Лазил пару месяцев назад по алиэкспресс и наткнулся на любопытные корпуса для повербанков, причем что интересно, попадались они мне часто и во многих вариациях исполнения, но все поддерживали общий стиль, цветная кассета установленная в прозрачный корпус. В общем заказал, получил.

Как обычно, напоминаю, чтобы быть постоянно в курсе новых тем в блоге, рекомендую подписаться на мой инстаграмм, где я буду выкладывать уведомления о всех новых темах и возможно писать просто о чем-то интересном - ссылка на аккаунт


Разнообразие вариантов корпуса действительно поражает, причем есть еще одна характерная черта, на всех страницах не фото, а рендеры, просто перечислю те, которые нашел сходу:
8шт 21700, заявлено 22.5 Вт, но не заявлено 12 вольт - ссылка.
2шт 21700, заявлено 15Вт - ссылка.
8шт 18650, заявлено 22.5 Вт, но не заявлено 12 вольт - ссылка.
2шт 21700, заявлено 22.5 Вт, но не заявлено 12 вольт - ссылка.
1 шт 1376074 аккумулятор, заявлено 22.5 Вт PD - ссылка.
2шт 21700, заявлено 22.5 Вт, но не заявлено 12 вольт - ссылка
8шт 18650, заявлено 22.5 Вт, но не заявлено 12 вольт - ссылка.
1шт 1260110 аккумулятор, заявлено 22.5 Вт PD - ссылка.
4шт 21700, заявлено 22.5 Вт выход и аж 100Вт вход, второе точно отпадает - ссылка

Итого 9 моделей просто вот так сразу, и это не считай той что в обзоре. У некоторых указано 66 Вт, у почти всех 22.5Вт, что реально, не знаю, но есть у меня некоторое подозрение что построены они все на одном чипе. Я же заказал тот вариант, где явно было указано 12 вольт выход.



Когда я показал товарищу полученный результат, то он сказал, да это же бубль-гум Storm 2. И да, дизайн действительно имеет очень много общего, но в более упрощенном варианте и по гораздо меньшей цене, и конечно с другими характеристиками.

Для понимания, серия подобных повербанков это модели со 100-130 (100+30) Вт выходом. Ценник конечно не вдохновляет, но это цена за коробку с аккумуляторами, насколько я понимаю. Хотя скажу честно, я не понимаю 100Вт моделей с 8шт 21700 и тем более с 4шт 21700.
Версия 4шт 21700 - ссылка
Версия 8шт 21700 - ссылка.



Повербанк конечно крутой, здесь спору вообще нет, цену бы ему пониже немного, а емкость побольше, но как гиковская вещь, более чем достаточная.


Промежуточный вариант это модульные повербанки, бывают на разное количество элементов, 8, 16, 24, а также размер, 18650, 21700.
модель под 16 или 24 элемента 18650 - ссылка
модель под 16 элементов 21700 - ссылка
модель под 24 элемента 21700 - ссылка
модель под 8 элементов - ссылка.



Модульность заключается в том, что исходно идет с выходом 100Вт, но установкой дополнительных модулей можно нарастить до 100+100+60Вт, и даже до 100+120+120Вт.
Кроме того аккумуляторы не надо паять/варить, используются держатели, хотя как по мне, то я бы лучше приварил.



Также попадаются и "оригинальные" варианты из разряда "я его слепила из того что было" - ссылка.




Теперь о том, что заказал и получил я. В заголовке ссылка на такой же повербанк, я заказывал здесь, но там уже их нет в наличии.
У продавца было три варианта, отличающихся цветом корпуса, я не мог определиться какой цвет лучше и заказал все три, вышло это $15.77, была небольшая скидка. Заказывал потому, что это был единственный лот, где 12 вольт на выходе было заявлено в описании. Причем кто-то из покупателей даже без проблем вернул деньги потому что нет описания как все это собирать.



Поставляется в виде набора для самостоятельной сборки, но что сходу удивило, так это то, что аккумуляторы здесь подключаются без держателей, т.е. придется паять или варить, у продавца об этом не было ни слова, потому для меня это было неожиданностью.
Также были жалобы что из-за плохой упаковки что-то пришло поломанным, у меня все было нормально, возможно потому что заказывал несколько штук и пакет получился более объемным.


