/       /       /    Как устроен блок питания, часть 5

Как устроен блок питания, часть 5

В качестве самой просто схемы я покажу вариант с одним диодом и конденсатором. Такая схема используется в обратноходовых блоках питания, которые составляют сейчас подавляющее большинство.


В готовом блоке питания она выглядит так, как показано на этом фото.
Такие блоки питания чаще всего идут в комплекте с недорогой техникой.


Следующим шагом идет двухполупериодный выпрямитель. Эта схема использовал раньше весьма часто, но в последнее время вытеснена другой, которую я покажу позже.
Такая схемотехника чаще всего встречается в мощных блоках питания, особенно она удобна в нерегулируемых блоках на базе драйвера IR2151-2153, о которых я рассказывал в прошлой части.


Как я тогда сказал, она хорошо подходит для построения первичных источников питания, которые не являются стабилизированными, но которые имеют хороший КПД и могут использовать для питания других устройств, например как этот блок питания лабораторного источника питания.


Особое преимущество данной схемы в том, что ее очень легко переделать в двухполярную и использовать для питания усилителей мощности. В таком варианте добавляется всего пара диодов и конденсатор.


Когда мощности обратноходовой схемотехники не хватает, то используют ее прямоходовый вариант. Здесь энергия при одном такте сначала накапливается в дросселе, а потом через нижний диод поступает в нагрузку. Данная схемотехника очень похожа на схему классического StepDown преобразователя.


Заметить что блок питания собран по такой схемотехнике очень просто, на плате будет большой дроссель. В качестве фильтрующих дроссели с таким габаритом используют крайне редко, потому ошибиться сложно.


Но есть альтернативный вариант этой схемы. Он применяется чаще всего в компьютерных блоках питания и ведет свои истоки от первых БП формата АТ.


Здесь присутствует накопительный дроссель, а первичная обмотка силового трансформатора связана с одной из обмоток трансформатора управления. Если изъять дроссель из этой схемы, то блок питания при нагрузке выше определенной выйдет из строя.
То же самое касается и предыдущей схемы.


Отличить блоки питания последних двух типов очень легко, слева БП построенный по аналогии блока питания АТ формата, у него сразу заметен трансформатор около транзисторов, справа однотактный прямоходовый, трансформатора здесь нет.
Дроссели имеют разные размеры, но это следствие разной рабочей частоты и иногда экономии производителя. Меньший дроссель в работе скорее всего будет перегреваться, да и схема можно работать не очень надежно при максимальной мощности.


Чаще всего в качестве выходных диодов импульсных блоков питания используются диоды Шоттки. Они имеют два важных преимущества перед обычными:
1. Падение напряжения на них в 1.5-2 раза меньше
2. Они быстрее, чем обычные диоды, потому имеют меньше потер при переключении.

В блоках питания рассчитанных на высокое выходное напряжение применяют чаще всего обычные диоды, так как прямое падение у высоковольтных обычных и Шоттки примерно одинаково. Но из-за того что Шоттки быстрее, можно получить уменьшенные потери на снаббере, потому я советую применять их и здесь.


Так как после выпрямления на конденсаторе будут присутствовать заметные пульсации, то после него ставят LC фильтр или говоря простым языком - дроссель и конденсатор


Для примера "народный" блок питания где явно виден как дроссель, так и два конденсатора.


Дроссель необязательно будет большим, а вполне может быть совсем миниатюрным. Работать правда он будет хуже, но это лучше чем ничего.


Иногда дроссель вообще не ставят, хотя место под него есть. Это банальная экономия "на спичках", я всегда рекомендую установить на это место дроссель.


Для примера уровень пульсаций без дросселя и с дросселем. Но стоит учитывать, что после установки дросселя пульсации на первом конденсаторе вырастут, так как на него будет приходится "ударный" ток. Обычно именно он выходит из строя первым.


Улучшить ситуацию можно установив параллельно электролитическим конденсаторам керамические. Данная мера можно существенно облегчить режим работы электролитов. Но стоит иметь в виду, что эффективно они работают только при относительно небольших мощностях БП, а точнее при относительно небольших токах. Можно конечно поставить много таких конденсаторов, но это дорого и габаритно.


При доработке конденсаторы можно напаивать прямо на выводы электролитических конденсаторов.
Я применяю конденсаторы с емкостью 0.1-0.47мкФ.


Чтобы еще немного улучшить качество работы, следует внимательнее отнестись к разводке печатной платы. Если страссировать плату по типу того как я показал на схеме, то пульсации могут еще немного уменьшиться, тем более что это бесплатно.


Ну и последний шаг, установка синфазного дросселя на выходе блока питания. Такое применяется чаще всего в фирменных блоках питания, которым требуется проходить сертификацию на уровень помех излучаемых в эфир. В дешевых практически никогда не встречается.


Теперь об выходных конденсаторах.
Если вы пользуетесь дешевыми блоками питания, то скорее всего на выходе увидите либо вообще безымянные модели.


Либо подделку под фирменные. Например в народном блоке питания применяют подделки под Sanyo или Nichicon, проверить очень просто, по маркировке. Скорее всего вы либо вообще не найдете конденсаторов такой серии, либо в этой серии не будет такого номинала с таким габаритом как у вас, либо внешне они будут отличаться цветом, как в данном случае.
Такие подделки на самом деле не самый худший вариант, но лучше применять фирменные.
Кстати в двухтактных БП конденсаторы обычно живут дольше и требования к их качеству меньше чем у обратноходовых однотактных.


Но все равно, лучше применять именно фирменные конденсаторы, а не суррогаты с их именем. На фото блок питания фирмы Менвелл.


Для облегчения работы конденсаторов есть способ, когда вместо одного двух емких устанавливают много менее емких конденсаторов. В таком варианте нагрузка лучше распределяется и конденсаторы живут дольше.


Схема стабилизации.
Самый простой вариант - стабилизировать напряжение по обратной связи со вспомогательной обмотки трансформатора, правда такое решение и самое плохое в плане стабильности, так как влияет магнитная связь между обмотками и их активное сопротивление, зато дешево.


Следующий вариант сложнее, здесь в качестве порогового элемента применен стабилитрон. В таком варианте выходное напряжение Бп будет равно падению на стабилитроне + напряжению на светодиоде оптрона. Характеристики схемы так себе, но вполне приемлемы для некритичных нагрузок.


Например блок питания с такой стабилизацией. Сверху около оптрона ничего нет.


Снизу расположен стабилитрон и несколько резисторов


Но куда лучшие характеристики показывает схема с регулируемым стабилитроном TL431. Она имеет куда выше качество работы и точность поддержания в том числе лучше держит параметры при изменении температуры.


На плате она обычно выглядит так, как показано на фото.


Выглядит он примерно как обычный транзистор в корпусе ТО-92, отличие только в маркировке. Данный вариант встречается чаще всего. Альтернативный вариант, который вы можете встретить, SMD корпус SOT-23.


Расположение выводов в разных вариантах корпуса.


Например в "народном" блоке питания применен SMD вариант корпуса. На фото видны резисторы делителя обратной связи и вспомогательные, например "подтяжки" к питанию чтобы сформировать минимальный рабочий ток для стабилитрона.


Еще пара фото, сверху платы ничего нет, а стабилитрон TL431 находится снизу.



