/       /       /    Carga electrónica EBC-A10H de ZKEtech
Apoyar el proyecto en Patreon


Carga electrónica EBC-A10H de ZKEtech

$50 (без учета накладных расходов)
Ir a la tienda
Hace algo más de tres años publiqué un análisis de la carga electrónica ZKE EBC-A10, que enseguida se convirtió en uno de mis instrumentos principales para probar baterías. Seguro que ya la habéis visto, tanto a ella como a los gráficos que incluía en mis análisis de baterías.
El instrumento resultó ser realmente útil y, que yo sepa, su análisis fue el primero o uno de los primeros. Pero ha llegado el momento de actualizarlo: hoy hablaré de la nueva versión de esta carga.


Para empezar, responderé a la pregunta de por qué me he comprado una carga nueva si ya tengo una.
Hay varios motivos:
1. Sencillamente, una sola carga ya no me basta.
2. La nueva carga tiene más potencia.
3. Además, permite ajustar la corriente desde 50 mA, en lugar de 100 mA. Esto importa al probar baterías, porque a menudo las hojas de datos especifican precisamente esa corriente como valor de finalización de la carga.


Pero, en realidad, fui más allá: compré dos cargas nuevas y un pequeño complemento para ellas. Ya hablaré del resto en otra ocasión.
Al principio pensé en comprarla en AliExpress, pero allí cuesta 85 dólares. Por suerte, uno de mis lectores habituales, que también patrocina algunos de mis análisis, se ofreció a ayudarme con la compra. Se lo agradezco muchísimo.
A través de él encargué dos cargas, y tramitó el pedido mediante el intermediario Mist Express. Las cargas me costaron unos 95 dólares, el complemento unos 3 dólares y el envío 30: en total, casi 130 dólares. Si lo hubiera comprado todo en AliExpress, la suma se habría acercado a los 200, bastante más, en mi opinión.

El envío tardó unas dos semanas. La caja pesaba casi 3,5 kg; podéis haceros una idea de sus dimensiones por las fotos. Se podía ahorrar dinero pidiendo que volvieran a empaquetarlo y que lo enviaran en tren, pero quería recibirlo cuanto antes, así que lo mandaron en avión.

Las dos cargas vienen embaladas en «colchones» de aire, además de plástico de burbujas, y ambas llegaron sin daños visibles.


El paquete incluye:
1. Carga EBC-A10H
2. Cables de potencia con pinzas de cocodrilo
3. Cable de interfaz
4. Cable de alimentación
5. Manual y tarjeta de garantía.

El vendedor ofrece dos opciones de compra. La segunda cuesta unos 8 dólares menos y no incluye el cable de interfaz, la fuente de alimentación ni el cable de alimentación. El cable de interfaz se puede comprar por separado por 3 o 4 dólares, con lo que se ahorran 5 dólares; además, ya tengo fuentes de alimentación de sobra. Pero ahora, por desgracia, no está disponible esa opción de envío :(


Empezaré la descripción por los complementos.
Todo viene en bolsas separadas, así que queda bastante ordenado y «de marca».


El manual y la tarjeta de garantía. La garantía no tiene validez aquí y el manual está en chino, así que nos saltamos este punto. Si os hace falta, en Internet hay una descripción del software en inglés, que en la práctica es más que suficiente.


1. Cable de alimentación. Como suele decirse, «no lo quiero ni regalado»: primero pagué por el cable y luego también por el envío, y encima tiene un enchufe chino y es el típico cable «de ordenador», de los que cualquier aficionado a la electrónica o informático suele tener de sobra.
2. Juego de cables para conectar a una batería o a una fuente de alimentación. Los cables son muy flexibles. Si vais a hacer el pedido y vienen por separado, os recomiendo no escatimar y comprarlos.
3. A diferencia de mi carga, aquí hay cuatro pinzas de cocodrilo en lugar de dos, así que la conexión puede ser más flexible en algunas situaciones.
4. Los terminales de potencia son de cobre y llevan grabado «30 A». Los cables están soldados, no simplemente crimpados.
5. El cable de interfaz es útil, aunque, si se quiere, se puede sustituir fácilmente por un cable USB-TTL RS232 normal.
6. Conector para la carga. ZKEtech utiliza tres tipos:
MiniUSB, aunque en realidad no es USB: simplemente se utiliza el mismo conector. Si se conecta un cable USB, no se quemará nada; sencillamente, no funcionará.
Conector aeronáutico de 3 o 4 contactos. Hay que fijarse en la propia carga; por desgracia, no siempre se indica qué conector lleva. En mi caso es de 4 contactos. El vendedor ofrece las dos opciones y el mío venía incluido.


La carga.
La carcasa se ha rediseñado claramente. En mi modelo era simplemente la carcasa de una fuente de alimentación; esta, en cambio, tiene una carcasa grande y completa, con la fuente de alimentación integrada y terminales convencionales. El acabado de pintura es cuidado y, la verdad, no hay nada que objetar. Bueno, quizá se echa en falta un asa que se pueda usar como soporte.


También ha cambiado el control: los cuatro botones se han sustituido por un encoder pulsable y un botón de inicio. En esencia, no ha cambiado nada, pero es más cómodo de usar. Por otro lado, solo utilicé el control manual una vez, cuando preparé el análisis de la versión anterior hace tres años; después, solo he usado el control desde el ordenador.
La pantalla, bueno, eso está claro.
Cuatro terminales: dos de potencia, marcados como A+ y A-, y dos de medición, V+ y V-, respectivamente.
La disposición de los terminales es incómoda: los positivos están a la izquierda y los negativos a la derecha. No se puede cambiar, como mínimo porque las etiquetas de la carcasa seguirían estando donde están.


En los laterales hay rejillas de ventilación; en la parte trasera, un ventilador, el conector de alimentación, un interruptor iluminado y un fusible.
En la parte inferior hay cuatro patas; la carga no se desliza sobre la mesa.


También hay un sello de garantía que ya venía despegándose por sí solo. En la foto se ve cómo quedó después de que intentara volver a pegarlo en su sitio :)
Pero como la garantía no me va a servir de nada, lo quitamos.


La estructura de la carcasa es sencilla y clara: una tapa en forma de U y una base en forma de L.
El sistema de refrigeración está bien pensado: el ventilador refrigera a la vez el disipador, el cargador, el shunt y la fuente de alimentación.


Por el lado derecho sobresalen las aletas del disipador del conjunto de potencia. Por mi experiencia con mi carga electrónica de alta potencia, puedo decir que el disipador no tiene mucho margen.


En el otro lado está todo lo demás.


Por alguna razón han puesto un ventilador delgado. Yo habría instalado uno más habitual, de 20 o 25 mm, aunque mi carga electrónica de alta potencia también lleva uno delgado; en ese caso no había espacio y fue una solución obligada.


Me sorprendió lo ordenado del montaje: los cables tienen terminales y todos los conectores están fijados además con adhesivo termofusible. Pero por pasar los cables de interfaz por debajo de la fuente de alimentación y no darles aislamiento adicional, les daría un buen tirón de orejas.


