Vor Kurzem habe ich einen Testbericht über Videokameras veröffentlicht. Heute geht es um einen kleinen Helfer, der das Einrichten von IP-Kameras erleichtert. Als Helfer dient ein leicht modifizierter, kompakter Router TP-link TL-WR702N. Wer also Lust hat, selbst etwas Nützliches zu bauen, ist herzlich eingeladen weiterzulesen. Ich hoffe, es wird interessant.
Diesen Router habe ich schon im Frühjahr bekommen und sogar ziemlich lange benutzt, bevor ich ihn dann durch ein anderes Modell ersetzt habe. Danach lag er ungenutzt herum, und ich überlegte die ganze Zeit, wie ich ihn sinnvoll einsetzen könnte. Bis ich in einem meiner Testberichte einen Kommentar las, der mich auf die Idee brachte, den Router umzubauen.
Über den Umbau erzähle ich später. Zuerst kommt aber der Pflichtteil: Verpackung, kurze Beschreibung und ein Blick ins Innere.
Der Router kam in einer sehr ordentlichen und recht stabilen kleinen Schachtel. Zumindest hat sie die Reise im Umschlag problemlos überstanden. Auf der Stirnseite der Schachtel stehen ein paar sehr knappe technische Daten – und jede Menge Schriftzeichen.
TP-link TL-WR702N oder mein neuer kleiner Helfer
Auch innen sah alles sehr ordentlich aus, da gab es überhaupt nichts zu beanstanden. Die Firma gilt schließlich als etablierte Marke, da ist das nicht weiter überraschend.
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Zum Lieferumfang gehören: 1. Router (genauer gesagt: WLAN-Router) 2. Netzteil 3. USB-auf-Micro-USB-Kabel 4. Ein ganzer Stapel Papierkram.
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Kurz zum Lieferumfang. Die Anleitung ist praktisch nutzlos, weil sie fast vollständig auf Chinesisch verfasst ist. Das USB-Kabel ist von ziemlich guter Qualität, ich würde sogar sagen: richtig gut – und zumindest sauber verarbeitet. Auch am Netzteil gab es nichts auszusetzen: Es wird im Betrieb nicht warm, sieht ordentlich aus und erfüllt seinen Zweck.
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Der Router. Beim ersten Blick denkt man vor allem: ganz schön knallig. Das Gehäuse ist weiß, die Farbe geht in Richtung Zitronen-Limettengrün. Auf der Unterseite klebt ein Aufkleber mit MAC-Adresse und Seriennummer. Ich weiß es nicht mehr genau, aber wenn ich mich recht erinnere, ist die Seriennummer das Router-Passwort. Wie man auf den Router zugreift, lässt sich aber sogar aus der chinesischen Anleitung erschließen :)
Nachdem ich den Router bekommen und an den Computer angeschlossen hatte, fand ich ein paar Testberichte, in denen im Grunde stand, dass es sich um einen chinesischen Router handelt, also um ein Gerät, dessen Benutzeroberfläche komplett auf Chinesisch ist.
Und genau das bekam ich nach dem Anschließen auch zu sehen.
TP-link TL-WR702N oder mein neuer kleiner Helfer
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Im Großen und Ganzen sind die Menüs des Routers genauso aufgebaut wie bei der englischen Version, nur eben auf Chinesisch. Wer schon ein paar Router eingerichtet hat, sollte auch mit der chinesischen Variante klarkommen – zumal man das normalerweise nur ein- oder zweimal machen muss.
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Der Router kann in fünf Standardmodi betrieben werden. Für meinen Zweck habe ich den Modus „Repeater“ verwendet. Access Point Router Repeater Bridge Client
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Natürlich habe ich versucht, die Firmware zu aktualisieren, um wenigstens Englisch zu bekommen. Damit wäre ich mehr als zufrieden gewesen. Doch alle Versuche waren vergeblich.
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Nach etwas Recherche in den Foren fand ich heraus, dass man einen virtuellen FTP-Server einrichten muss, von dem aus man das Firmware-Update durchführen soll. Das Ergebnis war jedoch gleich null: Der Router gab schließlich eine Fehlermeldung aus, und damit war die Sache erledigt.