Иногда в цепи обратной связи ставят подстроечный резистор. Но сначала я скажу пару слов о том, как рассчитывается делитель.
Если применяется стандартный делитель из двух резисторов, то его номиналы подбираются таким образом чтобы при требуемом выходном напряжении в точке соединения было 2.5 Вольта, именно на это напряжение и рассчитана TL431, но стоит учитывать, что есть и более низковольтный вариант этой микросхемы, на 1.25 Вольта, хотя встречается он гораздо реже.
Теперь к подстроечному резистору. Для большего удобства на плате может располагаться подстроечный резистор, позволяющий менять выходное напряжение в небольших пределах, чаще всего +/- 10-20%, больший диапазон не рекомендуется, так как Бп может вести себя нестабильно.
Подстроечный резистор всегда должен стоять последовательно с нижним резистором делителя, тогда в случае выхода его из строя вы получите на выходе Бп минимальное напряжение, а не максимальное, как если бы подстроечный резистор стоял сверху.
Кроме того подстроечные резисторы часто имеют низкую надежность, и если вам не нужна эта функция, то лучше заменить его на постоянный, предварительно подобрав его номинал.


Полностью на плате весь этот узел выглядит следующим образом.


Пару слов о выходном нагрузочном резисторе.
Импульсный блок питания плохо работает без нагрузки, потому параллельно выходу обычно ставят нагрузочный резистор, обеспечивающий минимально необходимую нагрузку при которой БП работает стабильно.
Есть и минус у данного решения, резистор обычно греется, причем иногда заметно. Кроме того этот резистор может греть конденсаторы если они стоят рядом, как на этом фото.


Иногда они греются так, что на плате становятся видны следы перегрева. Но кроме того этот нагрев может плохо сказываться на стабильности БП если он подогревает резисторы делителя обратной связи и они при этом применены обычного типа, а не точные/термостабильные.
Резисторы греются, параметры начинают меняться и меняется выходное напряжение БП, потому рекомендуется располагать резисторы делителя так, чтобы они не были подвержены нагреву, а кроме того лучше применять точные резисторы, на которые нагрев влияет существенно меньше.


Иногда производители неправильно выбирают номинал нагрузочного резистора и он начинает греться сильнее чем допустимо. Например в 24 Вольте версии "народного" блока питания как раз была такая ситуация, пришлось поменять его потом на резистор в два раза большего номинала.


Чтобы ваши блоки питания работали надежно, следует внимательно отнесись к подбору компонентов.
Диоды выбираются из расчета двухкратного запаса для двухтактной схемы и трехкратного для однотактной, например БП 5-7 Ампер, значит диод ставим на 15-20.
Напряжение должно быть не менее чем в четыре раза больше чем выходное у блока питания, если БП на 12 Вольт, то диод на 60, если на 24, то на 100.
Все эти параметры есть в даташите на диоды


Также они указаны на самих диодах.


Конденсаторы следует выбирать низкоимпедансные или LowESR, это также обычно отражено в даташите на компонент.
Емкость выбираем из расчета 0.5-1 тысяч мкФ на 1 Ампер выходного тока. Напряжение - для двухтактной схемы 1.5-2 раза выше чем выходное, для обратноходовой однотактной - не менее чем 2х от выходного.


По фирмам смотрим чтобы были известные бренды, но это я писал и в статье про входной фильтр, здесь рекомендации аналогичны.






С выходным дросселем все гораздо проще, номинальный ток дросселя не менее чем максимальный выходной ток блока питания. Лучше применить дроссель на больший ток, тогда его нагрев будет существенно меньше. Индуктивность 4.7-22мкГн, зависит от выходного тока, так как дроссель на большой ток и индуктивность будет весьма большим.


Обычно дроссели выполняются либо в виде "гантельки", либо в "броневом" исполнении, вторые чаще предназначены для поверхностного монтажа.



В общих чертах на этом все, и конечно видеоверсия данной статьи. Как всегда буду рад вопросам и пожеланиям.
Эту страницу нашли, когда искали:
регулирующий элемет по схеме перекачки в блоке питания, дросселя в импульсных блоках, проверка top244, цепь обратной связи в блоках питания служит для, расчёт катушки индуктивности в импульсном блоке, схема импульсного блока питания обратно, выпрямитель из двух диодов схема, как проверить работу импульсного блока питания высокой части, замена термистора в импульсном блоке питания 150 ватт, подстроечный резистор в блоке питания be quiet, иип на uc3845 с автоматической регулировкой тока нагрузки, нагрузочный резистор в блоке питания atx, почему дроссель ставят на выходе бп по цепи плюс а не минус, зачем нужен дроссель на феррите в блоке питания на выходе, замена выходного дросселя в бп компьютера, будет ли работать блок питания при подаче напряжения в обратную сторону, можно ли применить выпрямитель кц402 д для блока питания12 вольт, что такое цепь r в блоке питания, кз на линии 3.3в куда копать, дроссель после диодного моста, зачем на выходе импульсного блока питания параллельно с диодом ставят конденсатор, подобрать параметры элементов электрической цепи, рисунок 6: предохранителя, трансформатора, диодов, конденсатора, для получения выходного напряжения, равного порядковому номеру учащегося по журналу в вольтах., расчет импульсного блока питания на tl431, элемент обратной связи в блоках питания между каскадами высокого и низкого напряжения, при включении нагрузки напряжение сбрасывает на ноль блок питания element1501a


Вас может заинтересовать


Товары по сниженной стоимости


Комментарии: 94

  1. Скажите пожалуйста, а в блоках питания ПК стоит на выходе дроселя групповой стабилизации. Он тоже относиться к накопительным ?
    #1: 15 октября 2017 21:01
    1. Да. причем если его выпаять и поставить перемычки, то при более-менее большой нагрузке БП просто сгорит.
      #2: 17 октября 2017 11:13
  2. Интересновроде такой маленький дроссель, а способен накапливать столько энергии. Ведь ПК потребляет свыше 10A.
    #3: 17 октября 2017 11:36
    1. На самом деле там ситуация немного сложнее, но если сильно упростить, то да, хвататет :)
      #4: 17 октября 2017 19:36
  3. Олег
    0
    Добрый день Кирилл
    вопрос по поводу гальванической развязки входа и выхода в импульсниках.
    По схеме есть ВЧ-транс который и выполняет данную функцию
    но по факту между входом и выходом присутствует 220В
    на некоторых схемах присутствует конденсатор CY1 2.2нф
    так понимаю для стабильности
    может дело в нём? и можно ли его убрать?

    п.с. использую USB-осцилограф
    (не имеющий гальванической развязки с компьютером и соотв. с сетью)
    есть вариант использовать ноутбук
    но хотелось бы блок питания с развязкой от сети

    #5: 26 октября 2017 08:56
    1. Проблема работы с импульсниками не в трансе, и не в конденсаторе, а в том, что работая с первичной частью БП и отсутствии гальванической развязки у осциллографа, Вы получите "фазу" на его корпусе.
      #6: 26 октября 2017 10:12
  4. Цитата: kirich
    На самом деле там ситуация немного сложнее, но если сильно упростить, то да, хвататет :)
    Можно вкратце чуть подробнее? )
    #7: 26 октября 2017 10:19
  5. Олег
    0
    не совсем понял
    я хочу получить в импульснике отвязянную вторичку и с ней уже работать (запитывать что-то и т.д.)
    по некоторым схемам первичку и вторичку отделяет только трансформатор
    по сути связи не должно быть
    (как и в линейном ИП)

    #8: 26 октября 2017 10:26
    1. Связи и нет, то что иногда БП "щипается" это не отсутствие гальванической развязки, а просто утечка через Y конденсатор по высокой частоте. Непосредственной связи с сетью импульсные БП не имеют.
      Можно этот конденсатор убрать, но возрастет уровень помех на выходе.
      #9: 26 октября 2017 10:51
  6. Олег
    0
    как нет?
    напряжение между входом (фазой) и выходом 208В
    а должен быть обрыв!
    этот кондер и связывает
    и по сути может спалить USB осцил
    к примеру:
    при проверке напряжения между выхода БП и USB порта компьютера, показало 20В и компьютер ругнулся матом, что перегрузка порта по току и выключил порт

    #10: 26 октября 2017 11:10
    1. Непосредственной связи нет, так как емкость этого конденсатора для частоты 50 Гц ничтожна, можете посчитать ток ради интереса :)
      Просто Вы путаете некоторые понятия, утечка и гальваническая связь.
      Вы напишите что Вы именно хотите сделать, если нужна полная гальваническая развязка, то либо 50 Гц транс по питанию, либо  опторазвязка по сигналу.

