Netzteil 48 V – 12,5 A

Erfahrungsbericht und Gedanken zum Netzteil 48 V/12,5 A.
Ich wollte einfach einen kleinen Erfahrungsbericht zum Netzteil 48 V/12 A schreiben.
Auf AliExpress gibt es drei Hauptanbieter. Wenn das Netzteil in Russland auf Lager ist, wird es schnell geliefert. Inzwischen wird auch aus der Ukraine geliefert. Der Anbieter VELIKA – KLICK.
Der zweite Anbieter ist YiYuan – KLICK.
Der dritte Anbieter ist Sun-Lite – KLICK.
Dieses Netzteil hatte ich schon lange auf meiner Merkliste. Als ich es dann auf einem Foto von „IGOR IWANOWITSCH“ gesehen habe (in den Kommentaren zum Netzteil 36 V/10 A), beschloss ich, es zu kaufen und mir die Qualität anzusehen.
Mein Netzteil mit MOSFETs ist gerade noch nicht bei mir zu Hause. Der Verkäufer verspricht Kupfer an der Speicherdrossel und am Transformator. Bei der Bestellung (wenn der Versand aus China erfolgt) sollte man die Netzspannung angeben: „AC85-145V“ oder „AC185-265V“. Nach Russland wird mit dem Kurierdienst „IML Express“ bis zur Wohnungstür geliefert (10 Werktage aus China). Zum ersten Mal habe ich an diesem Dienst „IML Express“ nichts auszusetzen. Normalerweise rufen sie an und sagen, dass sie kein Personal haben und in Paketen untergehen – man solle sein Paket selbst abholen.
An der Verpackung gibt es nichts auszusetzen – ordentlich, mit Styropor und „Luftpolsterfolie“. Normalerweise schalte ich ein Netzteil grundsätzlich nicht ein, bevor ich es geprüft habe. Dieses hier habe ich aber ohne vorherige Prüfung über eine Prüflampe eingeschaltet: 220 V (eine gewöhnliche sowjetische 100-W-Lampe). Alles in Ordnung, die Spannung ist auf 48,5 V eingestellt (Einstellbereich 43–55 V). Die Fotos des Netzteils aus dem Karton habe ich von „IGOR IWANOWITSCH“ übernommen. Alle Bauteile und ihre Nennwerte sind völlig identisch, mit Ausnahme der Ausgangskondensatoren.
Bei „IGOR IWANOWITSCH“ hat das Netzteil mit 36 V/10 A Kondensatoren für 50 V (1000 µF/50 V), mein Netzteil mit 48 V/12,5 A hat Kondensatoren für 63 V (1000 µF/63 V).
Fotos –



Hier gleich meine eigenen Fotos






Eine Anmerkung gleich vorweg an den Hersteller: Wie können die Bauteile bei einem 360-W-Netzteil und einem 600-W-Netzteil völlig identisch sein? Wird nur der Transformator geändert? Und wird dieser Transformator überhaupt geändert?
Die Platine ist auf der Bauteilseite mit Reinigungsflüssigkeit bedeckt. Auf der Lötseite ist sie dagegen sauber. Am Ende konnte ich sie trotzdem nicht vollständig reinigen; die Flecken sind geblieben und haben sich in die Platine gefressen.
Bei den Bauteilen ist als Erstes der Varistor markiert. Er ist an der falschen Stelle vorgesehen und nicht bestückt (er sitzt vor der Sicherung). Die Sicherung ist klein, eine 10-A-Glassicherung. Sie sollte besser durch eine große ersetzt werden. Zwei Thermistoren (5D15) sind parallelgeschaltet. Das ist falsch (siehe KIRICHs Video). Danach folgt der übliche Filter: 2 X-Kondensatoren (0,47 µF und 0,22 µF), 2 Y-Kondensatoren und eine Gleichtaktdrossel. Auf der Gleichtaktdrossel ist Aluminiumdraht gewickelt, und zwar mit einem kleineren Querschnitt als beim Netzteil 36 V/10 A von KIRICH. Als Brückengleichrichter kommt ein GBU810 zum Einsatz (mit kleinem Kühlkörper). Danach ist der übliche Umschalter für 110 V/220 V eingebaut.
