Bausatz für eine einfache elektronische Last mit 150 Watt

Vor einiger Zeit bat mich ein Bekannter, der sich mit verschiedenen Akkus beschäftigt, mir einen Prüfstand für Akkupacks auszudenken. Eine der wichtigen Funktionen dieses Prüfstands sollte das Entladen der Packs sein. Ursprünglich wollte ich alles selbst bauen, aber dann stellte sich heraus, dass es in China einen günstigen und durchaus brauchbaren Bausatz gibt. In manchen Fällen ist es günstiger, ihn zu verwenden, als alles von Grund auf selbst zu entwickeln.


Ich habe ohnehin schon ziemlich viele Tests zu verschiedenen elektronischen Lasten veröffentlicht, darunter auch einen Test einer einfachen, komplett selbst gebauten. Auf diesen werde ich heute immer wieder zurückkommen, denn dieser Bausatz ist ihr in vielerlei Hinsicht sehr ähnlich.

Wie ich im Vorwort geschrieben habe, brauche ich die Last zum Entladen von Akkupacks. Ich plane ein Gerät zum Testen und Balancieren von Packs bis 19S zu bauen, deshalb wird dies bei Weitem nicht der letzte Test zu diesem Thema sein.
Ein hoher Entladestrom ist nicht nötig. Geplant sind etwa 120–130 W, das liegt innerhalb der vom Hersteller angegebenen 150 W.

Außerdem erkläre ich in diesem Test, wie eine einfache elektronische Last grundsätzlich funktioniert und warum mir gerade dieser Bausatz gefällt.

Zunächst zum Verkäufer. Auf der Produktseite kann man zwischen mehreren Varianten wählen:
1. Nur die Platine, Preis etwa 1,6 US-Dollar
2. Platine und Bauteilesatz ohne Leistungstransistoren – 3,8 US-Dollar
3. Platine und alle Bauteile einschließlich der Leistungstransistoren – 4,9 US-Dollar
4. Amperemeter-Voltmeter – 2,2 US-Dollar.

In den technischen Daten werden außerdem 150 W, 15 V, 0–10 A / 72 V, 0–2 A angegeben. Es scheint also zwei Ausführungsvarianten zu geben. Darauf und auch auf meinen Fehler komme ich später noch zurück.

An der Verpackung gab es nichts auszusetzen, weder an der Verpackung des Shops noch an der des Vermittlers. Das Set besteht aus einer Platine und einem Beutel mit Bauteilen.


Ich habe das Komplettset bestellt, also die Platine, alle Bauteile und die Transistoren. Das Amperemeter-Voltmeter habe ich nicht mitbestellt, weil ich es für mein Projekt nicht brauche.


Die Platine ist 100 × 100 mm groß. Es gibt zusätzliche Bohrungen zur Befestigung des Kühlkörpers und der Platine im Gerätegehäuse.


Ein Teil der Leiterbahnen für den Leistungsteil liegt auf der Unterseite der Platine. Ich empfehle, sie mit Kupferdraht und Lötzinn oder zumindest mit Lötzinn zu verstärken.


Die Fertigungsqualität der Platine ist ausgezeichnet. Sie ließ sich problemlos ohne zusätzliches Flussmittel löten (ich habe nur das im Lötzinn enthaltene verwendet). Außerdem gibt es einen ordentlichen Bestückungsdruck mit den Bauteilpositionen, ihren Nummern und Werten. Für den Aufbau braucht man eigentlich nicht einmal einen Schaltplan.


Bauteilliste
Widerstände
1 kΩ – 12 Stück
4,7 kΩ – 4 Stück
10 kΩ – 1 Stück
20 kΩ – 1 Stück
220 kΩ – 4 Stück
0,22 Ω, 5 W – 4 Stück
Potentiometer 4,7 kΩ – 1 Stück

Kondensatoren
1 nF – 4 Stück
100 nF – 1 Stück
22 µF, 25 V – 1 Stück
220 µF, 16 V – 1 Stück
1000 µF, 16 V – 2 Stück

Dioden 1N5408 – 4 Stück
Transistoren 110N8F6 – 4 Stück
IC TL431A
IC LM324N

Verschiedene Steckverbinder, ein Schalter und sonstige Kleinteile.

