Amoladora angular de 125 mm para batería Makita

Hacía tiempo que no publicaba reseñas de herramientas eléctricas y, de pronto, cayó en mis manos una amoladora angular a batería, diseñada para las baterías estándar de Makita y, además, con motor sin escobillas.
Hoy veremos su aspecto, la desmontaremos, haremos algunas pruebas y habrá un pequeño extra.


Empezaré por explicar por qué a batería. A menudo encuentro comentarios del tipo: «¿Para qué una herramienta a batería? Se puede usar un alargador y una herramienta convencional, y trabajar sin parar (por así decirlo), en vez de hacerlo hasta que se agote la batería».
Claro que tienen toda la razón, pero a su manera.
Tengo una amoladora angular con cable, pero cuando hice una reforma me di cuenta de que uso las herramientas a batería mucho más que las de cable. La explicación es sencilla: no tienen un cable que, con un montón de cosas por el suelo, se enrede constantemente, se meta entre los pies o acabe bajo la sierra, la broca, etc. Al final, las herramientas con cable se usan en trabajos grandes, cuando hay mucho que hacer en un mismo sitio, y las de batería, cuando hacen falta «aquí y ahora».
A diferencia del atornillador, el taladro, el martillo perforador o la sierra oscilante, la amoladora angular no es una herramienta que use a menudo, pero aun así, en mi opinión, puede ser útil.

No venía en ningún embalaje de marca, sino en una caja de cartón corriente y poco llamativa, algo abollada en algunos sitios.


El contenido también es de lo más sencillo:
1. Amoladora angular
2. Protector
3. Empuñadura
4. Llave

Aunque algunas piezas venían además en bolsas de burbujas, algo tintineaba dentro de la caja al darle la vuelta. En mi opinión, podrían haberse esmerado un poco más con el embalaje, sobre todo tratándose de un objeto bastante pesado. Pero no hubo daños.



La llave, la empuñadura y el protector son como los de cualquier otra. Solo destacaría que el protector está bastante bien pintado: durante el transporte se salió un poco de su bolsa y la llave estuvo golpeándolo, pero ni siquiera quedaron marcas.


Y aquí está la amoladora angular. Su combinación de colores recuerda un poco a las herramientas de Milwaukee, por ejemplo, a su sierra oscilante.


La parte delantera no se diferencia mucho de la de otras amoladoras: husillo, tuercas de sujeción y botón de bloqueo.


Quizá la diferencia más notable sean los dos LED de iluminación, aunque me pregunto si de verdad servirán de algo.


La parte inferior del mecanismo de bloqueo y la tuerca.
La parte inferior, donde se monta el disco, está diseñada para accesorios con un diámetro interior de 22 mm.
La tuerca de apriete tiene la misma rosca que la de mi Makita con cable, pero los orificios para la llave tienen una pequeña particularidad: la distancia entre centros de un par corresponde a la llave original y la del otro es un poco mayor, para la llave de Makita. Por lo demás, las tuercas son idénticas, hasta en la forma de las ranuras.


La carcasa está recubierta de goma en parte; se sujeta bien en la mano, no resbala y, con la batería puesta, queda bien equilibrada.


Arriba está el botón de encendido. El mecanismo no es muy cómodo, porque el botón no queda bloqueado por un seguro, sino por un saliente de la propia carcasa. Es decir, si ese saliente se desgasta, habrá que buscar alguna solución.
Abajo hay tres terminales para conectar la batería. Normalmente, las herramientas para baterías Makita tienen dos contactos, pero en este caso no entendí para qué sirve el tercero: la amoladora funcionaba perfectamente conectándola solo a los dos extremos, aunque normalmente el contacto central se usa para el bloqueo.

Elementos auxiliares de indicación y control.
Arriba hay un indicador que muestra:
Un icono de batería que indica de forma aproximada el nivel de carga.
Los modos SPD y AUTO.
Un indicador numérico: dos guiones cuando está parada, una animación de giro cuando está en marcha y el nivel de carga en porcentaje, de 0 a 100.
El símbolo de porcentaje, que se ilumina al indicar el nivel de carga.
También aparecen los símbolos de temperatura y, supuestamente, de protección contra el bloqueo, pero todavía no los he visto durante el uso.

Abajo hay dos botones de control y otros indicadores:
Botón para cambiar el modo de velocidad: máxima o automática. En el segundo modo, las revoluciones bajan aproximadamente a la mitad, pero si aumenta la carga, la electrónica activa automáticamente la velocidad máxima. El modo se indica tanto con el primer LED, junto al botón, como en el indicador superior.
El segundo LED permanece encendido mientras la amoladora está en marcha.
Botón para encender la iluminación; dispone de un modo de memoria, es decir, Al activarla, la luz se enciende automáticamente; el LED derecho indica que está funcionando.