Por cierto, sobre la fuente de alimentación: creo que no tiene mucho sentido describirla en detalle, porque es la conocida fuente de alimentación «popular» de 24 V. Quizá podría probarla algún día, ya que mi análisis de hace cuatro años está claramente desfasado.
La fuente de alimentación está diseñada para 100-120 W; con ella, el cargador tendrá una potencia más o menos similar (20 V, 5 A), así que no hace falta cambiarla, sobre todo porque aquí cuenta con refrigeración activa.
Yo seguramente modificaré el cargador y cambiaré la fuente de alimentación, aunque esto último aún está por decidir.


La placa de potencia.
En realidad, no hay mucho que describir: en ella están el cargador, el estabilizador de alimentación de la «lógica», el shunt, los transistores y otros componentes pequeños.


Aunque no, hay una diferencia importante: aquí han instalado un relé.
El caso es que en la versión anterior de la carga electrónica apareció un fallo, y además peligroso.
El cargador está controlado por un controlador, y todo iría bien si no fuera porque hay dos formas de controlarlo:
1. el controlador permite que funcione el cargador
2. el controlador impide que funcione el cargador

Aquí se utiliza el segundo método: el cargador siempre se pone en marcha y el controlador se encarga de apagarlo. Si se conecta la alimentación con una batería de baja tensión conectada y la fuente de alimentación no es muy potente, se produce una sobrecarga y la fuente entra en modo de protección.
En ese caso, el controlador no arranca y el cargador sigue machacando la batería, intentando cargarla hasta una tensión que permita arrancar al controlador. Yo ya tropecé con ese problema y casi mato la batería.

En los dispositivos nuevos, el fabricante ha corregido este problema: la alimentación después del cargador pasa por un relé y solo se conecta cuando hace falta que funcione, por lo que la situación descrita queda descartada.


En el conjunto de potencia se utilizan dos transistores IRFP250M conectados en paralelo; al menos, no he visto circuitos para equilibrar la corriente.
Junto a uno de ellos hay un relé térmico de 50 grados. El ventilador tiene dos velocidades: el controlador activa la primera si la potencia supera los 10 W; de la segunda se encarga el relé térmico.

Cerca del transistor se ven terminales para conectar un termistor, pero no se utilizan.


El cargador es exactamente igual al de la versión anterior; aquí no hay nada nuevo, aunque me gustaría sustituir el inductor por uno más potente.


La placa del controlador: aquí tampoco hay nada nuevo. La placa es idéntica en hardware a la de mi carga electrónica anterior; la única diferencia está en el firmware. Se me acaba de ocurrir: ¿y si la protección contra lectura está desactivada...?


La encendemos y vemos la misma triste pantalla LCD. Aunque la necesito quizá solo un poco más a menudo que el teclado, al fin y al cabo a veces la miro. Pero no quiero cambiarla, eso seguro.


En modo manual, la pantalla muestra:
1, 2. Modo de funcionamiento, tensión y corriente actuales, además del tiempo y la capacidad en mAh, y la potencia y capacidad actuales en Wh.
3, 4. Lo mismo durante el funcionamiento.
5, 6. Hay modos CC (corriente constante) y CP (potencia constante); por desgracia, no hay modo CV, que habría sido muy útil.
7 - 11. Pero lo que me sorprendió es que hay modos de carga para distintos tipos de baterías. El modo LiPo también sirve para Li-Ion, ya que, en esencia, son lo mismo.
12. Por supuesto, también hay un modo de carga manual, en el que se ajustan la corriente y la tensión manualmente.


Antes de las pruebas, voy a indicar las especificaciones técnicas; primero, en su versión original, es decir, en chino.


Y ahora, un breve resumen traducido por mí.
Alimentación: 19-24 V, 4 A, o desde 220 V si se dispone de una fuente de alimentación integrada
Rango de tensión de entrada: 0.00-30.00 V; resolución de medición: 0.01 V
Rango de tensión de salida: hasta 18 o 22 V; este punto no está del todo claro.
Corriente de carga: 0.05-10.00 A; resolución de ajuste: 0.01 A
Corriente de carga de baterías: 0.05-5.00 A; resolución de ajuste: 0.01 A
Modo de carga: CC, CP
Modo de carga de baterías: CV
Error de medición de tensión:
Hasta 4.5 V: resolución de medición de 0.003 V; error ±0.5%
De 4.5 a 30 V: resolución de medición de 0.01 V; error ±0.5%
Medición de corriente: 0.05-10.00 A; resolución de 0.01 A; error ±0.5%
Medición de capacidad
Hasta 10 Ah: resolución de 0.001 Ah (1 mAh)
10-100 Ah: resolución de 0.01 Ah (10 mAh)
100 Ah o más: 0.1 Ah


Y pasemos a las pruebas.

Primero, la precisión de la medición de la tensión de entrada, que también determina la precisión del ajuste de la tensión de fin de carga.
Por lo que puedo juzgar, no hay nada que objetar: la precisión es aceptable, aunque no puedo quitarme de la cabeza la sensación de que mi antigua carga está calibrada con algo más de precisión.

Las dos últimas fotos muestran la tensión máxima de entrada; si se supera, aparece una indicación de sobrecarga.


También hay algunos matices: aunque en las especificaciones se indica una resolución de 0.01 V para el rango de 4.5-30 V, en la práctica no se cumple, ya que pueden darse estas situaciones:
1, 2. Cambiamos la tensión de entrada en 0.01 V, pero la carga no detecta el cambio.
3, 4. La cambiamos en esos mismos 0.01 V, pero la pantalla de la carga muestra un cambio de 0.03 V.

No ocurre siempre, pero sí de vez en cuando.


Corriente ajustada por la propia carga y medida con un multímetro.
La carga se mantiene dentro del error especificado, pero por los pelos. Se nota especialmente con una corriente de 10 A: con un error del 0.5%, debería estar entre 9.95 y 10.05. En todo el rango, la corriente es ligeramente inferior a la indicada y, aunque esto no importa en el uso normal, al medir la capacidad de las baterías el resultado aparecerá sobreestimado en la misma proporción. Por ejemplo, una batería de 9.96 Ah indicará que tiene 10 Ah.

Si hace falta, se puede calibrar todo esto por cuenta propia, pero por ahora no lo haré; primero veré cómo se comporta con el tiempo.


Prueba de estabilidad térmica del ajuste de corriente.
Es una prueba muy importante, porque con un shunt de mala calidad la corriente puede variar considerablemente a medida que se calienta.

Hay una pequeña deriva, pero resulta que va en la dirección adecuada: al calentarse, el error disminuye.


Esta carga lleva el índice EBC y, a diferencia de la serie EBD, también incluye la función de carga de baterías. Por eso, a continuación comprobaré la precisión del ajuste de la corriente de carga, ya que afecta a la precisión de la medición de capacidad durante la carga.

Los resultados coinciden casi por completo con los del modo de descarga, así que, si se quiere, se puede probar una corrección «de hardware», reduciendo un poco el valor nominal del shunt mediante una resistencia en paralelo. La diferencia con la corrección «por software» es que aquí es difícil estropear algo :)
Por cierto, con el tiempo mi carga empezó a indicar una corriente demasiado baja en un modo y demasiado alta en otro, es decir, el cero se ha desplazado, lo cual ya es peor.


Aquí, en cambio, la corriente disminuye un poco a medida que se calienta.