Alle Widerstände außer den Leistungswiderständen sind Präzisionswiderstände, was gut ist. Die Elektrolytkondensatoren sind die billigsten, haben aber keinen Einfluss auf die Messwerte.


Auf der Produktseite gab es den Schaltplan dieser elektronischen Last. Meiner Meinung nach ist er aber nicht besonders übersichtlich. Deshalb zerlege ich ihn im Folgenden in einzelne Funktionsblöcke, damit er leichter zu verstehen ist. Außerdem erkläre ich, wie man die Leistung erhöhen oder die Parameter ändern kann, welche Bauteile welche Aufgabe haben und wie das Ganze funktioniert.


Eine stark vereinfachte Schaltung einer elektronischen Last mit Konstantstromregelung besteht aus nur wenigen Bauteilen:
1. Potentiometer
2. Operationsverstärker
3. Transistor
4. Shunt.

Über das Potentiometer wird eine bestimmte Spannung an den Eingang des Operationsverstärkers gelegt. Der Operationsverstärker steuert den MOSFET an, durch den daraufhin der Laststrom zu fließen beginnt. Gleichzeitig fließt der Strom auch durch den Shunt. Am Shunt fällt eine bestimmte Spannung ab, die an den zweiten Eingang des Operationsverstärkers geführt wird. Sobald die Spannungen an den Eingängen des Operationsverstärkers gleich sind, stellt er an seinem Ausgang eine Spannung ein, bei der der Transistor so weit geöffnet ist, dass die Spannung am Shunt dem mit dem Potentiometer eingestellten Wert entspricht.
Da der Spannungsabfall am Shunt direkt vom Strom durch ihn abhängt, regelt die Schaltung letztlich den Strom.

Damit hängt der Laststrom von der Eingangsspannung ab.

Wenn man zum Beispiel mit dem Potentiometer 0,4 V vorgibt und der Shunt einen Widerstand von 1 Ω hat, beträgt der Strom entsprechend 0,4/1 = 0,4 A.
Machen wir das Beispiel etwas anspruchsvoller: Der Shunt hat einen Widerstand von 0.15 Ω, die Spannung am Potentiometer beträgt 0.45 V. 0.45/0.15 = 3 A.

Für die Genauigkeit der Stromregelung sind hauptsächlich zwei Dinge entscheidend:
1. Die Stabilität der Referenzspannung
2. Der TK des Shunts (seine Widerstandsänderung mit der Temperatur).


Die oben gezeigte Schaltung wird wahrscheinlich funktionieren, allerdings nicht besonders stabil. In einer vollständigeren Ausführung sieht sie deshalb etwas umfangreicher aus.
Eine kurze Anmerkung: Die Positionsnummern der Bauteile stimmen nicht mit denen auf der Platine überein und dienen nur als Beispiel.

Hier sind dieselben Bauteile zu sehen, die ich oben gezeigt habe, dazugekommen sind aber noch einige weitere. Ich erkläre kurz ihre Funktion.
Der Widerstand R1 dient zur Entkopplung mehrerer Kanäle und verbessert die Stabilität der Schaltung.
Der Widerstand R2 begrenzt den Ladestrom des Gates des Feldeffekttransistors und schützt so den Operationsverstärker.
Der Kondensator C1 sowie die Widerstände R3 und R4 verhindern, dass sich die Schaltung selbst aufschwingt und die Last zum Oszillator wird.
Der Widerstand R5 sperrt den Transistor, wenn der Operationsverstärker nicht mit Strom versorgt wird. Außerdem sorgt er für einen kleinen Laststrom am Ausgang des Operationsverstärkers und in der Schutzschaltung gegen Selbsterregung.


