二手VeriFone 9V（9.3V）-4A电源。现在换成SM09003A型号。

电源还是从我们市里的那家小店买的，和之前一样，都是同一批盒装货。体积小巧——外壳尺寸与上一款电源完全相同，型号是AU1370933g（也是同款）。
同样是用于连接的2-PIN接口（230V）。区别只在于多了一个LED指示灯窗口。线缆是新款VeriFone的标准配置，线径为16AWG（很不错）。这类电源通常配的是18AWG标准线缆。按AWG数字来说，数字越小越好（导线越粗）。
接着说线缆——VeriFone这次用了两种办法：既加粗了导线（从18AWG加到16AWG），也提高了输出电压。以前标的是9V，新款电源标成了9.3V。这是因为它们的输出线特别长，接近2米。
我会用NV-5导线（0.75mm2）给这类电源（以及12V/2A之类的适配器）自制线缆。这种线我很喜欢，颜色特别多。它当然不像硅胶线那么软，但非常柔韧，做起来很顺手。要是拿普通廉价AliExpress电源的线缆（按铜芯截面积算），比如12V - 5/6A的线，和这根NV-5导线（0.75mm2）相比，那简直是小巫见大巫。中国货里只有几根细铜丝，外面却包着厚厚的绝缘层。它们的导线/线缆粗细大多只是个障眼法。我在家做了几根备用线，长度各不相同，5.5kh2.1mm接口的“插头”长度也各有不同。
我会在线缆上套一个绿色磁环，再绕几圈。这种来自白俄罗斯的NV-5导线有个特点。
我们店里卖的这种线都是白俄罗斯产的。奇怪的是，各种颜色的线外径都一样，但偏偏橙色（不是红色）那款不对劲：绝缘层更厚，所以导线本身也粗了一号。看起来像是生产时出了次品。
不过，工厂包装上的标签都一样（标注的型号和线径相同）。


说说给线缆、自制实验室电源等焊接各种接口。
经常能看到有人用酸性助焊剂和活性助焊剂，说普通助焊剂焊不上。90%的情况下并非如此，只要去掉表面的氧化层就行。我会用尖锐的东西（比如锥子）把表面“刮花”，然后用普通液态松香焊接。比如自制线缆上的5.5kh2.1mm电源接口，用这个方法就能焊得很好。


线缆上的铁氧体磁环或铁氧体磁珠应该装在哪一侧？
引用一下Ksiman在Муська上的话：“线缆滤波器应装在干扰源一侧。”这种铁氧体磁珠或磁环在某些情况下很有用，比如笔记本电脑、平板电脑等的屏幕（触摸屏）出现异常。问题往往并不是电源里的传统滤波电感，而是缺少Y电容和线缆上的铁氧体滤波器。
换句话说，如果我们在电源输出端看到一个磁环（绕了两根线），那么线缆上的铁氧体滤波器就装在接口这一侧。如果没有这个磁环，甚至连滤波电感也没有，那就把铁氧体滤波器装在电源这一侧。

简单说一下导线搪锡——我很惊讶，在Муська上有经验的人竟然说搪锡也不可靠。
导线搪锡部分和未搪锡部分的交界处，如果反复弯折导线，很快就会断。正确做法是：剥线时多留一些长度，给导线搪锡。我用的正是块状松香。然后最重要的一步——找一段内径比导线稍大的热缩管，一定要让它覆盖到搪锡部分上（几毫米即可）。然后加热热缩管。这样一来，导线就不会在搪锡部分和未搪锡部分的交界处断开。维修电路板时，为了避免原厂导线碍事或被扯断，我会直接把它们焊下来。导线焊好后，在焊接处用密封胶固定。如果只是快速维修（更换电容），就把线缆卷起来，用橡皮筋固定（我在家用的是捆钱的橡皮筋）。我是在隔壁食品店找认识的姑娘买的。

说说电路板用的密封胶。
我现在在家用三种中性密封胶。
1）喀山Автосил，重量180g，耐温范围-50至300°C。垫片密封胶11225，RTV硅胶，2.0版。优点是便宜、分量足。缺点是没有点胶嘴，不过可以用其他密封胶的点胶嘴。
2）垫片密封胶（KERRY品牌）——灰色中性RTV，耐温范围-50至330°C，重量85g。配有一个较长的点胶嘴和刮片。缺点是比喀山那款贵不少。
3）Kafuter K-704胶粘密封胶，耐温范围-60至250°C。我买的是45g装，白色/黑色。价格最贵。我在本地的Профи买，比AliExpress和Banggood便宜。优点是附带一个小点胶嘴，方便伸进不容易够到的地方，少量、整齐地涂上密封胶。 不过这个胶管本身质量很差，金属壁非常薄，操作时得小心。
这几种密封胶我用下来都没发现问题。