También hay un detalle: si la amoladora angular ha estado apagada durante más de 30-60 s y después se pulsa el botón de la luz, el indicador superior muestra el nivel de carga de la batería en porcentaje. Si se pulsa antes, aparecen dos guiones, como en el modo de parada normal.


No es mi primera amoladora angular. Hace unos 12 años me compré una Makita compacta con cable. Por su aspecto se nota que no suele quedarse en la estantería, aunque de vez en cuando la limpio del polvo y la suciedad.
Mi amoladora angular está diseñada para discos de 115 mm, aunque en realidad la única diferencia con la versión de 125 mm es el diámetro de la cubierta protectora; las revoluciones y la potencia son exactamente las mismas.


La amoladora angular a batería pesa algo menos de 1.6 kg; la de cable, 1.96 kg (sin cable). Es decir, la diferencia es de unos 400 gramos.


Ahora me desviaré un poco para describir los distintos tipos de amoladoras.
Para empezar, diré que hay dos tipos principales: la amoladora recta y la angular. Las más comunes son las angulares, conocidas coloquialmente como "amoladoras"; en la foto es la de la derecha.


Conocía perfectamente la diferencia entre las amoladoras rectas y las angulares, pero nunca me había parado a pensar que también hay diferencias entre las propias amoladoras angulares.
La cuestión es que hay amoladoras angulares pensadas para trabajar con el disco en posición horizontal y otras con el disco en posición vertical. La que estoy analizando está diseñada para trabajar inicialmente con el disco en posición horizontal, por ejemplo, para limpiar superficies. Se podría pensar en usarla para pulir, pero como las revoluciones no se pueden regular, descartamos esa opción.
Las amoladoras angulares en las que el disco queda normalmente en posición vertical son más adecuadas para trabajos de corte.

La posición se determina por la relación entre el plano del disco, los controles y la forma de sujetar el mango.
En las dos fotos de arriba se compara con mi Makita, que claramente está pensada para cortar: cuando el dedo queda sobre el interruptor, el disco está en posición vertical. Además, su cuerpo es universal, así que resulta cómoda en ambas posiciones.
La amoladora angular que estoy analizando está claramente pensada para trabajar con el disco en posición horizontal: así el interruptor queda bajo el dedo y el mango se sujeta con más comodidad. Por supuesto, también se puede cortar con ella, pero resulta menos cómodo y tampoco se puede apagar rápidamente: hay que cambiar la posición de la mano, lo que afecta a la seguridad. El interruptor debe quedar bajo el dedo.

Además, descubrí una pequeña particularidad al instalar la cubierta protectora: si intentas cortar algo, no siempre resulta cómodo, porque la cubierta puede chocar con la superficie sobre la que está apoyado eso que quieres cortar. Para mostrarlo, puse una batería.
Para desbastar, en cambio, todo va perfecto: la cubierta queda colocada como debe.

La solución es muy sencilla: basta con sustituir el tornillo de fijación de la cubierta por uno más corto. Así dejará de chocar con el tornillo que sujeta el reductor y se podrá girar la cubierta en un ángulo bastante mayor. No tenía un tornillo adecuado, así que usé uno un poco más corto y le puse una tuerca. La longitud necesaria del tornillo es de unos 10-12 mm, con rosca M6.


Resulta que hay bastantes amoladoras angulares diseñadas para trabajar con el disco en posición horizontal; quizá incluso sean mayoría. Por ejemplo, la primera Makita a batería que encontré tenía la misma configuración: el disco queda horizontal cuando el botón está bajo los dedos.
En algunos modelos basta con girar el reductor 90 grados, pero en el que estoy analizando no se puede hacer por la forma del cuerpo.


El reductor se desmonta fácilmente; de hecho, no estaba muy apretado. Después apreté más los tornillos.


El rodamiento interior.


Después desenrosqué los tornillos autorroscantes y separé las dos mitades del cuerpo. Puedo decir desde ya que, si no es estrictamente necesario, es mejor no hacerlo: luego resulta muy incómodo volver a montarlo. También observé que uno de los tornillos que unen el cuerpo es más largo que los demás. Fíjate bien: en la foto están colocados según los orificios correspondientes.


El motor es sin escobillas, tal como se prometía.


