Неправильная ссылка :)

Правильная: нагрузка 4-wire Atorch

Пришёл очередной набор для сборки нагрузки с али, и шо ви таки думаете? Тот знаменитый R22, который они клали 20кОм вместо указанного на плате 22кОм, теперь на плате указан номиналом в 20кОм. Но китайцы не были бы китайцами, если бы не положили в комплект резистор номиналом 16кОм  
Ну и вообще, несмотря на 5 полосок на резисторах, допуск у них тоже чисто-китайский 1%. Хорошо, что в данном случае сверхточность не требуется ))

Это нормально что обычный мультиметр показывает ниже. Конденсаторная схема блока питания не подразумевает использование в таких условиях как подключению к миандру, раньше очень много приносили мне инверторов с миандром для ремонта мол они спалили Led лампы, потом оказывалось что лампы с конденсаторным БП. Сейчас таких проблем уже нет. Спасибо за обзор 

Интересно, а такое табло можно подключить к промышленному плк через протокол modbas rtu,  для вывода разной информации

Кстати нашел схему, может кому пригодится...
Она немнго не совпадает с этим девайсом, поменяны местами ОУ, немного изменена цепь Uпит..... Но, суть передает отлично, мне очень помогла.
 

Еще, возникла идея, вроде нигде такого не читал, может кому понравится...
Я провод земли от паяльника никуда не подключал, ибо земли у меня в розетках нет, а тыкать его куда-то через кондеры ИМХО не стоит... Поэтому он у меня остался "запасной".
Думаю продублировать через него кнопку энкондера, а в ручку паяльника приколхозить кнопку.
Тогда, лично для меня, Boost режим может оказаться полезным.
У меня логика такая, если - Я уж сподобился протянуть руку к энкодеру, то мне проще будет его крутнуть... А, так, не отрываясь от пайки, когда чуствуешь что нужно навалить, можно пальцом насчупать, и Boost жмакнуть...
Теперь осталось побороть свою лень, и придумать как вколхозить кнопку  

Уже несколько месяцкв как купил себе такой набор, всё неплохо, но есть ощутимая нелинейность калибровки.
Калибрую 300=300. Получаю - на дисплее 200=~230...240 на жале, 400=~360...370.
На разных жалах +- одинаково, правда у меня все жала от этого же продавца, (никак не сподоблюсь прикупить других на пробу).
Перечитал море инфы, пререпробовал много всего, ничего не смог добится. Пришел к выводу - жала херня, и забил...
Сейчас, так получилсь, что держу в руках два таких набора, от этого же продавца, по ссылке из обзора.
И теперь озадачился ещё больше.
На втором 300=300, 200=~250...255, 400=~345...350. - Это уже совсем печалька!...
При подключении одного и того же паяльника с жалом, и БП.
Значит не только в жалах может быть проблема!
Оба сброшены в ноль, настройки индентичны, откалиброваны 300=300 только крутистором на плате.
Который кстати пришлось установить на весьма разное сопротивление (?!). Но, как его не крути, как не меняй любые настройки, температура может изменяться только линейно, как низ, так и верх. Нелинейность никак не исправить.
Тщательно всё перемыл изопропилом и ацетоном. Перемярял Ref на 431, 5v, все резисторы......
Увидел что на термисторе разное сопротивление, обрадовался.
Когда он впаян, на одном около 6,1ком на другом 5,9ком, выпаял, оба 12ком абсолютно одинаковые, расстроился...
На всякий случай, для эксперимента, вкарячил вместо него крутистор, покрутил от 4ком до 15, температура меняетя, но нисколько нелинейность не меняет, тот же эфект, как и крутить КУ на ОУ.
Вобщем, идеи пока почти закончились...
Завтра хочу попробовать поменять местами ОУ с одной платы на другую...