Неожиданно также было то, что мелких саморезиков было всего 8шт, хотя должно было по задумке быть больше. Но во первых удивительно что они вообще не потерялись, а во вторых, оказалось что так и должно быть, через время на странице товара появилось фото с комплектацией. Хот и здесь была странность, одна из пластиковых вставок на фото желтая, а у меня серая...


Цветов корпуса было три, желтый, синий и серый, в общем-то все смотрятся нормально, потому и сложно было сделать выбор, хотя уже потом я понял что повербанк должен быть ярким, чтобы не потеряться и чтобы его легче было найти когда у вас внезапно пропал дома свет.


Плата занимает всю длину корпуса, при этом видимо не хватило места чтобы провести пару дорожек и их заменили парой проводов. Дата разработки платы совсем свежая, разработана буквально незадолго до того как я его заказал и это поясняется некоторые странности, о которых я расскажу позже.


Разъемов четыре, на одной стороне "яблочный" и Type-C, на второй пара привычных USB-A.


Собран повербанк на базе весьма неплохого контроллера IP5356.


Также на плате присутствует:
1. неизвестный мне чип около разъемов, предположу что это транзисторная сборка для коммутации входов/выходов, но это не точно
2. пара транзисторов, я бы предположил что они стоят в цепи защиты батареи, но дело в том что чип вроде за этим сам следит.
3. микроконтроллер (?) MC32P7031, судя по всему для управления дисплеем, ничего другого в голову не приходит.
4. ну и собственно дисплей, большой, с индикацией режимов работы, процента заряда, напряжения и тока.


Первая странность обнаружилась когда я попытался установить плату в корпус, во первых шурупов для ее крепления в комплекте не было, а во вторых, в пластике корпуса есть ребра, которые мешали проводам. Судя по всему при разработке так спешили, что решили просто бросить пару проводов, а корпус был рассчитан на плоскую плату.


Особо описывать больше нечего, а чтобы протестировать повербанк, надо подключить к нему аккумуляторы, для чего я взял четыре элемента Vapcell F52 из недавнего обзора. Ну а что, элементов было четыре, элементы классные, я бы даже сказал что для данного повербанка они с большим запасом по току, значит работать будут надежно.

И здесь меня ждала вторая странность. Для надежности я наклеил на плюсовые контакты картон, но оказалось что так они не лезут в корпус по длине, пришлось края обрезать. Не смотрите на странный вид картона, это я резал лазером его для больших сборок 21700, но из-за того что резал на балконе и кабель задубел, то механика сбилась и второй проход сделала со сдвигом. В целевое устройство уже не поставишь, а сюда более чем достаточно.



1. Вот эти выступы.
2. Судя по конструкции корпуса изначально планировались пружинные контакты, но это продолжение странности, явно что-то шло не так на этапах разработки.


Дальше оказалось что непонятно как вообще соединять аккумуляторы, понятно что схема 1S4P, но как выводить контакты....


Позже, в описании к другой модели, увидел их вариант подключения, но как по мне, фигня полная.


Примеряю плату, вроде нормально, ну по крайней мере на первый взгляд.


Ну да, щаз, нормально, проблема третья (или четвертая).
Видите корпус разъема?
Видите плюсовой контакт от батареи?

Так вот они совсем совсем рядом и при этом это по сути плюс и минус батареи...


Внутри место явно под контакты, но ладно что контактов там нет, как они в таком случае планировали соединять минусовые контакты?


Со второй стороны вроде все нормально, вроде.


Но нет, проблема вылезла и здесь, поясню.
Вот эта прорезь находится со стороны USB-A разъемов, а чип, около USB-C, т.е. с другой стороны платы и как вы понимаете, если выводит контакты батареи только сюда, то ток будет течь через всю плату, а там на секундочку около 7 ампер легко может быть.


В общем посмотрел я на это дело глазами инженера и понял что меня такой расклад совсем не устраивает, в итоге:
1. Батарею собрал так что она имеет два плюсовых вывода и один минусовой, собственно контактов на плате также три, плюс/минус/плюс. но попутно сделал перемычку между плюсами и для безопасности надел на провод кембрик.
2. Около плюсовых выводов сделал изоляцию картоном.
3. В корпусе просверлил отверстие со стороны чипа, там также контакт подключения батареи. попутно выломал пластик под провода.
4. Аккуратно припаял провода от батареи и уложил их так чтобы они ничем не мешали, в том числе защелкам корпуса индикатора.


