Гораздо проще навесить на выход управления с платы светодиодик с резисторов (если там его нет, часто может стоять с подписью CHRG) и запустить тест.
При переходе в режим заряда плата на короткое время (пока не поймет что тока нет) его засветит.

Термодатчик надо хорошо прижимать. Там он правда и так брешет, но хоть немного лучше.
Кстати, я применяю сейчас терморезисторы с большей чувствительностью, если посмотрите, то увидите что у них есть не только сопротивление, а и циферки типа 3650, 3900 и т.п.

Да, вы правы. Но собственно это логично, микросхемы изначально китайские, выносить даташиты в остальном мир оно как бы им и не нужно, нет смысла, они сами их производят, сам и используют, а покупателю блока питания проще заменить блок.
Собственно зачастую это либо клоны чего-то более известного, либо компиляция на китайский лад.
Насчет мощности я не удивлен, в обзорах это неоднократно можно было наблюдать, когда берут чип одной мощности, а боле питания на нем делают якобы мощнее.
Правда здесь есть нюанс, он хорошо был заметен в даташитах от Power integrations, где показано как мощность зависит от входного напряжения. Правда там есть нюанс, трансформатор также делается под широкий или узкий диапазон, китайцы с этим не заморачиваются...

Приветствую. Да, я видел. В обзоре самая первая версия этой нагрузки, производитель потом внес некоторые изменения и заметно подкорректировал программу, и насколько я могу судить, при работе с внешними родными модулями такой проблемы нет.
После этого я доработал свои нагрузки и теперь они также идут без этой проблемы. Единственно я бы все равно на всякий случай параллельно вентиляторам навесил дополнительный конденсатор 47-100мкФ.
Кстати, с осени их нагрузки идут с другими радиаторами, у вас точно будет уже с новыми, они отличаются от тех что в обзоре, это видно даже внешне, вентилятор стоит ровно, у старых он был немного повернут.  Суть в том, что у новых нагрев транзисторов заметно выше, примерно на 10-15 градусов.

Кирич,приветствую.Я на почту вам написал.С просьбой разъяснения о переделке выбросов тока при подключении доп модулей

"ШИМ GG1155 ... также как и в прошлый раз документацию найти не удалось"
Китайские микросхемы ищите не через гугл, а например через DuckDuckGo. У гугла то-ли какие-то "санкции" против китайских сайтов (или что-то вроде "теневого бана"), либо наоборот китайцы не очень пускают гугл к себе в "свой" интернет.
По запросу "gg1155 pdf" сразу же в одном из первых результатов была ссылка на пдф файл этой микросхемы, вот только ссылка не открывается а сбрасывается. Но благодаря тому, что был указан производитель - после смены поискового запроса на "gg1155 gg-semi" первым же результатом отобразило ссылку на целый каталог микросхем этой серии, а там уже есть и рабочие ссылки на пдф файлы (всё на китайском разумеется).
// спойлер - это микросхема на мощность до 30Вт //
А вот по JX8824 информации найти не удалось даже через DuckDuckGo - по запросу "JX8824 pdf so-8" предлагает только CX8824, но это похоже не наша микросхема.

Спасибо! Насчет термодатчика - я так и думал...

Лучше BW600, в ней исправлено довольно много ошибок DL24EW, особенно если речь о замере емкости аккумуляторов.
По готовому устройству тут либо их же готовый вариант, там относительно гуманная цена, либо что-то других фирм,Ю но там есть особенности, я бы тогда смотрел на ZKEtech, либо покупать ту что собираю я,  но я уже не делаю нагрузки с мощностью менее 1200 ватт.

Насчет выбросов картина сейчас лучше, я недавно как раз тестировал и в принципе все относительно нормально.
Кстати, у старой версии BW600, которая показана в обзоре, радиатор более эффективный чем у тех, что продают сейчас, разница может легко достигать 10-15 градусов.

Я бы предпочел BW600, потому как у DL24EW довольно много ошибок.

