SH72, ¿un soldador compacto o un TS100 para

Creo que muchos conocen el compacto soldador TS100, que apareció hace unos años. Pequeño, potente, pero... muy caro.
Y hace no mucho salió a la venta el SH72, muy parecido por fuera, pero mucho más barato. Claro que es más sencillo: no tiene pantalla ni botones, ni permite jugar al Tetris, pero aun así es bastante funcional.


Antes de Año Nuevo hubo una oferta para este soldador: costaba $10.99 y ni siquiera yo, aunque ya tengo muchos soldadores y estaciones de soldadura diferentes, incluido el TS100, pude resistirme y compré también este.
También se vende en AliExpress por 12.99: enlace, o por $16.47, pero ya con fuente de alimentación: enlace

Tardó mucho en llegar; hasta me había olvidado de él. Al final recogí en Correos un paquete con una cajita bien cuidada dentro. El embalaje también es una especie de «versión económica» en comparación con el TS100, aunque tiene algunas cosas parecidas.


El kit es sencillo: el soldador, una punta de repuesto y las instrucciones.


Las instrucciones están en inglés y chino, pero como aquí no hay ningún menú, en realidad no hacen mucha falta.


Y hoy voy a examinar detenidamente este kit.


Punta con las marcas SH-BC2 y Z48.


En la página se puede elegir entre siete variantes. Elegí la BC2 porque estoy más acostumbrado a las puntas de esta forma; en mi opinión, son las más versátiles.


La punta es claramente más corta que las T12, que ya se han vuelto muy populares.


El diseño del soldador realmente se parece en muchos aspectos al conocido TS100, pero incluso resulta un poco más cómodo. Por ejemplo, aquí hay unos pequeños relieves para los dedos.
El soldador solo tiene un control: el mando para ajustar la temperatura.
La alimentación se conecta igual que en el TS100, mediante un conector de 5.5/2.5 mm; la tensión es de 12-24 V.
La punta se fija con una tuerca moleteada. Entra bastante ajustada y queda bien sujeta.


El soldador montado.


Dimensiones indicadas en la página del producto.


Y cómo no compararlo con el TS100 mencionado en el título. Se ve que realmente son muy, muy parecidos, al menos en su construcción y aspecto.


La carcasa del soldador se desmonta sin demasiada dificultad; la parte lateral se sujeta con pestañas.


La placa de circuito impreso queda bien sujeta por dentro incluso sin ningún tipo de fijación. Para sacarla, hay que liberar con cuidado la parte más cercana a la punta y luego tirar hacia el lado del soporte de la punta, ya que el conector de alimentación encaja en un orificio de la parte trasera de la carcasa.



En la placa hay un potenciómetro de ajuste, un amplificador operacional LM2904 y un transistor de efecto de campo TPC8107. Atención: el transistor admite una tensión máxima de 30 V, así que es mejor no superar los 24 V indicados en las especificaciones; si se perfora, la punta simplemente se quemará.


El grupo de contactos se fija con tornillos pequeños y tuercas, y aquí tengo una queja: uno de los tornillos estaba flojo, aunque todo funcionaba. Pero al intentar apretarlo, resultó que no era tan sencillo. No sé si la rosca estaba mal hecha o si, al enroscar, la tuerca se había cruzado, pero al final tuve que desenroscarla y darle la vuelta para poder apretarla.


Cuando probé el soldador, también pensé que estaría bien tener un indicador del calentamiento y del paso al modo de estabilización de temperatura. Me sorprendió mucho descubrir que sí tiene ese indicador, pero está dentro, no en el exterior.
Al conectar la alimentación, se enciende el LED; cuando termina de calentarse, empieza a parpadear.


El LED instalado es muy pequeño y, aunque se taladre un agujero en la carcasa, seguirá sin verse. Por eso es mejor instalar otro adicional. El negativo se puede conectar en muchos sitios, pero recomiendo soldarlo con cuidado a uno de los terminales del potenciómetro de ajuste. El positivo se conecta mediante una resistencia de 2-10 kΩ a la pista derecha de la resistencia marcada 223.
Conviene usar LED más brillantes y una resistencia de 10 kΩ o más; yo tuve que poner una de 3 kΩ.