      Кстати, по постоянному току обрыв и будет.
      #11: 26 октября 2017 12:10
  7. Олег
    0
    у меня есть модульки DC-DC (2307 МТ3608 LM2596 и т.д.)
    хочу осцилом посмотреть пульсации на выходе
    их (модульки) запитываю от блока питания импульсника 220В/12В (20А)
    осцилограф у меня USB (хотя есть ещё старенький  С1-12)
    компьютер тоже связан с сетью, соотв. и осцилограф
    боюсь спалить осцилограф

    #12: 26 октября 2017 16:55
  8. Принесли недавно плату, со сгоревшим источником питания (сетевой обратноход). Выгорел силовой транзистор, корпус ТО-220, маркировку не прочесть. Средняя ножка, соединена с минусом сетевого конденсатора 150,0 мкФ 400 Вольт, третья с силовой обмоткой трансформатора, второй конец которой с плюсом упомянутого кондёра. То есть силовой элемент должен быть или PNP-транзистором, или полевиком с Р-каналом, встречались ли Вам подобные БП ? На трансформаторе на горячей стороне есть вспомогательная обмотка на диод и электролит. На холодной стороне одна обмотка на выпрямитель. Микросхемы ШИМ нет, связь через оптопару присутствует. Сделал не одну сотню БП, но с таким силовым элементом не попадались.
    #13: 5 ноября 2017 21:26
    1. Это не транзистор, средний вывод - коллектор, его не соединяют с минусом в импульсниках.
      У Вас скорее всего TOP224 или его разновидность (меняется последняя цифра).
      Можно заменить на TOP244 (последняя цифра также влияет на мощность), но у 24х ног больше, крайние идентичный 22х, средние все спаиваются вместе и на минус.

      Проверьте, левый вывод куда идет. Если на цепчку из конденсатора 47мкФ и резистора 6.8 Ом, то однозначно TOP.
      #14: 6 ноября 2017 00:38
  9.  Да, Вы правы. Посмотрел Datasheet на TOP221-227, схема практически совпадает. Спасибо за консультацию.
    #15: 6 ноября 2017 08:16
    1. Да незачто, сам попал в подобную ситуацию лет так больше 10 назад, когда эти микрухи только появлялись :)
      #16: 6 ноября 2017 11:50
  10. Max
    0
    Добрый день!
    Кирилл на ​ФОТО​​​ выходная часть ИБП Manwell DRP 480-48 (48В 10А на выходе) Там стоит 4 кондера Rubycon ZLH на 63В 470uF, а в вашей статье говорится о том что очень не плохо бы иметь выходные конденсаторы емкостью 1000uF на 1А выходного тока, а тут выходит общая емкость меньше 1000uF на 10А! стоит ли поменять их на более емкие? 
    #17: 9 ноября 2017 12:26
    1. 1000мкФ на 1 Ампер это очень грубо. Реально хватает и 400-600мкФ. Кроме того, в двухтактных БП эта цифра обычно и есть ниже, не волнуйтесь.
      Если хотите увеличить, то можно поднять раза в полтора, но не больше.

      #18: 10 ноября 2017 20:50
  11. Александр
    0
    Добрый день.
    Вопрос про обратную связь.
    Правильно я понимаю, когда повышается напряжение на вторичной обмотке, загорается ярче светодиод в оптроне и микросхема ШИМ уменьшает длительность импульса и напряжение на вторичной обмотке падает?
    Если я ни так понял, не могли бы вы описать принцип работы.
    #19: 5 декабря 2017 23:35
    1. Да, все происходит именно так. Причем насчет яркости светодиода также правильно.
      #20: 6 декабря 2017 00:23
      1. Александр
        0
        Спасибо за ответ. Статьи хорошие.
        #21: 6 декабря 2017 21:22
  12. серг
    0
    Как понять обратноходовые б.п. или это однополупериодные?

    Для чего на платах делают прорези?
    #22: 18 января 2018 18:35
    1. Однополупериодный это выпрямитель, а обратноходовый это когда передача энергии в нагрузку происходит во время размыкания ключа.

      Прорези делают для безопасности, чтобы не пробило через возможную грязь на плате.
      #23: 21 марта 2018 21:04
  13. Все пять статей прочёл с большим удовольствием. Что то наверняка осталось за рамками. Может быть продолжить, но с более глубоким погружением в тему?
    #24: 20 марта 2018 17:29
    1. Да я сам об этом думал, но пока со свободным временем проблемы.
      #25: 21 марта 2018 21:03
  14. Буду ждать.
    #26: 21 марта 2018 21:04
  15.  Добрый вечер.
    У меня вопрос приобрёл блок питания 48В 10А под нагрузкой не включается (вернее включается но сразу уходит в какую-то защиту светодиод еле горит на выходе 3В) без нагрузки всё нормально.
    Это-же не нормально или нет.
    С нагрузкой всё нормально она не при чем пробовал две лампочки на 24В последовательно тоже самое 
    #27: 7 мая 2018 20:48
    1. Вы Бп открывали, визуально проверяли, после почты России ?  Слабое место - накопительный дроссель (на выходе), часто отрывается - повреждается (пайка), после нашей почты.
       После выкл. БП (через 3-5 секунд) подозрительных звуков нету?
       
      #28: 7 мая 2018 21:28
      1. Я наверно не совсем верно описал проблему:)
        Если Бп сначала включить без нагрузки (ничего не подключая к нему), а потом через какое-то совсем небольшое время пока вентилятор на нём раскрутится 3-5 сек. подключить нагрузку то он работает нормально.
        #29: 8 мая 2018 22:40
        1. Как я понял, у вас так - БП вкл. и нормально работает (напряжение 48V), вентилятор крутится. Но только если не подключена нагрузка.
          На всякий случай, исключите, что виновата нагрузка - проверьте, что вы правильно подключили DPS и что на входе DPS нет короткого замыкания, тестером посмотрите. (подключите DPS к другому БП).
          Скиньте ссылку на продавца - отзывы и фото посмотреть. У вас БП на TL494(KA7500B). Смотрите здесь обзор KIRICHа, на БП 36V-10А. У вас будет аналогично.
          Обязательно разберите свой БП, посмотрите визуально элементы на плате ( и на обратной стороне платы). Заодно, ФОТО сделайте.
          Даже рабочий БП надо разбирать. Основные недочеты - нет (не там) термопаста. Небрежно обрезаны выводы элементов. Могут быть кривые алюминиевые проставки под силовые элементы. Плохой прижим одиночной выходной диодной сборки. На некоторые БП 48V, ставят конденсаторы на 50V (на выходе).  Там же на выходе, любят ставить шунтирующий, дисковый керамический конденсатор на 50V (104).
          #30: 9 мая 2018 12:38
          1. Да Вы правильно поняли БП работает только если его сначала подключить к сети 220В выждать 3-5 сек и подключить DPS то всё работает. Если включать с подключённой DPS то очень похоже что он сразу уходит в защиту светодиод еле горит вентилятор не крутится напряжение 3В.
            Может так и должно быть токой БП у меня первый раз.

            #31: 9 мая 2018 23:46
            1. Так быть не должно. У меня тоже есть такой БП 48V-10А и DPS5015.  В Китайских БП надо все перепроверять и если надо исправлять.
               Снимайте крышку и хотя бы фото сделайте нормальные. Желательно и с обратной стороны платы посмотреть.
              У вас напряжение 3V, это DPS показывает или мультиметром смотрите на БП ?
              До вскрытия БП, открывайте спор с продавцом. 

