Примерно с месяц назад я публиковал анонс новой версии электронной нагрузки от фирмы Atorch. У меня уже было пару обзоров их устройств, после этого они пару раз ее обновляли, но как-то было не до тестирований и обзоров и вот ко мне в руки попала последняя версия их устройства - DL24EW.

Напоминаю, чтобы быть постоянно в курсе новых тем в блоге, рекомендую подписаться на мой инстаграмм, где я буду выкладывать уведомления о всех новых темах и возможно писать просто о чем-то интересном - ссылка на аккаунт

Также подписаться на обновления и новые статьи можно в телеграм канале - https://t.me/KirichBlog


Перед началом обзора я хочу сказать спасибо тем, кто поддерживает меня на патреоне, отчасти благодаря вашим донатам я смог купить этот комплект, ну а от себя я постараюсь сделать как всегда максимально полный и честный обзор, надеюсь что он будет полезен.



Как я писал в анонсе, изначально хотел версию DL24MP, по большей части из-за того что у нее модуль управления с дисплеем вынесены от основной платы. Но производитель предложил для обзора хорошую цену на новинку, а также заверил, что это вот самая последняя версия и она гораздо интереснее, ну я и не устоял, заказал "топовую комплектацию", хотя по факту оказалось что скорее всего возможно проапгрейдить ее до "супер-топ" :)

Через некоторое время забрал на почте довольно габаритную коробочку, в которой лежали силовые модули, плата для установки аккумуляторов и коробка с собственно самой электронной нагрузкой и остальными комплектующими.


В комплект входило:
1. Основной модуль электронной нагрузки
2. Блок питания
3. Переходник для блока питания
4. Плата для установки аккумуляторов
5. Плата для тестирования устройств с USB выходом
6. Пара кабелей с крокодилами
7. Датчик температуры
8. UART-USB конвертер
9. краткая инструкция
10. Модуль для подключения зарядного устройства (идет отдельной опцией в расширенной версии).

Как по мне, то комплектация приличная.


А вот инструкция в комплекте буквально "на отвали", но если вы думаете что можно скачать что-то более информативное, то увы, по большей чапсти пришлось разбираться экспериментально и основываясь на рекламных фото со страницы товара.


Блок питания 12 вольт с заявленным током в 3 ампера, но внутри уныл как всегда и рекомендуется к замене, особенно если вы будете использовать нагрузку в полном варианте, т.е. с тремя дополнительными силовыми модулями.


В одном из обзоров (кстати спасибо автору) увидел упоминание моего комментария по поводу качества комплектных БП, но там человеку попался нормальный блок питания, а я ради эксперимента разобрал родной от самой первой нагрузки и внутри увидел такую же дешевую плату, причем здесь даже сэкономили на Y-конденсаторе.


В отдельном пакете лежал комплект всякой мелочевки


Кабели в принципе неплохие, вполне нормального сечения, да и крокодилы понравились, но кабели короткие и жесткие.
Термодатчик и плата USB разъемов такая же как и была, здесь сложно что-то добавить.


А вот UATR-USB адаптер реально понравился, собран качественно, хотя на гальванической развязке сэкономили, жаль. Но в целом выглядит достойно, к работе также вопросов не возникло. В комплекте дали кабель и гребёнку, а также непонятно зачем установленный джампер между RX-TX, возможно он используется при тестировании.


Платы для установки аккумуляторов у меня раньше не было, но могу сказать что и хорошо что не было, потому как плата не понравилась.
Во первых маркировка, какая-то путаница в типоразмерах
Во вторых, держатели очень тугие
В третьих, не обеспечивают полноценного четырехпроводного подключения
В четвертых, держатель 26650 реально скорее похож по длине на 26700, т.е. элемент с размером 26650 держится в нем так себе, зато в 18650 сидит так туго, что проблема установить аккумулятор, а потом еще большая проблема его вынуть целым.
Ну и в пятых, если вы используете силовые модули, то установить эту плату не получится.

В общем мой совет, если планируете тестировать аккумуляторы, то купите себе такой или такой держатель и не морочьте голову.


Модуль для подключения зарядного устройства, вот это действительно новинка и мне он был очень интересен. К сожалению все пошло немного не так как я ожидал, но об этом расскажу позже. Кроме модуля дали и винты для подключения его к основной плате, причем даже пара винтиков оказались лишними :)
Ну а сам модуль весьма простой, на плате имеется силовой транзистор IRFP264 на радиаторе, мелкий DC-DC для управления транзистором, пара клемм, дублирующий их DC разъем, а также предохранитель на 25 ампер.