Warum bei der Bestellung die Netzspannung ausgewählt und hervorgehoben werden muss, ist ein Rätsel. Diesen Schalter löten wir gleich aus (bei allen Netzteilen lässt er sich sehr leicht auslöten). Danach sind zwei Hochvoltkondensatoren mit 250 V/820 µF eingebaut. Die Kondensatoren mit Nippon-Chemi-Con-Aufdruck sind gefälscht: Sie haben 650 µF und 670 µF. Es handelt sich um umgelabelte Standardkondensatoren mit 250 V/680 µF. Bei Netzteilen mit TL494 (KA7500B) werden fast immer 680-µF/250-V-Kondensatoren (Dongbaohe) verbaut – das sind in Wirklichkeit Standardkondensatoren mit 470 µF/250 V. Die Kondensatoren sind in Reihe geschaltet. Sehr oft haben die Kondensatoren Dellen (also genau hinsehen).
Nun zu den Anmerkungen und den Änderungen, die ich an dieser „Eingangsseite“ des Netzteils vorgenommen habe.
Ein großes Lob an denjenigen, der diese Platine entworfen hat. Warum hast du am Eingang so sehr Platz gespart, nur um hinter dem Brückengleichrichter eine riesige freie Fläche zu lassen? Selbst mit dem Umschalter für 110 V/220 V ist hier mehr Platz als in einem Standardnetzteil. Am Ende habe ich trotzdem keinen Platz für den Varistor (14471) gefunden. Die kleine Sicherung habe ich durch eine große 8-A-Sicherung ersetzt – dafür nutzen wir das vorhandene Loch für den Varistor und das originale Sicherungsloch. Als Thermistor habe ich einen 5D20 eingesetzt: Die beiden alten kommen raus, dann nehmen wir einen 1,5-mm-Bohrer und bohren ein neues Loch. Das zweite Loch stammt von den alten Thermistoren. Ich wollte andere, größere X-Kondensatoren einsetzen, aber dafür ist überhaupt kein Platz in der Breite; darauf habe ich verzichtet. Den Brückengleichrichter habe ich durch einen KBU1010 mit anderem Kühlkörper ersetzt. Den alten Brückengleichrichter habe ich geprüft – er wird relativ heiß (nichts Kritisches). Das Gehäuse des KBU-Brückengleichrichters ist breiter als das des GBU, deshalb musste ich ihn schräg einsetzen. Die Kondensatoren am Eingang habe ich durch 1000-µF/200-V-Kondensatoren ersetzt.
Ich schreibe gleich, solange ich noch daran denke, etwas zu den Netzteilgehäusen, Lüftern und Kondensatorabmessungen. Gehäuse, Bohrungen usw. sind bei diesen Netzteilen normalerweise standardisiert. Man kann also den Gehäusedeckel eines Netzteils nehmen und auf ein anderes setzen. Das ist praktisch, wenn zum Beispiel ein DPS-Modul über Abstandshalter am Netzteildeckel befestigt ist. Dann kann man das Netzteil schnell austauschen, ohne etwas umbauen zu müssen.
Zum Lüfter: Bei diesem Netzteil läuft er mit 12 V. Ohne Regelung, er läuft ständig. Auf der Speicherdrossel gibt es eine zusätzliche Wicklung (7,5 Windungen). Wichtig: Die Lüfter in chinesischen Netzteilen haben keinen Gummistopfen. Man darf sie nicht umdrehen – sonst läuft das Schmiermittel sofort heraus.
Falls man ihn doch umdrehen muss, setzt man einen Stopfen von einem Computerlüfter ein. Das Schmiermittel sollte man prüfen – bei genau diesem Netzteil war keins vorhanden.