Ya describí el software en la reseña anterior, así que intentaré ser relativamente breve y señalaré también las diferencias.
Han pasado varios años desde la reseña anterior y el software se actualiza periódicamente, pero en lo esencial no ha cambiado nada.
La principal novedad es que ahora la corriente y la tensión se muestran con la misma resolución que en la carga; en las versiones antiguas había una cifra decimal menos.
Además, todos los modos se guardan en la carga. Por ejemplo, si ajustas la corriente de carga, la tensión, etc., y luego desconectas la carga y la conectas a otro ordenador, el software se iniciará allí con esos mismos ajustes.

Ahora, sobre el software en sí.
La ventana principal incluye una amplia zona para trazar gráficos. De forma predeterminada se muestran la corriente y la tensión, pero también se puede activar el gráfico de potencia, aunque casi nunca hace falta.
A la derecha está la zona de indicación y control, donde se muestran la tensión actual, la corriente de carga ajustada —o la real, en el modo de carga—, la potencia y el tiempo transcurrido desde el inicio de la prueba.
Un poco más abajo están los controles de los modos, los botones para iniciar y detener la prueba, cambiar la corriente de carga sin detenerla (solo en el modo de carga) y el botón «Monitor». En este modo, la carga funciona como registrador de corriente y tensión sin influir en el proceso.

En la parte inferior hay una línea donde se muestran:
el nombre del dispositivo, el modo de funcionamiento y sus parámetros, la tensión al principio y al final de la prueba, la capacidad en mAh y Wh, la tensión media durante toda la prueba y el color asignado a cada gráfico.


Dejaré la descripción detallada a continuación dentro de un desplegable, porque en gran medida repite la de la primera carga.


Y esto sí que ha cambiado bastante: en las nuevas versiones se pueden usar modos preestablecidos para distintos tipos de baterías, en lugar de limitarse al modo manual. Por desgracia, para ello hace falta que la propia carga sea compatible, y la mía, por ser antigua, sigue sin poder hacerlo.


La función de modos de carga preestablecidos se probó con cuatro tipos de baterías:
1. Ion-litio convencional
2. LiFePO4
3. Níquel-metal hidruro (también se admiten las de cadmio; el principio es el mismo)
4. Plomo-ácido


Ion-litio: carga hasta 4.2 V, corte cuando la corriente cae a 50 mA, independientemente del valor configurado. Normalmente el corte se fija en 1/10 de la corriente de carga, pero aquí se ha elegido el ajuste que se usa con más frecuencia en las hojas de datos.


LiFePO4
Todo igual, pero la carga llega hasta 3.65 V y se corta cuando la corriente cae a 50 mA. Es curioso que cargue hasta 3.65 y no hasta 3.60; por alguna razón pensaba que lo correcto era cargar hasta 3.60 V.


Níquel-metal hidruro.
Para esta prueba usé una batería muy antigua, de unos 17-18 años, y aproveché para intentar recuperarla un poco, haciendo ciclos de carga y descarga. Al principio su capacidad era de 10-20 mAh, pero en el octavo ciclo ya llegó a 450 mAh. No seguí experimentando.
Aquí la tensión de carga está ajustada a 1.65-1.7 V, pero el corte principal no se basa en la caída de corriente, sino en la variación de tensión. Es decir, durante la carga la tensión aumenta, luego se mantiene estable durante un tiempo y, al terminar la carga, empieza a caer. En cuanto la carga detecta una caída sostenida de tensión, detiene la carga.
Aunque este tipo de baterías ya no es muy común, me alegra que hayan implementado un método de carga correcto.


Batería de plomo.
Carga hasta 14.40 V y detiene la carga cuando la corriente cae a 100 mA, independientemente de la corriente de carga inicial. En mi opinión, no es del todo correcto, aunque siempre se puede configurar el modo manualmente.
Además, quizá hayan observado que también se configura el número de celdas de la batería. El valor inicial es 0; si no se selecciona nada, al iniciar se establece automáticamente 1 celda. Por ejemplo, para una batería de plomo de 12 V hay que seleccionar 6, porque en realidad está formada por seis celdas conectadas en serie.
En este modo se pueden configurar hasta 12 celdas, pero para eso probablemente haya que modificar el propio cargador y usar una fuente de alimentación de mayor tensión. Es decir, el límite práctico actual es una batería de 12 V; el teórico, de 24 V.



Comprobación de las temperaturas de funcionamiento.
1. Funcionamiento en modo de carga electrónica: tensión de 29 V, corriente de 5.05 A y potencia en la carga de unos 145 W. La temperatura de los transistores se mantiene dentro de límites razonables, alrededor de 75-80 grados, aunque con mucho calor podrían sobrecalentarse. Considero que el máximo crítico es de unos 90 grados en la carcasa del transistor.
2. Carga de una batería con una corriente de 5 A y una tensión cercana a 4.2 V. El componente más caliente fue el controlador PWM, que llegó a casi 90 grados. En la carga antigua soldé una aleta a la brida del controlador para mejorar la refrigeración; con refrigeración activa, la mejora es considerable.
3. Carga de una batería de plomo con una corriente de 2.5 A y una tensión cercana a 14 V. El controlador PWM está a unos 60 grados, por lo que la cámara térmica muestra como componente más caliente el regulador de alimentación de la placa de control.


Durante la prueba de calentamiento, al cargar una batería de litio con la corriente máxima, observé un fallo extraño: a veces la corriente de carga subía incluso por encima del valor especificado, hasta unos 5.03 A. Después todo volvió a la normalidad, pero sigo sin entender muy bien cómo pudo ocurrir.


Para terminar, y a petición de uno de mis lectores habituales, comprobé que funcionara correctamente con una fuente de alimentación basada en un convertidor de la serie DPS. La carga funcionó en modo CP, con una potencia de 150 W. Probé distintas combinaciones de tensión y corriente, y todo funcionó perfectamente.


Por los resultados de las pruebas y la inspección general, puedo decir que la carga me ha gustado y la recomiendo. El fabricante claramente ha trabajado para mejorar tanto el diseño como los circuitos y el software. Ahora el límite superior de potencia es de 150 W, frente a los 60 de la versión antigua; la corriente mínima es de 50 mA, frente a 100; se ha añadido la posibilidad de probar correctamente baterías de níquel y se ha solucionado el problema de arranque cuando hay una carga de baja tensión conectada.
Pero tampoco está exenta de algunos defectos; algunos también se han heredado de la versión anterior.
1. El cargador sigue siendo flojo; personalmente no me convence y no recomendaría usarlo para cargar baterías de plomo con la corriente máxima. Además, el inductor del convertidor se queda corto para una corriente de 5 A.
2. Los transistores de potencia no tienen un circuito que distribuya la corriente entre ellos, como el que hice en mi carga, sino que simplemente están conectados en paralelo. Por eso puede haber un desequilibrio: por ejemplo, que uno disipe 100 W y el otro 50.
3. Falta un sensor de temperatura externo (preferiblemente magnético) para crear un gráfico de la temperatura de la batería.
4. No entiendo por qué el fabricante sigue usando el ADC del microcontrolador cuando hay muchos convertidores externos económicos.

Además, personalmente echo en falta el aislamiento galvánico con el ordenador. Voy a instalar un ADuM, como hice en mis fuentes de alimentación.

Por lo demás, en mi opinión está todo muy bien. Y si tenemos en cuenta que costó unos 65 dólares, envío incluido, está realmente muy bien; al menos, no conozco ningún competidor por ese precio.

