Это всё же в 20 раз лучше приведённого ЭПС ёмкости на выходе) А вот отклонение -33% - фейл.

1) термозащита в блоке
2) стабилитрон + тиристор на его выходе.

При 150гр. напряжение будет около 0,5В, а 4Вт вполне пройдут по толстым медным ногам.

Возможно, превышение (неуказанной) мощности девайса. 30В, 5А - но не одновременно)

Важна не сама ёмкость вых. конденсаторов, сколько ЭПС и риппл.

Дурацкий вопрос чайника с вышим радиоэлектрическим образованием: а какую максимальную емкость Х2 можно воткнуть в бытовую сеть 220В? Поясню с чем борюсь.

Понатыкал дома умных выключателей. Так как проводка старая, без нейтрали в подрозетниках выключателей, то покупаются на Али девайсы "no neutral", для их функциониррования необходимо параллельно нагрузке (люстре) вешать кондер. Как я понимаю, он обеспечивает некое прохождение тока мимо высокоомной нагрузки (светодиодные лампы) и функционирование схемы.

К выключателям прилагаются кондеры Х2 емкостью 2.2 мкФ. Все у меня пчком кроме одного места - ванная с двухкнопочником. Там лампы в сумме 10 Вт, судя по всему не хватает для работы. Но параллельно еще мотор вытяжки. Он как раз и дает выключателю работать... НО! Мерцает слегка свет, как я понял - поскольку мотор дает в линию чуть наводок, в жизни они не заметны, но для полевика, что выключает свет, они видны.

Я короче что сделал - врубил параллельно мотору еще 3.3 мкФ кондер Х2... Вот теперь и думаю, суммарно 5.5 мкФ - это не дофига ли? 2.2 стоит на одной из ламп и 3.3 на моторе. Вроде как мерцать перестало.

Там проблема в другом - при питании более 30В при размыкании идёт дуга. Для среднемощных усилителей на 4Ома ещё пойдёт...

Слышал, при контакте параллельных групп в реле - работает только одна, через 2ю ток не течёт. Проверять надо на больших токах (на малых тока обычные реле имеют хреновый - нестабильный, нелинейный контакт, при больших же токах происходит микросварка и всё приходит в норму - поэтому на ответственные сигнальные реле нормируются минимально допустимые токи).

Конечно, можно! Ставится ещё 1 транзистор диодом (для лютой экономии - просто диод) - и падение на шунте уменьшается в 5..10 раз.
Транзисторы лучше загнать в общую термоусадку и подобрать прозвонкой э-б.

Ч ногу к питаемому устройству , как только подключите устройство ,  также и запустите преобразователь , мт3608 в режиме спячки ест 35мкА , возможно клоны потррбляют чуть больше, или мерьше.5

Не кажется) отличие в разы.


При 0,4А имеете класс А до 1Вс в нагрузке (а это немало), при 2х парах - имеете сниженные искажения. Макс. рассеиваемая мощность транзисторов одинакова что при токе покоя 1А, что 0,1А.

Легко - класс В это сплошные переключения. Но сдвоенные приборы некоторым не нравятся, хотя в теории всё лучше.


Есть обоснованное мнение (в аудио нет фактов;)), что переключательные искажения - основная причина плохого звука...

или мелкий фильтр по питанию входа)


Некоторые замечали в нём улучшение после перенесения точки снятия сигнала ООС на вход вых. каскада (как здесь). Это говорит о плохой устойчивости и кривизне схемотехники - но уже с другим знаком.
Я свой экземпляр долго слушать не мог...

Хм, не думал об этом.. если земли горячая и холодная соединены - излучает в эфир только сток ключа, дорожки и обмотка, это очень маленькая антенна и есл синфазник по выходу разорвёт связь с землёй - её эффективность уменьшится.. насколько? Надо взять хороший скоп, на вход подцепить пластину 10х10 и проверить наводки в диапазоне 1..100МГц с фильтром и без. При случае не забудете если - скажу спасибо)


Как заземление) если я правильно понял написанное Вами позже.

Все правильно, именно относительно земли.
Вас же не смущает, что радиостанция, по сути висящая в воздухе излучает?
Вот и в данном случае дроссель по выходу не дает работать блоку питания в качестве радиостанции излучающей на частоте преобразования.

Относительно земли, не минуса питания. Смотрите: сеть - бп - нагрузка - земля. Какая разница, в каком месте стоит последовательная катушка?

По моему Вы путаете помехи и пульсации, синфазный дроссель гасит помехи относительно земли и именно потому его ставят на выходе нормальных блоков питания.

Пардон, это Вы путаете с парафазным фильтром - он действительно давит помехи в напряжении (вх и вых). А синфазный - это как колечко/клипса на кабеле монитора/принтера - она может стоять с любого конца кабеля.
Синфазник (его индуктивность в десятки раз меньше и он м.б. намотан на феррите, а не железе) служит для того, чтоб разорвать по ВЧ цепь сеть - импульсный ключ с помехой - межобмоточная и межземельная ёмкости - выпрямитель - нагрузка - земля.
На помехи/пульсации напряжения и тока (в сети, в цепи +310, в нагрузке) он не действует _вообще_, только на те, что появляются при подключении нагрузки, имеющей связь с землёй - статические помехи от ключа потекут по этой цепи. Поэтому для СД ламп этот фильтр не нужен, да и межземельный конденсатор не обязателен.