1. Los devanados están hechos con un cable bastante grueso; el rodamiento trasero va alojado en la parte de plástico del cuerpo.
2. Por su aspecto, el botón es de tipo cerrado e incluso tiene una cubierta de goma, pero no queda enclavado: de eso se encarga el pestillo del cuerpo.
3, 4. El indicador se encaja en las ranuras del cuerpo. En esta misma placa están los LED de iluminación.


Junto al bloque de terminales está la etapa de potencia; la placa en sí está casi completamente cubierta de compuesto.


A juzgar por la cantidad de cables, esta placa se encarga de casi todo, tanto de la etapa de potencia como del control. También lleva LED y botones.
En la etapa de potencia hay seis transistores LNC04R050 montados en un disipador de buen tamaño.


La parte delantera del motor también tiene un rodamiento y lleva una junta de goma que hace que desmontarla sea muy difícil. Además, el motor es prácticamente sin carcasa, es decir, no funcionará sin la parte delantera, ya que esta forma parte del motor.


Al principio no tenía una batería compatible, así que hice las pruebas con una batería de Milwaukee. Pude colocarla de modo que el contacto negativo quedara conectado como de fábrica, y conecté el positivo con un cable.


Lo primero que comprobé fue la luz. Como esperaba, funciona, pero ilumina hacia cualquier sitio menos hacia donde hace falta. Aun así, puede resultar útil, porque no se apaga de inmediato, sino al cabo de aproximadamente medio minuto, lo cual es realmente práctico.


Al medir el consumo de corriente observé algo interesante: en el modo de altas revoluciones, la velocidad depende de la tensión de alimentación, mientras que en el modo de baja velocidad se mantiene estable. Por eso, al bajar la tensión de entrada, en un caso disminuye la corriente y en el otro aumenta.
A continuación se muestra el consumo de corriente en función de la tensión de entrada: arriba, para la velocidad baja; abajo, para la alta. También se aprecia que la potencia de la gráfica superior se mantiene estable.


La desconexión por descarga se produce con una tensión de unos 13.8 V, pero la protección actúa con retardo. Es decir, si la tensión cae bruscamente, por ejemplo, hasta 13 V y luego sube enseguida a 14 V o más, seguirá funcionando hasta que vuelva a bajar del límite indicado. Como la batería es 5S, eso equivale a unos 2.75 V por celda, un valor perfectamente normal.
Después de activarse la protección, la luz parpadea durante un rato, algo que también recuerda mucho a Milwaukee.

Mientras jugaba a determinar el umbral de activación, observé que, si se desconecta por sobredescarga, el frenado es gradual; pero si se corta la salida de la fuente de alimentación con el botón mientras está funcionando, se frena al instante.


Un pequeño extra: una breve reseña de la carcasa para batería Makita.

Como no tengo ninguna herramienta inalámbrica con batería Makita, tuve que pedir la carcasa por separado y montarla yo mismo, sobre todo porque tengo pensado ampliar un poco mi colección de herramientas. Claro que podría haber comprado una batería en una tienda, pero así sale más caro y tiene menos gracia :)
En cuanto pedí la amoladora angular, también encargué la carcasa para la batería. Llegó un poco más tarde, de ahí que hiciera las pruebas con la batería de Milwaukee. Lo mostraré brevemente, pero si interesa, quizá escriba una reseña más detallada.


El paquete incluía todo lo necesario, hasta las pegatinas.


La parte interior es un soporte para diez celdas en configuración 5S2P


El soporte está muy bien diseñado: deja espacio entre las celdas y protege los contactos positivos.
Hay tres tipos de placas de contacto: positiva, negativa y de conexión; estas últimas son iguales entre sí. La calidad es excelente: todo se instala y queda fijado fácilmente con los salientes de la carcasa. En general, está muy bien pensado; es imposible montarlo mal.


La placa supuestamente es de una versión nueva, de 2020. Lleva un sensor térmico para evitar que la batería se sobrecaliente durante el uso y, por separado, un fusible térmico para protegerla durante la carga.


Estuve un buen rato pensando dónde colocar el fusible térmico, pero no se me ocurrió nada mejor que meterlo en el orificio rectangular del soporte.


Para la batería utilicé celdas VTC6 compradas en Nkon. Por si acaso, aviso: al montar la batería, primero se colocan las celdas, luego se atornilla el soporte con los tornillos autorroscantes incluidos (los tornillos centrales) y solo después se sueldan las placas.
Los tornillos son para llave Torx, no de estrella; tenedlo también en cuenta.