Насчет конденсатора скорее был эксперимент, можно не ставить.
По сути без разницы, на левой или правой, просто слева было удобнее, а на дальнем от вентилятора потому, что там температура выше.

Присоединяюсь к предыдущему вопросу на счет выбора между DL24EW и BW600. Мне нужна нагрузка исключительно для замера емкости аккумуляторных сборок на основе LiFePO4. Планирую взять нагрузку на 600 Вт. Пока не могу определиться на чем остановить свой выбор: DL24EW или BW600.
Или посоветуйте, пожалуйста, альтернативные варианты в виде конечного устройства в корпусе. Мне нужна простенькая нагрузка без наворотов с током от 40 А. Если будет функция управления зарядом, тогда будет еще лучше! А если удастся найти зарядник, совмещенный с электронной нагрузкой, то это будет просто сказка!

У DL24MP тоже такие же выбросы тока при модульном использовании?

Hello Kirich!

Which DC load would you recomend, DL24EW or BW600? I need "600W" max, so both of them will do just fine, but which one is better designed and constructed? Which one do you prefer?

Доброго дня!
Вопрос, заметил на фото на клеммах "V-" "V+" конденсатор что-то типа К73-17 какая у него емкость / напруга?
А второй вопрос у Вас термодатчик с основной платы закреплен по левой стороне  силового модуля ближе к выходу (к задней стенке)? 

А работает модуль контроля заряда от bw600?

Спасибо, успокоили.

Просто наводка, забейте

Добрый день, подскажите, что происходит с нагрузкой mod. dl24/p ver. v1.1.0? Записываю от usb-c на дисплее все по нулям. Соединяю +A с +V  напряжение показывает 0,034. Беру пальцами это соединение или просто за +V, напряжение повышается 0,400. -A и -V не реагируют на прикосновения, соединения..
  

Vorrei ringraziare Kirich per questo importante consiglio di sicurezza.
Non mi ero accorto che il dissipatore montato a croce stava quasi toccando le tracce del PCB. Tutti i componenti elettronici sul dissipatore sono in alloggiamenti di plastica e quindi isolati, ma se una traccia toccasse il dissipatore, l'intero dissipatore sarebbe esposto a una tensione pericolosa.
Seguendo questo consiglio, ho smontato tutto e ho ridotto l'altezza del dissipatore in modo che fosse più lontano dalle tracce del PCB.
Ho anche applicato un sottile strato di Teflon.
È stato un lavoro impegnativo; se non volete armeggiare con le viti, consiglio di sostituire quelle non rimovibili con viti e dadi passanti; saranno molto più facili da serrare e ci sarà abbastanza spazio per il dado.
Grazie ancora per il prezioso consiglio.

Здравствуйте. Подскажите по опыту на данный момент, на каком модуле строить нагрузку? Мне надо для тестирования БП +\-130 Вольт двухполярный с общей мощностью 2000 Вт. Конечно хочется управлять двумя модулями одновременно. Пока не смог найти изделие, где можно управлять несколькими модулями параллельно. Если только купить сдвоенный энкодер, если такой существует.
DL24MP выглядит интереснее так как транзисторы разнесены по плате и можно поставить мощные транзисторы (IXFB82N60P полевой, 600В, 82А, 1250Вт, PLUS264 или IRFP4668PBF N-канал 200В 130А TO-247AC или IRFP4332 N-MOSFET 250В 90А 830Вт TO-3PB или IXTX102N65X2 N-MOSFET, 650В, 102А, 1040Вт, PLUS247) и прикрутить большой радиатор алюминиевый с дополнительной медной подложкой для более хорошего распределения тепла. Можно, наверное, и с 4 транзисторов получить 1 кВт, но можно разделить его и на 8 транзисторов.

В целом БП понравились.
Смотрю на платы и на выходные диоды и транзисторы. Сразу возникли мысли по охлаждению.
А если напаять медные пластины с Али на полигоны и соединить пластину с фланцем.  Пластины стОят совсем недорого, можно отпилить по размеру. На крайних БП место море. Зачистить полигон и запаять пластины.