Actualización.
Tras un tiempo de uso bastante intensivo, han aparecido algunos detalles que no había advertido antes.
1. Los bornes. Hay que cambiarlos sin duda: los originales son muy endebles y un par ya han empezado a girar al apretarlos.
2. El ventilador. Hace ruido; es mejor reducir las revoluciones en el «modo de programación» y soldar un disipador improvisado, en forma de lengüeta de cobre, al controlador PWM de carga.
3. La fuente de alimentación de la carga puede causar muchas interferencias si está conectada al ordenador y al dispositivo que se está probando, hasta el punto de interrumpir la conexión USB. En las pruebas de baterías no importa, pero en las pruebas de fuentes de alimentación puede ser crítico. La solución es usar aislamiento galvánico en la conexión al ordenador; quizá también haya que cambiar la fuente de alimentación.
4. Conocía este detalle, pero olvidé mencionarlo en la reseña. Al probar baterías protegidas (no paquetes de baterías), la placa de protección puede averiarse. Por ejemplo, si se ajusta una tensión de carga superior a la normal, la carga se detiene al activarse la protección de la batería, no la de la carga. Este problema no se da solo con esta carga, sino también con otros dispositivos similares. La causa es que, al activarse la protección, durante un breve instante se aplica a la placa toda la tensión de la fuente de alimentación: en este caso, 24 V. La solución es usar una alimentación de 12 V al trabajar con este tipo de baterías, ya sea desde otra fuente de alimentación o mediante un convertidor reductor conectado a la fuente principal.

Eso es todo. Espero que haya sido útil.
$50 (без учета накладных расходов)
Ir a la tienda
Esta página se encontró al buscar:
zke tech ebc-a10h внутреннее сопротивление, нагрузка aliexpress el03 для usb не включается вентилятор, электронные нагрузки для высокотокового тестирования, драйвер для ebc-a10h, ebc a10h схема, ebc-a10h 30v10a проверка акб, 1, ebc-a10h kirich, 4, прибор электронной нагрузки, 9, радиатор для электронной нагрузки, блок для zketech ebc-a05, ebc-a10 mysku, чем нагрузить проверить высокой большой нагрузкой проверить ячейки отдельно одну ячейку, что взять для нагрузки высокотоковой для разряда тестирования ячеек dc, zketech программа скачать, zketech программа, zketech, zketech ebc a20 инструкция на русском, https://www.kirich.blog/obzory/izmeritelnoe/711-elektronnaya-nagruzka-ebc-a10h-ot-zketech, 4s3p как подключить, zke tech ebc-a10h программа, zketech ebc-a10h, ebc-a10h сгорело, электронная нагрузка, электронная нагрузка купить, электронная нагрузка отзывы, ebc a10h, обзор электронной нагрузки

Preguntas y respuestas

¿En qué se diferencia la ZKEtech EBC-A10H de la EBC-A10?

La EBC-A10H tiene un diseño más potente y permite ajustar la corriente desde 50 mA, frente a los 100 mA de mínimo de la EBC-A10. También cuenta con cuatro terminales para las conexiones de potencia y medida.

¿Qué problemas aparecieron al usar la EBC-A10H?

Los terminales originales son débiles, el ventilador hace ruido y la fuente puede interrumpir la conexión con el ordenador. El autor recomienda cambiar los terminales, reducir la velocidad del ventilador y añadir aislamiento galvánico.

¿Cómo se deben probar baterías protegidas con la EBC-A10H?

Cuando se activa la protección de la batería, esta puede recibir brevemente los 24 V de la fuente de la carga. El autor recomienda alimentar la carga a 12 V, con otra fuente o mediante un convertidor reductor.

Los datos de esta reseña están en la base de mediciones: Cargas electrónicas

Calcular manualmenteTodas las calculadoras

Productos con descuento


Te puede interesar


Productos con descuento


Apoyar el proyecto

Todos los contenidos del sitio y los consejos son gratuitos, pero agradecemos el apoyo al proyecto y al canal.

Comentarios74

Los comentarios se publican en su idioma original.

  1. Megavvolt
    18 marzo 2019 19:53#1
    Большое спасибо за обзор! Подумываю заказать.

    Научите, пожалуйста, как угадать нужный номинал индуктивности вместо той, которая вам не понравилась? Что там по-хорошему надо поставить?

    Запараллеленные транзисторы - это диагноз? Никаким относительно простым решением не обойтись? Может, можно их на что-то помощнее заменить, чтобы сгладить проблему? Или так не делают?

    -1
    1. 20 marzo 2019 16:19#2
      Можно измерить, можно сделать с запасом, но проще перемотать родную более толстым проводом и тем же количеством витков.
      Кстати, здесь охлаждение сделано лучше и вентилятор включается автоматом при заряде, потому перегрева нет. Но в мыслях уменьшить обороты вентилятора, сильно шумит. Но сделать так, чтобы при сраатывании термовыключателя все равно работал на полную.

      Запараллеленые транзисторы это плохо, если по уму, то надо ставить операционный усилитель и два мелких шунта, по одному на транзистор, как я уже показывал в обзоре силового узла мощной нагрузки. На самом деле там не сложно, можно даже на макетке сделать, работать будет надежнее.

      В апреле думаю пообщаться с производителем на тему доработок.
      +2
  2. Megavvolt
    20 marzo 2019 20:04#3
    Спасибо!

    Заказал. :)
    Вентилятор наверное обычный поставлю (25мм) - подберу по оборотам подходящий с оглядкой на температуру.

    Найду ту вашу статью и попробую на макетке с родными транзисторами, когда все придет. Или помощнее взять?
    Если будете делать, добавите сюда описание (или в новую статью)? А то я туповат и сам побаиваюсь.

    Индуктивность перемотать смогу. :)

    Немного смущает, что производитель ШИМ контроллера дает в характеристиках на XL4015 ток 5А, но почти на всех графиках эффективности шкала до 4А. Вроде потенция есть, а использовать ее страшновато. Хотя доп. охлаждение к ней добавить в принципе я смогу.
    +1
  3. 26 noviembre 2019 14:01#4
    Здравствуйте!
    1. Можно получить ссылки на которые вы ссылались в данной теме "как я уже показывал в обзоре силового узла мощной нагрузки", отвечая на вопросы по улучшению БП данного устройства?
    2. Если поставить в EBC-A10H такой же БП 24В но более мощный, что-то изменится в работе EBC-A10H? Или если повлияет, то на что? 
    0
    1. 27 noviembre 2019 21:56#5
      Ссылка на силовой узел.
      2. Да в принципе ничего сильно не изменится, ну может надежность, да и то вряд ли. Максимальный ток заряда 5А, максимальное напряжение (как я потом выяснил) что-то около 22 Вольт.
      0
      1. 29 noviembre 2019 10:13#6
        Мысли и вопросы в слух
        1. А если снимать напряжение сразу с выхода платы БП, тоже 22 вольта?
        2. Если устройство выдает 22 вольта, по идее с него можно сделать блок питания, добавив понижающий и повышающий преобразователи, запасной ампервольтметр ну и на что фантазии хватит. Свободное место в корпусе имеется.

        И вопрос не в тему, если не трудно ответь. Не нашел информации в интернете или плохо, но искал.
        1. Что лучше повышать напряжение или понижать? Например с 12В поднять, с 24В понизить? С током все ясно, он не поднимется (((

        0
        1. 8 diciembre 2019 13:43#7
          Вы так и не ответили на мои вопросы...(((
          0
        2. 8 diciembre 2019 20:53#8
          1. Не совсем понял, в каком смысле "сразу с платы БП"?
          2. Можно, только мне кажется это очень неудобно.