Zu den Kondensatoren: Unabhängig von Spannung und Leistung des Netzteils ist die Standardgröße, die sich am Ausgang einbauen lässt, 16 mm/40 mm. Am Eingang 30 mm/40 mm. In der Höhe etwas mehr als 40 mm.
Bei Netzteilen mit TL494 sparen die Chinesen am Temperatursensor (sie lassen ihn einfach weg). Standard ist ein KSD9700 bei 45 °C (schaut mal bei AliExpress). Achtet darauf: Der KSD9700 muss als Öffner ausgeführt sein (es gibt verschiedene Varianten). Auf allen Platinen ist Platz für einen KSD9700. Bei leistungsstarken Netzteilen mit TL494 sitzt er normalerweise hinter dem Transformator, neben dem Lüfteranschluss und dem 2-W-Widerstand. Die Chinesen verbauen diesen Widerstand mit 26–30 Ω. Durch Erhöhen des Widerstandswerts lässt sich der Schaltpunkt und damit die Lüfterdrehzahl einstellen. Kauft ein paar verschiedene Widerstände bis 100 Ω und probiert aus, was für euch passt (ohne einen KSD9700 zu kaufen).
Zurück zu unserem Netzteil.
PWM-Controller NCP1216. Die schnellen Dioden MUR4100 sind bei uns Mangelware, dazu zwei kleine Transistoren 2N2222 (NPN) und ein Optokoppler PC817. Zwei Transistoren IRFP460A – insgesamt nur für 500 V ausgelegt. Die „Strommesswiderstände“: zwei parallelgeschaltete 2-W-Widerstände mit 0,22 Ω und 0,18 Ω.
In meinem Netzteil stammen die Transistoren von verschiedenen Herstellern und sehen gebraucht aus; bei einem ist das Gehäuse abgesplittert. Der Transformator misst 46,5 mm × 42,5 mm × 15 mm. Was darauf gewickelt ist (Kupfer oder Aluminium), ist fraglich. Die Ausgangsspannung wird über einen TL431 geregelt. Am Ausgang sitzen zwei Diodenmodule MUR2040PT. Meiner Meinung nach etwas knapp bemessen, deshalb habe ich MUR3040PT eingebaut (die lagen schon lange bei mir herum, ich hatte sie fast zufällig gekauft).
Die Speicherdrossel ist ein schwarzer Ring, etwa 38 mm × 14 mm (Breite). Darauf ist 1,4–1,5 mm starkes, kupferfarbenes Aluminium gewickelt (zweifach). Der Verkäufer behauptet hartnäckig, es sei Kupfer (auch beim Trafo).
Nehmen wir mal an, nur ich habe ein Netzteil mit Aluminiumdraht erwischt. Ich sollte ihm ein Stück Draht schicken und er kann versuchen, den Lack abzuschleifen und den Draht mit einfachem Flussmittel zu verlöten. Aber Aluminiumdraht ist in allen günstigen Netzteilen von AliExpress verbaut. Bei Netzteilen mit TL494 (mit einer Drossel auf zwei Ringen) merkt man das Gewicht der auf Kupfer umgewickelten Drossel sofort.
All diese Netzteile mit Aluminiumdraht funktionieren problemlos. Achtet auf die Anzahl der Drähte in der Drossel: Je höher der Netzteilstrom, desto mehr Drähte sollten aufgewickelt sein. Der ungefähre chinesische Standard für Netzteile mit TL494 ist ein Draht pro 10 A. Bei einem Netzteil mit 12 V und 30 A ist die Speicherdrossel also mit drei Drähten aus Aluminium mit etwa 1,4–1,5 mm Durchmesser gewickelt.