现在来看看本文的主角：一台二手VeriFone 9V(9.3V)-4A电源，型号SM09003A。
参数见照片。


我不该用T-7000胶粘密封剂把外壳粘回去。第一次拆开时很轻松，几乎没留下痕迹；但用过T-700之后（为了拍照又拆了一次），外壳上留下了明显的痕迹。这次没再用汽油/溶剂，
而是直接暴力拆开。好不容易找到了这块电路板出厂时的照片。其余照片都是稍作改动后的电路板。
电路板上最显眼的就是用跳线代替了热敏电阻。我对此实在很意外，也想不出这样做的理由。唯一说得通的解释是，生产这台电源时，工厂当时没有热敏电阻。如果是为了省钱，热敏电阻可不是适合省掉的元件。也完全有可能，同一款电源在其他时间生产时就装有热敏电阻。




检查电路板后，我觉得之前那台电源（型号AU1370933g）可能是过渡型号，也可能只是当时电源不够用，于是另一家工厂又追加生产了一批。这台已经换成了2 PIN电源接口，并用卡扣固定在机壳上。还装上了VeriFone常见的100uF/400V电容。旁边还并联了一颗SMD电容。我也试过在家用电源上这么做（装过1206封装、1 kV的SMD电容），但有人告诉我，在高压电容旁边并联SMD电容没有意义，因为这颗SMD电容的容量太小。

电路板上还有VeriFone常见的输出指示灯。电源关掉后，指示灯还会亮好几分钟（他们给它并联了一颗SMD电容）。



线缆上的接口（5.5×2.1 mm）采用了VeriFone的标准设计，还是熟悉的弯头。


与之前那台电源（型号AU1370933g）相比，这台加强了功率器件，改用了MagnaChip。主开关管是T60R380P（塑封，现在规格为11A/650V，Rds为0.38 Ω）。同步整流器是MDP1922（现在规格为100V/97A）。看晶体管参数时，要注意100°C下的电流（Drain Current TC=100°C）。一开始我很惊讶，MDP1922的金属封装竟然没有绝缘垫片。不过这颗MDP1922的散热片并没有连接到任何地方。PWM芯片我没认出来。


同步整流控制器可以确定是MP6902DS（能看清丝印）。从外观上看，整流桥和常见电源里的整流桥完全一样（3A、700V）。
输入滤波部分又是VeriFone的标准配置：塑料方形保险丝（3.15A）、压敏电阻、热敏电阻（这里用跳线代替）、小电感、X电容、大电感。没什么可挑剔的，整体很不错（除了工厂用跳线代替热敏电阻）。Y电容也用得正确。很多厂商会在这颗Y电容的引脚上套铁氧体磁珠。



这里连接230V输入接口的导线很正常，线径不大。之前那台电源（型号AU1370933g）为什么用了那么粗的230V导线，我一直没想明白。即使我们所在国家的市电电压是110V，电流也很小。这些导线是压接到接口上的，不是简单地焊上去的。
这块电路板上有两三处让我有点意外。主开关管T60R380P的一个引脚上套着一颗铁氧体磁珠。这本来很常见，但这颗磁珠套在第三脚（源极）上。我经常会在晶体管引脚上套磁珠，但一直都是套在第一脚（栅极）上。顺便说一句，之前那台电源（型号AU1370933g）也是这样。
说到这些磁珠，原则上不必在开关管上过度使用。不过我经常装，目前还没发现什么负面影响。等哪天真出问题了，我就不这么干了。
再引用一下Ksiman在Muska上关于晶体管引脚磁珠的说法：“晶体管栅极引脚上的铁氧体磁环可以抑制栅极电压上的寄生谐振振荡（这是由漏极与栅极之间的内部和外部电容造成的），还可以减小并联晶体管之间的寄生相互影响（用于PFC电路时）。有时也会在输出二极管回路中加磁珠，以降低开关噪声。是否需要安装磁珠，应在电源设计和调试过程中确定（引文结束）”。
二极管阵列上可以放心加铁氧体磁珠。我总是在两端的引脚上各装一颗。 不过我见过一些原厂电源，磁珠只装在中间引脚（共阴极）上。
接下来有一点让我有些意外：电路板上只有一颗小型电解电容，而且容量很奇怪，只有4.7 µF/50 V。上一台电源也是这样。不仅如此，上一台电源上这颗原厂电容的顶部还有防爆刻痕，体积对于这个容量来说也很大。我甚至不相信它的标注，以为是印错了。但测过之后确认，标注的容量没错，就是4.7 µF。输出功率走线做得很宽，还额外镀锡加固——感觉这块板是按低电压、大电流来设计的。
接下来是变压器，尺寸看起来有点小。最后，上一篇评测里我一直没弄明白，为什么设计时要在大共模扼流圈旁边预留电阻的位置。
而这块板上也保留了这些位置，而且现在还真的焊上了电阻（R6和R9）。阻值51 kΩ，封装1206。
R17和R19这两颗电阻我没什么疑问。标准的两颗155（1.5 MΩ），用于给X电容放电。我以前也这么做过，用在中国制造的小型电源上。至于你们那些大功率中国电源，通常会用一颗普通的0.5 W电阻，阻值往往是680 kΩ（用于给X电容放电）。


