/       /       /    Переделка шуруповерта на литий, часть вторая, заряжаем правильно

Переделка шуруповерта на литий, часть вторая, заряжаем правильно

$1.45
Перейти в магазин
В прошлый раз я рассказал как правильно переделать батарею для аккумуляторного инструмента. Также я писал, что расскажу об особенностях заряда, а предметом обзора на этот раз выступит плата DC-DC преобразователя.
Кому интересно, прошу в гости.

Изначально я планировал ограничиться двумя частями, переделкой батареи и зарядного. Но пока готовил обзор, в голове созрела идея для третьей части обзора, более сложной.
А в этой части я расскажу как можно переделать родное трансформаторное зарядное, если оно еще работает, ну или если еще жив силовой трансформатор.

Платка преобразователя была заказана довольно давно в количестве нескольких штук (про запас), заказывалась специально для этой переделки, потому как имеет некоторые особенности, впрочем не буду забегать далеко, будем последовательны.

Для начала я разделю зарядные устройства не три основных типа:
1. Самые простые — трансформатор, диодный мост и несколько деталей. Такими зарядными комплектуют ультрабюджетный инструмент.
2. Фирменные. По сути то же самое, но в состав уже входят простенькие «мозги», автоматические отключающие заряд в конце.
3. «Продвинутые» — импульсный блок питания, контроллер заряда, иногда заряд нескольких батарей одновременно.

Инструмент из первой категории редко попадает под переделку, так как часто проще (и дешевле) купить новый, а третья категория обычно имеет свои сложности по переделке. В принципе можно переделать и устройства третьей группы, но не в рамках статьи, так как типов таких зарядных очень много и к каждой нужен индивидуальный подход.

В этот раз я буду переделывать зарядное устройство из второй группы, фирменное, хотя и простое. Но при этот переделка имеет много общего и с первой группой, потому будет полезна большему количеству читателей.

Для того, чтобы зарядить аккумулятор надо не просто подключить его к блоку питания, такой эксперимент обычно заканчивается не очень хорошо. Надо подключить его к зарядному устройству. И здесь наступает небольшое непонимание, так как довольно много людей привыкло называть зарядными устройствами небольшие блоки питания от которых они заряжают свои смартфоны, планшеты и ноутбуки. Это не зарядные устройства, а блоки питания.

Чем же отличается зарядное устройство от блока питания.
Блок питания предназначен выдавать стабилизированное напряжение в диапазоне заявленных токов нагрузки.
Зарядное устройство обычно сложнее, так как выходное напряжение у него зависит от тока нагрузки, который в свою очередь ограничен. При этом в зарядном устройстве находится узел прекращающий заряд в конце, а также иногда и защита от подключения аккумулятора в неправильной полярности.

Самое простое зарядное устройство это просто блок питания и резистор (иногда лампа накаливания, что даже лучше) последовательно с аккумулятором. Такая схема ограничивает тока заряда, но как вы понимаете ничего больше она сделать не может.

Чуть сложнее, когда ставят еще и таймер, отключающий заряд после определенного времени, но такой принцип быстро «убивает» аккумуляторы.
Например так сделано в одном из недорогих зарядных для шуруповертов (фото не мое).

Переделка шуруповерта на литий, часть вторая, заряжаем правильно

Следующим классом идут более «умные » зарядные устройства, хотя по сути они не на много лучше предыдущего.
Например вот фото фирменного зарядного устройства Bosch, предназначенного для заряда NiCd аккумуляторов.

Переделка шуруповерта на литий, часть вторая, заряжаем правильноПеределка шуруповерта на литий, часть вторая, заряжаем правильно

Но все эти зарядные устройства кажутся очень простыми после взгляда на современные варианты для заряда литиевых аккумуляторов.

Переделка шуруповерта на литий, часть вторая, заряжаем правильноПеределка шуруповерта на литий, часть вторая, заряжаем правильно


Переделка шуруповерта на литий, часть вторая, заряжаем правильноПеределка шуруповерта на литий, часть вторая, заряжаем правильно

Конечно последний вариант не совсем вписывается в нашу концепцию переделки, так как на желательно чтобы наше зарядное не только заряжало правильно, а и стоило при этом минимальных денег.

Зарядные устройства китайских шуруповертов выглядят конечно не в пример проще, но опять же, делать с нуля такое устройство вряд ли кто то захочет, хотя именно это я и планирую сделать в третьей части, правда корректнее.

Переделка шуруповерта на литий, часть вторая, заряжаем правильноПеределка шуруповерта на литий, часть вторая, заряжаем правильно

И так, для начала предположим что у нас на руках имеется зарядное устройство которое просто не подходит под новый тип аккумуляторов, но является исправным. Ну или по крайней мере у него исправен трансформатор.
Как я писал выше, можно даже использовать просто резистор или лампочку, но это «не наш метод».

Условная схема типичного недорогого зарядного устройства выглядит примерно так:
Трансформатор, диодный мост, тиристор и схема управления. Правда иногда вместо тиристора стоит реле, ток никак не ограничивается и может присутствовать схема термоконтроля от перегрева (хотя и она не всегда спасает.

Переделка шуруповерта на литий, часть вторая, заряжаем правильно

Но нам от этой схемы нужно только трансформатор и диодный мост, правда придется добавить еще конденсатор, так мы получим некую исходную неизменную часть, она отмечена красным и дальше меняться не будет.

Переделка шуруповерта на литий, часть вторая, заряжаем правильно

Диодный мост обычно находится на плате и при необходимости его можно использовать (если он исправен). Т.е. по большому счету можно выпаять из платы все радиоэлементы, оставив только четыре диода и клеммы для подключения батареи, а саму плату использовать как основу.
Катод у диодов помечен полоской, точка, где соединяются два вывода помеченные полоской — плюс, соответственно точка соединения «не меченных» выводов — минус. К двум другим точкам соединения подключается трансформатор.

Переделка шуруповерта на литий, часть вторая, заряжаем правильноПеределка шуруповерта на литий, часть вторая, заряжаем правильно

Правда открыв зарядное устройство вы можете увидеть и такую картину (не обращайте внимание на отсутствие трансформатора):
В этом случае придется выпаивать все.

Переделка шуруповерта на литий, часть вторая, заряжаем правильноПеределка шуруповерта на литий, часть вторая, заряжаем правильно

Диоды на плате удобно заменить на готовый диодный мост, к выводам АС подключается трансформатор, + и — соответственно идут дальше в схему.
Можно конечно сказать как подобрать конденсатор, но я советую не заморачиваться и поставить такой как на фото, емкость 1000мкФ, напряжение 35 Вольт. Емкость можно и больше, например 2200, а напряжение 50 или 63 Вольта, большая емкость и напряжение смысла не имеют, а только увеличат габарит конденсатора.
Конденсатор можно любой, подойдет даже «нонейм». Да, ставить его надо в любом случае, независимо от исправности диодного моста.

Переделка шуруповерта на литий, часть вторая, заряжаем правильноПеределка шуруповерта на литий, часть вторая, заряжаем правильно

Теперь переходим к самому зарядному, а точнее к его вариантам, этот узел помечен на последней схеме прямоугольником.
Самый простой и при этом относительно правильный способ, поставить микросхему стабилизатора напряжения LM317.