Was den Lüfter dieses Netzteils angeht: Ohne Last ist er nicht zu hören. Sobald man aber mehr als 1 A Last anlegt, läuft er sofort laut los. Man kann die zusätzliche Wicklung auf der Drossel kürzen. Wenn auf eurer Drossel Aluminiumdraht gewickelt ist und ihr ihn durch Kupfer ersetzen wollt, nehmt 1 mm, 1,2 mm oder 1,4 mm. Der Ring ist relativ klein, Kupfer lässt sich leicht darauf wickeln. Ich habe mit verschiedenen Kupferquerschnitten experimentiert und 1-mm-Draht zweifach gewickelt. Die Lüfterspannung lag dabei wohl bei 11,9 V. Dann habe ich 1,2-mm-Draht gewickelt – plötzlich waren es etwa 19 V. Keine Ahnung warum, aber nach dem Anschließen des Lüfters war die Spannung wieder normal.
Drehzahl und Geräusch des Lüfters ab Werk gefielen mir nicht. Ich nahm 0,4-mm-Draht und fing an, die Wicklung an meine Bedürfnisse anzupassen. Ich verringerte die Windungszahl der Zusatzwicklung. So habe ich es gelassen (Spannung am Anschluss mit Lüfter): im Leerlauf etwa 5–6 V, unter Last etwa 10,6–11 V.
Ich habe das Netzteil etwa 30–40 Minuten lang mit bis zu 350 W belastet (mit einer elektronischen Last von KIRICH). Kritische Temperaturen konnte ich nicht feststellen (mit der Hand geprüft). Ich habe nicht einmal nachgemessen. Die Ausgangskondensatoren sind völlig kalt (dank des Lüfters). Die Drossel ist in Ordnung. Die neue Gleichrichterbrücke ist bei gleicher Last kühler als die alte – sowohl die Brücke selbst als auch der Kühlkörper. Der Trafo ist in Ordnung. Transistoren und Diodenmodule ebenfalls. Die Last war aber nicht voll; von den angegebenen 600 W (kurzzeitig) sind wir weit entfernt.
Nun meine Einschätzung und Anmerkungen zu den übrigen Bauteilen.
Zum Transformator habe ich noch keine Meinung. Die Diodenmodule MUR2040PT sind meiner Meinung nach zu knapp bemessen. Bei der Speicherdrossel stört mich der Kupferdraht (vor allem, weil Kupfer versprochen wurde). Sie war nicht mit Dichtmasse fixiert. Bei der Kontrolle sah eine der vier Anschlussstellen nach einer „kalten Lötstelle“ aus.
Die Lötstelle ist gerissen bzw. abgefallen, der Anschluss wackelt im Loch. Der Lastwiderstand hat 2 W und 2,2 kΩ. Ich habe ihn durch 3,3 kΩ ersetzt.
Die Ausgangskondensatoren kann man meiner Meinung nach drinlassen. Sie sehen nach ordentlichen Werkskondensatoren mit niedrigem ESR aus. Ich habe meine eigenen eingebaut (die hatte ich noch da): zwei 1000-µF/100-V-Kondensatoren und zwei 2200-µF/63-V-Kondensatoren (diagonal angeordnet). Warum 1000 µF/100 V? Ein kleiner Trick: Unser Laden hatte 1000-µF/63-V-Kondensatoren bekommen. Die waren sofort für diese Netzteile ausverkauft. Auf höhere Spannungsfestigkeit achtet dagegen niemand. Dabei passen 80-V- und 100-V-Kondensatoren (16 mm) hervorragend hinein (sogar mit etwas Luft nach oben). Außerdem hatte ich sie schon vor langer Zeit bestellt, und der Preis ist fast derselbe wie für 1000 µF/63 V. Zwischen die Kondensatoren habe ich einen 100-V-Folienkondensator (104) gesetzt. Außerdem habe ich sie mit 250-V-SMD-Keramikkondensatoren überbrückt. Am Ausgang sind alle Leiterbahnen dick ausgeführt (das ist nicht immer so).