Принцип предельно прост, с основной платы на дс-дс модуль подается питание, потом оно появляется у него на выходе и открывает транзистор.
Транзистор при этом стоит по минусовой шине и мне не совсем понятно, зачем сюда притулили дс-дс модуль.
Клеммы вообще неудобные, во первых они без отверстия для зажима провода, а во вторых, имеют очень короткую резьбу, ну и бонусом то, что когда вы привинтите модуль к основной плате, то модуль будет ее поднимать над столом.

При покупке комплекта с модулем цена увеличивается на 6 долларов, но если он нужен, то это выгоднее чем покупать его отдельно за 10.



Основной модуль выполнен в виде платы, на которой сразу находится и силовая часть, и дисплей и органы управления. Как я уже писал, мне больше нравится вариант, где модуль разделен на две части, аналоговая, и цифровая, так проще монтировать в корпусе.


Дисплей такой же как и во всех предыдущих версиях, слева клеммник подключения тестируемого источника, справа разъем питания платы, энкодер и кнопка.
Радиатор составлен из четырех мелких, вентилятор реально мощный, 12 вольт 0.3 ампера, именно потому при использовании дополнительных модулей надо чтобы блок питания их мог нормально вытянуть.


1. Клеммник хоть и большой, но есть у меня некоторые сомнения насчет заявленных 40 ампер тока, потому я бы рекомендовал в случае установки платы в корпус, припаиваться прямо к плате. В отличие от предыдущих версий здесь защитный диод включен не последовательно, а параллельно входу, а для защиты стоит предохранитель на 50 ампер.
2. На правую сторону вынесена также пищалка и гребенка UART, но кстати на плате есть и второй UART, с нераспаянной гребенкой, скорее всего задел под что-то.
3. Управляет всем CH573F 32-bit RISC процессор, слева виднеется мелкий ОУ, который расположен настолько неудачно, что его уже чуть не сбили с платы, будьте внимательны!
4. над дисплеем расположена кучка операционных усилителей и пара измерительных чипов HLW8110 , я хотел написать АЦП, но на самом деле там все немного сложнее, у каждого чипа внутри пара измерительных входов, дифференциальный и обычный и они заточены именно под измерение напряжения и тока. Также рядом имеется неизвестный чип с маркировкой .43, что это такое я пока не знаю.


Вообще компонентов на плате очень много, но большую часть составляют операционные усилители, которые отвечают за балансировку тока между силовыми транзисторами.
Здесь же имеется джампер установки максимальной мощности нагрузки, по умолчанию стоит в положении 150 Вт, это мощность основного модуля, есть режимы 300, 450, 600 и даже 1200 Вт и последнее судя по всему реализуется с большим количеством силовых модулей. Да, изначально предполагается вариант основная плата + 3 модуля по 150Вт, итого 600, но вероятно есть возможность подключить еще 4 силовых модуля так как они соединяются параллельно.
Слева виден основной токоизмерительный шунт состоящий из двух по 2мОм включенных параллельно. Для нагрузки заявлен максимальный ток в 40А и здесь есть сложность, при сопротивлении шунта 1мОм на нем будет рассеиваться до 1.6 Вт мощности, по 0.8 Вт на шунт, это много для тех резисторов которые установлены, вы ведь знаете чем внешне отличаются резисторы 1, 2 и 3Вт? Предположу что здесь вся надежда на обдув платы, но не уверен что это будет работать если использовать плату как управляющую.




По бокам установлены токоизмерительные резисторы узла балансировки тока и здесь есть некоторая странность, слева резисторы на 0.25 Ома, а справа на 0.22, предположу что ставили то, что было под рукой. Не скажу что разница критична, но тем не менее.
Кстати насчет номинала, это очень много, я позже поясню эти моменты и последствия.


Снизу только WiFi модуль и силовые транзисторы.


Также снизу имеется место для установки разъема, похоже что для внешнего дисплея, но утверждать этого не буду, проверю когда буду ставить все это в корпус.
Силовые транзисторы IRFP264. Это обычные транзисторы без DC режима, но так как их много, то на каждый приходится не более 37 Вт мощности и так их использовать вполне безопасно.
Здесь у меня возникло ощущение, что инженеры Аторч читают мои обзоры, впрочем об этом чуть позже.


Силовые модули продаются отдельно, стоят около 13 долларов за штуку - ссылка, я заказывал три штуки, но так как они абсолютно одинаковые, то дальше буду рассказывать об одном.
В комплекте кроме модуля дали крепеж, винтики и гаечки, но честно говоря так себе, вручную наживить сложно, пришлось придерживать плоскогубцами.