               Покупали не ЗДЕСЬ?
              Напряжение 3V это на БП у вас, DPS от 3V не заработает.
              #32: 10 мая 2018 06:31
              1.  Здраствуйте с продавцом вы угадали, спор Я открыл деньги он мне вернул в полном объёме.
                3В мерил мультиметром на выходе БП.
                Поставил второй выключатель, первый включает 220В вторым через 3-5 сек. включаю DPS5020 вроде включается но при нагрузке более 3,5А при 12В выключается (наверно какая-то защита) хотя БП 48В на 10А. И ещё если подключать DPS не выключателем а просто провод тупо в клемму тыкать то заметно искру причём не маленькую, а нагрузки-то в этот момент на выходе DPS нет и вообще он выключен.
                Куда копать не пойму.
                Понятно что проблема с БП, купить новый, а если тоже самое будет? Может этот можно починить?
                Я в теории мягко говоря не-очень, вот припаять что угодно это да, а объяснить почему и как это работает нет.
                #33: 12 мая 2018 09:40
                1. Есть у меня и ваш БП. Именно этот БП , из ОБЗОРА Kirich. Этот китаец, просто меняет на этикетке 48V и 36V (элементы не меняются). Качество сборки, очень сильно хромает. Мне знакомый его отдал. Он брал на Ebay, деньги он тоже вернул и взял другой БП. Но я потом нашел кто ими торгует на Али (по виду этикетки).
                  БП не работал. Какие были проблемы - разобрал и осмотрел. Накопительный дроссель не припаен. Около микросхемы ( КА7500B), рыжие дисковые конденсаторы были аж винтом скручены.  Потом недостатки - диодный мост воткнули 606 (был 808). На накопительном дросселе 1 провод из 3 был Б/У и не облужен. 2 Y-конденсатора (синие, перед диодым мостом) поставили на длиных выводах и так и припояли. Вх конденсаторы 2шт(680uF/250V) - это фейк. Многие элементы поставили криво и т.п. Общий недостаток подобных БП - алюминиевый, а не медный провод на дросселе.
                  Что делал - Мультиметром проверил основные детали. Достал паяльник - для проверки БП, пропоял дроссель и заменил рыжие конденсаторы, пропоял подозрительные места.
                   БП ожил, но на  выходе было 4,5V (без нагрузки). Подключил нагрузку - не работает. Проверил мультиметром (прозвонка) микросхему КА7500B -  убитая. Заменил на TL494(это аналог) и БП заработал.
                   Потом уже был "спортивный интерес" - заменил выходные конденсаторы и все мелкие на фирменные. Намотал медный провод на дроссель (первый раз в жизни) и т.д.
                   Получилось так -  ТЫК.
                   Дополнительный конденсатор 100uF/400V ставил по ЭТОМУ методу.
                  БП после ремонта или в первый раз, всегда включаю, для проверки работоспособности, по ЭТОМУ методу.

                  Мои предположения. именно по этому БП.
                  Вытаскивайте плату БП из корпуса. Для удобства, отсоединяйте вентилятор, открутите и алюминиевую пластину к которой крепится вых. диод (плата легче вытаскивается).
                  Осматриваете пайку элементов с обратной стороны платы. Можете пропоять подозрительные места. Главное - меняйте микросхему KA7500B на такую же или на TL494. У этого производителя БП, что-то с ней не так. (похоже на брак, не первый случай).
                  Не знаю регион вашего проживания и предлагаю магазин наугад.
                  Магазин (берите пару штук TL494) - ТЫК.



                  #34: 12 мая 2018 15:31
  16. Эдуард.
    Дополнение, всё не влазит.
    Что бы 2 раза не бегать - там же берем 5 штук конденсаторов JAMICON TK - 4,7uF/50V (или на 63v, или на 100V - какие будут). Серию JAMICON NK не брать. они неполярные .
     2 шт - JAMICON TK 1uF/(50-100V). 2шт. - 220uF/(35 - 63V). 2шт. - 100uF/(35 - 100V).
    2шт. - 22uF/(50 - 63V).  До кучи возьмите 5шт.- 47uF/(50-100V), их можно ставить в этот БП, вместо 100uF (если нет на 100uF).
    Резисторы: 2Вт - 2.2кОМ и 3.3кОм (нагрузочный, ставим любой,вместо родного который стоит между вых. конденсаторами 1000uF/63V и их нагревает). Ставим стоя(прямо).
    Резисторы: 2-3шт. 1Вт - 1.5 Ом. Если сгорают транзисторы, то они тоже сгорают(ходовые). На плате это R9 и R20.
    Следующий этап (для улучшения, дороже ) - там же берем 3шт.- JAMICON TK или Samwha (что есть) - 1000uF/ 63V (d16 мм.). Подходят и 1000uF/100V(d16мм). Отличный вариант это 2200uF/63V, но у них диаметр 18мм (но при желании они встают).
    Следующий этап (для улучшения, ещё дороже ) - там же берем конденсаторы 820uF/200V. Ставим вместо китайских подделок под фирменные.
    Заключительный этап улучшения - там же покупаем Провод ПЭТВ - 1 или 1,2 мм. И перематываем дроссель, в три(3) нитки. Больше диаметр брать не надо - могут не влезть на дроссель. Я мотал столько же витков. На финише - берем лак и "красим" им дроссель и плату, со стороны пайки.  Лак ЦАПОН - хим. оружие, могут выгнать из дома. Выбираем часа 2-3, когда дома никого нет. Kirich посоветовал использовать лак PLASTIK 71(или70).
    Будут вопросы - если знаю, то отвечу. Вроде всё, удачи.
    #35: 12 мая 2018 15:37
    1. Спасибо за развёрнутый ответ. Закуплюсь детальками перепаяю, по результатам отпишусь, только возможно это будет не очень скоро, у нас огородный сезон начался Тул. обл. паять получится только на работе, а лаком PLASTIK 71 мы на работе пользуемся.
      #36: 13 мая 2018 20:34
    2. Здраствуйте.
      Сезон закончился, появилось время заняться блоком питания.
      Поменял:1 выходные кондёры 1000мкф/63в на 2200мкф/63в.
                 2 поменял микросхему КА7500В (впаял панельку вставил TL494, две штуки купил,обе попробывал).
      В результате ничего не изменилось, остальные детальки из вашего списка тоже купил, но пока не ставил.
      Наверно надо все поставить тогда будет толк.


      #37: 7 ноября 2018 21:02
      1. Этот производитель БП, мозг продолжает людям крутить. Этикетки переклеивает на своих БП 36V и 48V. Его БП (на  КА7500В) обычно самые недорогие на Али. Основной продавец, хоть нормально упаковывает их. Но его БП, много у других продавцов на Али и Ebay.
        Я уже электрикам с бригады, показал этикетку этого производителя. У него была беда именно с  КА7500В и  общая беда БП - это отвал (пайка) накопительного дросселя из коробки (из-за транспортировки). Пайка люминевого провода, от ударов, отлетает.
        Быстрая проверка КА7500В . Вкл БП просто в сеть. Он вроде работает (светодиод горит).  Дальше подключаем какую-нибудь нагрузку, можно низкоомный резистор на несколько секунд (мощный, типа 10 Ом) - БП не работает.
        Меняем эту КА7500В (обычно на TL494) - в 90% случаях, проблема уходит.  Ну и сказал, что по желанию, можно перемотать люминевый провод на этом дросселе на медный - больше 1мм, не брать. Так больше проблем с этим БП нет.
        Стандартно заменяем конденсаторы, поправляем пайку, мажем термопастой, ставим радиатор на диодный мост .
        Конденсатор  C28 (обычно зеленый) посмотрите , но он обычно виноват, когда напряжение БП нестабильно.
         