An den Leistungskomponenten sitzen passende Wärmeleitpads, allerdings sind sie der Sparsamkeit halber halbiert.
Ein strittiger Punkt: An den Diodenmodulen sitzen im RC-Glied 200-Ω-Widerstände und Hochvolt-Keramikkondensatoren (221, 1 kV). Bei diesen Netzteilen haben die Widerstände normalerweise 10–20 Ω. KIRICH muss hier für Klarheit sorgen. Mögliche Erklärungen: 1) Die Chinesen haben beim Widerstand einen Fehler gemacht (beim Kopieren eines Marken-Netzteils). 2) Das muss so sein, alles in Ordnung. 3) Wir ignorieren diese Widerstände: Das Netzteil funktioniert – also nicht dran herumfummeln. Bei Netzteilen mit TL494 haben sich die Chinesen schon beim Lastwiderstand vertan. Sie haben den roten und den orangefarbenen Ring verwechselt.
Weiter geht’s: Zwischen Minus und Erde sitzt ein gewöhnlicher Kondensator. Es sollte ein Y-Kondensator sein (hier ist er über andere Y-Kondensatoren angeschlossen). Am Ausgang des Netzteils sitzt ebenfalls ein gewöhnlicher Kondensator.
Es sollte ein Y-Kondensator sein – er ist zwischen dem Netzteilgehäuse und Plus angeschlossen (verbunden mit der Gehäuseschraube zur Befestigung der Platine).

Fazit zum Netzteil: Es funktioniert, eine Überarbeitung ist empfehlenswert. Wie bei allen chinesischen Netzteilen von AliExpress sind die Kondensatoren und Leistungskomponenten fragwürdig.
Ich kann mir (mit viel gutem Willen) vorstellen, dass zu unterschiedlichen Zeiten Kupferdraht auf die Drossel und den Trafo gewickelt wurde. Den Fotos aus verschiedenen Zeiträumen nach zu urteilen, verbaut der Hersteller gerade, was verfügbar ist. Mal setzt er in der „Beschaltung des PWM-Controllers“ Folienkondensatoren (rot) ein, mal Keramikkondensatoren, mal Hochvoltkondensatoren (blau). Das Fließband kann schließlich nicht stillstehen. Vielleicht wickelt man die Drossel beim 36V-10A in drei Drähten parallel (wer weiß) – wie bei „IGOR IWANOWITSCH“.
Man kann den großen freien Platz hinter dem Brückengleichrichter nutzen: Ein zusätzlicher Kondensator mit 100uF/400V lässt sich sehr einfach einbauen, um die Gesamtkapazität der vorhandenen Kondensatoren zu erhöhen. Das sieht man in den Videos von KIRICH.
Es gibt eine Website des Herstellers – Link
Manchmal wird gefragt, wie man anhand der Fotos des Verkäufers erkennt, welche Netzteile er verkauft: neue mit MOSFETs oder alte mit TL494.
Früher war die Unterscheidung einfach: Neue Netzteile hatten eine Platine aus Glasfaser-Epoxid (blaugrün). Alte Netzteile hatten eine Platine aus „Pappe“. Inzwischen werden aber auch Netzteile mit TL494 auf Glasfaser-Epoxid-Platinen gebaut.
Das wichtigste Unterscheidungsmerkmal zwischen Netzteilen mit MOSFETs und solchen mit TL494 (auf Fotos): Wir schauen uns die Fotos in den Bewertungen an (nach Datum sortieren). Wir brauchen ein Foto mit den Ausgangsklemmen. Schauen wir auf den Trimmer: Wenn daneben (oder dahinter) ein runder blauer Kondensator zu sehen ist, ist das Netzteil „neu“ und arbeitet mit MOSFETs.