Внешне очень похож на некую урезанную копию самой нагрузки, но здесь контакты вынесены на все четыре стороны, при этом одноименные контакты соединены, потому модули можно соединять в разных конфигурациях хоть просто параллельно. Токоизмерительные шунты здесь одинаковые, по 0.22 Ома.


Снизу точно также установлены четыре транзистора IRFP264.


А вот радиаторов хоть и четыре штуки, как на основном модуле, но здесь они заметно ниже, даже странно, ведь они не настолько дешевле, а эффективность явно ниже.


А вот схема мне не то что знакома, а я ее и чертил в обзоре первой версии их четырехпроводной нагрузки. Потом они ее применили в следующей версии, но применили чуть по другому, на основной плате, а транзисторы были на дополнительных.

Но в этот раз это полная копия моего силового узла, только в моем случае на плате был двойной ОУ и два канала (хотя уже готова и четырехканальная версия на счетверенном ОУ), здесь же четыре канала, четыре ОУ, есть даже TL431 для формирования напряжения смещения. Ниже добавлен еще и транзистор, но он к самой балансировке отношения не имеет, а просто включает вентилятор.


Вот только есть нюанс, отличающий мою схему (хотя по сути она изначально тоже не моя) от той что здесь. Дело в том, что у меня в качестве шунтов применены низкоомные резисторы с общим сопротивлением порядка 10-20мОм. Это необходимо для уменьшения тепловыделения на них.
Суть в том, что здесь мы имеем компромисс, с точки зрения тепловыделения лучше номинал пониже, с точки зрения стабильности работы, лучше номинал побольше.
Я этот момент частично обошел тем, что по входу поставил делитель и управляющий сигнал нужен высоковольтный, это не решает всех проблем, но уменьшает их. Инженеры Аторч решили поставить шунт с сопротивлением в 10 раз больше, 0.22 Ома, это хорошо для стабильности работы, но нагрев....
Производитель декларирует для основного модуля ток 25А, несложно подсчитать что при таком токе (6.25А, так как шунтов и транзисторов четыре) на резисторе 0.22 Ома упадет 1.375 вольта, умножаем на 6.25 и получаем 8.6 ватта. Чуть ниже я это даже проверю. Это ОЧЕНЬ много, тем более что резисторы не обдуваются.
Решение - уменьшать номинал хотя бы раза в 2, лучше в 3-4.


Ладно, подаем 12 вольт и смотрим что будет.
А будет у нас привычный Аторчевский дисплей, который блекнет в свете вспышки. Далее будут разные фото, некоторые не очень хорошего качества, потому заранее извиняюсь.


1. Нагрузка запускается, проходит самотестирование, попутно на 3 секунды включая вентилятор.
2. Далее попадаем в окно подключения к WiFi, если подключение не настроено, то будет бегать зеленая полосочка, для перехода дальше, надо нажать и подержать кнопку Старт, если подключение настроено, то после успешного подключения нагрузка сама перейдет дальше.
3. После всех операций попадаем на главный экран, он очень похож на экран предыдущей версии нагрузки, но здесь добавились некоторые вещи, в частности слева внизу символы BAT, а в режиме теста аккумуляторов символ батарейки.
4. Если перед включением зажать кнопку энкодера, то попадем в меню настройки максимальной мощности, это нужно если у вас есть дополнительные модули.
Т.е. чтобы увеличить мощность надо-
иметь сам модуль
переставить перемычку на плате
поменять пункт в этом меню (держим долго кнопку энокдера и ждем, пункты будут переключаться)
настроить мощность и ток в меню настроек нагрузки, но обычно там все переходит на максимум автоматом.


Чтобы попасть в меню настроек надо зажать на пару секунд кнопку включения, управление реализовано не очень удобно, нажатие на энкодер это переключение по пункта, вращение, изменение самой настройки. Так вот, если случайно ткнули лишний раз, то чтобы опять попасть куда надо, надо ткнуть еще 18 раз. Кроме того энкодер "проскальзывает", т.е. сильно быстро крутить не выйдет, нужна некая оптимальная скорость.
В общем ну так себе, на троечку.