нет, если стоит со стороны сети, то давит ВЧ помехи от БП в сеть, если по выходу, то давит помехи по выходу БП.
Не путайте помехи и пульсации. Если БП гадит в эфир, то это как раз потому что нет синфазного дросселя по выходу, провод к нагрузке работает как антенна.

Синфазный давит связь с сетью и его (в теории) без разницы с какой стороны ставить.
Помехи (пульсации тока) давит обычный (парафазный) дроссель.

Меньше помех в эфир от выходных проводов.

Какой вообще смысл в вых. синфазнике кроме бесполезной траты меди??

Забыли проверить напряжение пробоя. Может, это киловольтные транзисторы. В подделки никто не ставит кристаллы 6х6мм афаик.

Можно навесить бесконечно большое количество конденсаторов на выход
В нестабилизированном - нельзя, х2 нагрев ключей.


Чушь упоротая) особенно с проводником) даже опровергать не буду))


Если делаете для себя и не будете тяжёлую музыку слушать никогда-никогда - то да, а на дискотеках есть треки с ПФ 3дБ (как у синуса).

bc807 - они стандартны

Усилитель какой-то.. немощные, не особо качественных, большие потери питания. Ничем не лучше многих других вариантов, даже тпа3116 лучшеЕ.
При перегрузке 1 плечо просаживается, не отключается, это безопасно. При КЗ я бы поставил реле контроля - но с таким усилителем.. не стоит свеч.

Ваш ангел-хранитель вмешался)

Как сказал тот дед Мороз -

Нуу..) сколь либо норм усилитель д.б. рассчитан на +-15% сетевого напряжения - в сумме 35% по напряжению, прибавим просадки - ещё 10% (иначе габариты и цена огого). Итого х1,45 по напряжению, х2,1(!!!111) по мощности. То есть ставим железо на 1 мощность, а гарантированный выхлоп - на в 2 раза меньшую.

Нормально - пульсации 30%, но они будут лишь в ~10% времени, музыка ведь.

Очень плохо, для 500Вт даже при средней в 200Вт - средний ток 1,7А, СКЗ - 2,5, мощность - 3,3Вт на прибор, не выдержат никак. И это я ещё дин. потери не считаю, они примерно столько же ещё будут, если там не LLC.

За счёт чего??

В нестабилизированных - чем меньше, тем лучше; форма тока через ключи такова, что, при большой ёмкости импульсы их заряда будут в 2..3 раза выше среднего тока, а это х2..3 нагрев.

Декоративный, только против спайков.

Вмакс не зависит от температуры, тем более 78гралусов - очень мало и почти равно 72, при которых всё хорошо. Дело в зависимости потерь от тока - она квадритичная и сам канал при прогреве увеличивает Rdson.

вдруг, фазный провод
а как его от нудевого в розетке отличить??

А ДШ на что? Кстати, интересный сайтик - http://www.paullinebarger.net/DS/

В упор не понимаю - какой смысл параллелить вых. диоды, 40А для 5А?? Макс. ток не изменится (он от нагрева почти не зависит, падение начинается со 125°, сам нагрев определяется радиатором на 96%, это не с потолка - радиатор там 10К/Вт примерно, диод - 0,5К/Вт).
Единственно что - при твёрдой изоляции (пласт. корпус, слюда) термопаста обязательна.

В другой статье, быть может.
Измеряет полный КМ, и по фазе, и по форме? Тогда да, всё точно д.б., лишние 0,4Вт - это на счету КПД.
Можно измерять так: выпрямитель - сгл. фильтр - шунт - устройство. Точность измерения постоянки заметно выше. Так, jfyi.
P.S.: блог у Вас отличный, давно не встречал столь грамотного и адекватного изложения. И интересно читать даже про то, что меня в обычных условиях и не интересует. Технопорно)

Вообще этот ваттметр измеряет и коэффициент мощности, не помню чтобы я писал обратное.
Факт совсем в другом, лампочки измерялись при одних и тех же условиях. Измерить точнее я не могу.

Всё сильно, сильно проще.
1) Берём КПД - для разной мощности он разный, от 85 до 98%, см. в сети если не знаем) - допустим, 94%
2) Оставшиеся 6% идут: 3% - нагрев первички, 3% - вторички
3) Смотрим сопротивление первички, пусть 10Ом.
4) Дальше надо?
Эти 3% дадут 220*,03=6,6В падения в первичке -> ток =6,6/10=0,66А, мощность 0,66*220=145Вт.
Неточность - только на недомотках, которые греются на ХХ, но и она учитываема.

Вы же вроде писали, что Ваш ваттметр не учитывает к-т мощности?
Кстати, активность мощности ещё не озназает, что она правильно измерена, есть ещё и к-т формы. При токе в виде коротких импульсов СКЗ м.б. в 2+ раза больше среднего.

Вообще отображается активная мощность

Неправильно написал, это удивление было от уровня ушлости)