        #38: 7 ноября 2018 21:48
        1. Здравствуйте.
          Блок питания не оживает.
          Может подскажете проверенного продавца?
          #39: 17 декабря 2018 22:58
          1. Чуть позже отвечу. Напишу какие сейчас продают, на Али,основные БП, как отличить их по картинке (фото) без вскрытия и с ссылками на продавцов.
            Если в комментарий не влезет, так может мини обзор напишу (если kirich будет не против).
            #40: 18 декабря 2018 10:37
            1. Хорошо.
              Я хочу купить 48V на 10 или 20А.
              Буду ждать ответа или обзора.
              #41: 18 декабря 2018 20:00
              1. Не получается с мини обзором, попробую в коммент. уложиться ))).
                 Решаем какой БП берем - на TL494 (полумост) или на полевиках (прямоходовые однотактные). У всех недорогих БП, проблема с левыми конденсаторами и отсутствием меди. Но они все работают.
                На полевиках (видео и ссылка там) - ТЫК.  (доставка из России).
                На полевиках (чуть другой) -  ТЫК. ( быстрая доставка).
                 Фирма по-надежнее (Smun), должны быть БП на TL494 -  ТЫК и ТЫК (смотрим на время доставки).
                Если у супруги легкая рука, то пусть она выберет (монетку кинет).
                Удачи.



                Посмотрите на ТАКОЙ БП. Мне (по фото) ,  так понравилось, как все исполнено. Для стандартного китайского БП, так вполне нормально.
                #42: 19 декабря 2018 22:16
                1.  
                  Здраствуйте.
                  Купил вот этот БП (https://ru.aliexpress.com/item/New-model-48V-10A-480W-Switching-power-supply-D
                  river-For-LED-Light-Strip-Display-AC100-240V/32360548495.html ).
                  Работает, но внешний вид не очень разводы, ржавчина, но это не принципиально мне на него не смотреть лишь-бы работал.
                  Хотел поменять выходные кондёры на 2200мкф/63в. и поставить цементный нагрузочный резистор на 3,3 кОм 5W. но не понятно почему на месте кондёра резистор?
                  Иещё думаю убрать переключатель напряжения он не нужен да ещё и ржавый. поставлю вместо него перемычку.
                  Ну и отмою спиртом конечно.
                  Может есть ещё какие нибудь советы.
                  #43: 14 января 2019 23:42
                  1. Китайцы на конденсаторах экономят, тупо не поставили.
                    Резистор на месте кондера - это и есть нагрузочный резистор, который вы хотите поставить.
                    Можете входной фильтр, сделать как надо, вместо перемычек. Поставить еще один Х-конденсатор (обычно желтого цвета). У вас он серый (такой же можно поставить).
                    Есть место под второй синфазный дроссель (перед диодным мостом, где перемычки).
                    Вам повезло с БП - я смотрел его недавние фото в отзывах на Али. Там в новой партии на Али, стоит только одна диодная сборка на выходе и транзисторы, китайцы, воткнули в корпусе 220 (в маленьком).
                    Проверяйте конденсаторы по входу - которые на 250V (последовательно установлены). Обычно фейк. Сразу выпаиваем переключатель 110-220V (просто убираем, без всяких перемычек.Под нашу сеть 220V, он не нужен).
                     Проверяйте пайку дросселя, термопасту на металлических пластинах проверьте.
                    Почему плата не крепится винтами к корпусу ? Этих винтов не было или это вы открутили ? Винты все 5 были?
                    На диодный мост, поставьте радиатор. Нагрузочного резистора 3.3кОм и 2Вт достаточно. Его место обычно перед клемником.

                    Я ЭТОТ обзор,  специально после вашего вопроса решил написать (какой БП взять).
                    Ваш БП на Али, продают три основных продавца (с доставкой из России).
                    Realsun -  ТЫК.
                    Espace - ТЫК.
                    Duby (ваш продавец) - ТЫК.
                    У них БП с одного производства. БП могут немного различаться, только в том случае, если один продавец продает ещё БП из старой партии, а другой уже из новой партии.
                    #44: 15 января 2019 01:56
                    1. Здраствуйте.
                      Посмотрел обзор, очень информативно.
                      Есть один вопрос: второй Х-конденсатор и синфазный дроссель нужно ставить с такими-же номиналоми как и родные
                      #45: 19 января 2019 22:45
                      1. Х-конденсатор какой влезет, стандарт у китайцев 0,47uF - ТЫК.
                        А у дросселя, чтобы провод не тонкий был. Пример - ТЫК.
                        Но Вам можно сделать проще, у вас ведь в корпусе стоит. Возьмите пару готовых, уже под разъем - ТЫК.
                        Уже с проводами - ТЫК.
                        #46: 3 февраля 2019 07:11
                    2. У меня почти такой же блок, на LD7575 24В, 480Вт
                      он работает нормально, но при условии что нагрузка статическая, например стол 3д принтера разогревает замечательно, но до момента когда установленная температура доходит до нужной и включается pid регулировка из блока питания начинает доноситься цыкание в такт с шим. По началу через пару секунд такого цыкания блок питания сбрасывался. Но после того как поднял частоту LD7575 до 130кГц - перестал уходить в защиту и работает продолжая цыкать - пробовал пока печатал часа 3 проработал стабильно, но цыкание раздражает. По выходу стоят 3 конденсатора по 1200мкФ, один из них выпаял и поставил 2 штуки по 4700мкФ, цыкание стало тише, но все еще есть, стоит ли оставшиеся 2 по 1200 заменить на еще 2 по 4700 ? дросель тоже с алюминия намотан, наверно придется перематывать?
                      входные конденсаторы менял, на цыкание они не повлияли

                      #47: 4 февраля 2019 22:49
                      1. Сначала уберите варистор из БП. Иначе он может сделать короткое замыкание, с эффектами.
                        Китайцы неправильно развели плату и сейчас одумались и просто не устанавливают варистор.
                        Варистор ставят либо после предохранителя, либо никак.
                         А если попробовать заменить ШИМ на NCP1216. Сразу поставить панельку и воткнуть NCP1216.
                        Ставьте радиатор на диодный мост - он сильно греется. До кучи уберите переключатель 110/220В. Не могу понять какие резисторы стоят в RC (на диодных сборках).
                        Какие у вас стоят транзисторы и в каком корпусе (большие или маленькие)?
                        Я попробовал на этот БП воткнуть IGBT транзисторы - нормально получилось. Конкретно G30N60A4. Они у нас в магазине, вдруг по 1,5$ были (давно видно заказывали).

                        #48: 5 февраля 2019 08:43
                        1. Спасибо.
                          Варистор убрал.
                          посмотрел даташиты, получается LD7575 по распиновке почти полностью совместим с NCP1216
                          у ld частота шим задается резистором на 1 лапу а ncp по даташиту написано что имеет 3 варианта фиксированной частоты шим
                          диодный мост KBU810
                          диодные сборки D20LC20(при 9А греются, под рукой есть STPS4045C из компьютерного блока, но по характеристиками они такие же), резисторы 22 Ом, 1%
                          переключатель 110/220 убрал
                          транзисторы 24N60M2
                          #49: 5 февраля 2019 09:36
                          1. Зажали китайцы транзисторы в нормальном корпусе. Вот резисторы 22 Ом, это правильно. Но похоже китайцы опять что-то попутали и вдруг стали ставить 200 Ом. Думал может полоски левые, но измерил реально 200 Ом. (48V-12A).
                            А БП реально "горячий", горячее БП на TL494. Транс только плюс, больше чем на БП на TL494. Кольцо накопительного дросселя, по факту маленькое - надо ставить больше диаметром и в ширину.
                            Вы случайно в этих БП на полевиках, трансформаторы не разбирали ? Что там китайцы мотают интересно, медь или люминий ? Я на БП на TL494 залез в транс - китайцы люминий и там мотают зараза. Но уже почти руку набил на перемотки транса на медь. Сначала на старом потренировался, потом на Али нашел новые трансы и на новом уже намотал медь (ради спорт. интереса).
                            Кстати на одном раненом трансе (в углу) пытался намотать - не завелся транс, только цыкал в такт. А просто раненый транс по центру, прекрасно заводится и работает. Руку почти уже набил на трансах к БП на TL494 - новый намотал уже быстро, почти на автомате.