Использовал аналогичные элементы, CBAK 32140FS, 8 штук, две 4S батареи для ИБП APC1500III. Изготовление двух батарей 4S вместо 8S позволило использовать более дешевые белые БМС и не дорогие индуктивные балансиры. С другой стороны, требуется контроль межбатарейной балансировки. По факту достаточно раз в полгода-год дозарядить каждую батарею индивидуально.
ИБП гонялся на нагрузке 650 ватт, токи на бтареях были порядка 25 амер. Предльная такого ибп нагрузка 800 ватт то бто токи порядка 32А. Все в пределах разумного. После замены батарей на ИБП APC1500III проведена процедура калибровки.

 +

Не оперативности ради, а для полноты уникальной базы замеров) Напишите на почту как могу передать.

Ну сейчас таки не 80е,  плюс если электроникой и особенно сборкой разных устройств, то обычно такой запас крепежа, что подойдет почти под все случаи жизни.

Да, вы правы, надо будет посмотреть и скорректировать ток защиты, потому как 2х от максимального заявленного это как бы  дофига.

По безопасности сам удивлен, вроде да, и блок не выглядит как подвальный китай, и такой откровенный ляп.

Да в принципе можно ради интереса сравнить, правда не могу гарантировать что сделаю оперативно.

И другой маркировкой. Могу таки дать на тесты если интересно 

Получил, примечательно что из заказа на 30шт больше половины (17) с четырехлепестковым плюсом
 

Это сейчас винтики доступны всем. Раньше только в промышленных/крупных городах. И то совсем маленькие винтики получали электрики на заводах (килограммами). У механиков винтики/болтики были побольше.

Поэтому были популярны металлические банки от кофе - туда раньше складывали всякие мелкие винтики/болтики дома. 

Немного дополню, резистор, который вы меняли, это токовый датчик ключа PFC, и с этим есть такой нюанс: ток ключа зависит от входного напряжения (растет при понижении), БП рассчитан на широкий диапазон (85-265В). Соответственно, понижение порога срабатывания защиты может привести к тому, что при низком напряжении БП не сможет выдавать полную мощность, или будет плохо запускаться под нагрузкой, работать нестабильно и тп. Это лучше протестировать отдельно (если, конечно, широкий диапазон Uвх важен). Но есть и другая цепь защиты, ток ключей LLC-преобразователя определяется в каждом такте по напряжению на резонансном конденсаторе Cr, от него должна идти цепь с делителем к 15 ноге контроллера (SNSCURLLC ). По идее, правильнее задавать порог OCP именно этой цепью (да и мощные низкоомные резисторы там не понадобятся).

ps. у 36-вольтовой версии этого БП, которую я тестировал, защита срабатывала при токе около 12 А (430 ватт выходной мощности).
С радиатором удивительно, как ухитрились так накосячить, БП в общем-то не похож на совсем уж подвальный китай.

Насчет предложения отпилить винтик надеюсь шутка была,по моему гораздо проще взять более короткий :)
по радиатору, да, можно, но вынимать его тот еще квест, либо придется узкогубцами открутить транзисторы, потом их выпаять, потом изолировать радиатор, прикрутить транзисторы и запаять обратно. В общем да, сделать можно, но мороки добавит.
Я чувствую там придется не только радиатор от платы изолировать, а и от корпуса, например прокладкой от ТО-247+изолирующая втулка.

Винт легко отпиливается куском полотна по металлу. Выкручиваем и отпиливаем, чтобы стружка не попала на плату. Если лень пилить - легко (по кругу) перекусывается "советскими" большими бокорезами. Предварительно накручиваем гайку и потом поправляем ей резьбу. Перекусывать винтик внутри  пакета, чтобы кусочек не летал по комнате.

По радиатору - можно выпаять, острые/боковые края обработать надфилем/напильником и пару раз мотануть термоскотчем радиатор (где дорожки).