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Erst später las ich in einem der Tests, auf den ich oben verlinkt habe, dass: ein blaues Gehäuseoberteil bedeutet: nur englische Firmware, die Menüoberfläche ist grün. ein zitronengelbes Gehäuseoberteil bedeutet: nur chinesische Firmware, die Menüoberfläche ist blau. Traurig, traurig – dabei hat mir die Gehäusefarbe so gut gefallen :(
Auch die obligatorische (na ja, fast) Demontage durfte nicht fehlen.
Der Router lässt sich nicht besonders bequem öffnen. Die Rastnasen sitzen fest, und der Deckel wirkt fast wie aus einem Guss mit dem restlichen Gehäuse. Nach einigem Herumprobieren bekam ich ihn schließlich doch auf. Dabei hat das Gehäuse allerdings etwas gelitten: Das Plastik ist weich, und es sind Spuren zurückgeblieben. Übrigens ist das weiche Plastik auch ein Vorteil, weil es weniger bruchempfindlich ist. Für meinen Einsatzzweck ist das besonders praktisch.
Im Inneren befand sich eine kleine Platine und jede Menge freier Platz. Das war eigentlich ein weiterer Anstoß für den Umbau.
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Im Router steckt ein Prozessor AR9331-AL3A von Atheros. Der DDR-SDRAM-Arbeitsspeicher M13S128168A hat eine Kapazität von 16 MB (wenn ich die Beschreibung richtig verstanden habe).
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Auf der Rückseite der Platine gibt es deutlich weniger Bauteile, hauptsächlich Widerstände und Kondensatoren sowie eine gedruckte WiFi-Antenne.
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Der Flash-Speicher für die Firmware ist ein 25Q160VS1G von Winbond mit einer Kapazität von 2 MB. Nebenbei ist mir der DC-DC-Wandler aufgefallen. Die vorgesehene Versorgungsspannung des Routers beträgt 3,3 V, deshalb befindet sich auf der Platine ein kleiner 5-auf-3,3-V-Wandler.
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Die Besonderheiten des Betriebs zu beschreiben, halte ich nicht für nötig – ein Router wie jeder andere. Bei mir war er etwa 4 Monate als Bridge oder „Verlängerung“ im Einsatz. In dieser Zeit musste ich ihn kein einziges Mal neu starten; er lief einwandfrei. Da er aber an einem eher ungünstigen Ort stand und der Repeater-Modus außerdem die Geschwindigkeit reduziert, war er nicht besonders schnell. Die WiFi-Sendeleistung und Empfangsempfindlichkeit sind nicht besonders hoch, was an der kleinen Antenne liegt. Ganz schlecht ist sie aber auch nicht – sie funktioniert ordentlich.
Da es über den Router nicht viel zu erzählen gibt, komme ich nun zu dem Umbau, den ich schon im Sommer geplant hatte, aber erst jetzt in Angriff genommen habe.
Ich habe mich entschieden, ihn um die Möglichkeit zu erweitern, ihn aus einem Akku zu versorgen. Laut Datenblatt benötigt der Prozessor 3,3 V. Ich wollte ihn aus einem Lithium-Akku versorgen. Da der Akku aber eine Spannung im Bereich von 2,8–4,2 V liefert, musste ich diese irgendwie auf die benötigten 3,3 V bringen. Es gab zwei Möglichkeiten. 1. Ein Spannungsregler mit sehr geringer Dropout-Spannung. Einfach, robust und kompakt. Preislich wäre das aber teurer geworden (ein guter Regler mit extrem geringer Dropout-Spannung ist nicht billig), und ich hätte nur einen Bereich von 3,4–4,2 V abgedeckt. 2. Ein SEPIC-Wandler. Deutlich komplizierter und merklich größer, dafür liefert er über den gesamten Bereich von 2,8–4,2 V stabile 3,3 V. 3. Ein Step-up-Wandler auf 5 V und anschließend die Abwärtswandlung mit dem, was bereits auf der Platine sitzt. Das wäre einfach unsportlich und hätte einen geringeren Wirkungsgrad.