Da die elektronische Last vier Kanäle hat, zeichnen wir einfach noch drei weitere dazu und erhalten so fast den vollständigen Schaltplan der Platine, die wir uns ansehen.
Blau markiert sind die vier Kanäle. Man sieht, dass sie völlig identisch sind – entsprechend lässt sich ihre Anzahl weiter erhöhen. Gemeinsam genutzt wird von allen Kanälen nur der Vierfach-Operationsverstärker.
Orange markiert ist die Steuerschaltung, Rot und Schwarz stehen für die Leistungskreise.


Bei meiner leistungsstarken elektronischen Last ist das genauso umgesetzt. Ich habe allerdings 8 Kanäle gebaut und zweikanalige Operationsverstärker verwendet.


Wie ich oben geschrieben habe, hängt die Genauigkeit der Stromregelung von der Stabilität der Referenzspannung ab. Dafür gibt es in der Schaltung eine Referenzspannungsquelle mit einer einstellbaren Zenerdiode TL431. Ihre Referenzspannung beträgt 2.5 V.
Da 2.5 V allerdings etwas viel sind und an den Shunts bei dieser Spannung entsprechend viel abfallen würde, gilt:
1. Es würde viel Verlustleistung entstehen.
2. Die minimale Lastspannung läge bei 2.5 V plus dem Spannungsabfall an den Transistoren.

Deshalb ist zum Potentiometer der Festwiderstand R8 mit 22 kΩ in Reihe geschaltet. Zusammen bilden sie einen Spannungsteiler von ungefähr 1:5.5, sodass sich die Spannung hinter dem Potentiometer nur noch in einem Bereich von etwa 0–0.45 V ändert.
Mit anderen Werten für den zusätzlichen Widerstand lässt sich der Einstellbereich ändern, ohne den Shunt auszutauschen. Diese Methode hat allerdings auch einen Nachteil: Operationsverstärker mit einfacher Versorgung arbeiten mit einer höheren Spannung leichter als mit einer niedrigeren. Die Referenzspannung sollte man also nicht zu stark absenken.
Der Widerstand R7 begrenzt den Versorgungsstrom der Zenerdiode.

Die Versorgungsschaltung besteht aus einem Brückengleichrichter und vier Kondensatoren. Offenbar war ursprünglich ein Spannungsregler für den Operationsverstärker vorgesehen, der dann aber weggelassen wurde. Der dahinter sitzende 220-µF-Kondensator blieb jedoch erhalten. Anders kann ich mir nicht erklären, warum zwei 1000-µF-Kondensatoren und ein 220-µF-Kondensator parallelgeschaltet sind.

Über diesen Brückengleichrichter werden auch die Anschlüsse für die Lüfter und das Amperemeter/Voltmeter versorgt.


Die Theorie dürfte klar sein, kommen wir zur Praxis, genauer gesagt zum Aufbau. Diesen Teil verstecke ich unter einem Spoiler, weil er vor allem für Einsteiger interessant sein dürfte. Während des Aufbaus erkläre ich aber auch die Besonderheiten bei der Verwendung bestimmter Bauteile und mögliche Ersatztypen.


Das war's im Grunde auch schon. Die ganze Konstruktion lässt sich ohne Eile in etwa einer Stunde aufbauen, selbst als Anfänger. Alle Bauteile passen an die vorgesehenen Stellen, die Positionen sind auf der Platine markiert und der Aufbau ist intuitiv.

Am Ende sind bei mir noch folgende Teile übrig geblieben:
1. Schalter
2. Stromversorgungsbuchse
3. Defekter Kondensator.