Переделка шуруповерта на литий, часть вторая, заряжаем правильно

Но как я писал выше, ток заряда надо ограничивать. Да, многие схемы могут не только ограничивать, а и стабилизировать его, но по большому счету аккумуляторам неважно, будет ток заряда 1, 2 или 3 Ампера, неважно будет ли он стабилен в процессе заряда или «плавать», важно чтобы ток заряда не превышал установленный для аккумуляторов. Хотя для аккумуляторов, которые ставят в шуруповерты превысить его тяжело, так как они могут работать не только при больших токах разряда, но и заряда.
Простейшее решение, перевести микросхему LM317 из режима стабилизации напряжения в режим стабилизации тока, а если говорить точнее, то добавить режим стабилизации тока.
Достигается это добавлением одного резистора, как показано на схеме.
Номинал резистора рассчитать очень просто: 1.25/I (ток в Амперах) = R (номинал резистора в Омах).
Например нужен ток 1.5 Ампера, тогда будет 1.25/1.5= 0.83 Ома.

Переделка шуруповерта на литий, часть вторая, заряжаем правильно

Номиналы резисторов делителя напряжения также рассчитать довольно просто, но я бы советовал последовательно с верхним резистором поставить подстроечный, чтобы точно выставить напряжение, так как в отличии от тока здесь точность важна.
Можно воспользоваться специальным калькулятором, но он не очень удобен, потому предложу номиналы без него, для напряжения 12.6 Вольта (3 последовательных аккумулятора 3.7 Вольта) верхний резистор нужен 1.5кОм, последовательно с ним подстроечный 200 Ом, а нижний резистор 13кОм.

Я специально указал, что подстроечный резистор ставится последовательно с верхним резистором. В случае обрыва на выходе будет минимальное напряжение. Если оборвать нижний резистор, то на выходе будет максимальное напряжение. Кстати, в распространенных платах DC-DC преобразователей сделано наоборот, в случае обрыва подстроечного резистора они дадут на выход максимальное напряжение.

Переделка шуруповерта на литий, часть вторая, заряжаем правильноПеределка шуруповерта на литий, часть вторая, заряжаем правильно

Все хорошо в вышеприведенной схеме, простота, цена, но большая выделяемая мощность сводит на нет все преимущества, так как радиатор будет нужен весьма внушительный, потому для больших токов заряда она не очень подходит.

Более правильным вариантом будет применить понижающий DC-DC преобразователь. Например такой:

Переделка шуруповерта на литий, часть вторая, заряжаем правильно

Конечно в исходном виде он не будет ограничивать ток, но при желании его можно доработать (на тот случай если он уже есть).
Доработка проста и я ее уже описывал в одном из своих обзоров, правда там в конце я применял ее как драйвер светодиодов, но по сути это неважно.
Надо:
1 транзистор типа BC557 или любой аналог (да хоть известный КТ361 или КТ3107)
2 резистора номиналом 33-200 Ом любой мощности.
1 резистор в качестве токового шунта
1 керамический конденсатор 0.1мкФ.

Токоизмерительный резистор рассчитывается очень просто, как и в случае с LM317, только значения чуть другие.
0,6/I (ток в Амперах) = R (номинал резистора в Омах).
Например нужен ток 1.5 Ампера, тогда будет 0,6/1.5= 0.4 Ома.

Выход добавочной схемы подключается к выводу 4 микросхемы LM2596, если применена другая микросхема, то ищем в описании вывод помеченный как FB и подключаем к нему.

В таком варианте при помощи подстроечного резистора устанавливаем выходное напряжение (на холостом ходу). Правда такая схема может немного недозаряжать аккумуляторы, хотя и не сильно, но это плата за простоту. Чтобы заряжать полностью, надо переключить вход измерения напряжения (один из резисторов делителя напряжения) к выходу всей схемы.

Переделка шуруповерта на литий, часть вторая, заряжаем правильно

Все вышеприведенные способы заряда работоспособны, но не очень удобны.
Более правильно будет применить плату, которая «умеет» не только стабилизировать выходное напряжение, а и ток.
Например вот такая платка. Отличить подходящие платы от других весьма просто, в описании должно быть написано — DC-DC StepDown, а на плате присутствовать как минимум два подстрочных резистора.

Переделка шуруповерта на литий, часть вторая, заряжаем правильноПеределка шуруповерта на литий, часть вторая, заряжаем правильно

Но помимо регулировки выходного тока данная плат имеет еще дополнительный бонус в виде индикации:
1. Светодиод вверху, показывает режим ограничения тока
2. Пара светодиодов внизу, показывают окончание заряда.

Индикация заряда аккумулятора реализована очень просто, переключение светодиодов происходит при падении тока ниже чем 1/10 от изначально установленного. Такой режим работы очень распространен и используется во многих простых зарядных устройствах.
Т.е. к примеру мы установили ток заряда в 1.5 Ампера, подключили аккумулятор, когда ток заряда упадет ниже чем 150мА, то один из светодиодов погаснет, а второй засветится, показывая тем самым, что процесс заряда окончен.
Обзоры данной платы делал коллега ksiman, потому для более детального описания проще дать ссылку.

Переделка шуруповерта на литий, часть вторая, заряжаем правильноПеределка шуруповерта на литий, часть вторая, заряжаем правильно

Схема данной платы также из указанного выше обзора, возможно будет полезна.

Переделка шуруповерта на литий, часть вторая, заряжаем правильно

Получается, что данная плата весьма неплохо подходит для заряда аккумуляторов, сначала выставляем напряжение окончания заряда из расчета 4,2 Вольта на элемент, а затем ток заряда.
Для гурманов можно предложить такую же плату, но с индикацией тока заряда и напряжения на батарее, но как по мне, то в данном случае это лишнее.
Я делал обзор этой платы, собственно это и есть фото из того обзора, там же я показывал как самому сделать импульсный блок питания.

Переделка шуруповерта на литий, часть вторая, заряжаем правильноПеределка шуруповерта на литий, часть вторая, заряжаем правильно

Так будет выглядеть этот вариант на блок схеме.

Переделка шуруповерта на литий, часть вторая, заряжаем правильноПеределка шуруповерта на литий, часть вторая, заряжаем правильно

Вот мы потихоньку и подобрались к предмету обзора, который прежде всего заинтересовал своей низкой ценой. У меня очень большие подозрения насчет «фирменности» установленной микросхемы, но если не использовать ее на все заявленные 3 Ампера, то она вполне жизнеспособна.

Так получилось, что изначально я не думал делать обзор данной платы и хотя их было куплено 4 штуки, но дома у меня осталась всего одна и та уже со следами моего вмешательства.
Я выпаял родные светодиоды и припаял другие.

Переделка шуруповерта на литий, часть вторая, заряжаем правильноПеределка шуруповерта на литий, часть вторая, заряжаем правильно

В исходном виде на плате расположены три светодиода:
1. Заряжено.
2. Заряд
3. Индикация ограничения тока.

Как работает индикация.
Светодиоды Заряд и Заряжено включены так, что светит только один из них, потому можно их рассматривать как один. В платах без регулировки тока при которой будет срабатывать индикация, переключение происходит при падении тока заряда ниже 1/10 от установленного резистором — Ограничение тока. В обозреваемой плате можно установить произвольный ток срабатывания, я бы советовал выставить 1/5.

Светодиод индикации ограничения тока работает несколько по другому, он светит когда происходит ограничение тока, т.е. когда ток при установленном напряжении стремится вырасти больше, чем установлено регулятором.
Например выставили ток 1 Ампер и 10 Вольт (условно), подключили нагрузку, которая при 10 Вольт потребляет 0.5 Ампера. На выходе будет 10 Вольт 0.5 Ампера. Затем подключили нагрузку, которая при 10 Вольт будет потреблять 1.5 Ампера, на выходе будет 1 Ампер и 8 Вольт (условно), т.е. плата снизит напряжение до такого значения при котором ток на выходе не будет превышать установленного и при этом засветит светодиод.

Переделка шуруповерта на литий, часть вторая, заряжаем правильноПеределка шуруповерта на литий, часть вторая, заряжаем правильно

Также на плате находится три подстроечных резистора:
1. Регулировка выходного напряжения.
2. Регулировки порога срабатывания индикации окончания заряда.
3. Регулировка порога ограничения выходного тока.