Ich habe mich für die zweite Variante entschieden. Dafür habe ich mehrere DC-DC-Step-up-Wandler gekauft, die ich in diesem Testzu SEPIC-Wandlern umgebaut habe. Da der Umbauversuch erfolgreich war – abgesehen davon, dass die größere Platine nicht besonders gut in den kleinen Router passte –, habe ich beschlossen, eine eigene Platine zu entwerfen. Neben der Versorgung des Routers musste ich den Akku aber auch irgendwie laden können, deshalb habe ich ein Ladegerät in die Schaltung integriert.
Am Ende kam diese Schaltung heraus.
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Nach dieser Schaltung habe ich eine kleine Platine entworfen. Da ich die Platine in ein bestimmtes Gehäusemaß einpassen wollte, waren die alten Drosseln zu groß, also musste ich kleinere kaufen.
Ich habe gleich eine Platine für den Wandler und die PoE-Stromversorgungstrennung geätzt. Der Grund ist, dass auch die Kameras während des Betriebs mit Strom versorgt werden müssen. Dafür kann man entweder eine Powerbank mit 12 V verwenden oder sie über einen PoE-Switch versorgen. Ich verwende meistens PoE-Switches. In diesem Fall kommt eine einfache Entkopplung zum Einsatz: Die Stromversorgung erfolgt über den Switch, und der Router wird über die Signalleitungen mit der Kamera verbunden.
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Als kleinere Drosseln eigneten sich die SUMIDA-Drosseln der Serie CDRH73sehr gut. Die übrigen Bauteile habe ich von anderen Platinen „abgepflückt“, unter anderem von einer DC-DC-Wandlerplatine; einen Teil hatte ich noch zu Hause.
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Zusätzlich habe ich mehrere Varianten von Schaltern gekauft, um die Stromversorgung der Platine zwischen Akku und Netz umzuschalten. Wie oben erwähnt, stammen einige Bauteile von DC-DC-Wandlerplatinen. Von der großen Platine habe ich die 28-µF-Kondensatoren, den IC und die Widerstände des Spannungsteilers übernommen. Von den kleinen Platinen habe ich nur die LED genommen.
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Im zusammengebauten Zustand sieht die Platine nicht besonders ordentlich aus, ist aber kompakt. Außerdem habe ich den Durchmesser der Lötpads für die Drähte etwas falsch eingeschätzt; in der überarbeiteten Version der Platine ist das behoben.
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Die Platine ist deutlich kompakter geworden als die gekaufte DC-DC-Wandlerplatine. Dafür hat sie einen Schalter, ein Ladegerät, zwei Drosseln und einen zusätzlichen Ausgangsfilter für 3,3 V.
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Für die Stromversorgung der Platine habe ich zwei Akkus mit 360 mAh gekauft. Ich habe sie nach der passenden Größe ausgesucht. Zwei Stück mussten es aber sein, weil ich dachte, dass einer nicht reichen würde; von der Höhe her passten sie genau. Die Akkus LP402245-PCM-LDhaben eine Schutzschaltung; ich habe sie im Laden vor Ort gekauft.
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Die Kapazität lag unter der angegebenen, obwohl ich diese Akkus immer für ganz ordentlich gehalten habe.
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Die Platine lief sofort, ich musste nichts einstellen oder ergänzen. Die Ausgangsspannung betrug 3,34 V – mehr als gut.
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Als Nächstes ging es an den Umbau des Routers. Zuerst muss die Leiterbahn vom USB-Anschluss zum DC-DC-Wandler auf der Platine durchtrennt werden. Danach habe ich die 3,3-V-Versorgung hinter dem Wandler angelötet. Am einfachsten geht das direkt an den Kontakten des Ausgangskondensators. Links ist Minus, rechts Plus. In der Nähe des USB-Anschlusses habe ich den Lötstopplack von den Leiterbahnen abgekratzt und die Drähte dort angelötet, weil das Löten direkt an den Anschlusskontakten sehr umständlich ist.
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Die angelöteten Drähte führe ich auf die Oberseite der Routerplatine (5 V liegen ohnehin oben an, und die 3,3 V habe ich durch die Öffnung für den USB-Anschluss geführt).