看过几台二手VeriFone电源后，我注意到一个特点：所有功率器件，包括晶体管、二极管组件和整流桥，都是用导热胶粘在散热器上的。我本想给几台电源换上60 V的二极管组件（原装的是100 V），但怎么也拆不下来。算了，还是保留原装件吧，也没用加热或汽油、溶剂浸泡的办法去处理。只是在它们两端的引脚上加了铁氧体磁珠（Au-7992n型号）。
我对这块电路板的一些看法（比较主观）：前面已经提过热敏电阻。输入电容容量为100 µF，我认为热敏电阻是必不可少的。即使输入端有两个扼流圈，它们的电阻也只能部分起到热敏电阻的作用。另一个问题是散热器和高压电容的引脚。
高压电容紧贴着散热器，引脚没有绝缘处理。散热器也没有绝缘，甚至连电容正极引脚一侧都没有绝缘。不过可以替它辩解一下：散热器外侧做了绝缘处理。
还有一点，大概就是输出端没有滤波扼流圈。输出端也没有像上一台电源那样使用磁环扼流圈。不过，电源线靠近电源的一端装了一个很大的真铁氧体滤波器，作用相当于上一台电源电路板上的磁环。可以用磁铁检查电源线上的铁氧体滤波器（应该能被磁铁吸住，中国厂家经常装个样子货）。

我对这块电路板做了哪些处理（平时也基本这么做）。
拆掉跳线，换上从AliExpress买的5D11热敏电阻（套了热缩管）。按我的惯例，把输出电容换成了1000 µF/25 V（2颗Samwha RD，10/20 mm）。小电容我总是会换。这些小电容我正好有些高档系列的存货——Samwha WL和JAMICON TL（店里有很老的一批货，每颗只要2-3 RUB）。这块板上的高压电容也换成了100 µF/400 V。拆下原装电容留着以后用，换上了一颗原厂的82 µF/420 V电容（18/25 mm）。引脚上套了剪下来的热缩管，再用密封胶固定。把散热器连同开关晶体管和整流桥一起拆下来，在散热器对应高压电容的位置贴上绝缘胶带。
在电路板背面输出端加了1206封装的SMD陶瓷电容。较大的功率器件都用普通的POS-61焊锡重新补焊了一遍。更换电容时，要以最高点为准来控制高度。通常最高的是变压器或散热器。电容装得太高，外壳很可能就盖不上（焊好第一颗电容后马上检查）。



负载下的温度测试是在裸板上做的。除了给电路板刷漆之外，我分别在4.2 A电流下测试了1小时，又在4.5 A电流下测试了1小时。
结果是，我之前真不该嫌变压器尺寸小。我不知道它的工作频率是多少，但带载两小时后，变压器只是温温的，余量很大（手指完全能承受）。其他元件也一样，温度余量非常大（电路板裸露时）。
有件事忘了做：本来想把那颗小Y电容换成带磁珠的大号400 V电容（222）。等我给电路板刷完漆、把元件密封好之后才想起来。

我平时处理类似电路板的做法（以这块板为例）。
接上负载，把电流设为3.5 A，运行20-30分钟。断开电源负载，趁电路板还热，在扼流圈上涂漆，并给变压器绕组补些漆。230 V接线端子的导线连接处也涂上漆。以防万一，免得你在家里厨房抽烟时，有人碰到带电部分（电路板还在带载运行）。然后再次接上负载并启动电源，运行约30分钟。
之后等漆稍微干些，把电路板翻过来，在焊接面整面刷漆。让电路板保持倒置，接通电源并带载运行，直到漆干一些。最后一定要给房间通风。
家里有PLASTIK 71漆PLASTIK 71，也有KO-921漆KO-921（100 ml，Rexant 09-3789）。KO-921比较稠，我更常用它来涂变压器。家里的PLASTIK 71漆（100 ml）快用完了，只好买了500 ml装（因为运费）。城里根本买不到这种漆，已经绝迹了。我会把漆倒进旧的100 ml小瓶里。 我用的是旧助焊剂ФКСп（20ml）配的刷子。检查完毕后，用密封胶把元件固定在电路板上。