Плата весьма простая, на ней расположена собственно микросхема LM2596, стабилизатор 78L05 и компаратор LM358.
LM2596 собственно ШИМ контроллер.
78L05 используется дли питания компаратора и как источник опорного напряжения.
LM358 «следит» за током и попутно управляет индикацией

Переделка шуруповерта на литий, часть вторая, заряжаем правильноПеределка шуруповерта на литий, часть вторая, заряжаем правильно

В качестве токового шунта работает дорожка на печатной плате.
Такой метод измерения тока не очень хорош, так как ток будет «плавать» в зависимости от температуры платы, но так как для нас стабильность выходного тока не имеет значения, то можно не обращать на это внимание.

Переделка шуруповерта на литий, часть вторая, заряжаем правильноПеределка шуруповерта на литий, часть вторая, заряжаем правильно

Расположение контактов, органов управления и индикации со страницы товара.

Переделка шуруповерта на литий, часть вторая, заряжаем правильно

Платы с возможностью ограничения выходного тока весьма хорошо подходят для заряда аккумуляторов. А те платы, которые имеют индикацию окончания заряда, позволяют еще и получить некое удобство, позволяющее знать что аккумулятор заряжен.
Но есть у всех вышеперечисленных способов один минус, все эти варианты не могут отключить аккумулятор после окончания заряда, т.е. полностью прекратить процесс.
Конечно мне скажут, а как же живут аккумуляторы в блоках бесперебойного питания. А вот здесь есть особенность, у некоторых типов аккумуляторов есть понятие — циклический заряд и так называемый Standby, т.е. поддерживающий. Тот же свинцовый аккумулятор в циклическом режиме заряжают до 14.3-15 Вольт, а в дежурном только до 13.8-13.9 Вольта.

Если аккумулятор не отключить, то небольшой ток заряда всегда будет через него течь, и хотя литиевым аккумуляторам в этом плане немного «повезло», ток у них падает очень значительно, но все равно, оставлять их в таком режиме не рекомендуется.
Дело в том, что кадмиевые или свинцовые просто начинают разрушаться, нагреваться и все, а с литиевыми возможно возгорание. Да, литиевые аккумуляторы имеют защитный клапан, но лишняя защита никогда не мешает.

Очень часто задают вопрос — а как же плата защиты, ведь она может отключить аккумулятор по завершении заряда. Может и не только может, а и отключит, только сделает это она не при 4.2 Вольта на элемент, а при 4.25-4.35 Вольта, так как функция отключения для нее скорее защитная, а не основная. Потому так делать крайне не рекомендуется.

Собственно потому я придумал простенькую схемку, которая будет отключать аккумулятор по завершению заряда. Принцип работы очень прост (потому имеет некоторые ограничения). Подключили аккумулятор, так как конденсатор С1 разряжен, то через него течет ток, который открывает транзистор, а он подает ток на реле. Реле подключает к зарядному аккумулятор, а дальше реле питается через оптрон, который подключен к выходу индикации заряда платы преобразователя.

Переделка шуруповерта на литий, часть вторая, заряжаем правильно

Соответственно была разработана небольшая платка, причем в универсальном исполнении.

Переделка шуруповерта на литий, часть вторая, заряжаем правильно

Ну а дальше все просто и знакомо, печатаем плату на бумаге, переносим на текстолит, травим.
Кому интересно, процесс изготовления печатных плат подробно показан в этом обзоре.

Когда я придумывал схему, то старался ее максимально упростить, применив минимум компонентов.
1. Реле — любое с напряжением обмотки 12 Вольт (для вариантов с 3-4 аккумуляторами) и контактами рассчитанными на ток хотя бы 2х от тока заряда.
2. Транзистор — BC846, 847, или известный КТ315, КТ3102, а также аналоги.
3. Диод — любой маломощный диод.
4. Резисторы — любые в диапазоне 15 — 33кОм
5. Конденсатор — 33-47мкФ 25-50 Вольт.
6. Оптрон — PC817, стоит на большинстве плат блоков питания.

Переделка шуруповерта на литий, часть вторая, заряжаем правильноПеределка шуруповерта на литий, часть вторая, заряжаем правильно

Собрал плату.

Переделка шуруповерта на литий, часть вторая, заряжаем правильноПеределка шуруповерта на литий, часть вторая, заряжаем правильно

Плату я сделал универсальной, можно применить вместо реле полевой транзистор, часть компонентов остается та же, что и была до этого. Кроме того такой вариант более универсален, так как подходит для шуруповертов с 3-4-5 аккумуляторами.
Но у такой платы есть недостаток. Внутри транзистора есть «паразитный» диод и если оставить аккумулятор подключенным к зарядному устройству, но выключить его из розетки, то аккумулятор будет разряжаться через схему зарядного. В том варианте, что я показал выше, будет похожая проблема, но там ток совсем маленький, около 0.5мА и для полного разряда аккумулятору понадобится около 4000 часов.

Здесь применены немного другие номиналы, хотя по сути важен только номинал резисторов R4 и R5. Номинал R5 должен быть по крайней мере в 2 раза меньше чем у R4.

Переделка шуруповерта на литий, часть вторая, заряжаем правильно

Подбираем компоненты для будущей платы. К сожалению транзистор скорее всего придется купить, так как в готовых устройствах такие применяются редко, они могут встречаться на материнских платах, но крайне редко.

Переделка шуруповерта на литий, часть вторая, заряжаем правильноПеределка шуруповерта на литий, часть вторая, заряжаем правильно


Переделка шуруповерта на литий, часть вторая, заряжаем правильноПеределка шуруповерта на литий, часть вторая, заряжаем правильно

Плата универсальная, можно применить реле и сделать по предыдущей схеме, а можно применить полевой транзистор.

Переделка шуруповерта на литий, часть вторая, заряжаем правильноПеределка шуруповерта на литий, часть вторая, заряжаем правильно

Теперь блок схема зарядного устройства будет выглядеть следующим образом:
Трансформатор, затем диодный мост и конденсатор фильтра, потом плата DC-DC преобразователя, ну и в конце плата отключения.
Полярность выводов индикации заряда я не подписывал, так как на разных платах может быть по разному, если что то не работает, то надо просто поменять их местами, тем самым изменив полярность на противоположную.

Переделка шуруповерта на литий, часть вторая, заряжаем правильно

Переходим собственно к переделке.
Первым делом я перерезаю дорожки от выхода диодного моста, клемм подключения аккумулятора и светодиода индикации заряда. Цель — отключить их от остальной схемы, чтобы она не мешала «процессу». Можно конечно просто выпаять все детали кроме диодов моста, будет то же самое, но мне было проще перерезать дорожки.

Переделка шуруповерта на литий, часть вторая, заряжаем правильноПеределка шуруповерта на литий, часть вторая, заряжаем правильно

Затем припаиваем фильтрующий конденсатор. Я припаял его прямо к выводам диодов, но можно поставить отдельный диодный мост, как я показывал выше.
Помним, что вывод с полоской — плюс, без полоски — минус. У конденсатора длинный вывод — плюс.

Переделка шуруповерта на литий, часть вторая, заряжаем правильноПеределка шуруповерта на литий, часть вторая, заряжаем правильно

Печатные платы сверху не влазили совсем, постоянно упираясь в верхнюю крышку, потому пришлось разместить их снизу. Здесь конечно было тоже не все так гладко, пришлось выкусить одну стойку и немного подпилить пластмассу, но в любом случае здесь им было куда лучше.
по высоте они стали даже с запасом.