Die zweite Stromversorgungsbuchse ist wohl für den Fall dabei, dass man sie an der Gehäuseabdeckung montiert. Der Schalter dient vermutlich ebenfalls zum Einschalten der Stromversorgung, aber bei meiner Variante gibt es keinen Platz zum Anlöten. Und beim defekten Kondensator war es wohl einfach eine unglückliche Fügung.


Auf einer Seite der Platine befinden sich Lötpads für den Eingang, das Amperemeter, das Voltmeter und den Ausgang.
Man kann Klemmen montieren oder einfach Drähte anlöten, ganz wie es einem lieber ist. Bei der Verdrahtung gibt es allerdings ein paar Besonderheiten.


Es gibt verschiedene Anschlussmöglichkeiten, ich versuche sie alle zu erklären.
1. Nur die Platine, ohne Messgeräte, Buchsen und dergleichen.
2. Dasselbe, aber wenn man eine Buchse montieren möchte, muss man wahrscheinlich statt des Amperemeter-Ausgangs eine Brücke einsetzen.
3. Anschluss eines unabhängigen Amperemeters und Voltmeters, Plus – rot, Minus – blau.
4. Wenn man ein digitales Amperemeter/Voltmeter einbauen möchte, wird es so angeschlossen:
Schwarz – gemeinsamer Leistungskreis
Gelb – Stromeingang
Rot – Spannungseingang
Dünnes Rot – Stromversorgung des Amperemeters/Voltmeters.



Die Farbangaben für die Anschlussdrähte des digitalen Amperemeters/Voltmeters entsprechen dem Gerät, das ich bereits verwendet habe, und können grundsätzlich abweichen. Deshalb sollte man vor dem Anschließen lieber noch einmal nachmessen. Normalerweise ist Schwarz jedenfalls Minus, und der Stromeingang hat Durchgang zu Schwarz.


Man kann zum Beispiel auch ein solches Amperemeter/Voltmeter einbauen. Es ist etwas „fortschrittlicher“, wird aber anders angeschlossen.
Dickes Schwarz – gemeinsamer Leistungskreis
Dickes Rot – Stromeingang
Gelb – Spannungseingang.
Dünnes Rot – Stromversorgung des Amperemeters/Voltmeters.

Ein weiterer Vorteil dieser Variante ist der Temperatursensor, der bei einem Gerät mit so hoher Wärmeentwicklung sehr nützlich sein kann.


Beide Amperemeter/Voltmeter kamen in einer kleinen elektronischen Last zum Einsatz, wobei das zweite auch heute noch verwendet wird.


Und natürlich noch ein paar kleine Experimente.
Wir schließen die Platine an ein regelbares Netzteil an, stellen zum Test 32 Volt ein und geben einen Laststrom von 5 Ampere vor. Die Platine hat problemlos 160 Watt geschafft, aber das ist bereits der Grenzbereich.


Ich habe geprüft, wie stark sich die Stromeinstellung durch die Erwärmung verändert. Die Abweichung ist nicht sehr groß, aber vorhanden: Mit zunehmender Erwärmung sinkt der Strom.


Ich habe zwar nicht lange experimentiert, aber die Hitze war schon deutlich zu spüren. Bei der Temperaturmessung zeigte sich, dass sich die Transistoren auf etwa 110 Grad erwärmt hatten. Das darf auf keinen Fall passieren. Bei meiner leistungsstarken elektronischen Last ist der Überhitzungsschutz beispielsweise auf 90 Grad am Kühlkörper beziehungsweise etwa 95 Grad an den Transistoren eingestellt.
Eine höhere Transistortemperatur verringert die Zuverlässigkeit drastisch, besonders im Linearbetrieb.


In den Kommentaren lese ich oft, dass gewöhnliche Widerstände als Last verwendet werden. Ja, natürlich kann man sie auch einsetzen, aber mit Widerständen lässt sich zum Beispiel das, was auf diesen Fotos zu sehen ist, schwieriger erreichen.
Hier habe ich die Spannung von 40 auf 1 Volt abgesenkt und beobachtet, wie sich der Laststrom verändert. Im angegebenen Bereich schwankte er zwischen 2.017 und 2.026 Ampere, was ich angesichts der einfachen Schaltung ziemlich gut finde.