Netzteile mit MOSFETs gibt es in zwei Varianten: mit LD7575 und dieses hier mit NCP1216. Der Unterschied ist gering. Ein Netzteil mit LD7575 hat zum Beispiel die Bezeichnung T-500-48. 500 steht für die Leistung, 48 für die Spannung. Im Sommer gab es Probleme mit den Netzteilen mit LD7575. Am Ausgang waren nur 2 Kondensatoren verbaut (statt 4). Am Eingang saß ein 470uF/250V-Kondensator. Inzwischen scheint es wieder in Ordnung zu sein. Der Lastwiderstand ist (meistens) ungünstiger platziert und heizt die Kondensatoren auf. Bei Netzteilen mit NCP1216 sitzt der Lastwiderstand weiter von den Kondensatoren entfernt.
Tipp: Auf die Fotos des Verkäufers (wenn er nicht der Hersteller ist) sollte man sich nicht verlassen. Zum Beispiel zeigt der Verkäufer des Netzteils aus KIRICHs Testbericht zum 36V-10A auf den Fotos ein neues Netzteil mit MOSFETs, verschickt aber ein Netzteil mit TL494. Schaut euch die Fotos in den Bewertungen an.
Zum Schluss noch ein paar Worte zu einigen Bauteilen und dazu, was man am Netzteil am besten machen sollte.
Auf Platinen von Netzteilen mit TL494 sitzen oft schief und nicht ganz eingesteckte grüne Folienkondensatoren und kleine orange Keramikkondensatoren (Scheibenkondensatoren) neben dem IC. Warum sind das unterschiedliche Typen? Die orangefarbenen Keramikkondensatoren (Scheibenkondensatoren) haben fast immer den Wert 104. Als Folienkondensatoren (grüne) wären sie ziemlich groß. Außerdem sitzen auf der Platine oft schief montierte Leistungswiderstände (meist 3 Stück mit 150 Ω). Ich tausche die orangefarbenen Keramikkondensatoren immer gegen rote Folienkondensatoren mit 5 mm Rastermaß aus und ersetze auch diese 150-Ω-Widerstände. Es geht nicht um die schiefe Montage, sondern darum, dass es sich fast immer um Ausschussware handelt. Vergleicht man solche chinesischen Widerstände und Kondensatoren mit denselben Bauteilen aus dem Laden, fällt der Ausschuss sofort auf (an der Dicke der Anschlussdrähte und der Verarbeitung).
Auf den Platinen dieser Netzteile sind die Löcher für diese Kondensatoren für „rote Folienkondensatoren“ mit 5 mm Rastermaß ausgelegt – sucht nach „CBB Polypropylene film capacitor“
Nach Erhalt des Netzteils sollte man es beim ersten Einschalten am besten über eine Schutzlampe in Betrieb nehmen. Schreibt alle Bauteile auf (in ein Notizbuch) – so lernt ihr sie nach und nach kennen. Danach prüfen wir die Befestigung der Leistungshalbleiter und tragen Wärmeleitpaste auf. Vor der Prüfung sicherstellen, dass die Hochspannungskondensatoren entladen sind (mit dem Multimeter messen). Entladen lassen sie sich auch mit derselben Schutzlampe (vorsichtig). Unbedingt die Lötstellen der Speicherdrossel prüfen – sie leidet beim Transport als Erstes. Den Wert des Lastwiderstands prüfen; da gab es schon Fehler.
Hat das Netzteil einen hohen Strom, sollte man den Ausgang mit Lötzinn (am besten mit Kupferdraht) verzinnen. Behaltet im Hinterkopf, dass wir es mit fragwürdigen Kondensatoren zu tun haben könnten. Wer möchte, kann verdächtige Stellen nachlöten. Ich löte grundsätzlich alle Bauteile nach. Sonst kann man hinterher nicht den Chinesen die Schuld geben, sondern ist selbst schuld. Die kleinen Elektrolytkondensatoren für die Versorgung des PWM-Controllers und des Lüfters tausche ich immer aus.