Переделка шуруповерта на литий, часть вторая, заряжаем правильноПеределка шуруповерта на литий, часть вторая, заряжаем правильно

Переходим к электрическим соединениям. Для начала припаиваем провода, сначала я хотел применить более толстые, но потом понял что просто с ними не развернусь в тесном корпусе и взял обычные многожильные сечением 0.22мм.кв.
К верхней плате припаял провода:
1. Слева — вход питания платы преобразователя, подключается к диодному мосту.
2. Справа — белый с синим — выход платы преобразователя. Если применена плата отключения, то к ней, если нет, то на контакты аккумулятора.
3. Красный с синим — выход индикации процесса заряда, если с платой отключения, то к ней, если нет, то на светодиод индикации.
4. Черный с зеленым — Индикация окончания заряда, если с платой отключения, то на светодиод, если нет, то никуда не подключаем.

К нижней плате припаяны пока только провода к аккумулятору.

Переделка шуруповерта на литий, часть вторая, заряжаем правильноПеределка шуруповерта на литий, часть вторая, заряжаем правильно

Да, совсем забыл, на левой плате виден светодиод. Дело в том, что я совсем забыл и выпаял все светодиоды, которые были на плате, но проблема в том, что если выпаять светодиод индикации ограничения тока, то ток ограничиваться не будет, потому его надо оставить (помечен на плате как CC/CV), будьте внимательны.

В общем соединяем все так, как на показано, фото кликабельно.

Переделка шуруповерта на литий, часть вторая, заряжаем правильноПеределка шуруповерта на литий, часть вторая, заряжаем правильно

Затем клеим на дно корпуса двухсторонний скотч, так как снизу платы не совсем гладкие, то лучше использовать толстый. В общем этот момент каждый делает как удобно, можно приклеить термоклеем, привинтить саморезами, прибить гвоздями :)

Переделка шуруповерта на литий, часть вторая, заряжаем правильноПеределка шуруповерта на литий, часть вторая, заряжаем правильно

Приклеиваем платы, провода прячем.
В итоге у нас должны остаться свободными 6 проводов — 2 к батарее, 2 к диодному мосту и 2 к светодиоду.

Переделка шуруповерта на литий, часть вторая, заряжаем правильноПеределка шуруповерта на литий, часть вторая, заряжаем правильно

На желтый провод внимание не обращайте, это частный случай, у меня нашлось только реле на 24 Вольта, потому я его запитал от входа преобразователя.
Когда готовите провода, то всегда старайтесь соблюдать цветовую маркировку, красный/белый — плюс, черный/синий — минус.

Переделка шуруповерта на литий, часть вторая, заряжаем правильноПеределка шуруповерта на литий, часть вторая, заряжаем правильно

Подключаем провода к родной плате зарядного. Здесь конечно у каждого будет по своему, но общий принцип думаю понятен. Особенно внимательно надо проверить правильность подключения к клеммам аккумулятора, лучше предварительно проверить тестером, где плюс и минус, впрочем то же самое касается и входа питания.

Переделка шуруповерта на литий, часть вторая, заряжаем правильноПеределка шуруповерта на литий, часть вторая, заряжаем правильно

После всех этих манипуляций обязательно надо проверить и возможно заново установить выходное напряжение платы преобразователя, так как в процессе монтажа можно сбить настройку и получить на выходе не 12.6 Вольт (напряжение трех литиевых аккумуляторов), а к примеру 12.79.
Также можно подкорректировать и ток заряда.

Так как настройка порога срабатывания индикации окончания заряда не очень удобна, то я рекомендую купить плату с двумя подстроечными резисторами, это проще. Если купили плату с тремя подстроечными резисторами, то для настройки надо подключить к выходу нагрузку примерно соответствующую 1/10 — 1/5 от установленного тока заряда. Т.е. если ток заряда 1.5 Ампера и напряжение 12 Вольт, то это может быть резистор номиналом 51-100 Ом мощностью около 1-2 Ватт.

Настроили, перед сборкой проверяем.
Если сделали все правильно, то при подключении аккумулятора должно сработать реле и включиться заряд. В моем случае светодиод индикации при этом погасает, а включается когда заряд окончен. Если хотите сделать наоборот, то можно включить этот светодиод последовательно с входом оптрона, тогда светодиод будет светить пока идет заряд.

Переделка шуруповерта на литий, часть вторая, заряжаем правильноПеределка шуруповерта на литий, часть вторая, заряжаем правильно

Так как в заголовке обзора все таки указана плата, а обзор о переделке зарядного, то я решил проверить и саму плату. Через пол часа работы при токе заряда 1 Ампер температура микросхемы была около 60 градусов, потому я могу сказать, что данную плату можно использовать до тока 1.5 Ампера. Впрочем это я подозревал с самого начала, при токе в 3 Ампера плата скорее всего выйдет из строя из-за перегрева. Максимальный ток при котором плату еще можно относительно безопасно использовать — 2 Ампера, но так как плата находится в корпусе и охлаждение не очень хорошее, то я рекомендую 1.5 Ампера.

Переделка шуруповерта на литий, часть вторая, заряжаем правильно

Все, скручиваем корпус и ставим на полный прогон. Мне правда пришлось перед этим разрядить аккумулятор, так как я его зарядил в процессе подготовки прошлой части.
Если к зарядному подключается заряженный аккумулятор, то на 1.5-2 секунды срабатывает реле, потом опять отключается, так как ток низкий и блокировка не происходит.

Переделка шуруповерта на литий, часть вторая, заряжаем правильноПеределка шуруповерта на литий, часть вторая, заряжаем правильно

Так, а теперь о хорошем и не очень.
Хорошее — переделка удалась, заряд идет, плата отключает аккумулятор, в общем просто, удобно и практично.
Плохое — Если в процессе заряда отключить питания зарядного, а потом опять включить, то заряд автоматически не включится.
Но есть куда большая проблема. В процессе подготовки я использовал плату из предыдущего обзора, но там же я писал, что плата без контроллера, потому полностью блокироваться не умеет. Но более «умные» платы в критической ситуации полностью отключают выход, а так как он одновременно является и входом то при подключении к зарядному которое я переделал выше, стартовать оно не будет. Для старта необходимо напряжение, и плате для старта необходимо напряжение :(

Решения данной проблемы несколько.
1. Поставить между входом и выходом платы защиты резистор, через который на клеммы будет попадать ток для старта зарядного, но как поведет себя плата защиты, я не знаю, для проверки ничего нет.
2. Вывести вход для зарядного на отдельную клемму батареи, так часто делается у аккумуляторного инструмента с литиевыми аккумуляторами. Т.е. заряжаем через одни контакты, разряжаем через другие.
3. Не ставить плату отключения вообще.
4. Вместо автоматики поставить кнопку как на этой схеме.

Вверху вариант без платы защиты, внизу просто реле, оптрон и кнопка. Принцип прост, вставили аккумулятор в зарядное, нажали на кнопку, пошел заряд, а мы пошли отдыхать. Как только заряд будет окончен, реле полностью отключит аккумулятор от зарядного.

Обычные зарядные устройства постоянно пытаются подать напряжение на выход если оно ниже определенного значения, но такой вариант доработки неудобен, а с реле не очень то и применим. Но пока думаю, возможно и получится сделать красиво.

Переделка шуруповерта на литий, часть вторая, заряжаем правильноПеределка шуруповерта на литий, часть вторая, заряжаем правильно

Что можно посоветовать по поводу выбора вариантов заряда батарей:
1. Просто применить плату с двумя подстроечными резисторами (она есть в обзоре), просто, вполне корректно, но лучше не забывать что зарядное включено. День-два проблем думаю не будет, но уехать в отпуск и забыть зарядное включенным я бы не рекомендовал.
2. Сделать как в обзоре. Сложно, с ограничениями, но более правильно.
3. Использовать отдельное зарядное, например известный Imax.
4. Если в вашей батарее сборка из двух-трех аккумуляторов, то можно использовать B3.
Это довольно просто и удобно, кроме того есть полное описание в этом обзоре от автора Onegin45.