Hacemos un pequeño agujero en el mango y colocamos el LED de modo que quede frente al agujero.

La segunda pega era el mando del potenciómetro, que sobresalía mucho y quedaba fuera del mango. Resultó que el agujero estaba descentrado y el mando simplemente chocaba con la carcasa. Al agrandar un poco el agujero, pude hundirlo más con solo presionarlo.


Estéticamente, claro, quizá se podría haber hecho algo mejor; lo ideal sería poner una guía de luz desde el LED original, pero a mí me pareció suficiente.


Tanto en el nombre del producto como en la etiqueta se indica que la potencia a 24 V es de 65 W.


Pero en realidad resultó incluso un poco mejor: con una alimentación de 24 V (en realidad, algo menos), la potencia fue de casi 70 W.
Una vez caliente, consume energía en impulsos muy breves, por lo que incluso un amperímetro bastante rápido de la fuente de alimentación solo indica 10 mA; la corriente media, por supuesto, será mayor.


La punta sobresale unos 5 mm más que la de la TS100 y aproximadamente esos mismos 5 mm menos que la de mi nuevo soldador con punta T12.
La estación Aoyue sigue teniendo la punta con el menor saliente; todavía no he encontrado otra más corta. Arriba está mi soldador principal, al que simplemente me he acostumbrado :)


Comparación de tres tipos de puntas:
1. T12 estándar
2. Punta de la estación Aoyue
3. La que estamos analizando.

Aunque las puntas tienen el mismo diámetro exterior, no se puede usar una en lugar de otra. Por ejemplo, la T12 quedaría demasiado larga y, además, sería difícil fijarla, ya que los salientes para la tuerca están a otra distancia de los contactos.
La punta Aoyue ni siquiera tiene salientes, así que al usarla se corre el riesgo de introducirla más de la cuenta y romper el soldador.


Y, por supuesto, una foto comparándola con la punta del soldador TS100.


La temperatura mínima que se puede ajustar es de 220 grados, aunque también hay una marca en 200; no se puede girar hasta ahí.


Medición de la temperatura real con ajustes de 250, 300, 350 y 400 grados. Aunque el ajuste es sensible, es decir, un pequeño cambio en el ángulo de giro ya afecta a la temperatura, no se puede saber con precisión en qué posición deben quedar exactamente 350 grados, por ejemplo. Así que, en la práctica, calculo que el margen de ajuste a ojo es de ±10 grados.


El calentamiento es muy controlado: primero la temperatura sube rápidamente hasta casi alcanzar el valor ajustado; después lo supera lentamente en unos 5-6 grados, baja y se mantiene en ese nivel.
Por ejemplo, en la foto se ve la gráfica del calentamiento hasta los 350 grados ajustados. La temperatura máxima fue de 358-359 grados; encima de la gráfica aparece la temperatura una vez estabilizada, unos 352 grados. La diferencia se debe a la imprecisión al ajustar la temperatura con el mando.



Una foto en la mano. No quedó muy bien, porque es incómodo soldar y sostener la cámara con el brazo extendido al mismo tiempo.
La punta queda bien sujeta, así que su longitud no molesta demasiado. La potencia basta de sobra para calentar incluso planos de cobre y componentes «pesados».


En general, me ha gustado. La prueba de soldadura demostró que, tanto ergonómica como técnicamente, es básicamente la misma TS100, pero sin botones, pantalla ni modo de suspensión; es decir, un soldador de lo más normal con control de temperatura.
Encontré tres defectos: uno importante (un tornillo mal apretado) y dos menores: no se había sacado el LED al exterior y el mando de ajuste sobresalía demasiado.

Por los 11 dólares que pagué, está muy bien; por 15, también, en principio, pero yo esperaría a que hubiera descuentos.

Eso es todo por mi parte. Espero que haya sido útil.