                            #50: 5 февраля 2019 10:31
                            1. нет, я блоками питания не занимался, пришлось заняться вот когда столкнулся с проблемой цыкания
                              поставил для эксперимента вместо штатного дросселя - от комп блока он поменьше, так еле слышные цыканья даже на холостом ходу появились а под небольшой нагрузкой дроссель вмиг стал горячим :)
                              попробую сегодня найти провод что бы перемотать дроссель, там было 24 витка провод алюминий 1,5мм диаметр и заменить конденсаторы вместо 2х по 1200 поставить 2 по 4700, в итоге будет 4 по 4700, и еще между ними стояла круглая керамика на 0,1 тоже похоже заменить лучше
                              #51: 5 февраля 2019 11:07
                            2. Спасибо за помощь!
                              Перемотал дроссель, был 1,4мм диаметром альминь в 2 провода, намотатал медь 1,1мм диаметра в 2 провода
                              но не повлияло на цыкания
                              почти полностью они пропали после замены оставшихся 2х конденсаторов по 1200 мкВ на 4700мкФ, то есть сейчас на выходе стоит 4 по 4700мкФ х35В в итоге цыкания есть но еле-еле слышные, думаю если поставить все 4 по 6800 то они вообще пропадут)
                              диодный мост греется и дроссель тоже, но вентилятор успешно их охлаждает.
                              Транзисторы не греются, а диодные сборки греются их бы на будущее тоже заменить на что то по мощнее...
                              #52: 6 февраля 2019 20:46
                              1. А вот на диодные сборки, надо посмотреть внимательно. На этих БП похоже, что они работают по очереди. То есть сначала одна, потом другая (в отличие от БП на TL494). Тогда с учетом вашего тока 20A, надо ставить каждую сборку минимум на ток 40A (а в идеале с 3-кратным запасом). Получается, это что-то типа MBR40200PT. Медь на дросселе маленько влияет на КПД и на нагрев (если кольцо нормальное). У вас ток 20A - уже лучше бы в три нитки намотать. Точное количество витков не сильно важно.

                                #53: 7 февраля 2019 04:48
  17. Владимир
    +1
    Привет! Подскажите где искать. Есть компьютерный блок питания FSP550. Он при работе издает переменный писк (похоже на дросель) и напряжение по 12в плавает от 11.5 до 12.5в. Другие напряжения стабильны. На входе и выходе TL431 также меняется напряжение.
    #54: 3 июня 2018 12:53
    1. Сколько лет блоку питания?
      #55: 6 июня 2018 02:43
  18. Влад
    0
    Здравствуйте. Мне пришел народный БП на 24В. Не работает, щелкает. Напряжение прыгает вниз вверх, под нагрузкой также. Обнаружил, возле TL431 нет резистора R20. Я нашел похожую схему на него у вас, там R20=750 Ом, Я правильно понял? А еще на схеме есть HL1, зачем он нужен? У меня нет такого.

    #56: 10 декабря 2018 00:02
    1. R20 - это нагрузочный резистор. Его "точное" сопротивление не так важно. Поставьте, для проверки, хоть 2 кОм.
      Проверьте самый легкий вариант - может быть неисправен конденсатор по питанию ШИМ.
      Номинал его обычно до 47uF/50V.
      За R20 не туда посмотрел.
      На "калькуляторе"  проверьте резисторы у TL431. Подставьте свои значения или скажите какие резисторы стоят у вас.
       HL1 - это просто светодиод "активности", показывает что БП под напряжением.
      #57: 10 декабря 2018 22:15
  19. Гость Евгений
    0
    Добрый день! Стараюсь изучать Ваши публикации на разных сайтах, они мне очень помогают, спасибо! У меня вопрос по выбору диодов и конденсаторов в блоках питания. Я так понял, что вышеописанное относится к импульсным БП? Но в моих занятиях помимо ИБП приходится иметь дело с классическими, 50-герцовыми. Очень прошу обозначить требования к диодам и конденсаторам в этих БП. Спасибо!
    #58: 24 декабря 2018 12:19
    1. Да по большому счету там все похоже, с той лишь разницей, что диоды можно применить низкочастотные, а конденсаторам не так уже важен низкий ESR. Но емкость надо ставить больше. Впрочем если будете считать те же 1000мкФ или болше на каждый ампер тока нагрузки, то сильно не ошибетесь.
      А где у Вас применяются 50 Гц блоки питания?
      #59: 26 декабря 2018 22:12
      1. Гость Евгений
        0
        Здравствуйте!Классические (в моем понимании 50-Гц блоки) я использую в своих регенеративных приемниках, да и промышленные,к примеру DEGEN-1103 не переносят импульсные БП, он трещит даже от светодиодных ламп, которые недалеко от антенны. Еще, наверное в силу своего образования (электротехника), меня приводят в недоумение использование сетевого напряжения в миниатюрных изделиях, (китайские БП 2*3см, а то и меньше) с расстояниями между проводничками меньше миллиметра! Пыль и чуток влаги и сгорела хата! Ведь в комповых БП какой зазорище между сетевой и низковольтной  частями, и это грамотный подход. А посмотришь переделанные комп.БП для любительских целей, с пределанной трассировкой печатной платы и у меня холодок пробегает по телу. Видимо радиолюбители не изучают технику высоких напряжений, физику дуги, теорию контактов. Варисторы вообще применяет единственный на всю Россию А.Бутов. Извините, наболело. Где нужна миниатюрность, я покупаю залитые компаундом маленькие трансики с нужным вторичным напряжением плюс стабилизатор хоть импульсный, хоть линейный, или просто мостик с конденсатором. А так, рядом с компом (и ушами) работает усилитель звука и питается от импульсника. Никаких помех и фона не наблюдается.Как-то вот так. Удачи всем, и с наступающим Новым Годом!    
        #60: 28 декабря 2018 17:30
        1. Я часто встречал в самоделках мелкие зазоры между первичкой и вторичкой, люди обычно считают что не пробьет, но не думают о том, что там может быть пыль, влага и т.п. в итоге имеем пробой.
          Насчет питания. Да, иногда лучше именно 50 Гц транс, чем импульсник, потому как правильный импульсник будет стоить дороже транса.
          #61: 4 января 2019 01:37
          1. Гость Евгений
            +1
            Да, правильный импульсник дороже, но одно дело взять трансформатор с телевизора, который пылится на чердаке, или купить в прекрасной российской Промэлектрике: ОСМ1-0,63-380/110/110 Однофазный понижающий трансформатор-Цена:5 646 р! Кто не в курсе обозначений-это 630Вт. Но за эту сумму сколько можно купить правильных фирменных импульсных БП!
            #62: 23 января 2019 07:37
            1. Согласен. Но не всегда можно применить импульсник, хотя к качеству современных трансформаторов также хватает нареканий, увы :(
              #63: 23 января 2019 17:27
  20. Анатолий
    0
    Здравствуйте!
    Почему для выпрямления выходного напряжения в обратноходах не используют мостовую схему? Взял обычный зарядник от телефона, там диод+кондер, т.е. стандартно, но при зарядке аккумулятора идут пульсации тока, соответственно процесс идет нуууу ооочень медленно. Переделал на мост. Пульсаций нет, но при подключении  нагрузки ощущение буд-то срабатывает защита по току, хотя при однополупериодном выпрямлении зарядник прекрасно справляется с нагрузкой (лампой). Не пойму.
    Спасибо.