Что мы имеем в настройках:
1. Отображение цифры или графика, английский или китайский.
2. Яркость дисплея в основном режиме
3. Яркость в режиме пониженной яркости.
4. Время переключения в режим пониженной яркости.
5. Разрешение дисплея амперметра и установки тока, 10 или 1мА, а также режим "Авто", рекомендую Авто.
6. Коррекция внешнего датчика температуры
7. Ограничение времени работы нагрузки. Указано "Разряд", на самом деле это не всегда разряд, но видно им так было проще.
8. Порог по падению напряжения при котором нагрузка отключится, удобно в тестах аккумуляторов.
9. Верхний порог при котором нагрузка отключится, это же меню отвечает за напряжение окончания заряда!
10. Лимит по макс току
11. Лимит по температуре внешнего термодатчика
12. Лимит по макс мощности
13. Лимит по температуре платы (здесь кстати есть нюанс, на плате два термодатчика, видимо имеется в виду тот что около транзисторов)
14. Температура включения вентилятора, увы, плавной регулировки не завезли, выключение всегда при температуре ниже на 10 градусов чем включение. Лично от себя рекомендую сделать хотя бы две ступени, малую через резистор, большую от родной схемы, либо малую от родной схемы, большую через термореле на радиаторах, иначе устанете от шума.
15. Установка нуля тока без нагрузки. Когда я добавлял свои внешние модули, то пришлось воспользоваться, обычно не нужно.
16. Сброс настроек WiFi подключения
17. Сброс накопленных данных (емкость Ач и Втч)
18. Сброс на настройки по умолчанию
19. Выход из меню, выйти также можно в любой момент длительным удержанием кнопки Старт.



Немножко тестов.
Для начала проверка точности измерения напряжения.
Здесь я бы сказал что все отлично если бы не одно "но", измерять нагрузка начинает от 0.8 вольта, т.е. может показать точно и 0.81 и 0.93 и 11.32, но 0.79 не покажет. Не скажу что это критично, мне например ни разу не понадобилось настраивать нагрузку на такое напряжение, но тем не менее.


Попутно сразу проверил режим CV. Напомню, это режим когда нагрузка стабилизирует напряжение, по сути являясь аналогом мощного стабилитрона.
И сразу поймал косяк, при попытке стабилизировать 0.8 вольта началась болтанка, а ЛБП уходил в режим СС.

Ту же самую проблему я наблюдал и раньше, обусловлено это тем, что этот режим здесь программный, а не аппаратный. Почему фирма пожалела один операционный усилитель и упорно не хочет реализовать аппаратный режим, например как у нагрузок Sousim, я понятия не имею.
Ну или пускай хотя бы меня спросят, я подскажу как сделать правильно.


С ростом напряжения работа данного режима стабилизировалась, но заметил интересную вещь, когда питал от RD6006P, то была болтанка и на большом напряжении, когда подключил RD6024, то стало работать заметно лучше.


Попробовал добавить конденсатор по входу, правда при напряжении 0.8 вольта почти ничего не изменилось, ну может болтанка стала чуть меньше.


Зато при более высоком напряжении нагрузка стала работать если не как надо, то по крайней мере гораздо лучше, имейте в виду.


Функция СС и точность задания тока.
Ну в принципе более-менее приемлемо, на самых малых значениях погрешность больше, с ростом тока погрешность снижается. Но в целом я считаю результаты удовлетворительными.
Ниже фото, я задавал ток нагрузки 10, 20, 50, 100, 200, 500мА и 1, 2 и 5А.


Вот дальше было сложнее, потому я сравнивал с блоком на базе RD6024.
В общем-то здесь также без вопросов, я проверил при токе 10, 20 и 24А, но вылезла проблема, о которой я писал выше. Буквально через десяток секунд после начала теста при токе 24А от нагрузки пошел дымок, начали перегреваться резисторы отвечающие за балансировку токов. Собственно об этом я и писал. Т.е. я смог сделать буквально одно фото и дальше пришлось ток снижать.


Режим СР, т.е. нагрузка стабильной мощностью. К сожалению на и так плохих фото красный цвет вообще почти не виден, но могу сказать, что с точностью стабилизации проблем нет, но так как этот режим также программный (все режимы здесь кроме СС программные), то есть особенность. Если вы выставили к примеру 100 Вт, а потом резко подняли входное напряжение, то мощность также подскочит, т.е. реакция замедленная.


Режим CR, здесь также работает вполне нормально, но этот режим также программный.

Вообще часто делают нагрузки с аппаратным СС, иногда (как у Sousim), делают и аппаратный CV, это не сложно, чуть сложнее делать аппаратный CR, а самым сложной считается аппаратная реализация режима СР, хотя для этого есть даже специальный чип. Сложность аппаратной реализации режима СР в том, что работать приходится в большем диапазоне чем при СС или CV, так как мощность это ток умножить на напряжение.