Las celdas tenían aproximadamente la misma carga porque eran del mismo lote, así que el equilibrado fue más sencillo. Primero cargué todo el conjunto hasta 21 V, hasta que la corriente bajó a 1-1.5 A; después terminé de cargar cada celda por separado.
Para no meter la pata, primero estañé ligeramente los contactos y comprobé que al menos se encendiera el indicador del nivel de carga.


Después los soldé bien. Luego lo monté todo, pegué las etiquetas y, por curiosidad, lo pesé: la batería pesaba 628 g. Teniendo en cuenta que la diferencia de peso entre la amoladora que estoy analizando y la de red es de 400 g, con la batería instalada la inalámbrica pesa solo 200-250 g más.



La batería ya montada.


Ahora ya podemos hacer pruebas en condiciones reales.


Después de la reparación me quedó al menos un disco de 125 mm. A la derecha, como referencia, está el disco Makita de 115 mm que venía con mi amoladora angular. Es bastante viejo, claro, pero funciona perfectamente.


Las pruebas se hicieron con una pletina de montaje de acero de 35kh1.2 mm y el vástago de una broca de widia de 13 mm. El disco era nuevo, de 125 mm y 1.2 mm de grosor. Las piezas de prueba estaban sujetas a un tablón grande de 50 mm.
Habría probado más, pero, por falta de espacio, cortar resultaba muy incómodo.


Empecé por la pletina de acero. Me animé un poco y, sin darme cuenta, corté seis trozos. En el GIF se ve cómo corto dos; por el tiempo que marca, tardé 10 segundos.


Con el vástago de la broca tardó algo más: unos 11 s por corte.


Al final, me quedó un pequeño montón de recortes. Habría estado bien medir las revoluciones, pero, subjetivamente, puedo decir que son aproximadamente un 10 % inferiores a las de la amoladora de red. Durante el corte bajaban un poco, pero la amoladora de red se comporta exactamente igual.


La potencia declarada de esta amoladora angular es de 800 W. Medir el consumo real es bastante complicado, así que hice otra prueba: la alimenté con una fuente de alimentación regulable, con una corriente de salida de hasta 22 A, y ajusté la tensión a 20 V.
Resultó que los 440 W que podía suministrar la fuente no eran suficientes, así que tuve que hacer menos fuerza al cortar para que no cayera la tensión. Como consecuencia, el tiempo de corte casi se duplicó. Creo que la potencia real durante las pruebas alimentada por la batería no bajó de 600 W.


También me preocupa, por supuesto, la autonomía de una herramienta así. Antes de empezar, cargué la batería por completo; después corté 6 trozos de pletina y cuatro trozos del vástago de la broca, aunque uno de ellos lo corté alimentando la herramienta con la fuente (por cierto, ahí consumió 0.1 Ah).
Después volví a cargar la batería por completo y la carga consumió 0.45 Ah, lo que me parece bastante eficiente. Claro que, a medida que se descargue, bajarán las revoluciones y el proceso será menos eficiente, pero aun así el resultado no está nada mal.


Ya casi al final decidí comparar «cara a cara» la amoladora que estoy analizando con una herramienta Milwaukee. Y, efectivamente, la combinación de colores y el aspecto general se parecen muchísimo. Si además la hubieran hecho para usar baterías Milwaukee, habría sido perfecta, aunque, en principio, nada impide fabricar algún tipo de adaptador.



Lo ideal sería escribir las conclusiones después de al menos un mes de uso, y además con un uso intensivo, no esporádico, pero por ahora no tengo esa posibilidad.
De momento puedo decir que la «amoladora» funciona y lo hace bastante bien; esperaba resultados mucho peores.
En potencia está a la altura de mi amoladora de red, quizá sea un poco más débil, pero probablemente dentro del margen de error. Tiene una función de ahorro de batería que aumenta automáticamente las revoluciones cuando aparece una carga. La probé y resulta bastante práctica, aunque al principio pensaba que daría tirones al cambiar la velocidad.
El agarre es distinto al de mi Makita, pero no diría que eso moleste mucho al trabajar, aunque sí se nota un poco la diferencia.
La luz, como era de esperar, ilumina donde le viene bien a ella, no a mí.

En resumen: corta bien, no peor que una amoladora de red de tamaño similar y consume poca energía. La única incógnita es cuánto durará.

Al final, me ha quedado una amoladora angular de Banggood, con diseño Milwaukee y baterías «Makita», cuya carcasa compré en Taobao y cuyas celdas son de Nkon. Así es la vida :)

Para la reseña, la tienda ofreció el cupón BGAKGMRU, con el que el precio será de $48.99.