          Обычно лучше понижать так как КПД понижаек выше и понижающие преобразователи умеют полностью отключать выход, в отличие от повышающих, где выход по сути всегда подключен ко входу через диод и дроссель.
          +1
      2. 10 febrero 2020 08:16#9
        Как я понял, данное устройство можно использовать как БП. Режим нагрузки отпадает остается режим заряда, но устройство тут же отключается. Мне нужно 19V 2A. 
        0
        1. 11 febrero 2020 14:55#10
          Можно, но это будет режим заряда, соответственно минимальный ток нагрузки не должен быть меньше чем 50мА.
          Решение простое - выставляете ток отключения заряда как 50мА, ток заряда максимальный, напряжение 19В, но чтобы зарядное не отключалось, вешаете на выход нагрузку, например резистор 330-360Ом и включаете "заряд". ток не будет опускаться ниже чем 50мА и соответственно ничего отключаться не будет. Мощность резистора 1Вт.
          +1
          1. 11 febrero 2020 15:12#11
            Лет 15 назад, мне поставили задачу - купить фотик и чтобы он снимал видео. Проанализровав рынок, предлжил купить фотик и видеокамеру раздельно, чтобы не было проблем. Если правильно понял тут такая же ситуация - нагрузка отдельно и БП отдельно, но если очень нужно, то можно использовать нагруку и как БП.
            0
            1. 11 febrero 2020 15:23#12
              В принципе да, с ограничениями, но можно. Кроме того можно использовать и как логгер, тогда переводим нагрузку в режим "монитор" и она будет рисовать график тока и напряжения.
              +1
  4. Megavvolt
    3 diciembre 2019 00:19#13
    Доброго времени суток!

    Снова нужна Ваша помощь. :)

    1. Разжился транзисторами PSMN0200. Правильно ли понимаю, что можно родные IRFP250M вынуть и заменить PSMN0200 без каких-либо переделок?

    2. Нашел в загашнике MEANWELL EPS-120. Имеет смысл им заменять родной блок питания или выйдет шило на мыло?

    3. Вы упоминали отсутствие гальванической развязки - посоветуйте дебилу лот на алиэкспрессе, чтобы купить ее, поставить и стало хорошо?

    4. Купил вот такой дроссель: https://www.digikey.com/product-detail/en/w-rth-elektronik/7443634700/732-2525-
    1-ND/2440408
    Он подойдет взамен родного?


    0
    1. 8 diciembre 2019 02:47#14
      1. да
      2. имеет, родной имеет относительно высокий уровень пульсаций
      3. у меня есть обзор самоделной доработки с развязкой, которую я делал для блока питания. Насколько я помню, на Али есть готовые подобные платы.
      4. Думаю что да.
      Кстати на будущее, ссылки лучше добавлять соответствующей кнопкой при комментировании, так как иногда ссылка при прямом вводе "бется" редактором, как получилось сейчас.
      Например - такой дроссель.
      +1
  5. 8 diciembre 2019 07:09#15
    Супер, спасибо!
    Насчет пункта 3 - такой конвертер подойдет (имею в виду тот, что на ftdi)? (при условии, что он придет рабочий и т.д.)
    И еще вопрос: в родном кабеле распаяны только три провода: GND, TX и RX. Если к новому конвертеру припаяю оные три провода, он запустится или все же надо будет откуда-то брать еще 5 вольт?


    0
    1. 15 diciembre 2019 11:56#16
      Если конвертер без гальванической развязки, то он питается от USB, если с гальванической, то обычно надо питание и вторичной стороны. Тот что у вас по ссылке, питания со стороны нагрузки не требует, у него есть свой мелкий преобразователь.
      +1
  6. 12 diciembre 2019 23:27#17
    Вы еще на мой предыдущий вопрос не ответили, а у меня уже есть новый. :)
    Блок питания пришлось отдать, так что купил другой (EPP-200-24) и возник вопрос.
    Родной блок питания установлен на изолирующих стойках, а у этого на крепежные отверстия по краям выведена земля.
    С силовой платы (там где зарядка и нагрузка) на корпус тоже выведена земля.
    И вот вопрос: как крепить этот новый блок питания: на изолирующих стойках или наоброт его не надо от корпуса изолировать?

    Ошибочка вышла, никакой земли на корпусе здесь нет. Я перепутал с проводом, который выводит минус на переднюю панель.
    С разъема, в который вставляется снаружи сетевой провод, вообще земля никуда не идет. Видимо, надо блок питания установить на изолирующих стойках и к одному из крепежных отверстий по углам платы подвести минус с розетки блока питания? Или изолировать не нужно и можно на обычных алю/бронзовых стойках его при этом закрепить?
    0
    1. 15 diciembre 2019 11:57#18
      Я бы крепил на изолирующих стойках.
      +1
  7. 5 abril 2020 00:44#19
    Здравствуйте!
    В моем усройстве оказалось, что из 4-х спиц вентилятоа 3 отломаны от корпуса (может это новая китайская технология blush   ). Новый вентилятор нашел, вот только возник вопрос. Вентилятор должен вытягивать воздух или обдувать все? У вас написано, идет охлаждение всего.
    0
    1. 5 abril 2020 01:04#20
      Вентилятор здесь выдувает горячий воздух наружу, холодный поступает через боковые отверстия.
      0
  8. 5 abril 2020 14:43#21
    Ясно. По идее можно в провод вентилятора встроить потенциометр, чтобы регулировать обороты (шум) вентилятора.
    Заказал irfp260n, надеюсь придет не подделка. Если LCR-T4 покажет параметры соответствующие даташиту, как еще можно проверить оригинальность транзистора? В отзывах, на мощные транзисторы, на Aliexpresse пишут про размеры кристалов, что же теперь ломать транзисторы?

    0
    1. 5 abril 2020 19:13#22
      Нет, лучше никакие ручные регулировки не добавлять, есть шанс просто сжечь устройство.
      Либо добавить до термовыключателя, там ведь две скорости, на первой запускается если мощность более 5Вт на заряд или 10Вт на разряд, но если радиатор перегревается, то включается на вторую скорость.

      Насчет транзисторов, да, я ломал, у меня есть обзоры.
      0
  9. 7 abril 2020 03:05#23
    В обсуждении этой темы на mysku.ru, вычитал, что можно заменить установленные 2 IRFP250 на 1 PSMN. Можно ли вместо установленных 2-х IRFP250 поставить один  IRFP260 или IRFP4110?
    0
    1. 7 abril 2020 11:09#24
      Обзор транзисторов можно почитать здесь.
      Но выяснилась сложность, недавно попробовал заменить родные IRFP250M на PSMN, оказалось что не все так просто. Судя по всему напряжение управления там маленькое и в итоге если для IRFP250 его хватает, то для PSMN впритык, уже при разряде литиевого аккумулятора ток не может подняться выше чем 9.6А.
      0
      1. 7 abril 2020 14:05#25
        Судя по DataSheet разница между IRFP PSMN в один год, да и изготовители разные, может еще и параметры какие влияют. Хорошо, на какие парметры мне нужно уделить внимание, чтобы можно было самому выбрать один транзистор взамен двух?
        0
        1. 13 abril 2020 23:52#26
          Для одного транзистора критично может ли он работать в линейном режиме и с какой мощностью, я это уже объяснял.
          Обычные транзисторы в корпусе TO247 только до 50-70Вт, PSMN могут гораздо больше, но как выяснилось, им мало 5 вольт в затворе.
          Я скорее всего буду думать как использовать именно PSMN, скорее всего придется поднимать напряжение для одного из операционных усилителей. 
          0
          1. 15 abril 2020 14:59#27
            Т.е. тупая замена 2 параллельных IRFP250N на 1 IRFP260N (или IRFP4110), ни к чему хорошему не приведет? Интересно, если всетаки заменить 2 на 1, что в и тоге произойдет? (Заказ пока тихо едет из Китая)
            0
            1. 15 abril 2020 18:59#28
              Нет, так менять точно нельзя, с шансом в 99.9% они просто выйдут из строя.