Parallel dazu löte ich SMD-Keramikkondensatoren mit 0,1uF–0,47uF ein. Die Leiterbahnen vorsichtig freilegen und die SMD-Bauteile (meist SMD1206) anlöten. Danach mit PLASTIK-71(70) lackieren. Mit demselben Lack kann man auch die Drosseln lackieren. Den Lüfter sollte man am besten schmieren (unbedingt prüfen, ob er geschmiert ist).
Noch etwas ist mir eingefallen)) – in KIRICHs Tests von Netzteilen mit TL494 steht, dass man bei einer einzelnen Diodenbaugruppe eine zweite einbauen kann, um den Wirkungsgrad und die Zuverlässigkeit des Netzteils zu erhöhen. Das betrifft vor allem leistungsstarke Netzteile mit hoher Spannung (36V, 48V usw.). Bei niedrigen Spannungen werden normalerweise gleich 2 Baugruppen verbaut.
Ein häufiger Fehler: Man baut eine zweite Diodenbaugruppe ein, lötet die markierten Brücken ein, schaltet das Netzteil ein – und es funktioniert nicht. Unbedingt die kurze werkseitige Brücke zwischen den Diodenbaugruppen entfernen (diese Brücke ist auf dem Foto im Testbericht zum 36V-10A zu sehen). Sie ist nur für eine Baugruppe vorgesehen. Die Brücken so setzen wie im Testbericht zum 12V-30A. Die Diodenbaugruppen müssen identisch sein (vom selben Hersteller, am besten aus derselben Charge. Das ist ein Tipp von KIRICH).
Ein bisschen Abschweifung.
Wenn ihr angefangen habt, KIRICHs Testberichte zu lesen und euch dafür interessiert (so wie ich damals), habt ihr vielleicht keinen vernünftigen Lötkolben und so weiter. Die Erfahrung zeigt: Kauft gleich einen Lötkolben mit STM32-Platine bei Ali. Sagt euch selbst (eurem inneren Geizhals), eurer Frau oder Freundin: Schluss mit Rasierschaum zu Feiertagen – wir kaufen einen Lötkolben. Mit einem Coupon konnte man am 11.11. bei Ali die Platine, den Lötkolbengriff, Kabel und Stecker (ohne Netzteil, Gehäuse und Spitze) für 900 RUB (etwa 13$) bekommen. Der Kauf eines Bakon 950 oder eines anderen Lötkolbens wäre nur eine Zwischenlösung, und das Geld wäre trotzdem ausgegeben. Lötzinn: Wenn es unser heimisches Lötzinn nicht gibt, nehmen wir das bewährte MECHANIC HX-T100. 0,8mm ist ein universeller Durchmesser. 0,4–0.6mm für Kleinkram.
In Russland bekommt man unser heimisches Lötzinn und MECHANIC (in kleineren Städten) bei Profi und green-spark. Wenn es sonst nirgends zu kaufen ist, geht man zu DNS/Technopoint und kauft Lötzinn von ZUBR (wird gelobt).
Viel Erfolg euch allen. Wie immer habe ich bestimmt etwas vergessen und irgendwo wahrscheinlich einen Fehler gemacht.

P.S. Während ich diesen „Aufsatz“ schrieb, kam eine Nachricht vom Verkäufer-Hersteller. Er bat mich, Fotos zu schicken und genauer anzugeben, welche Kondensatoren, Transistoren und Drosseln ich meinte.
Ich habe ihm das bereits umgebaute Netzteil geschickt. Fazit: Bei den Transistoren und Kondensatoren stimmte er mir zu (sagte aber nichts dazu), wegen Kupfer/Aluminium war er dagegen „beleidigt“. Er hat mit Pfeilen die Speicherdrossel, den Transformator und die Gleichtaktdrossel markiert und (mit großem Nachdruck) darauf hingewiesen, dass Kupfer verwendet wird.
Am Ende steht noch: „Wir haben gesehen, dass Sie die Sicherung geändert haben. Das war genau richtig (professionell). Wir begrüßen Ihre Entscheidung.“
So ungefähr.