Здесь я ради интереса проверил температуру при мощности 100 и 150Вт, проверял после того как температура по встроенному датчику перестала изменяться.
В итоге получил при 100 Вт около 44 градуса, при 150 Вт около 56-58 градусов. Можно было бы сказать что все отлично если бы не один нюанс, датчик измеряет температуру платы около транзисторов.
В реальности температура заметно выше, слева фото при 100 Вт, справа при 150 Вт, сравните. Но признаю, что в принципе в таком варианте охлаждение справляется, 85 градусов это вполне нормально, а датчик показывает совсем не то что есть.
Попутно видно, что баланс мощности по транзисторам так себе, что кстати странно, я ожидал что будет получше, правда здесь влияет ток нагрузки, чем он больше, тем лучше баланс, нагрузка до 25А, проверял на 5А.




Функция тестирования аккумуляторов, собственно та самая киллер-фича, которую добавили в данной версии нагрузки и для работы которой нужен отдельный модуль.
Для проверки я собрал все что нужно, но скажу, проклял все на свете пока разобрался как она работает. Уже потом, когда разобрался, до меня дошло, что я слишком избалован тестерами батарей от ZKEtech, где все просто, понятно и логично.



В общем после некоторых экспериментов могу пояснить как происходит процесс тестирования.
Сразу пояснение, режимов здесь два, CDC и CDCDC, по сути они одинаковы и отличаются только количеством циклов, первый заряд-разряд-заряд, второй заряд-разряд-заряд-разряд-заряд, потому пояснять буду только на первом.

1. Берете зарядное устройство или регулируемый блок питания, устанавливаете напряжение и ток заряда.
2. Выбираете режим CDC или CDCDC, задаем цикл, с которого стартуем, слева в самом низу будет 1, 2, 3 с символом батарейки, для полного цикла выбираем 1, задаем ток разряда, потом если надо задаем время, потом напряжение отключения (это все выбирается нажатием на энкодер).
3. После подтверждения выводится надпись - подключите зарядное устройство.
4. Заходим в настройки и задаем напряжение окончания заряда, это пункт - защита от перенапряжения, соответственно для литиевых это 4.2 вольта
5. Выходим из меню, нажимаем Старт, нас предупредят что все данные будут обнулены, в течение нескольких секунд можно отменить.
6. Всё, процесс пошел.


Процесс выглядит так -
Сначала аккумулятор заряжается до установленного напряжения, и здесь есть проблема, огромная проблема, никакого этапа CV нет, что сразу сводит на нет всю суть тестирования. Дело в том, что фаза CV это примерно 20% заряда, а значит мы ее просто не учитываем.
Потом соответственно идет разряд, тока от зарядного соответственно нет.
Ну и потом идет цикл заряда, когда он закончится, то нагрузка на экран выведет результаты теста.


Если включен "цифровой" режим отображения, то поочередно будут выводиться результаты по каждому этапу.
Если включен режим с графиком, то соответственно будет график, но если у вас включен "цифровой" режим, то вы можете перейти в настройки и переключить на график.


Для понимания сути проблемы я выделил на графике то, что вы теряете при способе заряда с отсечкой по напряжению. по моему существенно.


Один из моих читателей написал мне что есть еще одна проблема, невозможность задать ток заряда в 10А с аккумуляторами типа LiFePO4, а также повышенный нагрев транзистора.
Берем аккумулятор, зарядное, проверяем.


Перед тестом аккумулятор был разряжен, и кстати здесь нашлась проблема, такие аккумуляторы надо заряжать до 3.65 вольта, а в настройках вы можете напряжение менять только кратно 0.1 вольта. Кроме того, что-то я крутил и теперь в настройках получается что последний даже не 0, а 9. В принципе это все можно точно настроить из приложения, а точнее, из программы для ПК, но хотелось бы иметь возможность настройки из меню.
Также вторая проблема, если вам надо изменить напряжение в настройках с 4 до 200 вольт, то готовьтесь крутить энкодер пару минут....


Сначала я установил на ЛБП напряжение окончания заряда 3.7 вольта, но ток был максимум 6 ампер.
Затем я поднял напряжение до 4.5 вольта, получил 10А, но ток довольно быстро упал до 8-9А.
Ближе к концу заряда мне пришлось поднять напряжение до 4.8-5.0 вольт.