              0
              1. 18 abril 2020 15:22#29
                А если просто заменить IRFP250N на IRFP260N,  2 на 2, это будет безболезненно для EBC-A10H?
                Дроссель я переделал. Взял такого же цвета сердечник, большего диаметра. Намотал провод (был диаметр 0.7) большим сечением (стал диаметр 0.9, если не брешет штангель-циркуль). Точно медь. Величина индуктивности не изменилась. Хочу еще разъемы заменить.
                У вас прозвучала фраза о калибровке устройства, а что нужно для этого сделать для этого? Или это можно сделать только программным способом?
                0
                1. 24 abril 2020 14:21#30
                  Можно попробовать замену, но без проверки я ничего не могу сказать, увы. По даташиту они даже лучше, но как поведут себя в реальности, не знаю.

                  Калибровка в общем-то проста.
                  Заходим в меню, там есть по два пункта для напряжения и для тока.
                  Дальше подаем на вход например 5 вольт, но измеряем его точным тестером, допустим он покажет 5.002, вводим это значение в поле с нижним напряжением, потом подаем например 25 вольт, также контролируя реальное значение вводим его во второе поле.

                  По току немного не так, берем БП, подключаем в цепь амперметр, у нагрузки задаем ток 1А (можно 0.5А, не важно), измеряем реальное значение, вводим его в пункт нижнего значения тока, потом поднимаем ток до 10А, измеряем, вводим измеренное значение в пункт верхнего значения.
                  Т.е.задача дать нагрузке понять что у неё реально на выходе.
                  но я бы второе не делал, так как это влияет и на ток заряда.

                  0
                  1. 25 abril 2020 14:27#31
                    Извини но при переходе по ссылке с письма, получаю сообщение "Вы не подписаны на комментарии данной статьи." Чтобы это значило?

                    Прочитал все макулатуру пришедшую с EBC-A10H не нашел как заходить в меню, для выполнения калибровки.
                    0
                    1. 25 abril 2020 19:04#32
                      Странно, должно отсылать на комментарии к статье.

                      Калибровка есть в меню ПО при подключенной нагрузке, я где-то в обзорах это даже показывал, и как заходить и само меню.
                      Есть даже в этом обзоре под спойлером - программное.
                      0
                      1. 26 abril 2020 01:09#33
                        Спасибо. Я протупил. Данный обзор читал несколько раз, а вот в раздел "Программное" ни разу не заходил.
                        +1
                        1. 2 mayo 2020 10:50#34
                          Вы когда получите нагрузку, посмотрите какие резисторы стоят около силовых транзисторов, там выяснилась недоработка.
                          0
                          1. 2 mayo 2020 10:54#35
                            Нагрузка у меня уже есть. Посмотреть смогу только в понедельник. А в чем проблема?
                            0
                            1. 4 mayo 2020 04:24#36
                              Резисторы 3 шт по 10К. последовательно и от их соединения один идет на другую сторону платы. Как показано у вас на фото.
                              0
                          2. 4 mayo 2020 06:07#37
                             Спасибо, что посоветовал проверить номиналы резисторов. Оказалось, что не только флюс не смыт, но и еще сэкономили на запчастях. Не подскажешь, что именно они забыли припаять и какого наминала?
                            0
                            1. 4 mayo 2020 10:35#38
                              Пара резисторов которые стоял рядом и соединены друг с другом, в итоге пришлось заменить на 100Ом, просто сверху напаял.
                              Не так давно выяснилось, что в некоторых ситуациях нагрузка переходила в пульсирующий режим работы, т.е. средний ток идет к примеру 8А, а реально пульсации до 16-20А.
                              Уменьшение номинала решило эту проблему, но как это отразилось на остальном, не проверял, пока работает нормально.


                              +1
                              1. 4 mayo 2020 11:38#39
                                Спросил про радиаторы, потому-что пишут, что чем больше площадь рассеивания тепла, тем мощнее (?) радиатор, но и толщина ребер меньше, чем у заводского, значит и греться будут больше, хотя есть вытяжка.
                                0
                            2. 4 mayo 2020 11:25#40
                               Тогда уже еще пару вопросов:
                              1. Пульсации по току тоже бывают? (думал только по напряжению)? Третий резистор, который идет на землю, так и остается 10К?
                              2. Если заменю транзисторы, как я пойму, что что-то пошло не так? (раньше писал, ответа не получил.)
                              3. Выслал фото, там есть цепь схемы без радио элементов и к ней ни чего не цепляется. Она вообще нужна? Потому что на вашем фото элементы присутствуют.
                              4. Год назад случайно приобрел радиатор, стоит ли вместо установленного поставить мой. Мой на 0,5 см выше?
                              0
                              1. 5 mayo 2020 00:34#41
                                1. Да, нагрузка начинает потреблять ток импульсно, получается что средний ток в норме, но из-за импульсной составляющей блоки питания "сходят с ума".
                                2. У меня при разряде аккумуляторов ток задавался 10А, а реально было 9.5, т.е. она просто не могла работать при малом напряжении.
                                3. Если я правильно понял, там стабилизатор, но у меня к нему ничего не подключено.
                                4. Не имеет смысла, а так как у вашего ребра чаще, то просто обдувом будет жаэе хуже, через такой надо именно продувать воздух. тогда он будет лучше.
                                0
                  2. 2 mayo 2020 13:51#42
                    Если заменю транзисторы, как я пойму, что что-то пошло не так?
                    0
                  3. 30 mayo 2020 15:35#43
                    Поменял на 260-е. Пока полет нормальный. Визуально ни чего не изменилось. Есть вопрос, при устнановке нагрузки в 1А, не зависимо от величины напряжения, включается вентилятор и работает постоянно. Такая ситуация была и до замены MOSFET-ов.

                    Так и должно быть?