Auch wenn ich nicht vorhabe, ein gewöhnliches Amperemeter/Voltmeter zu verwenden, wollte ich trotzdem prüfen, wie es damit funktioniert. Zunächst sollte man erwähnen, dass der Anschluss etwas anders ist als bei meiner einfachen selbstgebauten elektronischen Last.


Die Drähte des Amperemeters/Voltmeters sind in dieser Reihenfolge angeschlossen:
Schwarz
Gelb
Rot.

Es ist nur ein Stromversorgungsdraht angeschlossen. Den schwarzen musste ich abklemmen, weil er das Messergebnis beeinflusst hat. Bei meiner elektronischen Last war das Amperemeter/Voltmeter in Reihe mit dem Strommess-Shunt geschaltet, deshalb war der gemeinsame Anschluss des Amperemeters mit dem gemeinsamen Anschluss der Schaltung verbunden. Hier wird es in Reihe mit der zu prüfenden Quelle geschaltet, was meiner Meinung nach weniger korrekt ist.



Während ich den Testbericht schrieb, wurde ich gefragt, ob man die Transistoren austauschen kann. Ich versuche, das separat zu erklären.
1. Die Transistoren wählen wir nach Gehäusetyp und benötigter Leistung aus: 30 Watt bei TO-220, 50 Watt bei TO-247.
2. Transistoren lassen sich im Grunde nicht nur fast beliebig einsetzen, sondern auch verschiedene gleichzeitig.
3. Bei der Auswahl eines Transistors ist vor allem die zulässige Spannung entscheidend. Sie sollte möglichst mindestens doppelt so hoch sein wie die Eingangsspannung.
4. Der Einschaltwiderstand spielt kaum eine Rolle – es sei denn, man verwendet extrem hochspannungsfeste Transistoren, bei denen er bereits im Bereich von einigen Ω liegt.
5. Am besten verwendet man Transistoren in einem nicht isolierten Gehäuse und isoliert sie auch nicht vom Kühlkörper.

Warum diese Einschränkungen bei der Leistung? Die allermeisten modernen MOSFETs sind für den Schaltbetrieb ausgelegt und eignen sich schlecht für den Linearbetrieb. Genauer gesagt funktionieren sie zwar, aber nur mit erheblichen Einschränkungen bei Temperatur, Leistung, Spannung und Strom. Es gibt MOSFETs, die in diesem Betriebsmodus gut funktionieren, aber sie sind so selten, dass es sich nicht lohnt, danach zu suchen.

Ich wurde auch gefragt, wodurch man sie noch ersetzen kann.
Zunächst kann man IGBT-Transistoren verwenden, im Grunde eine Kombination aus MOSFET und Bipolartransistor. Sie sind allerdings teurer. Übrigens gibt es auch die umgekehrte Kombination aus Bipolartransistor und MOSFET.

Aber natürlich spricht auch nichts dagegen, Bipolartransistoren zu verwenden (deshalb eignen sich IGBTs ja so gut). Bei ihnen wird die maximale angegebene Verlustleistung auch im Linearbetrieb erreicht.
In dieser Schaltung kann man sie einfach anstelle des MOSFETs einsetzen. Man braucht allerdings einen Transistor mit hoher Stromverstärkung, denn Bipolartransistoren werden im Gegensatz zu MOSFETs über den Strom und nicht über die Spannung angesteuert.
Alternativ kann man eine Darlington-Schaltung verwenden. Dann ergibt sich die Gesamtstromverstärkung aus dem Produkt der Verstärkungen des ersten und des zweiten Transistors. Wenn der erste also eine Verstärkung von 200 und der zweite von 70 hat, liegt die Gesamtverstärkung bei etwa 14000.