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Für die Montage der Platine musste ich einen der Gehäusevorsprünge etwas kürzen. Danach ist es reine Formsache: Von innen die Position für den Schalter markieren.
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Dann übertragen wir die Markierung auf die Außenseite und bohren, sägen, knipsen – jeder, wie er mag :)
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Doch dann kam der große Rückschlag: Ich habe den Schalterhebel abgebrochen. Von Anfang an war er mir nicht ganz geheuer, aber beim Versuch, den Schalter umzulegen, hat er nicht gehalten und ist abgebrochen :( Weiter oben hatte ich gezeigt, dass ich gleich drei kleine Schalter verschiedener Bauarten gekauft hatte. Dieser hier passte am besten. Einer der übrigen schied sofort aus, weil sein Hebel zu kurz war. Also musste ich den anderen nehmen, dafür braucht man aber ein deutlich größeres Loch.
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Als ich den neuen Schalter eingebaut hatte, merkte ich aber, dass das Ergebnis sogar noch besser war als geplant. Denn jetzt sitzt die Platine auch ohne Befestigung perfekt im Gehäuse (eigentlich wollte ich sie mit dickem doppelseitigem Klebeband befestigen). Einfach einsetzen, fertig: Die Platine liegt am Gehäusevorsprung an und rutscht nicht weg.
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So sieht der fertige Aufbau mit vorerst einem Akku aus. Ich habe alles probeweise eingelegt, und es sieht aus, als wäre es schon immer so gewesen :)
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In der letzten Rezension, in der ich den DC-DC-Wandler umgebaut habe, wurde ich gebeten zu prüfen, ob die Platine mit 2 Volt arbeiten und dabei am Ausgang 200 mA liefern kann. Nein, die Platine hält die Ausgangsspannung von 3,3 V bei einer Eingangsspannung von 2,14–2,2 Volt zuverlässig, aber wenn man die Spannung weiter senkt, bricht die Ausgangsspannung stark auf 1–1,5 Volt ein.
Eher aus Neugier habe ich dann noch die Stromaufnahme bei verschiedenen Eingangsspannungen gemessen. Verwendet wurde das Netzteil aus dieser Rezension. Ursprünglich hatte ich mit einem höheren Strom gerechnet und deshalb zwei Akkus gekauft. Der Test zeigte, dass alles besser lief als erwartet und mir ein Akku für etwa eine Stunde aktiven Betrieb gereicht hätte. Da die Akkus aber schon gekauft waren, habe ich mich schließlich entschieden, beide einzubauen. Die geschätzte Laufzeit beträgt in dieser Konfiguration etwa 2–2,5 Stunden.
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Nun war es an der Zeit, alles wieder zusammenzubauen. Dafür musste ich allerdings zuerst einen Steg komplett entfernen (er fixierte die Platine im Gehäuse) und einen Teil der USB-Buchsenhalterung. Der Steg befand sich auf dem Foto links, die Halterung rechts; beides ist mit Pfeilen markiert.
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So ließ sich der ganze Inhalt im Gehäuse „verstauen“ :) Die Akkus sitzen zwar fest, aber ich habe sie mit doppelseitigem Klebeband an den RAM-Chips befestigt, damit sie sich im Gehäuse nicht verschieben.
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Ein ungelöstes Problem blieb noch: die LED zur Anzeige des Ladevorgangs. Ich würde nicht sagen, dass sie besonders wichtig ist, aber praktisch wäre sie schon. Das Gehäuse besteht aus einem Kunststoff, der kaum Licht durchlässt. Für die originale LED wurde ein Lichtleiter aus transparentem Kunststoff eingebaut, und ich wollte das Aussehen nicht allzu sehr verändern. Eine kurze Anmerkung dazu: Auf der Platine liegt in Reihe mit der LED ein 1,5-kΩ-Widerstand. Im Schaltplan habe ich 1 kΩ angegeben; man kann den Wert auf 680 Ω verringern, aber noch kleiner sollte er nicht sein. Der Grund dafür ist, dass die LED nicht ganz nach Datenblatt angeschlossen ist. Richtig wäre, die LED an 5 Volt anzuschließen, aber ich konnte keine Leiterbahn zu den 5 Volt führen und habe sie deshalb an den Akku angeschlossen. Die Platine beendet den Ladevorgang, sobald der Ladestrom auf 1/10 des eingestellten Werts gesunken ist. Ich habe den Ladestrom auf 300 mA eingestellt, damit das Netzteil nicht überlastet wird, wenn gleichzeitig der Akku geladen und der Router versorgt wird. Wenn man den Vorwiderstand der LED stark verkleinert, kann es passieren, dass der Ladevorgang gar nicht oder erst sehr spät beendet wird, obwohl der Akku bereits voll ist.