    Здравствуйте!
    Взял стандартный телефонный зарядник. Там однополупериодная схема выпрямления вых напряжения диод+конденсатор (без дросселя), стандартно. При зарядке АКБ идут пульсации тока от 0% до 50% общего что может выдать ЗУ, падение напряжения на АКБ в норме для превой фазы СС, соответственно процесс идет нуууоооччень медленно, хотя лампочку ЗУ тянет исправно. ЗУ выдает где-то 1А, емкость АКБ - 10 А/час, стабилизация по току реализована в ШИМ DK112 около 800мА, т.е. вроде хватает. Переделал на мостовую. Пульсаций вроде нет на ХХ, но под нагрузкой ощущение, что ЗУ уходит в защиту по току. Обычная мостовая схема выпрямления вторички работает в обратноходах?
    Спасибо.
    #64: 11 января 2019 21:52
    1. Потому что БП однотактный,накачка транса - слив в нагрузку, накачка-слив, если поставить мост, то цикл накачки пропадет и БП выйдет из строя.
      #65: 13 января 2019 20:52
  21. Здравствуйте,
    Подскажите, пожалуйста, почему рекомендуется ставить диоды Шотки на напряжение в 3-4 раза больше, чем напряжение на выходе БП. Почему именно от выходного напряжения БП зависит, а не от напряжения на вторичной обмотке трансформатора?
    например, в компьютерных БП оно составляет около 25 вольт на каждой половине вторичной обмотки 12-вольтовой части БП и, соответственно, когда один диод открыт, то на втором примерно 50 вольт обратного напряжения приходит через открытый диод - почему бы не ограничиться, например, диоами на 60 вольт? Почему люди при переделках компьютерных БП ставят диоды на 100-200 вольт?
    Я только-только начинаю изучать электронику, поэтому, наверняка, в моих рассуждениях есть серьезные изъяны, но я их пока не в состоянии сам увидеть...
    #66: 17 января 2019 18:08
    1. В однотактном обратноходовом БП выбросы обратного напряжения выше чем в обычном компьютерном.
      Но насчет 3-4 раза, это не совсем так, с ростом напряжения запас обычно меньше делают.
      Т.е. если для 12 Вольт выходного ставят диоды на 60 Вольт, то для 24 достаточно ставить на 100.
      Кроме того есть хорошая программа от PI, там при моделировании Бп рассчитывается и обратное напряжение.  
      #67: 18 января 2019 16:03
      1. А что за программа? Интересно посмотреть.
        #68: 18 января 2019 20:07
        1. PI Expert Suite
          #69: 18 января 2019 20:58
    2. Виктор вот как хорошо , что есть такой человек как Kirich.
      Я ему такие же вопросы задавал, думал матом пошлет.
      Но вроде все нормально. Я вообще сначала ориентировался по китайцам, потом брал Б/У фирменные платы на разное напряжение и смотрел как "люди" делают.
       Непонятно - задавал вопросы Kirich.


       
      #70: 19 января 2019 00:29
  22. Иванов
    +1
    Ясно, точно, кратко и изложение и висок професионализъм! Успехи!
    #71: 1 февраля 2019 20:46
  23. Денис
    0
    Спасибо за это цикл статей! Благодаря ему я смог самостоятельно(!) понизисть выходное напряжение импульсного БП с 5.5 до 5.0 вольт (зачем - это другой вопрос, но, поверьте - было очень надо). И это при том, что в схемотехнике я разбираюсь на уровне "умею играть в шахматы - знаю как фигуры называются и как ходят". Спасибо ещё раз!
    #72: 4 февраля 2019 12:35
  24. Цитата: dens17
    А вот на диодные сборки, надо посмотреть внимательно. На этих БП похоже, что они работают по очереди. То есть сначала одна, потом другая (в отличие от БП на TL494). Тогда с учетом вашего тока 20A, надо ставить каждую сборку минимум на ток 40A (а в идеале с 3-кратным запасом). Получается, это что-то типа MBR40200PT. Медь на дросселе маленько влияет на КПД и на нагрев (если кольцо нормальное). У вас ток 20A - уже лучше бы в три нитки намотать. Точное количество витков не сильно важно.

    дроcсель намотал крайне корявенько в 2 провода еле поместилось 22 витка вместо 24 как раньше, или можно мотать поверх что бы внутри кольца вторым слоем?
    мотать медный провод 1,1 мм диаметром еще то удовольствие, он очень плохо гнется, по этому не прилегает хорошо к кольцу :(
    еще резистор нагрузки раньше стоял на 680 Ом, поставил на 3,3 кОм

    еще хочется запустить не распаянную линию питания куллера, кинуть обмоточку еще на дроссель, подобрать ее, что бы на холостом ходу еле-еле он крутился, а под нагрузкой крутился на полную
    кольцо дросселя посмотрел что увеличивать в размере нет смысла, а вот кинуть бы еще такое же что бы увеличить в толщину было бы хорошо, но таких колец чего то нигде нет у меня, в комп блоках там поменьше кольца
    #73: 7 февраля 2019 08:38
    1. Нагрузочный резистор ставится в зависимости от напряжения БП. Он нужен и для правильной работы ШИМ.  Удобно (на китйские БП) считать этот резистор в мощности 2Вт.
      Перемножаем напряжение БП и делим на количество Ом. Получится цифра (мощность резистора).
      Берём это значение (этот резистор), с запасом в 2 и более раза.
      Например проверим ваш старый резистор 680 Ом.
      24V*24V/680 Ом = 0,84 Вт . Берем 2+кратный запас = 0,84*2= 1,68 Вт. Старый резистор на БП наверняка был 2Вт. Значит он подходит и увеличивать его не надо. Сильно большой номинал резистора, может быть просто бесполезен.
       Мотать медь вторым слоем - по-разному пишут. Часто не советуют так делать, если толстый провод. Проницаемость зависит от диаметра и материала провода. Но китайцы мотают, если провод люминий в районе 1мм (обор 36V-10A). Но китайцы не авторитеты, но тот же Mean Well, так же мотает в несколько слоев этот выходной дроссель (тонким проводом). Можно конкретно уточнить у Kirich.
      #74: 7 февраля 2019 09:33
      1. Посмотрел на Mean Well 600Вт 24В
        там 2 выходных дросселя, 4 диодные сборки :) и дросселя намотаны в 1 слой, проводом 1 мм, кстати перемерял нормальным штангелем у меня провод 1,2мм
        #75: 7 февраля 2019 09:49
        1. Ну вот значит примерно можно ориентироваться, по их БП.
          Провод, например, 1мм и более, мотаем в один слой. Смотрел недавно какие-то их БП, там дроссель намотан в несколько слоев тонким проводам (как попало). Они ведь нужную  индуктивность делают.
          Мотать медь 1,2мм на кольцо от вашего БП, еще нормально. Я сам перематывал недавно на этом БП.
          А вот мотать на БП на TL494, где накопительный дроссель на 2 кольцах - вот там уже материшься.
          Мало того, что просто неудобно, так еще и провод сам длинее в 2 раза получается. 
          #76: 7 февраля 2019 10:14
    2. Если будете в БП копаться, то замерьте точно штангелем это кольцо. Внешний, внутренний диаметр и толщину. Материал кольца, скорее всего  сендаст. Можно будет на Али поискать такое или чуть большее кольцо. Раз стали массово использовать  это кольцо из сендаста, то наверное можно его найти на Али. Вопрос цены только важен, а то может легче второй БП взять )))
      #77: 7 февраля 2019 21:00
  25. Гость
    0
    Вопрос от делитанта. Если подобрать сопротивление в делителе напряжения на TL431 в блоке 12в 1А. Установив на выходе 5в.
    Увеличится ток нагрузки на выходе до 2-3А?
    #78: 16 февраля 2019 22:04
    1. Нет, так как ток определяется не только мощностью БП, а и другими параметрами.
      Кроме того не факт что он вообще нормально заработает.
      #79: 19 февраля 2019 03:25
      1. DM
        0
        Говоря про Ваши сомнения в том, что блок вообще заработает, что имеется в виду?
        То, что блок 3А вместо 1А, изначально заложенного не вытянет из-за перегрузки вторичных цепей (трансформатора, диода). В случае, если, конечно, и защиту с 1А на 3А подвинуть.
        Или сомнения в том, что блок вообще заработает на 5В?
        У меня-то вопрос, как раз в последнем, а точнее: можно ли из блока типа "народного 24В 100Вт" сделать регулируемый лабораторный блок? Причем регулировку напряжения осуществлять именно за счет встроенного делителя на TL431. По идее, на сколько я понял, можно. Регулировка будет, конечно, не совсем от нуля, а от точки, равной 2.5В на TL + какое-то напряжение на оптроне. От 3.2В и до 24 к примеру.
        Или это невозможно? Если невозможно - прошу Вас пояснить, почему.