Der wohl einzige Nachteil von Bipolartransistoren, insbesondere von Darlington-Transistoren, ist, dass sie sich bei niedrigen Spannungen unter 1,5–2 V nur schwer einsetzen lassen. Wenn ihr keine Quellen mit solchen Spannungen testen wollt, könnt ihr Bipolartransistoren verwenden, andernfalls nehmen wir MOSFETs.


Die bekannten Transistoren KT827 eignen sich hervorragend, aber ich habe davon kaum welche, deshalb sind auf dem Foto die komplementären KT825 zu sehen. Sie können bis zu 125 W Verlustleistung abführen.


Früher habe ich sie sogar zusammen mit solchen Kühlkörpern verwendet – die Größe passt genau :) Allerdings sind sie eher für den passiven Betrieb gedacht.


Im Inneren befinden sich zwei in Darlington-Schaltung geschaltete Transistoren sowie zusätzliche Bauteile.

Übrigens eignen sich solche Transistoren auch hervorragend für lineare Netzteile. Ich werde oft nach Ersatztypen ausländischer Hersteller gefragt. Ich habe ein wenig im Internet recherchiert und eine Liste mit Ersatztypen zusammengestellt.
Nahezu vollwertige Ersatztypen für den Transistor KT827: 2N6057, BDX87
KT827A: BDX65A, BDX67, BDX87C, MJ3521, MJ4035
KT827B 2N6058, 2N6283, BDX63, BDX65, BDX67, BDX85B, BDX87B, MJ3001, MJ4034
KT827V: 2N6057, 2N6282, BDX85, BDX85A, BDX87, BDX87A, MJ3000, MJ3520, MJ4033



Der Verkäufer kann übrigens verschiedene Transistoren liefern. Es gibt auch eine Variante mit Transistoren im TO-247-Gehäuse (IRFP250. IRFP260), wahrscheinlich aber gegen Aufpreis. Ich finde, diese Variante wäre deutlich interessanter.


Und nebenbei noch ein paar Worte zum Austausch der übrigen Bauteile.
Bei den kleinen Widerständen kommt es nicht genau darauf an, Hauptsache, der Wert stimmt ungefähr. Dasselbe gilt für die Kondensatoren.
Die niederohmigen Widerstände, die als Strommess-Shunt dienen, sollte man mit ausreichender Leistungsreserve auswählen. Dann werden sie weniger heiß, ihr Widerstand ändert sich entsprechend weniger und der Strom „läuft“ beim Aufwärmen nicht davon. Man kann genauere und hochwertigere Widerstände einsetzen, aber die sind teuer.
Auch den Operationsverstärker kann man durch praktisch jeden günstigen Typ ersetzen. Ich habe zum Beispiel den LM358 verwendet, aber der ist zweikanalig, man braucht also doppelt so viele. Einfacher ist es, gleich den LM324 zu nehmen – der kostet ja fast nichts.

Die Last kann sowohl mit Gleich- als auch mit Wechselstrom versorgt werden. Wichtig ist aber, dass die Versorgungsspannung des Operationsverstärkers 20 V nicht überschreitet. Der OPV selbst hält problemlos bis zu 30–35 V aus, aber die Gate-Spannung des MOSFETs darf nicht über 18–20 V liegen, besser noch unter 15 V. Deshalb würde ich sie auf diesen Wert begrenzen. Eine Möglichkeit wäre, diesen Teil der Schaltung über einen kleinen Spannungsregler zu versorgen.



