Не так давно я выкладывал обзор QC 3.0 зарядного устройства, которое хоть и было при покупке очень недорогим. но на поверку оказалось не полностью работоспособным. Собственно у него и не работала та самая функция QC. Для восстановления нашел на Тао соответствующий чип, заказал, отремонтировал и решил отчитаться, вдруг кому нибудь пригодится.


В последнее время встречаю довольно много обзоров поддельных компонентов, это и перемаркировка, и неисправные компоненты и откровенная подделка и даже пустые корпуса с выводами, потому хоть здесь и не очень высокая цена, все равно волновался.

Как я писал, понадобился мне чип QC, жаль ведь терять такую функцию в зарядном, а так как все равно собирал новую посылку, то решил докинуть туда и их.
Нужен мне был определенный чип, я указывал его в прошлом обзоре - NT6008, в оффлайне не нашел, на Али не нашел, зато увидел их много на Тао и решил сэкономить еще немного, при поиске выбрал - бесплатная доставка, обычно доставка к посреднику стоит $1.9, а иногда доходила и до 7-8, но в том случае это скорее была хитрость продавца.
И таки нашел, поисковик выдал три варианта, но у одного мне не понравилось название магазина, у другого это вообще что-то из сантехники, в итоге выбрал те что по 2 юаня (около 30 центов).


Изначально хотел заказать три штучки, ну на случай если одну поломаю, а вторую потеряю, но через время получаю сообщение в чате посредника, мол продавец отправит минимум 10шт. Ну решил что может потом еще пригодятся и согласился, хотя конечно это выходит уже дороже.


В итоге через время получил большой пакет, в котором лежал второй, уже от продавца. Думаю что с учетом мизерного веса микросхем большую часть суммы я заплатил за перевозку пакетов.


Внутри стандартная лента с десятью чипами, пока все отлично.


Маркировка совпадает с указанной в лоте, PGZ6A1, в моем зарядном была PGZ691, но на самом деле это не принципиально, главное что есть - PGZ6.
Корпус TSOT23-8, но данный чип еще бывает в корпусе MSOP-10L, потому надо еще обращать внимание на фото.


Данный контроллер работает с поддержкой QC 2.0 и QC 3.0 class A.


Пометка - class A означает, что в отличие от полноценного QC 3.0 верхняя планка выходного напряжения ограничена на уровне 12 Вольт, а не 20.


Применение в общем-то простое и примитивное, данный контроллер вклинивается между выходными клеммами идущими к нагрузке и входом обратной связи ШИМ контроллера. Формально он работает как "обманка", так как ШИМ контроллер даже не знает что там реально на выходе.
Именно потому я и согласился на большее количество микрух, потому как в планах сделать свои мелкие зарядники, но не банальные Step-Down, которых уже полно в продаже по цене примерно в полтора доллара, а совместить SEPIC преобразователь и QC, что фактически позволит получать 5-12 Вольт из 5-20 в любой комбинации.


В даташите приведен пример схемы с применением данного контроллера, а выделил его красным. Работает он здесь совместно с ШИМ контроллером NT3875A и судя по его описанию выходит, что его обратная связь настроена на выходное напряжение 5.2 Вольта, а все что выше, получается благодаря QC чипу.
Если сильно упрощенно, то принцип такой:
1. Ваш смартфон хочет 12 Вольт.
2. Со смартфона на QC чип идет команда - хочу 12 Вольт.
3. Чип ее принимает и "подкорачивает" нижний резистор делителя ОС преобразователя.
4. Преобразователь думает - о, что-то напряжение просело, надо поднять.
5. Напряжение поднимается пока не станет равным 12 Вольт.
6. QC чип поддерживает установившееся состояние и на выходе имеем требуемые 12 Вольт.

По большому счету так можно доработать наверное любой преобразователь. Не отказался бы от таких же чипов, только с поддержкой 20 Вольт, может кто встречал.


Собственно пациент и лекарство, сейчас будем лечить :)


Чип спрятан глубоко внутри, но главное что он тот, что надо, дальше дело техники.