        P.S. Про повышение тока здесь речь не идет - токовый датчик как был настроен изначально, так пускай и будет.
        #80: 26 июля 2019 17:40
        1. DM
          0
          Ув. Kirich.
          Прошу Вас, все-таки, пояснить, почему Вы считаете, что 12-вольтовый блок может не заработать при установке делителя перед TL на 5В?
          И что Вы думаете про изготовление ЛБП на базе "народного БП" с регулированием напряжения от почти нуля (а именно 3В) до 24В за счет изменения сопротивлений делителя?
          #81: 30 июля 2019 10:23
          1. А Вы не забыли про сам трансформатор ?
            Если взять БП одной мощности , но на разное напряжение, то они будут намотаны по-разному.
            Сам трансформатор, будет иметь один размер. Но вторичка будет намотана по-разному.
            Вторичку мотают по диапазону напряжение/ток. Будет разное количество витков и сечение (количество) провода.
            #82: 1 августа 2019 04:21
  26. Oao
    0
    Бп arrocool e80-600  от пк . Во время работы пк выключился после чего разобрал нашёл гарь под r72 на 10 Ом заменил но запуска нет . Дежурное и на зеленом и на фиолетовом проводах имеются . Перемыкаю зелёный с черным кулер лишь дергает и стоит . Не заводится он уходит в блок . Как вы предполагаете какова причина что так влияет на это ? 
    #83: 26 июня 2019 07:40
    1. Прозванивайте транзисторы, диодные сборки. Если целые, то микросхемы смотрите.
      БП Aerocool это очень бюджетное решение. Брать можно (для дома) только их топовые модели, либо дешевые модели, но на слабую систему. Конденсаторы надо менять на фирменные, через пару лет после покупки.
      Если в системе 2 и более жестких диска, то эти БП часто их выводят из строя.
      В момент запуска дисков, часто есть просадки по напряжению и диски не могут нормально раскрутиться/запуститься. На проводах банальная экономия меди.
      Chieftec более правильные БП, в этой цене. Это в среднем по больнице. надо смотреть конкретные модели.
      Ваш БП в подробностях -  ТЫК.
      #84: 6 июля 2019 13:31
  27. mahdi ayati
    0
    Hi. I want to repair a battery charger but my battery is similar to this.

    Can u tell me PWM part Number ??
    Marking ID of my PWM IC is 63j05p.

    thanks



    #85: 4 августа 2019 11:13
  28. Андрей
    0
    Здравствуйте. Помогите разобраться, встречал в переделках импульсных схем по удвоению,увеличению(регулированию) напряжения на выходе мостовой выпрямитель(шоттки), но из прочитанного, это приведёт к выходу из строя БП(интересует однотактная обратноходовая и двухтактная(?) из компьютерного БП). И если повышать(удваивать) мостом нельзя, то понижать(регулировать) по первичной цепи можно или будет выходить из режима(свистеть или выйдет из строя) или лучше регулировать сабилизатором во вторичной цепи.
    #86: 23 сентября 2019 17:46
    1. Компьютерные Бп чаще строятся по двухтактной схеме, там получить удвоенное напряжение обычно проблем не вызывает. С однотактниками сложнее, я бы в таком варианте подумал о перемотке трансформатора.
      Снижать напряжение можно, но тогда надо обеспечить нормальное питание ШИм контроллера, так как начнет снижаться и его питание.
      #87: 25 сентября 2019 10:34
  29. Купил парочку народных блоков, при замере пульсаций выявилась проблема с шумом, поставил керапику в параллель к выходным кондерам, не помогло, добавил 100nf x2 на входном фильтре, тоже от выбросов не помогло. Подскажите куда еще копнуть.

      
    #88: 13 октября 2019 14:11
  30. Народные БП приехали с двухсторонним монтажом элементов (ARTILLERY) ? С Бангуда ?
    По мне, так керамика больше защищает сами электролитические конденсаторы. На размах пульсаций, керамика мало влияет.
    На вариант БП Kirich(а) встают, на выход, фирменные стандартные конденсаторы 1000uF/35V (13мм).
    Попробуй их поставить (фирменные). Главное, по мне, это дроссель. Поставить более толстый дроссель, в диаметре.
    Говорят, что хорошо помогают танталовые конденсаторы (вместо керамики). Не пробовал, надо смотреть их на 35V и более.
    На mysku недавно был небольшой обзор народного БП на 24V с Бангуда ( ARTILLERY).

    #89: 13 октября 2019 14:38
    1. Блок питания такого вида:
       Попробовал заменить на другой кондер, выходной который перед дросселем, на фото черный, посмотрел шум не убрался, на неделе попробую купить lowESR парочку, но не думаю что это очень сильно повлияет 
      #90: 13 октября 2019 17:13
      1. Размах пульсаций можно сказать, что стандартный для этих БП.
        Если БП не для паяльника, то сразу поставь (если есть в магазине) фирменные конденсаторы.
        На БП версии Kirich(а), под входной конденсатор обозначен размер 18мм. Китайцы ставят 82uF/400V(16мм). Про мелкий 33uF/50V не забудь (ставлю 47uF/ 50-63V).
        Проверяем термопасту на транзисторе и вых. диодной сборке.
        Проверяем как установлен диод в снаббере - были БП, где он стоял "не в ту сторону".
        Совет по этим БП, от Kirich(а)
        - Я бы посоветовал соединить радиатор с минусовым выводом входного конденсатора через Y1 конденсатор небольшой емкости.
         Радиатор имеется в виду -  радиатор ключевого транзистора. Почитай старый обзор Kirich(а) и главное комментарии почитай - ТЫК.
        #91: 13 октября 2019 17:45
  31. Гость Михаил
    0
    Добрый день. Помогите пожалуйста с конструированием бп. Ситуация такая что обычный бп для домашнего компьютера нужно скрестить с блоком зарядке акб для полевого использования. Заранее огромное спасибо. Если можно ответти в почту bagira-2009-@mail.ru
    #92: 12 ноября 2019 01:25
    1. Не совсем понял что именно Вы хотите сделать.
      #93: 12 ноября 2019 21:31
    2. У компьютерного БП низкое выходное напряжение. Муторная затея. Если БП обычный - то там групповая стабилизация.
       Если у Вас полно таких БП, то просто используйте сам корпус от БП и поставьте туда плату на нужное напряжение. Можно от народных БП на 24-36V.
      Либо возьмите готовый БП 48V-8.3A. Они стОят в районе 1000руб (без купонов).
      #94: 15 ноября 2019 10:16

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.