Bei den Tests habe ich schließlich doch einen der Transistoren durchgebrannt. Das passierte versehentlich: Ich legte 40 V an und stellte den Laststrom auf 5 A ein. Damit kam ich auf eine Leistung von 200 W. Das Netzteil schaltete daraufhin einfach wegen Kurzschluss in den Schutzmodus, und damit war die Sache erledigt.
Außerdem habe ich festgestellt, dass eingekoppelte Störungen am Potentiometer den eingestellten Strom merklich beeinflussen können. Als ich das Potentiometer in der Hand hielt, betrug der Strom zum Beispiel 4,1 A. Nachdem ich es auf den Tisch gelegt hatte, waren es 4 A. Das Problem kann auftreten, muss aber nicht – es hängt sowohl vom Netzteil der Last als auch vom Prüfling ab.

Die getestete elektronische Last im Vergleich zu meinem alten Selbstbaugerät, das auf derselben TL431, einem LM358 und einem Transistor basiert. Zum Glück habe ich einen Spannungsregler für den Operationsverstärker.


Welche Verbesserungen sind möglich:
1. Die Lüfter temperaturabhängig steuern, zumindest mit einem einfachen Thermorelais.
2. Den Widerstand der Shunts halbieren und die Werte des Spannungsteilers für den variablen Widerstand so ändern, dass sich die Spannung im Bereich von 0--0,25 V ändert. Dadurch werden die Shunts nur noch halb so warm.
3. Mit einem zweiten Operationsverstärker einen CV-Modus ergänzen. Hier gibt es allerdings ein Problem mit dem Überlastschutz.
4. Einen Spannungsregler für den Operationsverstärker ergänzen, zum Beispiel einen 7808 oder 7809.
5. In meiner elektronischen Last sitzt hinter dem TL431 ein Puffer-Operationsverstärker. Meiner Meinung nach ist das die bessere Lösung, aber hier lässt er sich nur sehr umständlich ergänzen.
6. Zwei oder drei solcher Platinen zusammenschalten, um die Leistung zu erhöhen. Dabei übernimmt eine Platine die Steuerung, die anderen arbeiten als Slaves.

Im Gehäuse kann ich das Ganze vorerst nicht zeigen, da ich noch keines habe. Das Gehäuse wird passend zu den Gesamtmaßen des kompletten Aufbaus ausgewählt. Außerdem werde ich ein fortschrittlicheres Amperemeter/Voltmeter verwenden, das unter anderem die Über- und Unterspannung überwacht.
Die Video-Version des Tests



Damit wäre die Beschreibung wohl komplett. Ich habe versucht, nichts zu vergessen, und kann jetzt zum Fazit kommen.
Ich finde, das ist eine ziemlich gute Lösung: Der Preis ist niedrig, der Aufbau einfach und vor allem funktioniert das Ganze nach dem Zusammenbau :)
Ein paar kleine Haken gibt es trotzdem, zum Beispiel den beschädigten Kondensator oder die nicht ganz praktische Anordnung der Befestigungslöcher für den Kühlkörper.
Angegeben sind 150 W. Meiner Meinung nach ist das die maximale Leistung. Bei Dauerbetrieb würde ich die Last nicht mit mehr als 120 W belasten, sofern man die Transistoren nicht durch Typen im TO-247-Gehäuse ersetzt. Eine gute Kühlung ist auf jeden Fall Pflicht.

Wenn ihr die Last bei Spannungen bis 30-40 V einsetzen wollt, könnt ihr sie ruhig zusammen mit den Transistoren kaufen. Wollt ihr dagegen Netzteile mit höheren Spannungen testen, würde ich alles außer den Transistoren kaufen und die mitgelieferten durch Typen mit höherer Spannungsfestigkeit ersetzen.
Alternativ könnt ihr einfach nur die Platine kaufen. Die verwendeten Bauteile sind keine Exoten und lassen sich bei Bedarf vielleicht sogar zu Hause finden.
Nur ein Set zu bestellen, lohnt sich wahrscheinlich nicht besonders. Besser gleich mehrere kaufen, dann ist der Gesamtpreis günstiger.


Dasselbe Set bei AliExpress – Link

Das war's. Ich freue mich über Fragen, Kommentare und Tipps.