                    Замерил температуру радиатора (корпус закрыт), 26 градусов. Всущности можно поставить термостат, градусов на 50, в разрыв провода вентилятора  (прикрепив его к радиатору), тогда вентилятор не будет постоянно работать и будет включаться только при нагреве радиатора свыше 50 градусов.
                    +1
                    1. 30 mayo 2020 15:41#44
                      Поставили IRFP260N или IRFP260?
                      Я еще ничего не делал, поэтому с интересом читаю сводки с полей. :)
                      PSMN закуплены, лежат как и IRFP260N

                      Насчет вентилятора - может, не стоит его замедлять или даже останавливать?
                      Там еще как минимум микросхема ШИМ есть, которая тоже хорошо греется.
                      0
                      1. 31 mayo 2020 04:50#45
                        На ШИМ поставил небольшой радиатор.
                        Транзистор IRFP260N оригинальные и даже из одной заводской партии.
                        Термостат KSD-01F H45 контакты на корпус не идут под нагревом тоже (только что проверил зажигалкой). Вот у KSD9700, один контакт идет на корпус.
                        Вентилятор в любом случае включается если подать 1А, при этом радиатор еще и не думал нагреваться. Один плюс, ставиш заряжаемую батарею на против вентилятора и она не думает нагреваться. Все равно постоянно включенный вентилятор как-то напрягает.
                        0
  10. 4 mayo 2020 13:41#46
    Не подскажете, если есть актуальный вопрос, как с Вами связаться, чтобы не мусорить тему?
    +1
  11. 4 enero 2021 07:51#47
    Здравствуйте, KIRICH!
    Взорвался аккумулятор 32700 LiFePo4. Так и не понял что произошло.
    Теперь подробности.
    Обычно прогонял заряд-разряд-заряд EBC-A10H, не через ПО. Выставлял C-Life, ток заряда 3А, ток разряда 1,2А, напряжение заряда 3,65В и напряжение разряда 2.75В. Иногда заряжал в ручном режиме, чтобы потом разрядить током 1.2А и узнать сколько реальных мАч. Стало лень фигней страдать, решил использовать ПО. Настроил по такому же алгоритму. Запустил тест. Сначала поглядывал, затем забыл. Вспомнил, когда услышал писк и хлопок. Выключил устройство. Около аккумулятора лужа. Посмотрел диаграмму и лог. Получилось, что на перврм этапе аккумулятор почемуто прошел мимо 3.65В, продолжил заряжаться 3А и 5В длительностью 10 минут, затем резкий перепад до 2,5А и 8,47В, затем 0А 24В. И все...Так и не понял, что произошло. Может вы сможете что-нибудь подсказать. Сейчас запустил тест другого аккумулятора, поменял C-LiFe на C-CV. Первый этап прошел.

    0
    1. 4 enero 2021 13:57#48
      А у Вас точно было выставлено 1 ячейка в настройках заряда? Не могло получиться что там стояло например 3 ячейки?
      В режиме заряда LiFe выставляется количество ячеек, а не напряжение окончания.
      0
      1. 5 enero 2021 03:01#49
        Точно, было "Cell 3". Хотя я указывал 3.65В, ПО мне ничего не сказало, что типа не правильное значение. Вот когда я указывал значение тока отсечки, ПО выдавало ошибку. Зато теперь знаю в чем мой косяк. Поправьте если я не прав. В случае, когда я указываю при заряде С-LiFe, то ПО само, по умолчанию, подразумевает потолок в 3.65В и это ни где не отображается. Это же касается и предустановок для других типов аккумуляторов. И еще вопрос.
        1. Если подключить аккумуляторную сборку с BMS, указывая количество ячеек, будут ли корректно работать режимы заряда и разряда?
        Боюсь еще чего нибудь взорвать.
        0
        1. 5 enero 2021 03:30#50
          В режиме LiFe задается количество ячеек в сборке при условии что на каждую ячейку приходится 3.65 вольта. Т.е. Вы не могли задать там напряжение, только ток и количество.
          В режиме CV задается ток, напряжение и ток окончания заряда.

          Скорее всего просто случайно перепутали или до этого тестировали сборку 3S, а в памяти прибора осталось предыдущее значение.
          Да, для  LiFe порог 3.65 на ячейку, для LiIon 4.2, для других уже не помню, надо смотреть в обзоре, там я это все указывал.

          ПО нагрузки Вам ничего и не выдаст, так как подразумевает что оператор понимает что делает, может просто надо "толкнуть" сильно разряженный аккумулятор.

          Да, если подключить сборку и указать количество ячеек, то все должно быть нормально, но речь только о заряде, при разряде вы всегда задаете ток, напряжение окончания и ограничение по времени разряда, но последнее я почти никогда не использую и там всегда стоит 0.
          0
          1. 5 enero 2021 15:32#51
            Подскажите пожалуйста, собираю на основе LiFePo4 4S3P аккумулятор для ИБП, чтобы проверить и узнать полученные  характеристики, какой режим для "заряд-разряд-заряд" лучше использовать?
            1. C-LiFe 5A, 4 cell  -  D-CC 3,4A, 11 В  -  C-LiFe 5A, 4 cell
            2. C-CV 5A, 14.6В, ток отсечки 0.05   -  D-CC 3.4A, 11 В  -  C-CV 5A, 14.6В, ток отсечки 0.05
            надеюсь правильно посчитал параметры для 1-го и 2-го вопроса.
            И еще вопрос до кучи:
            В лице BMS выступает белая плата на 100А.
            Вы не в курсе, обязательно ли менять мощные резисторы 0.003 Ом на 0.005 Ом и добавлять терморезистор 10кОм?




            0
            1. 5 enero 2021 16:19#52
              1. Для сборки 3Р можете ставить хоть максимальный ток разряда, даже для одного элемента 10А это мелочь, а уж для 3Р тем более.
              2. ток отсечки можно поднять до 150-200мА.

              В общем-то без разницы, вы назвали два одинаковых варианта заряда.

              Насчет белой платы не подскажу, но если у вас реальное потребление заметно меньше чем 100А, то лучше номинал шунта увеличить, надежность будет выше.
              Терморезистор как по мне, в данном случае не сильно и нужен, какой у вас ток разряда?
              +1
              1. 6 enero 2021 05:49#53
                Ток разряда не знаю, но если он больше 10А, то проверить не чем. Сейчас в работе от свинцовых  аккумуляторов (2 шт 12В 9Ач последовательно, итого 24В 9Ач). Время заряда, после полного разряда, 8 часов. Полная мощность ИБП 2200 ВА.
                Производитель ИБП указал время работы при нагрузках
                1320 ватт -   1 минута
                 660 ватт -   7 минут
                 330 ватт -  17 минут
                  90 ватт -  73 минуты
                  60 ватт - 172 минуты
                Понимаю, что из этой информации можно получить значение тока отдачи аккумулятора, но как не знаю.
                0
  12. 13 enero 2021 02:26#54
    Доброго времени суток всем!

    Ув. Кирич, у вас дошли руки, чтобы заставить эту нагрузку работать с PSMN0200 или какими-то другими транзисторами?

    Я так ничего и не поставил - стоят родные транзисторы и вроде бы мне этой нагрузки хватает, но все равно свербит. :)
    0
    1. 16 enero 2021 01:43#55
      Я не переделывал эту нагрузку, но в принципе должна работать плата и принцип, как я показывал в обзоре нагрузки Аторч.
      Также по входу ставим делитель напряжения, а плату по сути включаем вместо полвеиков. Едиснтвенный момент, здесь придется делать для платы гальванически отвязанное питание, так как у этих нагрузок нет режима установки нуля по току.
      +1
      1. 22 enero 2021 00:25#56
        Понятно. Не мой уровень, увы.
        Если простой вариант выбирать, то IRFP260 или IRFP260N поставить?
        P.S. Вот же елки... еще есть какой-то с буквой M... Что же выбрать?
        0
        1. 27 enero 2021 13:20#57
          Лучше без N.
          +1
  13. 19 enero 2021 14:55#58
    Здравствуйте, Kirich.
    Не знаю проблема или так совпало.
    Оставалось прогнать зарядку 7 аккумуляторов LiFePo4 32700. Заряжал без ПО. Дозарядка новых аккумуляторов током 3А до 3,65В. Затем разряд до 2.75В током 1.2А и заряд током до 3,65В током 3А. В итоге получалось 6140 мАч и выше. Исходя из этого можно было предположить, что разряд должен быть выше чем 6140 мАч. Решил узнать емкость аккумуляторов при разряде, используя ПО. В итоге при до зарядке током 1.2А до 3,65В, 10 минут пауза, затем разряде током 1.2А до 2.75В получилось в среднем 6070 мАч. Но так по идее не должно было получиься. При разряде всегда отдается больше чем при заряде.
    Вот пишу Вам и думаю, что могло случиться с этой электронной нагрузкой, раз она повела себя так не адекватно?
    За все время тестирования аккумулятора с нагрузкой ни чего не делал.

