Но радиаторы должны быть хорошие и принудительный обдув.



Также плюсом будет то, что все транзисторы можно посадить на радиатор без прокладок (колектор идет на +)
400 Ватт выдерживает без проблем.

Без радиатора было бы больше. Здесь получилось так, что у обоих лампочек одинаковая температура, но у одной 4.4 Ватта, а у другой 3.3, и Осрам греется меньше как раз из-за радиатора. 

Ну если осрам отработает хотя бы пол года, то я уже в плюсе.
Гаусс даже ставить не буду, реально и у Осрам яркость чуть меньше галогенки, что все таки заметно.

До одного места тот радиатор. Нагрев 80 градусов.