Переделка шуруповерта на литий, часть вторая, заряжаем правильно

5. Взять блок питания и немного доработать его. Нечто подобное я делал в этом обзоре.

Переделка шуруповерта на литий, часть вторая, заряжаем правильно

6. Сделать полностью свое зарядное, со всем автоотключениями, корректным зарядом и расширенной индикацией. Самый сложный вариант. Но это тема третьей части обзора, впрочем там же скорее всего будет и переделка блока питания в зарядное.

Кроме того я часто встречаю вопросы насчет балансировки элементов в батарее. Лично я считаю, что это лишнее, так как качественные и подобранные аккумуляторы разбалансировать не так просто. Если хочется просто и качественно, то куда проще купить плату защиты с функцией балансировки.

Недавно был вопрос, можно ли сделать так, чтобы зарядное умело заряжать и литиевые аккумуляторы и кадмиевые. Да, сделать можно, но лучше не нужно так как кроме разной химии аккумуляторы имеют и разное напряжение. Например сборке из 10 кадмиевых аккумуляторов надо 14.3-15 Вольт, а из трех литиевых — 12.6 Вольта. В связи с этим нужен переключатель, который можно случайно забыть переключить. Универсальный вариант возможен только если количество кадмиевых аккумуляторов кратно трем, 9-12-15, тогда их можно заряжать как литиевые сборки 3-4-5. Но в распространенных батареях инструмента стоят сборки 10 штук.

На этом вроде все, я постарался ответить на некоторые вопросы, которые мне задают в личке. Кроме того, обзор скорее всего будет дополнен ответами на ваши следующие вопросы.

Купленные платы вполне работоспособны, но микросхемы скорее всего поддельные, потому нагружать лучше не более чем на 50-60% от заявленного.

А я пока думаю что надо иметь в правильном зарядном устройстве, которое будет делаться с нуля. Пока из планов —
1. Автостарт заряда при установке аккумулятора
2. Рестарт при пропадании питания.
3. Несколько ступеней индикации процесса заряда
4. Выбор количества аккумуляторов и их типа при помощи джамперов на плате.
5. Микропроцессорное управление

Хотелось бы также узнать, что интересно было бы вам увидеть в третьей части обзора (можно в личку).

Хотел применить специализированную микросхему (вроде даже бесплатный семпл можно заказать), но она работает только в линейном режиме, а это нагрев :((((

Возможно будет полезно, ссылка на архив с трассировками и схемами, но как я выше писал, добавочная плата скорее всего не будет работать с платами, которые полностью отключают аккумуляторы.
$1.45
Перейти в магазин
Эту страницу нашли, когда искали:
bosch al 1404 зарядное устройство, схема блока питания для зарядки 12вольтого lion шуруповерта, как заряжать аккумулятор шуруповерта lm2596, переделка шуруповёрта хитачи на литиевые аккумуляторы 18650 14.4 вольт, схема зу дляшуруповерта на 18650, dc1414t переделка зарядного устройства под литий, model xl 0030 зарядное для шуруповерта не горят светодиоды, переделка шуруповерта на ионно литиевые аккумуляторы, переделка шуруповерта макита на литиевые батареи, зарядка для литиевых аккумуляторов 14.4v, схема бп для шуруповерта 14 вольт, переделка зарядного устройства шуруповерта деволт де9118 на блок питания от сети 220 вольт, схема зарядного устройства bosch al 1404 7.2v 14.4v, переделка зарядного dc1414t makita на зарядку лития, схема зарядного для 14.4 вольт литиевых аккумуляторов, как переделать зарядное устройство для шуруповерта с никель на литий, dc1414 02 li ion, зарядка bosch al 1411 dv схема, схема зарядки литиевого аккумулятора шуруповерта, переделка зарядное устройство для шуруповерта sturm dc15v для li, самодельные зарядники для шуруповерта на литий, зарядка шурупаверта 12 вольт литий ионный, al1404 ремонт, переделка зарядного макита под литий шуруповерт, переделка аккумуляторов на li ion макита 14.4

Вас может заинтересовать


Товары по сниженной стоимости


Комментарии: 69

  1. Скажите, пожалуйста, а с микросхемой TP4056 вы не сталкивались?
    Она используется в платах зарядки литиевых аккумуляторов, например, таких.

    По даташиту микросхема умеет следить за температурой аккумулятора и в случае перегрева, прерывать зарядку. Термодатчик нужно подключать к 1 ноге микросхемы.
    Но на плате зарядки 1-я нога заземлена? Соответственно контроль за температурой аккумулятора отключен.
    Как-то можно это исправить?
    #1: 22 февраля 2017 15:33
    ЦитироватьОтветить
    1. Лежит дома платка с 4056, но еще руки не дошли ее поковырять, до этого как-то делал обзор на 4054, по сути то же самое, только без термоконтроля и в sot-23 корпусе.

      Вообще термоконтроль подразумевает тепловой контакт с батареей, потому терморезистор надо выносить на проводах.
      #2: 22 февраля 2017 21:25
      ЦитироватьОтветить
    2. drmel
      0
      Добрый день. Возник вопрос по переделки штатной зарядки bosch al1404. Когда разобрал - как бы все понятно кроме того что первичка не на прямую включена в сеть а стоит высоковольтный транзистор и симистор на сколько понял. Вообще что это за прикол и зачем нужен?  Может транс не на 220?
      #3: 30 ноября 2017 12:51
      ЦитироватьОтветить
      1. Честно говоря даже не сталкивался с таким, вполне возможно, что симистор служит именно для отключения трансформатора, а запуск схемы контроля производится от аккумулятора.
        #4: 3 декабря 2017 21:25
        ЦитироватьОтветить
  2. Подскажите, пожалуйста!
    Собираю небольшой бумбокс на такой плате с TDA7492P.
    Питаться он будет от 4-х аккумуляторов 18650.
    Нужно предусмотреть возможность работы от внешнего питания и одновременной зарядки аккумуляторов.

    Какое минимальное напряжение должен давать внешний блок питания для зарядки этих 4-х аккумуляторов?

    Если я правильно понял Ваши обзоры, то мне нужна плата балансир и защитой и плата DC-DC регулятора напряжения и тока?
    Не будет в этом случае перезаряда аккумуляторов, если, например, забыть их подключенными к внешнему блоку питания надолго?

    Выбрал такие платы:
    1) DC-DC регулятор
    2) Балансир с защитой на 4 аккумулятора

    Этого будет достаточно? Или лучше взять балансир с защитой на 30А?
    #5: 8 марта 2017 13:35
    ЦитироватьОтветить
    1. Обычно считается 4.2х(кол-во аккумуляторов которые подключены последовательно)+(2-5 Вольт) = 4.2х4+2=18.8 ил  4.2х4+5=21.8.
      Т.е. БП на 20 Вольт должно хватить. Но так как у Вас DC-DC, то лучше 20-25 Вольт.

      Вам придется делать развязку диодами, но кроме того учтите, что будет небольтшой саморазряд через цепи преобразователя :(


      #6: 8 марта 2017 23:58
      ЦитироватьОтветить
      1. Спасибо!
        Саморазряд мне нежелателен.
        Может быть есть более оптимальная схема для этой задачи?