Also habe ich die Stelle im Deckel über der LED markiert und vorsichtig etwas Kunststoff abgetragen, sodass nur eine dünne Schicht übrig blieb.
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Das Ergebnis ist nicht besonders hell, aber gut zu erkennen, und damit bin ich zufrieden. Man könnte die Helligkeit noch etwas erhöhen, indem man den Widerstand verkleinert.
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Äußerlich hat sich kaum etwas verändert, hinzugekommen ist nur ein Netzschalter. In der linken Stellung erfolgt die Versorgung über den Akku, in der rechten über das Netzteil und der Akku wird geladen. Grundsätzlich wird der Akku in beiden Schalterstellungen geladen, aber in der linken Stellung würde ich davon abraten, da der Ladevorgang sehr lange dauern oder der Akku überhaupt nicht geladen werden kann.
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Das Ergebnis ist ganz ordentlich geworden, auch wenn es besser hätte sein können. Das Stromkabel kommt dem Schalter nicht in die Quere.
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Damit ist der Umbau abgeschlossen :)
Das Ergebnis. Diese Lösung hat sich bereits bewährt und funktioniert einwandfrei. Einmal gab es allerdings den Fall, dass das Bild stockte; die Ursache habe ich bisher nicht herausgefunden. Im Test kam diese Kamera bei maximalem Datenstrom zum Einsatz … In der Praxis hat sich das als sehr praktisch erwiesen. Erst gestern haben wir Kameras an einem Ort installiert, an dem es überhaupt keinen Mobilfunkempfang gibt. Mit dieser Lösung lässt sich die Kamera auch dort problemlos einrichten :)
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Also, das Fazit. Vorteile Der Router funktioniert. Wenn nicht hervorragend, dann zumindest gut. Im Router gibt es jede Menge freien Platz. Robustes Gehäuse. Gute Verpackung
Nachteile Alles auf Chinesisch :( Das Netzteil hat einen Stecker mit flachen Stiften.
Meine Meinung: Der Router ist durchaus brauchbar. Die Tests über mehrere Monate haben gezeigt, dass er stabil läuft. Die Signalstärke ist nicht besonders hoch, aber recht stabil. Der viele freie Platz im Inneren hat mich gefreut :)) Chinesisch ist nicht gerade praktisch, genauer gesagt: ziemlich unpraktisch. Noch schlimmer ist, dass es nicht ganz einfach ist, die Sprache auf Englisch umzustellen – falls das überhaupt möglich ist. Schade, denn das Gerät selbst hat mir gefallen.
Ich hoffe, der Testbericht war interessant und vielleicht für den einen oder anderen auch nützlich.
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Warum hat der Autor den TP-Link TL-WR702N umgebaut?
Er ergänzte eine Stromversorgung über einen Lithium-Akku, um IP-Kameras an Orten ohne Mobilfunkempfang und Steckdose einzurichten.
Welche Spannung benötigt der TP-Link TL-WR702N und welchen Spannungsbereich hat der Akku?
Die reguläre Versorgungsspannung des Routers beträgt 3,3 V. Der Lithium-Akku liefert 2,8–4,2 V, deshalb ergänzte der Autor einen Wandler.
Konnte der Autor die chinesische Firmware des TP-Link TL-WR702N durch eine englische ersetzen?
Nein. Seine Updateversuche, auch über einen virtuellen FTP-Server, scheiterten; laut den von ihm gelesenen Berichten hatte die Version mit limettengrünem Gehäuse nur chinesische Firmware.
Die Messwerte aus diesem Test sind in der Messdatenbank zu finden: Andere Geräte
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