Включил, сначала показало 0%, подключил к зарядному, показания сменились на 95%, хотя аккумуляторы были полностью заряжены, но это первое включение потому может быть что угодно.


Теперь об остальной комплектации.
Дали пластмассовый корпус для дисплея, с кнопочкой, со светофильтром и даже накладкой на светофильтр. Действительно неплохо и аккуратно, правда у меня в одном наборе светофильтр почему-то отклеился от родной бумажки и приклеился к корпусу, но это не принципиально потому как клей ему по сути и не нужен, он удерживается самом корпусом. Кстати, светофильтр с защитной пленкой и лучше ее снять сразу, потом будет сложнее.


Поставил корпус дисплея на место, он там на четырех защелках, но облом, пластиковый прозрачный корпус на него не налазит, снимаем.


Правильный порядок сборки:
1. Берем боковые панельки, прозрачный кожух, снимаем с кожуха пленку.
2. Вставляем в кожух повербанк
3. Надеваем боковые панельки и крепим их комплектными шурупами, надеемся что их восемь и они не потерялись. Крепим аккуратно, шурупики короткие и тоненькие.
4. Уже после всего этого в отверстие вставляем корпус дисплея.


Вот собственно повербанк и готов. Здесь он еще с защитной пленкой на дисплее, я даже не заметил ее сначала.



В качестве первой проверки, так сказать сходу, подключаю к повербанку мой телефон и проверяю какой режим заряда включился. Дело в том, что у меня телефон оказался привередливым и не со всеми блоками питания (зарядными) включает заряд при напряжении 12 вольт. Мощность по сути не меняется, но вот для проверки хорошо подходит.


Сходу не очень понравилось то, что точность измерения как тока, так и напряжения так себе, завышает и то и другое, впрочем это зависит от тока нагрузки, если не путаю, то при малом токе наоборот, занижает.


1, 2. Причем при большом токе разница еще больше и для тока 2 ампера составляет порядка 20%
3, 4. При заряде от PD блока питания заряд идет при напряжении 12 вольт и токе около 1.5А, что дает мощность заряда 18Вт, на мой взгляд весьма неплохо.


Протоколы, здесь все прилично. Да, нет 20 вольт, но его никто и не обещал, но подавляющее большинство устройств будут заряжаться в максимально быстром для заявленной мощности режиме, потому и здесь зачет.
1, 2, 3. USB-A, USB-C, PD
4, 5, 6. Те же выходы, но другим тестером.
7, 8. FCP и AFC поддерживают 12 вольт, проверил на Самсунге жены, заряжается отлично при 12 вольт.


Нагрузку держит без вопросов, по режимам особо не бегал, ограничился тремя основными.
5 вольт, выходной ток до 3.6А, дальше сбрасывает выход, после снятия нагрузки напряжение восстанавливается.


9 вольт, ток до 2.4А, после чего сбрасывает напряжение примерно до 4.2-4.2 вольта, если ток нагрузки продолжает расти, отключает выход.


12 вольт, 1.7А тест прошел, потом как и при 9 вольт снизил выходное напряжение, если ток нагрузки продолжает расти, то отключает выход.
Во всех трех случаях при токе нагрузки более 1 ампер немного поднимает выходное напряжение для компенсации падения на кабеле.


Теперь к вопросу о емкости.
Для начала повербанк был полностью разряжен, но в хаотичном режиме, просто использовал его для заряда других устройств, потому разряд был как при разном напряжении, так и при разном токе. Заметил что даже дойдя до индикации 0% заряда повербанк продолжал довольно долго заряжать устройства.

Последующий заряд эпизодически контролировал и заметил ту же странность с отображением процента заряда, например дойдя до 98% повербанк довольно долго стоял в таком режиме, хотя заряд продолжал идти. Соотношение процента заряда и "закачанной" емкости корректнее в данном случае смотреть не по емкости Ач, а по емкости Втч.