Уже когда готовил фотки для обзора, то заметил странность, нагрузка почему-то занижала показания тока, странно, ни до, ни после этого я такого эффекта не замечал.


Аккумулятор я конечно зарядил, но мне стало любопытно, а сколько падает на нагрузке в процессе заряда током 10А и в итоге получил:
1. По минусовой цепи около 0.1 вольта
2. По плюсовой цепи около 0.85 вольта.

Т.е. суммарное падение почти 1 вольт! С учетом того что нет фазы CV все это выглядит крайне криво.

Инженеры Аторч, напишите мне, я поясню как правильно делать тестер батарей!!!


Так как транзистор имеет довольно большое сопротивление, то получаем просто дикий перегрев.
1. Общий вид
2. Нагрев стабилизатора напряжения на плате нагрузки
3. Нагрев транзистора коммутатора зарядного тока и это не полный тест, а буквально 7-8 минут.


Что делать, ну если вы все таки решили использовать эту функцию, то можно заменить транзистор что другой, с меньшим сопротивлением. но здесь зависит от того, какое напряжение тестируемых батарей у вас будет, от этого надо отталкиваться при выборе транзистора.


Режим ВТ, или по простому, измерение внутреннего сопротивления аккумуляторов.
Для максимальной корректности я использовал качественный четырехпроводный держатель. В меню есть два варианта, "маленький" и "большой" аккумулятор. Если запустить тест, то видно, что в первом варианте тест идет при токе 1.8А, во втором при 18А, имейте это в виду, не все аккумуляторы нормально отнесутся к току в 18А.

В результатах выведутся два результата, по постоянному току, и расчетное по переменному, обусловлено это тем что нагрузка проверяет именно в DC режиме, остальное лишь расчетно.




Я проверил четыре аккумулятора, обзоры которых у меня уже были.
Vapcell T39 - обзор - 3.3мОм АС
Vapcell LG-INR21700H40B - обзор - 8мОм АС
INR21700M52V - обзор - 13.5мОм АС
EVE INR18650-25P 2500mAh - обзор - 12.4мОм АС

Тесты проводил по нескольку раз, результаты могут немного плавать, хотя иногда последовательное измерение давало и одинаковый результат.
В целом терпимо, но на расчетные результаты АС я бы не ориентировался, лучше купить специальный прибор.


Функция тестирования USB кабелей. Заявляется что мол просто подключите кабель в USB блок питания и запустите тест.
Включил, запустил, получил на выходе около 88мОм, зашел в обзор этого кабеля, посмотрел результаты, там было 200мОм...
В общем такое... А если БП умеет повышать напряжение по мере роста нагрузки?


Ок, берем блок помощнее и кабель потолще, из этого обзора. Вот здесь уже результат ближе к реальности, там было суммарное двух проводов около 37мОм, плюс здесь есть еще короткие кабели, потому 44мОм вполне реально.


Функция тестирования блоков питания. По сути тест с автоматическим ступенчатым увеличением тока нагрузки и одновременным контролем напряжения на выходе этого БП.
Ок, берем БП, выставляем 30 вольт, ограничение 15А.


В конце теста я получил 155 Вт нагрузки, дальше вылезло сообщение что мощность превышена и тест прекратился.
Но меня больше беспокоил не этот момент, здесь я сам лажанулся, выставил на выходе БП мощность больше чем может нагрузка, а вот то что тест длился почти... пол часа, это капец ребята...

Кстати, ну вот как так получается, что у блока питания экран такой яркий и красивый, а кроме того не блекнет в свете вспышки, а у Аторч что-то невнятное и еле видное?


Ок, выставил напряжение повыше, ток поменьше, запустил повторно. Здесь конечно было быстрее и в конце выдало результаты, максимальная мощность 48 Вт, рекомендуемая 43 Вт, подозреваю что рекомендуемая это просто максимальная минус 10%.

В принципе тест можно было бы назвать годным если бы он шел быстрее, раз так в 10.


Дополнительные силовые модули. Здесь в общем-то все неплохо, но также нашлись "нюансы".
Для начала конфигурация подключения. Производитель предлагает так как на первом фото, но тогда нельзя установить ни модуль заряда, ни дополнительные платы.
Можно сделать так, как на втором фото, все модули ставятся без проблем, но думаю что вырастет нагрузка на клеммы подключения плат.


Я решил применить некий средний вариант, так можно использовать модуль заряда батарей. Кстати, модуль заряда можно поставить только справа, не очень удобно, я бы например хотел поставить его слева вверху, тогда влезли бы и платы расширения и силовые модули.