Нашел схему Schematic_STC12_LCR_2004LCD_20200302173656.pdf на cristalradio:
http://www.crystalradio.cn/forum.php?mod=attachment&aid=MTI4Njg2NzZ8MjUyYWM
2ODV8MTYwMzM3NDQyNXwwfDIzMTkzMw%3D%3D
Может кому пригодится.

На майску отписался :)

интересно о обмотки трехфазного асинхронного электродвигателя на 220/380В разной мощности можно мерить этим прибором  LCR-метра XJW01-естественно что питание отключаем, тк там индуктивное сопротивление, но оно очень низкое где то от 1-10 ом одной обмотки, это на случай определение межвиткового замыкания, или на земля кз определить, но обучно мегометром пользуются конечно.

Это был вопрос к KIR, у меня на сайте уведомления приходят всем кто участвовал в ветке комментариев. Надо будет как-то перенастроить, а то не всегда удобно и сбивает с толку.

As far as I know, the cut-off voltage is not adjustable, perhaps you are measuring incorrectly, are you confident in your multimeter and is its battery good?

имя владельца письма, которого вы хотите найти?

Приветствую.
Очень много пишут, если не сложно, напомните пожалуйста о чем речь, не могу найти Ваше письмо.

Сори за не в тему :)
Кирич, я Вам написал в личку на майску по поводу БП для лабораторника, если не трудно, ответьте пожалуйста :)

НУ вот, как и ожидалось - проблема в сборке.
Я как-то давненько тоже паял ДИУ - и (как оказалось) перегрел один из переключателей. Оно вроде и работало, но как-то было все не так, как надо. Тоже искал, в чем траблы...
В таких наборах обычно все ок, если сам не накосячишь.

Кстати, в этом  XJW01 в первые дни у меня были непонятки с измерением емкости на разных частотах, да и просто быстрая калибровка по резисторам ощутимо плавала около нуля. Сделал полную калибровку, и начал обращать внимание, на какую поверхность ставлю прибор - и вопросы ушли, все стало стабильно и здраво.

Согласен, собирал я свой, все проверял, проблема, постоянного ухода в меню калибровки, была в разъёме, куда вставлял плату с кнопками, при пайке, туда как то попала канифоль, хотя я очень мало олова наносил, убрал этот разъём почистил. Больше не уходит в меню сам по себе, остальное работает. 

Я бы сначала взял лупу и проверил всю пайку и везде (и тех же кнопок). Проверьте правильность запайки всех электролитических конденсаторов - полярность (и которые уже были с завода). Номиналы и их соответствие у резисторов.
Перед запайкой деталей на плату, проверяли их исправность ?

может с питанием чего то, возможно сделать контраст отдельно мимо схемы, согласно схемам включения LCD

а мне вот где то прошивку надо доставать, и пытаться прошивать эту штуку

вам повезло, что еще чип глюки не поймал, после такого, чипы мрут, бывает

проверил напряжение на кнопках на некоторых 4,9 а на некоторых 0, может и поэтому так происходит либо чегото с чипом
, если кнопка не нажато то 4,9 если нажата то сигнал 0 на чип

Спасибо за ответ.
Это Вы на мой вопрос (7 октября, у меня готовый прибор коротнуло землей на металлический корпус и падает контраст на малых сопротивлениях, когда срабатывает реле) или Дмитрию на вчерашний пост (он сам собирал и у него квадратики на экране)?
Судя по тому что речь про контраст, то думаю мне. Смотрю на схему https://www.kirich.blog/uploads/posts/2018-01/1517162476_38_en_lcr.png - не могу найти где там контраст, в этой старой схеме наверное не было такого. Не могу найти новой схемы для PCB 1.1, CIRC 3.1, 2017 года. В https://www.dropbox.com/sh/grqyruu8u86mzix/AAAhw6FcDBCcJB49OMFdtd54a?dl=0
не нашел. Не знаете случайно где взять? Или методом тыка придется (((

резистор добавил на 2,2 к, теперь нормальная яркость, но еще подстрою потом,
но теперь, стало видно, что он после загрузки программы, уходит сам произвольно в калибровку, и перезапускается и снова уходит в клибровку