这款电源的结论是：温度正常。同步整流确实非常高效。以前，这类电源（塑料外壳）的主要发热源是二极管整流桥。更糟的是，电容紧挨着整流桥（和散热片），发热非常严重。现在这个问题完全不存在了。同步整流的一个主要缺点是：只有在输出电压相对较低的电源上才能有效工作（也才会采用）。
顺便说说反激式电源的输出电容（尤其是采用二极管整流桥的电源）。重点关注滤波电感前面的电容。这个电感串接在正极走线上。前面的电容最重要，要选用品牌产品。电感后面的电容负载就小得多。通常会这样配置：先并联两个1000uF/16V电容，然后接电感，后面再接一个较小的470-680uF/16V电容。如果你的电源或小型适配器无法启动，而且看不到明显鼓包的电容，首先检查（更换）给芯片供电的小电容。
通常是10-22-33uF/35-50V。检查小电容时要注意，ESR达到几Ω是正常的。这款电源用的SMD电阻已经非常小了。比如在家里，我就搞不定这种电阻（例如要改输出电压时）。需要良好的照明、细烙铁头，而且得在显微镜下焊接（封装小于0805）。
我在电路板上标出了初级侧的三个电阻（封装1206），它们负责过流保护。要调整过流保护，就更换这些电阻。基本原理是：减小电阻值，过流保护电流就会增大，反之亦然。


作为这款电源评测（型号Au-7992n）的补充。
电路板上并联焊接了4个1206封装的SMD电阻。三个阻值为2R0（2Ω），另一个为2R2（2.2Ω）。要让电源在12V时输出5A，只需把2R2（2.2Ω）电阻换成2R0（2Ω）。也就是说，4个电阻的阻值都应为2Ω。根据电阻精度不同，过流保护会在5-5.2Ω的电流下触发。我在家里找这些2R0 SMD电阻找了半天。我记得很久以前专门买过一套低阻值SMD电阻（1206），好不容易才翻出那包电阻。

接下来讲讲把电源（型号Au-7992n）改成12V后的电压，我是这样改的。
18V稳压二极管只在电压约为12.45V及以下时工作。我改这类电源时，输出电压总会至少多留0.5V。还要考虑导线和接头上的压降（带负载时）。我认为合适的电压范围是12.5-12.7V（空载时最高可到12.8V）。这种情况下，要换成20V稳压二极管。在原来的TL431电阻（旧评测Au-7992n中标出）上并联一个7.5kΩ电阻（输出约12.5V），或者6.8kΩ电阻（输出约12.8V）。具体取决于电阻精度。TL431周围的电阻选用0805封装（Au-7992n）。
不过，如果使用18V稳压二极管，并将电源电压设为12.4V（在原来的R39电阻上并联一个8.2kΩ电阻，R39接在TL431上），有一个很大的优点：电源的过压和欠压保护都能非常准确地工作。
使用20V稳压二极管时，这项保护的灵敏度会大幅降低。


说说俄罗斯商店里卖的焊锡丝。
我家里有几个牌子的焊锡丝：ZUBR POS-61（1mm，含松香）、Рязанский POS-61（0.8mm，含松香）、Rexant含助焊剂（直径不一，从0.6mm起）、MECHANIC HX-T100（含助焊剂，直径不一，从0.6mm起）。这些焊锡丝都很不错。
很久以前，有人（在Муське上）跟我说，ZUBR和Rexant都是彻头彻尾的中国货。我不了解它们所有产品的情况，但焊锡丝确实很棒。我会趁DNS促销（或标错价）时买ZUBR和Rexant。偶尔会有那么几天，250g一卷的Rexant只卖450-550RUB。ZUBR POS-61其实就是正宗的Рязанский焊锡丝，完全是同一款产品，连线轴都一样。
如果烙铁头不太吃松香，焊接时就用含助焊剂的Rexant和MECHANIC HX-T100。我都是在本地买焊锡丝，MECHANIC HX-T100比Ali便宜。
很久以前我对Rexant焊锡丝还有些疑虑，后来发现它确实很棒，完全没得挑。唯一的缺点是标注的重量包含线轴。ZUBR POS61和Рязанский POS61标注的则是焊锡丝本身的重量（两者完全相同，来自同一家工厂）。助焊剂方面，559助焊剂很适合焊接。可以在Ali上买，选带推杆和针头的套装（用后需要清洗）。我也经常用普通的液体松香。

我就说到这里，祝大家好运、身体健康。