Дальше все просто.
1. Переставляем джампер
2, 3. Меняем установку макс мощности, кстати здесь есть даже режим 3000Вт
4. Проверяем в настройках что макс мощность и ток изменились, если нет, меняем вручную.


Для тестирования подключаем мощный блок питания, ну по крайней мере способный выдать требуемые нам 600 Вт.


Нагружаем на 12 ампер при напряжении 50 вольт, реально ток был ближе к 12.1А, но это как раз не принципиально.
А вот скорость прогрева платы оказалась очень большой, буквально за 1 минуту 20 секунд температура поднялась с 42 до 58 градусов, но следует помнить, что вентиляторы включаются при 52 градуса.
И тем не менее, вся эта конструкция мало того что напоминала квадрокоптер на форсированном взлете, так еще и прилично грелась, как обогреватель вполне можно использовать.


Естественно захотелось посмотреть нагрев, а заодно балансировку мощности по модулям. К сожалению из-за того что делать это было крайне неудобно, не заметил что в процессе как-то нажал на энкодер и остановил тест, потому только такие показания.
Но уже видно что балансировка неидеальная, причем что странно, наименьший нагрев имела основная плата, она справа внизу на первом фото и справа вверху на втором. то что меньше греется плата по диагонали от основного модуля я списал на большее сопротивление линий к ней и малое количество винтов которые соединяют ее с другими платами, хотя все равно странно.


Добавил пару винтов по силовым цепям, как раз остались от модуля заряда. но в плане баланса это ничего не изменило, зато смог проверить спустя более длительное время. Ну как длительное, несколько минут работы и получил 107 градусов на некоторых транзисторах, а ведь тест был кратковременным... родной термоментр конечно показывал что-то более оптимистичное, порядка 60-65 градусов.


Управлять устройством можно также еще и с компьютера и могу сказать, что делать это гораздо удобнее чем с панели самого устройства.
Качаем программу по ссылке со страницы товара или по этой.

Затем подключаем UART-USB конвертер, надо только переставить джампер в положение 3.3 вольта. после успешного подключения к программе на экране справа вверху отобразится символ подключения к ПК. Что порадовало, управление с самого устройства при этом не блокируется.


Программа не требует установки, что по своему даже удобно, запускается на китайском, но вверху есть меню где даже в таком варианте легко переключить на английский. Чтобы не забыть, сразу скажу о проблеме, программа не запоминает предыдущие настройки, увы.


Есть возможность изменить цветовую гамму и ширину линий, потому я сходу настроил так, как привык, но опять же, к сожалению ПО не запоминает настроек :(


Справа большое меню настроек, где выбираются параметры теста и режим работы, отклик очень быстрый.


Работает, графики рисует, но на экран можно вывести только два каких-то произвольных параметра, у ZKEtech можно вывести три, что конечно удобнее.
Но даже так в принципе неплохо. Параметры можно менять "на лету".


Также справа можно открыть меню дополнительных настроек и вот здесь однозначно удобнее менять параметры чем крутить энокдер, кроме того можно менять и младшую дискрету.


Вверху дополнительные настройки ПО, а также есть возможность сохранения графика в формат PNG, и опция обновления прошивки устройства.


Вторая киллер-фича, интеграция устройства через Tuya.

Подключение через WiFi настраивается не сильно сложнее. Для этого надо отсканировать QR код, скачать приложение, подвязать к приложению ваше устройство и дальше подключаться к WiFi оно будет автоматически.
При этом есть нюанс. Если раньше приходилось нажимать кнопку Старт чтобы убрать экран с QR кодом, то теперь этого не надо будет делать, но если вы подключите одновременно и USB адаптер, то нагрузка также будет ждать и надо нажимать кнопку Старт, USB адаптер при этом имеет приоритет.

После успешной настройки у вас на несколько секунд будет высвечиваться экран подключения, а затем нагрузка сама перейдет в основной режим работы, справа на экране при этом отобразится символ подключения к WiFi.

Вот за удобство подключения я ставлю 5 баллов, особенно вспоминая "удобство" данной операции с устройствами от RuiDeng.



Дальше все предельно просто, качаем приложение, вводим имейл и придумываем пароль, после запуска приложения оно само автоматом сразу нашло электронную нагрузку, дальше для первого подключения выбираем свой роутер, вводим пароль и собственно на этом всё.
Мне правда предложили обновить прошивку, ткнул что ОК, но не заметил что что-то изменилось.