Я бы для начала проверил детали и контакты в цепи регулировки контраста дисплея

Всем привет. Собрал я данный прибор, он заработал,  но сразу не калибровал. До калибровки он включался, на индикаторе две строчки квадратиков, только со второго включения запускался. Сделал калибровку, стало лучше, но все равно периодически очень редко появляются эти квадратики, и приходиться подождать 30-60 сек потом включить, он запускается. немного поработав, у него почему то стал моргать экран,  как будто плохой контакт, но он в норме, при включений, прога загружена, появляется индикация-но почему то он сам уходит в меню калибровки(думал кнопки-я их от платы отключал-снял плату с кнопками) и тут же перезапускается,появлюется пустой экран даже бес квадратиков, и потомо после 2-3 сек опять перезапускается и отображается это же меню калибровки, питание в норме +5 и -5, не чего не греется. может чего с прошивкой или еще чего, дисплей 2004 проверял отдельно он работает. 

hi,
 unfortunatelly my bq-u8v1.3 discharges the batteries only to 3.8V which is only half the battery. Do you know why is that? 

Also I can see at the bottom right corner 2 pads, as if they are made to be soldered together for another configuration. Do you know what they are for?

Regards!

[quote=kirich], спасибо за ответ. Попробовал так настроить, и ничего не вышло. Пришла мысль, что в БП срабатывает защита, а не преобразователь виноват. Проверил мультиметром, а он под нагрузкой не запускается в номинальный режим работы, поэтому и светодиоды светофорили. Пока не разобрался почему. На наклейке производителя указано выходное напряжение 12V = 2,4А (сомневаюсь что такой ток он даст). ЗУ маленькое, на ладонь. Смотрел в нете на блоки питания с током от 1,5А до 2,4А, так у них  плата больше в 2 раза. В предыдущем посте я писал, что ЗУ заряжает аккумулятор, но с нюансами и долго. Получается только малым током он заряжал. Я же перед этим повысил его выходное напряжение на 2В ( т.е. БП), теперь же вернул всё назад до заводского. Выходное (родное) 12,75В, сам преобразователь 0,35-0,4В "забирает", поэтому и пробовал повышать выходное напряжение БП, чтобы на выходе преобразователя выставить 12,6В. Бросил всё это разбирательство и подключил плату DC-DC к другому имп. БП с преобразователем, но с током 6А. Выставил ток 1,3А и периодически подкручивал резистор, чтобы заряд продолжался, так как, когда ток упал до 1/10 от установленного, аккумулятор зарядился только до 11,8В. Подрегулировал ещё, заряд продолжился, ток упал до 1/20, но аккумулятор зарядился только до 12,25В. Больше никакими манипуляциями не смог продлить заряд, чтобы дозарядить до 12,6В. В аккумуляторе есть своя плата защиты, может уже аккумулятор подустал? Опыта нет с этими литиевыми.
KIRICH, в обзоре выше Вы писали о переделке ЗУ с трансформаторным БП. А с импульсными приходилось переделывать?     

Выставляете на выходе зарядного 12.6 вольта.
Подключаете полностью разряженный аккумулятор и выставляете ток заряда.
Заряжаете с контролем тока, когда ток упадет примерно до 1/10 от установленного тока заряда, то вращаете резистор отвечающий за индикацию окончания заряда пока не засветится светодиод окончания заряда.

Здравствуйте
Купил такой готовый в металлическом корпусе
https://aliexpress.ru/item/32984209316.html
Случилась неприятность. Прибор стоял включенный от БП. На корпус случайно попал земляной крокодил от включенного осциллографа. Земля у осциллографа из розетки, может не идеальная но и не от нуля. Прибор выдал нервную морзянку своим реле и перегрузился. После этого стал значительно падать контраст LCD после фиксации показаний, когда реле срабатывает при малых сопротивлениях. В простое и в процессе тестирования детали контраст LCD нормальный. Яркость подсветки при этом все время одинаковая. Показания прочитать можно, но хотелось бы исправить. Смотрел схему, но пока не приходят на ум идеи (
VDD и VSS на экране падают..., но как исправить?