Мне такое несовпадение не совсем понравилось и я решил посмотреть, а можно ли это исправить. Дело в том, что современные контроллеры обычно имеют опцию задания емкости батареи так как емкость батареи может быть высокой, кривая разряда разной и корректнее использовать "кулонометрический" способ, т.е. способ основанный на подсчете отданной/полученной емкости.
И да, чип такое умеет, для чего используется резистор, задающий данный параметр, в даташите есть и соответствующая табличка.


Вскрыл повербанк, выматюкался, попутно вспоминая всех разработчиков и их родственников.

В даташите указано что резистор может быть подключен как к LED5 выводу чипа, так и LED6, зависит от прошивки и особенностей. В моем случае резистор был подключен к LED5 выводу и имел номинал 40.1кОм, что согласно табличке дает емкость 40,1х448=17964мАч, а батарейка у меня имеет реальную емкость ближе к 20200мАч, что на 12% больше.
К сожелаению номинал надо увеличивать, что исключает вариант с параллельной установкой корректирующего резистора. В итоге нашел дома резистор 4.91кОм, поставил последовательно и получил в итоге номинал около 45кОм, что согласно таблице соответствует 20160мАч.


Подключил повербанк к электронной нагрузке и начал проверять.
После полного заряда измерил отдаваемую емкость и опять же, корректнее смотреть на емкость в Втч, потому как разряд был как при 12, так и при 5 вольт.
Сначала задал ток нагрузки 1.5А при 12 вольт, через время, когда повербанк отдал 50Втч энергии, началась болтанка выходного напряжения, предположу что чип начал сбрасывать мощность по температуре, снизил ток нагрузки до 1 ампера.


Заодно проверил тепловой режим, правда в корпусе и скажу что греется, причем заметно, но без явных перегревов.
Общий вид.
Левая часть, сначала подумал что греется что-то в районе дисплея, но нет, это нагрев печатной платы.
Правая часть, нагрев корпуса. Нагрев чипа на ходу проверять неудобно.


Через время повербанк сбросился на 5 вольт, видимо тяжело ему было отдавать полную мощность в конце разряда.
В итоге получилось так:
До момента начала "болтанки" отдано 50Втч
Дом момента сброса на 5 вольт отдано 59Втч
Общая отданная емкость, когда отключился совсем 60Втч

Также я периодически делал контрольные записи соответствия отданной емкости и отображаемого процента заряда:
27.5Втч - 48% (реально должно быть 54%)
42Втч - 21% (реально должно быть 30%)
45Втч - 14% (реально должно быть 25%)
51.5Втч - 0% (реально должно быть 14%)

Видно что в конце погрешность измерения емкости достигла 14%, что как-то многовато и на тот момент мне показалось что изменений в процессе измерения вообще не произошло.


Продолжил курить даташит дальше и почти в самом начале нашел еще одну табличку, где перечислены варианты чипа, скорее всего отличающиеся прошивкой и оказалось что отличаются они не только номером контакта подключения задающего резистора, и есть варианты с жестко заданной емкостью, 10000 и 20000мАч. причем понять какой конкретно у меня чип я так и не смог.
Но если принять что резистор подключен к LED5 выводу, то получается что это 5, 6 или 8 вариант.
Также можно заметить, что во всех трех перечисленных вариантах напряжение батареи задается внешним резистором, в моем случае на этом контакте висит вход внешнего микроконтроллера и резистор номиналом 510кОм, что попадает скорее под NC (не подключен), хотя это спорный момент.
Кроме того, во всех трех вариантах разрешена работа вывода LED6, но в двух это выход индикации быстрого заряда, а в одном это сигнал CL выхода PD, но прозвонка показала что этот вывод вообще никуда не подключен.

В общем конечно сильно работу облегчила бы расшифровка маркировки чипа, может кто-то встречал?


Но когда я поставил повербанк на повторный заряд, то оказалось что в этот раз все по другому, на первом фото плохо видны показания тестера, там было около 6 Втч.
При повторном заряде создалось ощущение что все изменилось строго в обратную сторону, например 98% заряда было при 65Втч, а полная емкость полученная была такой же, 80Втч.