После всех настроек просто тычем в картинку нашего модуля и получаем доступ к настройкам и графикам.
Здесь вот я бы не сказал что мне всё понравилось, расположение менюшек и режимов выбора, а также принципа отображения графика сделано не интуитивно.


Также можно настроить все параметры, посмотреть график, статистику, но не обошлось без недоработок, например график отображается за сутки....
Но в любом случае, вы получаете то же самое что и на ПК, хотя отклик здесь значительно дольше и иногда раздражал.

Предположу что так как функция новая, то еще будут дорабатывать.


Перед выводами есть вопросик в тему, может кто-то встречал такие электронные нагрузки, увидел в одном из видео, задал человеку вопрос, но в ответ тишина. Судя по всему имеют ток до 40-50А, да и мощность явно приличная.


Также хотел сказать, что пока готовил обзор, лазил за ссылками на алиэкспресс, наткнулся в этом же магазине на лот, где продавали силовой модуль за 1 цент, купил конечно. Но подумал, что скорее всего это для тех, кто купил такую или похожую нагрузку в этом магазине. Ссылка неактуальна, но попробуйте зайти во "все товары", потом ткнуть "упорядочить по новизне" и этот лот у меня был самым новым, то слева вверху, вдруг и у вас получится.
Вы должны попасть на страничку с этим модулем в количестве 1шт.

Чуть не забыл, можно просто купить силовой модуль, прикрутить к нему мелкий стабилизатор напряжения, переменный резистор и 12 вольт блок питания и получить "глупую" электронную нагрузку на 150 Вт. Я это не проверял, но зная по какой схеме он собран, не вижу в этом проблем.




Вот теперь выводы.
Ну что сказать, прогресс однозначно есть, это факт. Но вот добавленные ключевые особенности имеют пока сырой вид.
1. Функция заряда аккумуляторов, пока неработоспособна. Вернее нет, она работает, но тестировать аккумуляторы корректно не даст, потому как не умеет делать отсечку по падению тока заряда. Кроме того на транзисторе ооочень большое падение напряжения. В общем пока сыро, но интересно.
2. Подключение через Tuya, здесь откровенных косяков нет, подключается легко, работает, но не хватает эргономики, а кроме того отклик сильно замедлен, все таки работаем через облако, а не напрямую как через USB.

Кстати насчет USB, лучше применяйте адаптеры с гальванической развязкой, просто мой дружеский совет.

Что я бы сделал на месте разработчиков. Ну для начала связался со мной через Скайп или почту, и спросил - кирич, как нам сделать хорошее устройство?
После этого изменил немного трассировку платы, чтобы модуль заряда ставился слева вверху. Сам модуль заряда кардинально переделал, а еще лучше сделал именно полноценную функцию заряда, пусть даже это будет дороже.
Изменил номиналы резисторов балансировки тока, уменьшим их раза в 3-5.
Радиаторы силовых модулей сделал такими же как у основного
Основные токоизмерительные шунты мощнее чем те что стоят сейчас, потому как без обдува будет перегрев при токах 35-40А.
Выкинул плату подключения аккумуляторов и комплектовал обычным четырехпроводным держателем, по цене было бы то же самое, а по удобству и качеству на голову выше.
Что-то сделал с частотой опроса энкодера, если быстро крутить, то "проскальзывает", а так как иногда крутить надо... много, то это реально раздражало.
Модуль управления сделал выносным, как у DL24MP.
Добавил один ОУ и сделал наконец-то аппаратный режим CV, а не этот программный костыль. Кстати, если вы работаете с режимом СР, то из-за того что режим программный, при изменении входного напряжения будут провалы или скачки тока.

Ну примерно как-то так. И тем не менее, я бы не сказал что нагрузка "полная херня", нет, я явно вижу улучшения относительно предыдущих версий, а также вижу что разработчики однозначно читают мои обзоры, потому как внедряют то, что я рекомендовал.
Очень понравилось ПО для ПК, конечно оно неидеально, также хромает эргономика, но оно явно стало лучше и с ним уже можно полноценно работать.
Да и сама нагрузка вполне работоспособна и здесь возможно срабатывает то, что у меня требования выше чем у большинства пользователей.

Можно ли рекомендовать к покупке? Ну в принципе а почему бы и нет, большинство своих функций она выполняет, точность нормальная, особенно если вы пользуетесь в основном режимом СС, то вообще не заметите некоторые недоработки.

На этом у меня на сегодня всё, надеюсь что было полезно и как всегда буду очень рад вопросам и комментариям, тем более что наверняка что-то забыл протестировать.