Уважаемый Kirich можете подсказать куда копать?

Здравствуйте!
Вышло их строя ЗУ шуруповёрта на литиевых аккумуляторах (12В). ЗУ с импульсным БП и микросхемой управления индикацией его работы - "Заряд" и "Заряд окончен" (красный и зеленый светодиоды). БП восстановил, поднял на пару вольт выходное напряжение, но микросхему управления индикацией заменить нечем (специализированная). Решил применить плату преобразователя DC-DC, которая описана выше (с тремя рег. резисторами), но настроить процесс заряда от начала до полного заряда 12,6В не смог, т.е. "вставил и забыл", как не регулировал резисторы. Зарядить можно только до 12,35В, и то заряд (горит красный светодиод) идёт только, когда разница между напряжением на выходе ЗУ и напряжением аккумулятора не больше 0,6В. Т.е. когда загорается зелёный светодиод окончания зарядки, надо подкручивать снова резистор настройки выходного напряжения преобразователя, повышая его, чтобы снова продолжился заряд (загорелся красный светодиод), так как напряжение аккумулятора тоже повысилось. Если выставить выходное напряжение ЗУ 12,6В и вставить разряженный аккумулятор с напряжением с разницей больше чем на 0,6 Вольта от выходного , то заряд не идёт, пока не понизишь его. Регулировкой резисторов наблюдал разные режимы индикации, или только зеленый, или только красный (без разницы вставлен аккумулятор или нет), или светофор - зеленый-красный, или даже одновременно горят два светодиода.
Короче, подскажите, кто занимался переделкой, какой правильный последовательный алгоритм настройки данной платы с 3-мя резисторами. Особенно прошу автора блога KIRICHA, который выше упоминал, что несколько таких плат удачно применил.   

Выпаял, разобрал, размотал. Вместо 12 витков оставил 6. Собрал, запаял, включил, подобрал сопротивление в цепи TL431. Всё работает "как доктор прописал"! 5 вольт, после 3,7А отключается защитой! Спасибо всем!

Спасибо DENS17! Не хотелось разбирать транс, но, видимо придётся.
Для увеличения тока наверное придётся чуть увеличить диаметр провода?
ZOOGy Блок работает на LED гирлянду с Atmeg-ой. Ток меняется от колличества горящих диодов.
Где-то от 0,8 до 2,1 ампера. При линейной нагрузке, например LED светильник на 12 вольт, конечно музыки нет. Я думаю при изменении нагрузки сильно меняется скважность импульсов, поэтому обмотка "поёт". схема начинает работать далеко от расчётных параметров.
Спасибо ребята! Хотел на "хапок", но придётся серьёзно поработать.  
Хорошего дня Вам!

Изменять выходное напряжение БП, через TL431, нужно в разумных пределах. Вы попытались это сделать в разы (с 12V на 5V). БП Вам ответил "музыкальным сопровождением".
Вероятно, что трансформатор (штатно, без звуков) не в состоянии работать в таком режиме - нужно перематывать вторичку. Учтите и момент с током - в заводском варианте вторичка намотана под ток 2А (по сечению провода). 

1) Насколько переменная нагрузка, 0-100%?
2) Такая же нагрузка до переделки не вызывало муз сопровождение?

Здравствуйте! Классический БП с TL431 пытался переделать с 12 вольт 2А на 5 вольт.
Вопрос - работает, выдаёт 5 вольт но при подаче нагрузки ( а она с переменным потребляемым током)
появляется "музыкальное сопровождение" от трансформатора. Это как-то возможно убрать?
И что с максимальным током нагрузки? Мне кажется он должен увеличится до 3-4 ампер.
Не замерял. Жду совета. Купить другой блок на 5 вольт с током 3-4 ампера - это не ответ.
Спасибо!