Взял паяльник и начал выпаивать, но делать это было очень неудобно, хотя и реально.


После внимательного осмотра платы оказалось, что радиатор можно снять. Конечно USB разъем, стоящий рядом с чипом все равно мешал, но работать стало гораздо легче.


1. Сначала добавляю по капле припоя на каждую сторону чипа так, чтобы расплавить родной припой, это поможет быстрее прогревать контакты, а из-за увеличившейся теплоемкости даст возможность путем поочередного прогрева сторон снять чип с платы. В некоторых случаях чип может быть приклеен, но хоть здесь мне повезло, снялся относительно легко. Кроме того, иногда помогает применение легкоплавких припоев, так можно растворить родной припой и общая температура плавления снизится.
2. Затем берем спирт, ватку и пинцет, последние два пункта можно заменить на ватную палочку, первый на ацетон, но с ним надо быть немного аккуратнее чем со спиртом, хотя смывает он легче и лучше.
3. Паяльником снимаем лишний припой, но желательно его немного оставить на площадках, чтобы потом легче было запаять новый чип, промываем место работ спиртом.
4. После этого берем флюс, я использую наш Ф-3, еще из старых запасов.


1. Наносим флюс на контактные площадки, сильно не экономим, но и не заливаем. Делать это удобно небольшой кисточкой, я обычно использую палочки из стекловолокна, но в данном случае нанес просто пинцетом.
2. Пинцетом устанавливаем микросхему на место и припаиваем любой из выводов, не важно какой и как выглядит эта пайка, главное чтобы микросхема стояла ровно. У меня спаялись два вывода вместе, но на самом деле они и так соединены на плате.
3. Наносим еще немного флюса и аккуратно запаиваем остальные выводы, после этого поправляем пайку которую делали первой.
4. Опять берем спирт, вату и удаляем флюс с платы и с микросхемы. Вот собственно и весь процесс.


Настал момент истины, неужели подделка? Нет, пока все работает нормально, на выходе 5 Вольт, а до ремонта было около 8 так как чип был неисправен. Радиатор я здесь установил только для фото, иначе плата просто падала, для проверки его можно не устанавливать чтобы в случае проблем его опять не снимать.


1. Список поддерживаемых протоколов.
2. Переходим в ручной режим управления, по умолчанию 5.21 Вольта, видимо здесь также настроена цепь ОС как в примере выше.
3. Минимально можно выставить 3.8 Вольта
4. Максимально 12.13 Вольта
5, 6. В режиме QC 2.0 выставляются только фиксированные значения, 9 и 12 Вольт, ну и базовые 5 конечно. QC 3.0 позволяет регулировать напряжение более плавно, это собственно и есть его отличие от QC 2.0.


На этом ремонт можно считать оконченным. Часто встречаю мнение, что для подобных работ необходимо специальное оборудование, паяльная станция, фен, отсос, оплетка для снятия припоя и пр.
На фото всё, что я использовал при замене вплоть до кусочка ваты, никакого специального инструмента.


Аналогично и по паяльнику, никаких Т12, Quick и прочего, простой Solomon, ниже на фото его жало в сравнении со старым чипом.

Почему я сделал это фото. Меня часто спрашивают - подскажи, какой паяльник/станцию купить, какие жала использовать? Мне сложно отвечать на такие вопросы потому, что я привык работать любым инструментом и то, что удобно мне, не обязательно будет удобно вам.



На этом в общем-то и всё, зарядное отремонтировано, как минимум установленная микросхема исправна, как максимум, исправны и все остальные. Цена меня более чем устроила, согласно взвешиванию у посредника вышло 2 грамма, а так как на общем фоне это была капля в море, то и доставка вышла почти бесплатно. Хотя конечно заказывать только эти микросхемы было бы очень дорого и проще было купить еще одно зарядное.
Остальные микросхемы пока кинул в ящик стола, но хочу сделать мелкие платки, которые можно добавлять к другим преобразователям (без разницы к каким) и получать QC, а вдруг пригодится :)

Надеюсь что обзор был полезен.