        Дорисовал схему подключения, как я ее вижу.
        Если так расположить выключатель, наверное диоды не нужны? И саморазряда не будет?
        Если заряжать от машины, то нужен DC-DC повышающий модуль поставить на вход на 2-5 ампер.
        #7: 9 марта 2017 14:13
        ЦитироватьОтветить
        1. В таком варианте конечно саморазряда не будет, правда и пользоваться будет не очень удобно.
          #8: 11 марта 2017 03:37
          ЦитироватьОтветить
  3. Safar
    0
    Возможно (?) автоотключение в модуле можно организовать проще. 2596 имеет вход отключения на 5 ноге. Согласно даташиту 5в там достаточно при токе в сотню мкА. Модуля у меня пока нет, но предположу, что один из компараторов нагружен на светодиод ОК, тогда этот сигнал можно использовать для управления 5 ногой. Вопрос в том, чтобы завести вход этого компаратора напрямую на батарею, если это не так. Я бы еще диод шоттки добавил между батареей и модулем, так сказать на всякий случай, ну и напряжение для компаратора брал бы после него, с батареи. И вопрос еще в достаточном гистерезисе компаратора, а то вся схема может войти в такую своеобразную "автогенерацию".
    #9: 24 марта 2017 04:48
    ЦитироватьОтветить
    1. Если отключать ШИМ контроллер, то все равно остаются подключенными цепи обратной связи.
      Собственно цель была свести потребление вообще к нулю. 
      #10: 24 марта 2017 21:39
      ЦитироватьОтветить
  4. Ссылки в статье не работают, выводят на главную страницу.
    Смотрю с телефона, с компа проверить не могу, но вроде раньше работали. 
    #11: 21 сентября 2017 13:18
    ЦитироватьОтветить
    1. странно, вроде работают. Какая ссылка у вас на главную переводит?
      #12: 21 сентября 2017 18:41
      ЦитироватьОтветить
  5. Проверил, самая первая ссылка в обзоре открывается нормально.
    Ссылка на обзор ksiman и следующая по тексту на ваш обзор (на статью о плате dc-dc с ограничением по току и цифровой индикацией) - открывается главная страница Вашего сайта.

    Еще просьба ) у вас есть серии статей, где в тексте вы пишите, что есть  предыдущие статьи в серии и планируются следующие. Если несложно, вставляйте в каждую такую статью список всех таких статей из серии со ссылками. 

    Поверил еще. Эта проблема в браузере Opera на Android. Chrome эти ссылки открывает нормально. 
    #13: 21 сентября 2017 23:32
    ЦитироватьОтветить
    1. спасибо, постараюсь учесть пожелания :)
      #14: 22 сентября 2017 21:53
      ЦитироватьОтветить
  6. Wert
    -2
    Отсекать заряд надо не по напряженнию, а по току. В данной схеме будет постоянный недозаряд или переразряд
    #15: 18 ноября 2017 09:52
    ЦитироватьОтветить
  7. Alexander
    -1
    Добрый день.!
    Дилетантский ворос. У меня по виду точно такой же БП от шурика Скилл, для Cd. На холостом ходу на клеммах выдает 19.6В. Почему нельзя сразу между клемами БП и АКБ включить это  dc-dc преобразователь? Почему надо убирать логику после диодного моста,  чем плохо если она останется? Спасибо. 
    #16: 7 апреля 2018 15:25
    ЦитироватьОтветить
  8. Андрей, вопрос по зарядке .
     Наконец. дождался  плату  балансировки 25 А  3S.  Приготовился монтировать  АКБ в корпусе родного макитовского акка вместе с платой балансировки.  Собственно, вопрос : можно -ли для зарядки использовать родное ЗУ (умное) ? У меня Макита 12 В. На Муське не нашел ответ.

    #17: 30 мая 2018 22:49
    ЦитироватьОтветить
    1. Надо смотреть что за зарядное, как работает, ест ли отключение в конце заряда, какое напряжение окончания заряда.
      #18: 30 мая 2018 23:25
      ЦитироватьОтветить
      1.   А разве не приходилось сталкиваться с таким ?
         И по  плате балансировки.  Насколько правильно понял,  на  контакты Р+ и Р-  надо впаять  электролит 47 мФ  во избежание  отключения  шурика при увеличении тока  до 12-15 А ?
        #19: 31 мая 2018 12:51
        ЦитироватьОтветить
  9.  Одну батарею собрал на  литий-ионных, 3 шт. На плате BMS  впаял в нужное место керам. к-р. И все,  шурик зафурычил с новой батареей, не хуже, чем с родной ! Я и не ожидал.  Акки  Санье по 2200 мА/н, причем не высокотоковые. Удалил с них защиту. Платка 25 А работает ! Крутит так, что на сверлении не могу удержать рукой патрон ! Но защита при этом не срабатывает. Остался один вопрос-зарядка. Можно-ли заряжать штатный акк и литий-ионный без  переделки  показанного ЗУ ?
    #20: 3 июня 2018 17:03
    ЦитироватьОтветить
    1. Я бы попробовал зарядить, но процесс контролировал вольтметром и посмотрел на каком моменте зарядное отключится и отключится ли вообще.
      #21: 6 июня 2018 02:36
      ЦитироватьОтветить
      1.  К сожалению, пока не получается. Дело в том, что должны быть подключены в батарее термодатчики. Без них  идет индикация " батарея повреждена" и заряд отсутствует. В перебранный  АКК  с никель-кадмием, не поставил один из датчиков и его ЗУ тоже не " принимает". Надо как-то обмануть.
         По данному обзору. Разве плата с тремя подстроечниками  не отключает по окончании заряда ? А я видал в обзорах платы, что  эта функция задается одной из крутилок и индуцируется с\диодом. Тогда, может быть, использовать плату с одним подстроечником и платой балансира с защитой от перезаряда ?
         Про  выпайку штатных с/диодов. Это возможно без их погибели ?
        #22: 8 июня 2018 18:05
        ЦитироватьОтветить
        1. У подобных плат заряд не отключается, меняется только цвет индикации. Балансир не сильно поможет от перезаряда.
          Да, светодиоды вполне может выпаивать, глевное потом их не потерять :)
          #23: 11 июня 2018 02:34
          ЦитироватьОтветить
          1.  Потерять-не потерять-это вторично. Вот как выпаивать, ведь скорей расплавится пластмасса корпуса или перегреется кристалл. Белые я обычно вырезаю, т.к. все равно не удается целыми выпаять, а тут еще и более мелкие.  А сохранить бы хотелось, ведь цветные.
            #24: 11 июня 2018 19:33
            ЦитироватьОтветить
            1. Перед выпайкой надо немного разбавить припой на плате нормальным припоем, потом прогревать поочередно выводы и выпаивать. Я бывало так по нескольку раз один светодиод перепаивал, все нормально.
              #25: 12 июня 2018 00:00
              ЦитироватьОтветить
              1. Сложновато, однако. Я в некоторых ответственных случаях  разбавляю сплавом Розе. Поможет-ли в этом случае-не уверен. Но надо пробовать.
                #26: 12 июня 2018 23:01
                ЦитироватьОтветить
  10. Александр
    0
    Добрый день! Если я правильно понял, то светодиод Заряжено включается только тогда, когда ток падает ниже установленного или когда батарея отключена. Нельзя ли вашу плату отключения переделать таким образом, чтобы реле отключало батарею при зажигании Заряжено. Светодиод продолжает гореть, батарея отключена. Отключаем батарею физически. Конденсатор разряжается. При подключении новой батареи транзистор кратковременно замыкает контакты реле, ток увеличивается, светодиод гаснет, реле включает батарею.
    Или я что-то не понял?
    #27: 14 июня 2018 10:24
    ЦитироватьОтветить
    1. Так здесь так и сделано. При помощи реле полностью отключается батарея, а определение порога отключения берется со светодиода.
      #28: 15 июня 2018 23:28
      ЦитироватьОтветить
  11. Алексей
    0
    "Получается, что данная плата весьма неплохо подходит для заряда аккумуляторов, сначала выставляем напряжение окончания заряда из расчета 4,2 Вольта на элемент, а затем ток заряда." Если можно поподробней чем и как выставлять напряжение окончания заряда 4,2 в.?