К слову о КПД, получается что в режиме 12 вольт 1.5А повербанку надо на полный заряд 80Втч, а отдает он 60Втч, емкость батареи при этом составляет (при разряде до 2.5 вольта) 73 Втч.
В даташите есть графики зависимости КПД от выходного напряжения и нагрузки, для 12 вольт он составляет порядка 93-94%, у меня получается меньше, но наверняка отключение происходит не при 2.5 вольта. Позже в даташите я нашел указание что отключение происходит при снижении напряжения ниже 3 вольт. Вернее написано - когда напряжение ниже чем 3.2 вольта индикатор моргает, когда ниже 3 вольт, то индикатор отключается.
Согласно моим тестам при разряде до 3 вольт каждый аккумулятор отдавал примерно 17.37Втч или около 69.5 Втч на всю батарею. Мы получили на выходе 60Втч, итого получается что КПД составил около 86.5%, как-то далековато от указанных 94%, но есть небольшое оправдание, измерял я уже после разъема и платы QC триггера, потому реально думаю было ближе к 90%.


Но я на этом не успокоился, для перепроверки своей теории насчет заблокированной функции задания емкости вскрыл повербанк еще раз, попутно выматюкавшись повторно и убрал добавочный резистор, т.е. вернул сопротивление резистора к штатным 40.1кОм.
После этого зарядил еще раз и повторил тест с разрядом, но все шло абсолютно также как и до этого.
10Втч - 82%
20Втч - 64%
30Втч - 44% (27.5 Втч - 48%)
40Втч - 24%
42Втч - 20% (21%)
45Втч - 14% (14%)
50Втч - 3%
51,3Втч - 0% (0% было при 51.5 Втч)

К сожалению в первый раз я не делал точных записей по всему диапазону, но то что смог проверить, совпало почти полностью, в скобках то, что было в первый раз.


И также как и в прошлый раз заметил что перед тем как уйти в режим защиты от перегрева чип поднимает выходное напряжение, это видно по графику. Также на графике видно сначала болтанку, потом ровный участок, потом снова болтанку, это я немного охладил плату с чипом.


В даташите есть график зависимости выходного напряжения от тока нагрузки и напряжения батареи (к слову, даташит реально очень подробный), но там нет такого подъема при низком напряжении батареи.


А так как опять пришлось разбирать повербанк, то попутно проверил нагрев именно чипа.
Слева термофото примерно через 2 часа 40 минут нагрузки 18Вт, т.е. близко к окончанию разряда.
Справа термофото момента когда начала срабатывать защита от перегрева, и даже небольшое снижение температуры возвращает повербанк в нормальный режим работы, потому кто хочет получать всю мощность до конца разряда, может наклеить хотя бы небольшой радиатор на чип, должно стать получше.


И так, что я могу в итоге сказать.
С одной стороны повербанк мне понравился, отчасти оригинальным внешним видом, большим и довольно информативным дисплеем, возможностью установить 21700 ячейки и поддержкой не только QC, а и PD протокола. Вообще в плане электрических характеристик и удобства пользования у меня вообще можно сказать и нареканий то нет.
Зато есть нарекания к двум вещам и нарекания большие. Во первых конструктив, а точнее, процесс сборки (и последующей разборки) всего этого, это капец, реально 100% ощущение что работало две команды, без связи между собой и обе команды очень спешили, потому что корпус и плата явно "живут своей жизнью".
Во вторых, индикатор заряда, я так и не смог сделать у себя корректное отображение, но если вы используете ячейки с емкостью не 5000-5100мАч, а какие нибудь БУ "Тесла" с разборки, где емкость 4800мАч, то скорее всего все будет несколько лучше.

Так что в общем-то повербанк по своему интересный, но имеющий "детские болезни". Три штуки покупалось также еще и потому, что после одного проекта ожидается некоторое количество "лишних" (не кратных требуемым батареям) новых фирменных ячеек 21700 хорошего качества, хотел их применить с этими корпусами и скорее всего продать, но конечно уже в собранном и проверенном виде. Тем более что подобный повербанк вместе с PD триггером можно использовать для питания того же роутера + оптического терминала на протяжении около 5-6 часов.


На этом пока у меня всё, очень надеюсь что было полезно. Изначально хотел написать короткий обзор, но как-то он неожиданно разросся, приношу извинения и постараюсь в следующий раз быть более кратким.