    0
    1. 27 enero 2021 13:21#59
      Это разброс калибровки нагрузки, при заряде ток чуть больше, при разряде чуть меньше, а так как для литиевых аккумуляторов в мАч емкость отданная и полученная почти одинаковы, то и получаем то что у Вас.
      0
  14. 31 enero 2021 08:04#60
    Андрей, добрый день!
    Решил проверить свое устройство на корректность показаний. Если с напряжением все обстоит хорошо, то с токам заряда и разряда грустно: разряжаю аккумулятор для ИБП на 7Ач током 7.53А как в даташите, а поверенные токовые клещи Fluke 325 с работы показывают  7.81А, то есть уходит на 0.28А или 3.718%.
    Вы калибровали свое устройство?
    Или может обратить внимание на что другое в нем? 

    0
    1. 5 febrero 2021 15:06#61
      Kirich, пожалуйста, скажите свои мысли. Очень расстроен, что нагрузка так подвирает
      0
      1. 5 febrero 2021 15:36#62
        Токоизмерительные клещи при постоянном токе тоже могут привирать, тем более у A10H несколько дурацкая схема силового узла, я в итоге её немного переделывал.
        Но в любом случае все калибруется. Калибровка по напряжению и току и по двум диапазонам для каждого параметра.
        Подключаете нагрузку через амперметр, аходите в меню калибровки, напряжение не трогаете, сначала включаете нагрузку малым током, к примеру 0.5А, она отображает 0.5А, но амперметр допустим показывает 0.4А, в окошке Low вводите 0.4, она поднимет ток, если поднимет больше чем надо, повторяете операцию.
        потом проверяем то же самое при большом токе, например 10А, если надо, корректируем, проверяем опять с малым током и так пока не будет нормально в обоих диапазонах.
        +2
  15. 4 mayo 2021 02:37#63
    Здравствуйте, Kirich.
    Столкнулся с не понятной проблемой.
    Сделал сборку LifiPo4 4s3P. Белый балансир. Подключил к EBC-A10H. Установил режим Заряд (C-LiFe, 5А, 4 cell) + Пауза 10 мин + Разряд (D-CC, 1,3А, 4 cell) + Пауза 10 мин +Заряд (C-LiFe, 5А, 4 cell). При последнем шаге, ток заряд 5А почему-то стал 0.5 А. Проверил настройки несколько раз, визуально ошибок в цифрах не нашел. Посмотрел файл с настройками, там все правильно. Подумал, что сбой устройства. Настроил Заряд (C-CV, 5А, 14,6V, отсечка 50 мА) + Пауза 10 мин + Разряд (D-CC, 3,6А, 10,8V) + Пауза 10 мин + Заряд (C-CV, 5А, 14,6V, отсечка 50 мА). Все хорошо отработало. Сделал еще одну сборку, запустил режим Заряд (C-LiFe, 5А, 4 cell) + Пауза 10 мин + Разряд (D-CC, 1,3А, 4 cell) + Пауза 10 мин + Заряд (C-LiFe, 5А, 4 cell). И снова при последнем шаге, ток заряда 5А почему-то стал током 0.5А. Остановил работу запустил заряд (C-LiFe, 5А, 4 cell), все нормально отработало.
    Случайно не знаете вчем может быть проблема?
    0
    1. 13 mayo 2021 13:55#64
      Ни разу такого не встречал, хотя пользуюсь данной функцией очень часто.
      Даже никаких соображению по этому поводу нет, попробуйте скинуть мне файл настроек.
      0
      1. 13 mayo 2021 14:15#65
        Забыл написать, что если заряжаю один аккумулятор LiFePo4 с соответствующими настройками, такого не происходит. Файл, с настройками скинуть на почтовый ящик? Не нашел где тут прикреплять файл.
        0
        1. 13 mayo 2021 14:34#66
          Да, скиньте на почту.
          0
          1. 13 mayo 2021 14:44#67
            Только что отправил.
            0
  16. 8 junio 2021 13:08#68
    Добрый день.
    Приобрел недавно себе данное устройство, но не смог понять каким образом следует подключать его для режима работы "Монитор".
    Если подключить V+ и V- - отображает напряжение, но вот ток измерить не получается.
    Подскажите пожалуйста.
    0
    1. 10 junio 2021 10:25#69
      Там немного по другому, подключаем провода измерения тока в разрыв цепи, включаем нагрузку в режим СС с током больше ожидаемого и получаем регистратор тока, здесь я показывал
      0
  17. 10 junio 2021 10:57#70
    Цитата: kirich
    Там немного по другому, подключаем провода измерения тока в разрыв цепи, включаем нагрузку в режим СС с током больше ожидаемого и получаем регистратор тока, здесь я показывал

    Спасибо!
    Адаптер с USB разъемами тоже заказал - удобная штука!
    0
  18. 21 junio 2021 23:55#71
    Kirich, добрый день!
    Нашрузка пищит при зарядке аккумулятора. Например 13.5В и 2-5А слышен писк довольно громкий и раздражающий. При падении тока заряда менее 2А ПМС становиться тише, но все равно это не дело. Как бороться скажите, пожалуйста. 
    0
    1. 22 junio 2021 02:07#72
      Чтобы бороться, надо сначала разобраться что именно пищит.
      У нагрузки есть импульсный БП и DC-DC преобразователь, и то и другое работает в режиме заряда.
      БП также работает и в остальных режимах, но почти без нагрузки, соответственно надо сначала понять что именно пищит.
      На мой взгляд первый претендент именно БП.
      0
      1. 22 junio 2021 06:44#73
        Спасибо за наводку. Да, пищит AC/DC. И ладно бы пищал родной китайский, так выходит пищит дорогущий с гальванической развязкой  MeanWell RPS-200-24C. Дроссель может пищать? Куда копать? 
        0
        1. 22 junio 2021 19:54#74
          А вот это уже странно. Вы заменили родной БП на Минвел?
          Я могу предположить биения из-за того что у нагрузки зарядное тоже ШИМ, попробуйте ради эксперимента добавить на выход БП конденсатор, ну допустим 1000-2200мкФ.
          0

Debatir en el foro¿Tienes alguna pregunta o experiencia que compartir? Comenta el artículo con el autor y otros lectores: en el foro es fácil compartir esquemas y fotos.
Ir al foro

Solo los lectores registrados pueden comentar. El registro lleva un minuto y puedes iniciar sesión con la misma cuenta que usas en el foro.

Iniciar sesiónRegistrarse