    #29: 22 июня 2018 07:29
    ЦитироватьОтветить
    1. Напряжение окончания заряда равно выходному напряжению платы преобразователя.
      #30: 24 июня 2018 10:23
      ЦитироватьОтветить
      1. Алексей
        0
        То есть если у меня сборка из 3 аккумуляторов и я выставил на выходе преобразователя 12,6 вольта и 1 а это и есть регулировка напряжения окончания заряда? Я правильно понял.?
        #31: 24 июня 2018 15:53
        ЦитироватьОтветить
        1. Просто выставляете 12.6 Вольта на холостом ходу, без нагрузки. Это и будет напряжение окончания заряда.
          #32: 25 июня 2018 03:16
          ЦитироватьОтветить
          1. Алексей
            +1
            Спасибо за объяснения.
            #33: 25 июня 2018 09:13
            ЦитироватьОтветить
  12. Александр
    0
    1. Цитата: kirich
      Так здесь так и сделано. При помощи реле полностью отключается батарея, а определение порога отключения берется со светодиода.
    Да, но у вас берется со светодиода Заряд, а я предлагаю с СД Заряжено с небольшой переделки схемы. Таким образом ИМХО решается вопрос с автостартом заряда, при подключении аккумулятора.
    #34: 27 июня 2018 14:42
    ЦитироватьОтветить
    1. Не, берется со светодиода "заряжено".
      #35: 27 июня 2018 22:07
      ЦитироватьОтветить
  13. Михаил
    0
    А почему на схеме резистор R3 между конденсатором и плюсовым полюсом аккумулятора, а на плате просто между плюсом и минусом аккумулятора?  
    #36: 18 июля 2018 14:58
    ЦитироватьОтветить
    1. Возможно ошибка, уже не помню. В принципе можно вообще его не устанавливать.
      #37: 18 июля 2018 20:30
      ЦитироватьОтветить
  14. umka
    0

    для настройки надо подключить к выходу нагрузку примерно соответствующую 1/10 — 1/5 от установленного тока заряда. Т.е. если ток заряда 1.5 Ампера и напряжение 12 Вольт, то это может быть резистор номиналом 51-100 Ом мощностью около 1-2 Ватт.

    подскажите пожалуйста проще как настроить светодиод окончания заряда 3x18650. никак не получается.
    выставлено 12.62В, ток 1А, подключаю резистор 2вт 83ома на выход платы, амперметр показывает 0.14А, горит диод ОК, больше ничего не происходит, что делать дальше?
    #38: 22 августа 2018 18:31
    ЦитироватьОтветить
    1. Амперметр показывает правильно, вращая подстречный резистор установки тока индикации добиваемся погасания светодиода.
      #39: 4 сентября 2018 00:29
      ЦитироватьОтветить
  15. Игорь
    0
    Приветствую! Собственно имеется аналогичное ЗУ, как из статьи, но со сгоревшим трансом...
    Все комплектующие уже собрал (включая плату CC-CV) для шурика на 14,4В. Но есть вопрос, какой БП с Али порекомендуете использовать вместо сгоревшего трансформатора?
    #40: 15 ноября 2018 15:27
    ЦитироватьОтветить
    1. Я бы поискал на али БУшные БП с подходящим напряжением, обычно это 15 Вольт, будет надежнее.
      #41: 16 ноября 2018 22:35
      ЦитироватьОтветить
    2. Ассортимент Б/У плат смотрим ЗДЕСЬ.
      Потом контрольно проверяем цену (перед покупкой), у других продавцов.
      Удачи с переделкой.
      #42: 16 ноября 2018 22:54
      ЦитироватьОтветить
  16. ValVas
    0
    Здравствуйте. Голову сломал с платой стабилизации. Заказал на Али, пришла с тремя подстроечниками, только сама платка красная. Проблема со светодиодами. Нижний, который ОК, горит синим сразу при подаче питания. У вас это окончание заряда...Средний горит при зарядке и гаснет при падении тока до выставленного средним потенциометром. Красный верхний вообще не горит. Крутилки работают, напряжение и ток зарядки выставляются точно, ток окончания тоже выставляется. Пришла другая версия, нерабочая плата или я что-то путаю? Уже думаю заказать на Али другую, синюю, вдруг реально ревизия другая. Где ошибаюсь? Спасибо.
    #43: 6 января 2019 17:05
    ЦитироватьОтветить
  17.  Кирич, срочно нужна помощь !  Переделал такое же ЗУ  (Бош) на 12 В, но потерпел неудачу и пока не пойму, почему. Вмонтировал плату с двумя  подстроечниками . С/диоды штатные выпаял и припаял на проводках  два ( заряд, заряжено). Выставил ток  на резисторе 100 Ом  120 мА. Поставил переделанный АКК на зарядку. Через полчаса ужасно завоняло горелым текстолитом. Прибежал, увидел дым и выключил. Блок ЗУ сильно разогрелся. Вскрытие показало, что плата с подстроечниками почти вся в уголь, диод 2А на родной плате рассыпался и саму плату покоробило в области диодов. Все  перебрал заново, заменив диод и плату заряда.  При х.х  температура транса увеличивается и растет темп. силовых элементов платы заряда -это при включении только 1 с/д ! При подключенной батарее потребление тока  0,6 А, но нагрев идет быстро. Что делать ?
     На выходе с транса напряжение 18 В, после диодного моста 26 В .
    #44: 10 января 2019 21:04
    ЦитироватьОтветить
    1. Покажите в виде схемы что и куда подключали.
      #45: 10 января 2019 21:31
      ЦитироватьОтветить
  18.    Только электролита нет. Родная плата   осталась с компонентами, но связи разорваны и влиять не должна.
    #46: 10 января 2019 23:20
    ЦитироватьОтветить
  19.  Дал ЗУ остыть и начал проверку вновь. Для начала замерил потреб. ток . 5 мА, т.е.  потребление только  с/диодом. Минут через 5 замерил темп. режим и опять удивился :  5-и амперный диод нагрелся  почти на 10 гр., контроллер чуть меньше. Транс за эти минуты работы  почти х.х. добавил  пару градусов. Ну что за парадокс ?
    #47: 11 января 2019 10:40
    ЦитироватьОтветить
    1. Не могу понять, какой диод у Вас греется.

      #48: 11 января 2019 14:13
      ЦитироватьОтветить
      1.  Диод на плате преобразователя. Больше то нигде 5 амперных ведь нет.
         Кирич, я дико извиняюсь за ложную панику, но  я нашел причину перегрева. Оказалось, что пару связей с родной платой , проглядев, не удалил, поэтому, измеряя  силу тока на выходе преобразователя, не обнаружил "подсос". Опять подтвердилась пословица: "Поспешишь, людей насмешишь ". Ликвидировав косяк, погонял ЗУ на х.х. Примерно за час силовые компоненты  преобразователя нагрелись градусов до 28, а железо транса до 40. Это нормально ?  В корпусе, думаю, градусов на 5 будет побольше. Готовую АКБ отдал владельцу опробовать в работе и пока с ним  проверка не получилась.
         Для  акков 2500  зарядного тока 1 А хватит ? Электролит  после моста  обязателен ?
        #49: 11 января 2019 21:22
        ЦитироватьОтветить
  20. ValVas
    +1
    Еще раз здравствуйте. Вероятно, мой вопрос выше не совсем понятен, поэтому попытаюсь поставить его по-другому. Есть ваше описание алгоритма работы ВАШЕГО блока. Есть практически такой же блок у меня. Но! Индикация совешенно другая. Сверху вниз: 1. Светодиод стабилизации тока. 2. Светодиод окончания зарядки (гаснет при достижении установленного минимального тока зарядки). 3. Просто индикатор питания (синий, горит постоянно при подаче питания на модуль). Хочу сделать индикацию именно "заряжено", но где ее взять? На модуле после окончания заряда (гаснет средний индикатор) горит только нижний, питание. Спасибо
    #50: 13 января 2019 16:38
    ЦитироватьОтветить
    1. Т.е. Вам надо иметь тот же индикатор что и окончания заряда, только чтобы он засвечивался, а не гас?
      #51: 14 января 2019 04:48
      ЦитироватьОтветить
  21. ValVas
    0
    В идеале, конечно, нужен именно включающийся индикатор ЗАРЯЖЕНО, но второй светодиод используется для управления платой отключения. Вероятно, на этой самой плате и можно организовать команду ЗАРЯЖЕНО (вторая группа контактов реле). Я думал, что у вас на модуле уже есть такая индикация. Но вы выводите на корпус индикацию питания ОК (нижний светодиод, зеленый\черный провод), называя его ЗАРЯЖЕНО. Именно этот момент и не понятен.
    #52: 14 января 2019 10:49
    ЦитироватьОтветить
    1. Не, ну если очень надо, то думаю что можно индикацию и наоборот сделать, а по названию, да, логичнее писать - заряд, а не заряжено.
      #53: 16 января 2019 11:03
      ЦитироватьОтветить
  22. KIRICH, все-таки   переделка  ЗУ с применением  платы с двумя подстроечниками на XL4015 не получается. Хотя никаких лишних связей уже нет с компонентами  штатного ЗУ (используется только  диодный мост.) В режиме х.х. почти никакого нагрева. Снова спалил  плату преобразователя, оставив минут на 10 без надзора. Сгорели контроллер и диод 5 А на плате. Опять поставил  новый. При 12 В подключаю нагрузку  0,95 А. Через 5 минут контроллер разогревается до 60  гр., входной электролит и диод 5 а до 50 гр.. Если  оставить дольше, температура  будет стремительно увеличиваться. В чем же дело ?
    #54: 16 января 2019 20:19
    ЦитироватьОтветить
    1. Я даже примерно не могу представить как можно спалить диод на плате преобразователя кроме как большой перегрузкой, ну или перполюсовкой. Признавайтесь, как у вас это получается )
      #55: 16 января 2019 22:22
      ЦитироватьОтветить
      1.  Вот и мне до ужаса хочется это узнать.  Нагружаю автолампочкой слабой, сила тока менее ампера. Диоды в мостике на штатной плате  не греются сейчас. Уже это свидетельствует о том, что нагрузка маленькая. И почему сильный нагрев  входного электролита 470 мкФ на плате преобразователя ? Подключения  через клеммники, т.е. перепутать нечего, на плате  маркировка.
        #56: 16 января 2019 22:49
        ЦитироватьОтветить
        1. Сегодня  очень обстоятельно тестировал устройство на нагрев. Сделал выводы.
          Итак, сильный нагрев до выделения запаха гари с  гетинаксовой платы ЗУ БОШ происходит, когда с обратной ее стороны приложена плата преобразователя. Если их разнести, то после 20 минутной токовой  нагрузки 0,95 А  диоды моста  греются  до 40 гр., сама плата посильней. 5 А диод преобразователя -нагрев 35 гр., дроссель, входной электролит 470 мФ и входной клеммник 40 гр.,  контроллер-55 гр., а ноги его и участок платы, где припаяны ноги -под 60 гр.  В дальнейшем роста температуры не происходит. Предполагаю, что это допустимо, но ведь платы должны соприкасаться тыльными сторонами. И что  в таком случае  предложит многоуважаемый гуру  ? И допустимо-ли в такой ситуации  увеличение зарядного тока ?
          #57: 17 января 2019 21:27
          ЦитироватьОтветить
          1. Очень странное поведение, если не сказать больше. Вы уверены что там ничего лишнего не контачит когда платы вместе?
            Если температура в норме, то конечно можно ток повысить.
            #58: 18 января 2019 16:06
            ЦитироватьОтветить
            1.  Да, уверен. Меж платами "нелегальной" гальванической связи нет; есть изолир. прокладка. Но, когда они вместе, температура как бы удваивается.  Вы в Бошевском  ЗУ не измеряли после  переделки ?
              "Если температура в норме, то конечно можно ток повысить" -Что принять за норму ?
              #59: 18 января 2019 21:25
              ЦитироватьОтветить
              1. Нет, не измерял, но товарищ с момента переделки пользуется нормально, жалоб не было.

                По температуре, я бы старался чтобы не превышало 80 градусов.
                #60: 20 января 2019 01:12
                ЦитироватьОтветить
                1.  Удалось зарядить  одну АКБ под пристальным контролем начальным током 1 А. Макс. температура силовых элементов при раскрытом ЗУ  составила 60-65 гр. Это в первые минут 20-30. Затем температура постепенно стала снижаться, а на входном электролите  стала повышаться и достигала  почти до окончания процесса 70 гр. Это особо напрягает. Примерно через 2 часа АКБ зарядилась. Что скажет ГУРУ ? Спрашивал :-зачем  доп. электролит, если на плате преобразователя есть на 470 мкФ. И еще вопрос : "можно-ли исключить из схемы преобразователя верхний с/диод ?"
                  #61: 23 января 2019 23:23
                  ЦитироватьОтветить
                  1. По температурам нормально. Тем более что работает оно кратковременно.
                    Доп электролит уменьшает нагрузку на тот что на плате.
                    Насчет диода не совсем понял, какой именно диод имеется в виду?
                    #62: 27 января 2019 22:25
                    ЦитироватьОтветить
  23.  Который вверху платы напротив контроллера. И почему происходит недозаряд , а именно: при выставленном  регулятором напряжении 12,6 В в итоге  получается на батарее 11, 96 В. Отключается при токе прим. 50 мА или немного больше.
    #63: 7 февраля 2019 22:22
    ЦитироватьОтветить
    1. Может у Вас другая плата и диод включен последовательно по выходу? Здесь ни в одной схеме такого нет.
      Если так, то можно взять напряжение для обратной связи после диода, тогда проблем не будет.
      #64: 9 февраля 2019 12:16
      ЦитироватьОтветить
      1.   Подпаял по входу  доп.  оксидный кондер 1000 мкФ. По рекомендациям народа увеличил  кольцо дросселя и намотал бОльшим диаметром провод,  но нагрев, по-моему , не уменьшился. Опять же по рекомендациям, вынес дроссель в сторону от платы в надежде уменьшить нагрев хотя бы от него.
        #65: 9 февраля 2019 22:10
        ЦитироватьОтветить
        1. Странно как-то, ко мне едет похожий преобразователь, попробую проверить.
          Светодиод тоже посмотрю, но насколько я помню, он стоит в цепи обратной связи и его надо заменить перемычкой.
          #66: 12 февраля 2019 14:36
          ЦитироватьОтветить
          1. Будем ждать
            #67: 12 февраля 2019 21:50
            ЦитироватьОтветить
  24. KIRICH,  а можно-ли в данной плате преобразователя заменить 6-амперный диод обычным выпрямительным ? Нужных уже нет,  а  нашел другие, не Шоттки. Появилась идея  паять не на плату, а на  медные небольшие рад-ры, закрепленные на плате в целях борьбы с перегревом.
    #68: 13 февраля 2019 20:41
    ЦитироватьОтветить
    1. Если имеется в виду диод преобразователя, то нет, быстро перегреется и умрет, надо как минимум высокочастотный, лучше Шоттки.
      #69: 16 февраля 2019 02:41
      ЦитироватьОтветить

Добавить комментарий

Ваше имя:
Ваш e-mail:

Текст комментария:
Секретный код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив