Obciążenie elektroniczne Atorch DL24EW

Mniej więcej miesiąc temu opublikowałem zapowiedź nowej wersji obciążenia elektronicznego firmy Atorch. Miałem już okazję zrecenzować kilka ich urządzeń. Później producent parę razy je zaktualizował, ale jakoś nie było czasu na testy i recenzje. W końcu trafiła do mnie najnowsza wersja urządzenia — DL24EW.

Przypominam: jeśli chcecie być na bieżąco z nowymi wpisami na blogu, polecam obserwować mnie na Instagramie. Będę tam publikować powiadomienia o nowych wpisach, a może też pisać po prostu o czymś ciekawym — link do profilu

Można też subskrybować aktualizacje i nowe artykuły na kanale Telegram — https://t.me/KirichBlog


Zanim zacznę recenzję, chcę podziękować osobom, które wspierają mnie na Patreonie. Po części dzięki Waszym wpłatom mogłem kupić ten zestaw. Z mojej strony postaram się jak zwykle przygotować możliwie pełną i rzetelną recenzję. Mam nadzieję, że okaże się przydatna.



Jak pisałem w zapowiedzi, początkowo chciałem wersję DL24MP, głównie dlatego, że jej moduł sterujący z wyświetlaczem jest oddzielony od głównej płytki. Producent zaproponował jednak dobrą cenę na nowość i zapewnił, że to najnowsza wersja, znacznie ciekawsza od poprzedniej. Nie oparłem się więc i zamówiłem „topową konfigurację”, choć w praktyce okazało się, że prawdopodobnie da się ją rozbudować do wersji „super-top” :)

Po pewnym czasie odebrałem z poczty całkiem spore pudełko. W środku znajdowały się moduły mocy, płytka do montażu akumulatorów oraz pudełko z samym obciążeniem elektronicznym i pozostałymi akcesoriami.


W zestawie znalazły się:
1. Główny moduł obciążenia elektronicznego
2. Zasilacz
3. Przejściówka do zasilacza
4. Płytka do montażu akumulatorów
5. Płytka do testowania urządzeń z wyjściem USB
6. Para przewodów z krokodylkami
7. Czujnik temperatury
8. Konwerter UART-USB
9. Krótka instrukcja
10. Moduł do podłączenia ładowarki (dostępny jako osobna opcja w rozszerzonej wersji).

Moim zdaniem zestaw jest całkiem przyzwoity.


Instrukcja dołączona do zestawu jest dosłownie „na odczepnego”. Jeśli jednak myślicie, że można pobrać coś bardziej szczegółowego, to niestety — w większości przypadków musiałem dochodzić do wszystkiego metodą prób i błędów, opierając się na zdjęciach reklamowych ze strony produktu.


Zasilacz 12 V o deklarowanym prądzie 3 A jest, jak zwykle, kiepski i zalecam go wymienić, zwłaszcza jeśli będziecie używać obciążenia w pełnej konfiguracji, czyli z trzema dodatkowymi modułami mocy.


W jednej z recenzji (przy okazji dziękuję autorowi) zobaczyłem wzmiankę o moim komentarzu na temat jakości dołączanych zasilaczy. Tamten użytkownik trafił na porządny zasilacz, ale ja dla eksperymentu rozebrałem oryginalny zasilacz z pierwszego obciążenia i w środku znalazłem równie tanią płytkę. Co więcej, tutaj zaoszczędzono nawet na kondensatorze Y.


W osobnej torebce znajdował się zestaw różnych drobiazgów.


Przewody są całkiem niezłe, mają odpowiedni przekrój, a krokodylki też mi się spodobały. Są jednak krótkie i sztywne.
Czujnik temperatury i płytka z gniazdami USB są takie same jak wcześniej, więc trudno tu coś dodać.


Adapter UART-USB naprawdę mi się spodobał. Jest solidnie wykonany, choć szkoda, że zaoszczędzono na izolacji galwanicznej. Ogólnie wygląda porządnie i nie mam zastrzeżeń do jego działania. W zestawie znalazły się przewód i listwa pinów, a także zworka między RX i TX, której obecność jest dla mnie zagadką — być może służy do testowania.


Wcześniej nie miałem płytki do montażu akumulatorów, ale mogę powiedzieć, że to dobrze, bo ta płytka mi się nie spodobała.
Po pierwsze, oznaczenia są mylące — pomieszano rozmiary ogniw.
Po drugie, uchwyty są bardzo ciasne.
Po trzecie, nie zapewniają pełnego połączenia czteroprzewodowego.
Po czwarte, uchwyt 26650 jest pod względem długości bardziej podobny do 26700. Ogniwo 26650 trzyma się w nim więc tak sobie, za to 18650 siedzi tak ciasno, że trudno je włożyć, a jeszcze trudniej wyjąć bez uszkodzenia.
Po piąte, jeśli używacie modułów mocy, nie da się zamontować tej płytki.

Krótko mówiąc, jeśli planujecie testować akumulatory, radzę kupić sobie taki albo taki uchwyt i nie zawracać sobie głowy.


Moduł do podłączenia ładowarki — to rzeczywiście nowość i bardzo mnie interesował. Niestety, nie wszystko poszło tak, jak się spodziewałem, ale o tym opowiem później. Oprócz modułu dostajemy też śruby do podłączenia go do płyty głównej, a nawet kilka śrubek zostało w zapasie :)
Sam moduł jest bardzo prosty: na płytce znajduje się tranzystor mocy IRFP264 na radiatorze, mała przetwornica DC-DC sterująca tranzystorem, para zacisków, powielające je gniazdo DC oraz bezpiecznik 25 A.

Zasada działania jest banalnie prosta: z płyty głównej zasilanie trafia do modułu DC-DC, potem pojawia się na jego wyjściu i otwiera tranzystor.
Tranzystor jest włączony w ujemną szynę zasilania i nie do końca rozumiem, po co wstawiono tu przetwornicę DC-DC.
Zaciski są bardzo niewygodne. Po pierwsze, nie mają otworu do zaciśnięcia przewodu, a po drugie, gwint jest bardzo krótki. Dodatkowo po przykręceniu modułu do płyty głównej będzie on unosił ją nad stołem.

Przy zakupie zestawu z modułem cena rośnie o 6 dolarów, ale jeśli go potrzebujesz, bardziej opłaca się go kupić osobno za 10.



Moduł główny ma postać płytki, na której umieszczono zarówno część mocy, jak i wyświetlacz oraz elementy sterujące. Jak już pisałem, bardziej podoba mi się wariant, w którym moduł jest podzielony na dwie części: analogową i cyfrową. Taką konstrukcję łatwiej zamontować w obudowie.


Wyświetlacz jest taki sam jak we wszystkich poprzednich wersjach. Po lewej znajduje się listwa zaciskowa do podłączenia testowanego źródła, po prawej gniazdo zasilania płytki, enkoder i przycisk.
Radiator składa się z czterech małych elementów, a wentylator jest naprawdę mocny: 12 V, 0,3 A. Dlatego przy korzystaniu z dodatkowych modułów zasilacz musi być w stanie zapewnić im odpowiednią moc.


1. Listwa zaciskowa jest wprawdzie duża, ale mam pewne wątpliwości co do deklarowanego prądu 40 A. Dlatego jeśli płytka ma być zamontowana w obudowie, zalecałbym przylutowanie przewodów bezpośrednio do niej. W odróżnieniu od poprzednich wersji dioda zabezpieczająca nie jest tu włączona szeregowo, lecz równolegle do wejścia, a zabezpieczenie stanowi bezpiecznik 50 A.
2. Po prawej stronie umieszczono też brzęczyk i złącze UART. Nawiasem mówiąc, na płytce jest również drugi UART z nieobsadzonym złączem — prawdopodobnie przygotowano je z myślą o czymś dodatkowym.
3. Całością steruje 32-bitowy procesor RISC CH573F. Po lewej widać mały wzmacniacz operacyjny, umieszczony tak niefortunnie, że prawie został już strącony z płytki. Uważajcie!
4. Nad wyświetlaczem znajduje się kilka wzmacniaczy operacyjnych i para układów pomiarowych HLW8110. Chciałem napisać, że to przetworniki ADC, ale sprawa jest nieco bardziej złożona: każdy układ ma w środku dwa wejścia pomiarowe — różnicowe i zwykłe — i jest przeznaczony właśnie do pomiaru napięcia oraz prądu. Obok znajduje się też nieznany układ z oznaczeniem .43. Na razie nie wiem, co to jest.


Na płytce jest bardzo dużo elementów, ale większość z nich to wzmacniacze operacyjne odpowiadające za równoważenie prądu między tranzystorami mocy.
Jest tu również zworka do ustawiania maksymalnej mocy obciążenia. Domyślnie ustawiono 150 W, czyli moc modułu głównego. Dostępne są też tryby 300, 450, 600, a nawet 1200 W. Ten ostatni, jak się wydaje, wymaga większej liczby modułów mocy. Tak, pierwotnie przewidziano konfigurację: płyta główna + 3 moduły po 150 W, czyli łącznie 600 W, ale prawdopodobnie można podłączyć jeszcze 4 moduły mocy, ponieważ są łączone równolegle.
Po lewej widać główny bocznik pomiarowy, złożony z dwóch rezystorów 2 mΩ połączonych równolegle. Dla obciążenia deklarowany jest maksymalny prąd 40 A i tu pojawia się problem: przy rezystancji bocznika 1 mΩ wydzieli się na nim do 1,6 W, czyli po 0,8 W na każdy rezystor. To dużo jak na zamontowane tu rezystory. Wiecie przecież, czym różnią się z wyglądu rezystory 1, 2 i 3 W? Zakładam, że cała nadzieja w chłodzeniu płytki nawiewem, ale nie jestem pewien, czy to zadziała, jeśli płytka będzie używana jako sterownik.




Po bokach zamontowano rezystory pomiarowe w układzie równoważenia prądu i jest tu pewna dziwna rzecz: po lewej rezystory mają 0,25 Ω, a po prawej 0,22 Ω. Zakładam, że użyto tego, co akurat było pod ręką. Nie powiedziałbym, że ta różnica jest krytyczna, ale jednak.
A skoro mowa o wartości rezystancji — jest ona bardzo duża. Później wyjaśnię te kwestie i ich konsekwencje.


Od spodu znajdują się tylko moduł Wi-Fi i tranzystory mocy.


Od spodu jest też miejsce na złącze, prawdopodobnie do zewnętrznego wyświetlacza, ale nie będę tego przesądzać. Sprawdzę, kiedy będę montować całość w obudowie.
Tranzystory mocy IRFP264. To zwykłe tranzystory, bez trybu DC, ale ponieważ jest ich dużo, na każdy przypada nie więcej niż 37 W mocy, więc można ich używać całkiem bezpiecznie.
Odniosłem wrażenie, że inżynierowie Atorch czytają moje recenzje, ale o tym trochę później.


Moduły mocy są sprzedawane osobno i kosztują około 13 dolarów za sztukę — link. Zamówiłem trzy sztuki, ale ponieważ są identyczne, dalej będę opisywał tylko jeden.
W zestawie oprócz modułu były elementy montażowe, śrubki i nakrętki, ale szczerze mówiąc, są takie sobie — trudno je wstępnie dokręcić ręcznie, musiałem przytrzymywać je szczypcami.


Z wyglądu bardzo przypomina jakąś okrojoną kopię samego obciążenia, ale tutaj wyprowadzenia znajdują się z każdej z czterech stron. Styki o tych samych oznaczeniach są ze sobą połączone, więc moduły można łączyć w różnych konfiguracjach, choćby po prostu równolegle. Boczniki pomiarowe są tu jednakowe i mają po 0,22 Ω.


Od spodu zamontowano dokładnie tak samo cztery tranzystory IRFP264.


Radiatory też są cztery, tak jak w głównym module, ale tutaj są wyraźnie niższe. To nawet dziwne, bo nie są aż tak dużo tańsze, a ich skuteczność jest ewidentnie mniejsza.


Schemat nie tylko jest mi znajomy — sam go narysowałem w recenzji pierwszej wersji ich obciążenia czteroprzewodowego. Później zastosowali go w kolejnej wersji, ale nieco inaczej: na głównej płytce, a tranzystory umieścili na dodatkowych.

Tym razem to jednak dokładna kopia mojego stopnia mocy. W moim przypadku na płytce był podwójny wzmacniacz operacyjny i dwa kanały (choć mam już gotową także wersję czterokanałową z poczwórnym wzmacniaczem operacyjnym), tutaj zaś są cztery kanały i cztery wzmacniacze operacyjne. Jest nawet TL431 do wytwarzania napięcia polaryzacji. Dodano też niżej tranzystor, ale nie ma on związku z samym balansowaniem — po prostu włącza wentylator.


Jest tylko jeden szczegół, który odróżnia mój schemat (choć w gruncie rzeczy pierwotnie też nie był mój) od tego tutaj. U mnie jako boczniki zastosowano rezystory niskoomowe o łącznej rezystancji rzędu 10–20 mΩ. Jest to konieczne, żeby ograniczyć wydzielanie się na nich ciepła.
Chodzi o kompromis: z punktu widzenia wydzielania ciepła lepsza jest mniejsza wartość, a z punktu widzenia stabilności pracy — większa.
Częściowo obszedłem ten problem, stosując na wejściu dzielnik, dzięki czemu sygnał sterujący musi mieć wysokie napięcie. Nie rozwiązuje to wszystkich problemów, ale je ogranicza. Inżynierowie Atorch zdecydowali się na bocznik o 10 razy większej rezystancji, 0,22 Ω. To dobrze wpływa na stabilność pracy, ale grzanie się...
Producent deklaruje dla głównego modułu prąd 25 A. Łatwo obliczyć, że przy takim prądzie (6,25 A, bo są cztery boczniki i tranzystory) na rezystorze 0,22 Ω spadnie 1,375 V. Mnożymy przez 6,25 i otrzymujemy 8,6 W. Sprawdzę to zresztą nieco niżej. To BARDZO dużo, zwłaszcza że rezystory nie są chłodzone przepływem powietrza.
Rozwiązanie: zmniejszyć wartość przynajmniej 2 razy, a najlepiej 3–4 razy.


Dobra, podajemy 12 V i patrzymy, co się stanie.
Zobaczymy znajomy wyświetlacz Atorch, który blednie w świetle lampy błyskowej. Dalej będą różne zdjęcia, niektóre niezbyt dobrej jakości, więc z góry przepraszam.


1. Obciążenie uruchamia się, przeprowadza autotest i przy okazji włącza wentylator na 3 sekundy.
2. Następnie przechodzimy do ekranu łączenia z Wi-Fi. Jeśli połączenie nie jest skonfigurowane, będzie przesuwał się zielony pasek. Aby przejść dalej, trzeba nacisnąć i przytrzymać przycisk Start. Jeśli połączenie jest skonfigurowane, po udanym połączeniu obciążenie samo przejdzie dalej.
3. Po wykonaniu wszystkich tych czynności trafiamy na ekran główny. Jest bardzo podobny do ekranu poprzedniej wersji obciążenia, ale dodano tu kilka elementów, między innymi symbole BAT w lewym dolnym rogu, a w trybie testowania akumulatorów — symbol baterii.
4. Jeśli przed włączeniem przytrzymamy przycisk enkodera, przejdziemy do menu ustawiania maksymalnej mocy. Jest to potrzebne, jeśli mamy dodatkowe moduły.
Czyli żeby zwiększyć moc, trzeba:
mieć sam moduł
przełożyć zworkę na płytce
zmienić opcję w tym menu (przytrzymujemy przycisk enkodera i czekamy, aż opcje będą się przełączać)
ustawić moc i prąd w menu ustawień obciążenia, choć zwykle wszystko automatycznie przechodzi na maksimum.


Aby wejść do menu ustawień, trzeba przytrzymać przycisk zasilania przez kilka sekund. Sterowanie jest niezbyt wygodne: naciśnięcie enkodera przełącza między pozycjami, a obracanie zmienia samo ustawienie. Jeśli więc przypadkiem naciśniemy go o raz za dużo, żeby znów trafić tam, gdzie trzeba, musimy nacisnąć go jeszcze 18 razy. Poza tym enkoder „przeskakuje”, czyli nie da się kręcić zbyt szybko — trzeba znaleźć odpowiednie tempo.
Ogólnie rzecz biorąc, takie sobie, na trójkę.

Co znajdziemy w ustawieniach:
1. Wyświetlanie cyfr lub wykresu, język angielski albo chiński.
2. Jasność wyświetlacza w trybie podstawowym
3. Jasność w trybie przyciemnionym.
4. Czas przełączenia w tryb przyciemniony.
5. Rozdzielczość wyświetlacza amperomierza i ustawiania prądu: 10 lub 1 mA, a także tryb „Auto”. Polecam Auto.
6. Korekta wskazań zewnętrznego czujnika temperatury
7. Ograniczenie czasu pracy obciążenia. Nazwano to „Rozładowanie”, choć w rzeczywistości nie zawsze chodzi o rozładowanie — najwyraźniej tak było im łatwiej.
8. Próg spadku napięcia, przy którym obciążenie zostanie wyłączone. Przydatne podczas testowania akumulatorów.
9. Górny próg, przy którym obciążenie zostanie wyłączone. To samo menu odpowiada za napięcie końca ładowania!
10. Limit maksymalnego prądu
11. Limit temperatury zewnętrznego czujnika temperatury
12. Limit maksymalnej mocy
13. Limit temperatury płytki (jest tu zresztą pewien haczyk: na płytce są dwa czujniki temperatury, więc zapewne chodzi o ten w pobliżu tranzystorów)
14. Temperatura włączenia wentylatora. Niestety nie ma płynnej regulacji; wyłącza się on zawsze przy temperaturze niższej o 10 stopni od temperatury włączenia. Osobiście polecam zrobić przynajmniej dwa biegi: wolny przez rezystor, szybki z oryginalnego układu, albo wolny z oryginalnego układu, a szybki przez termostat na radiatorach. W przeciwnym razie hałas da wam się we znaki.
15. Zerowanie prądu bez obciążenia. Kiedy dodawałem własne moduły zewnętrzne, musiałem z tego skorzystać; zwykle nie jest to potrzebne.
16. Reset ustawień połączenia Wi-Fi
17. Wyzerowanie zgromadzonych danych (pojemność w Ah i Wh)
18. Przywrócenie ustawień domyślnych
19. Wyjście z menu. Można też wyjść w dowolnym momencie, przytrzymując przycisk Start.



Kilka testów.
Na początek sprawdzenie dokładności pomiaru napięcia.
Powiedziałbym, że wszystko jest świetnie, gdyby nie jedno „ale”: obciążenie zaczyna mierzyć od 0,8 V, czyli może dokładnie pokazać zarówno 0,81, jak i 0,93 czy 11,32, ale 0,79 już nie pokaże. Nie powiedziałbym, że to krytyczny problem — mnie na przykład ani razu nie było potrzebne ustawianie obciążenia na takie napięcie — ale jednak.


Przy okazji od razu sprawdziłem tryb CV. Przypomnę: w tym trybie obciążenie stabilizuje napięcie, działając w zasadzie jak potężna dioda Zenera.
I od razu trafiłem na problem: przy próbie stabilizacji napięcia 0,8 V zaczęło ono skakać, a zasilacz laboratoryjny przechodził w tryb CC.

Ten sam problem obserwowałem już wcześniej. Wynika z tego, że tryb ten jest tu realizowany programowo, a nie sprzętowo. Nie mam pojęcia, dlaczego producent poskąpił jednego wzmacniacza operacyjnego i uparcie nie chce zrealizować trybu sprzętowego, na przykład tak jak w obciążeniach Sousim.
Albo niech chociaż mnie zapytają — podpowiem, jak zrobić to porządnie.


Wraz ze wzrostem napięcia praca w tym trybie się ustabilizowała, ale zauważyłem ciekawą rzecz: przy zasilaniu z RD6006P napięcie nadal skakało, nawet przy wysokich wartościach, a po podłączeniu RD6024 działało już wyraźnie lepiej.


Spróbowałem dodać kondensator na wejściu. Przy napięciu 0,8 V prawie nic się nie zmieniło, może tylko skoki były nieco mniejsze.


Za to przy wyższym napięciu obciążenie zaczęło działać — jeśli nie idealnie, to przynajmniej znacznie lepiej. Warto o tym pamiętać.


Tryb CC i dokładność ustawiania prądu.
Ogólnie jest całkiem nieźle. Przy najniższych wartościach błąd jest większy, a wraz ze wzrostem prądu maleje. Ogólnie uważam jednak wyniki za zadowalające.
Poniżej zdjęcia. Ustawiałem prąd obciążenia na 10, 20, 50, 100, 200, 500 mA oraz 1, 2 i 5 A.


Dalej było już trudniej, bo porównywałem z zasilaczem opartym na RD6024.
Ogólnie tutaj również nie było zastrzeżeń. Sprawdziłem przy prądzie 10, 20 i 24 A, ale pojawił się problem, o którym pisałem wyżej. Dosłownie kilkanaście sekund po rozpoczęciu testu przy prądzie 24 A z obciążenia zaczął wydobywać się dymek, a rezystory odpowiadające za równoważenie prądów zaczęły się przegrzewać. Właśnie o tym pisałem. Udało mi się zrobić dosłownie jedno zdjęcie, po czym musiałem zmniejszyć prąd.


Tryb CP, czyli obciążenie o stałej mocy. Niestety na i tak kiepskich zdjęciach czerwony kolor jest prawie niewidoczny, ale mogę powiedzieć, że dokładność stabilizacji jest bez zarzutu. Ponieważ jednak ten tryb również jest realizowany programowo (wszystkie tryby poza CC są tu programowe), ma pewną cechę: jeśli ustawicie na przykład 100 W, a potem gwałtownie zwiększycie napięcie wejściowe, moc również skoczy — reakcja jest opóźniona.


Tryb CR również działa całkiem normalnie, ale on także jest realizowany programowo.

Ogólnie obciążenia często projektuje się ze sprzętowym trybem CC, czasem (jak w przypadku Sousim) również ze sprzętowym CV. To nie jest trudne. Nieco trudniej zrealizować sprzętowy CR, a za najtrudniejszą uważa się sprzętową realizację trybu CP, choć istnieje nawet specjalny układ scalony do tego celu. Trudność w sprzętowej realizacji trybu CP polega na tym, że urządzenie musi pracować w szerszym zakresie niż w trybie CC lub CV, ponieważ moc to iloczyn prądu i napięcia.


Z ciekawości sprawdziłem temperaturę przy mocy 100 i 150 W. Pomiar wykonałem, gdy temperatura wskazywana przez wbudowany czujnik przestała się zmieniać.
Przy 100 W uzyskałem około 44 stopnie, a przy 150 W około 56–58 stopni. Można by powiedzieć, że wszystko jest świetnie, gdyby nie jeden szczegół: czujnik mierzy temperaturę płytki w pobliżu tranzystorów.
W rzeczywistości temperatura jest wyraźnie wyższa. Po lewej zdjęcie przy 100 W, po prawej przy 150 W — porównajcie. Przyznaję jednak, że w tej konfiguracji chłodzenie daje sobie radę. 85 stopni to całkiem normalna wartość, a czujnik pokazuje coś zupełnie innego niż w rzeczywistości.
Przy okazji widać, że podział mocy między tranzystory jest taki sobie, co zresztą dziwi, bo spodziewałem się lepszego wyniku. Wpływ ma tu jednak prąd obciążenia: im jest większy, tym lepszy podział. Obciążenie wytrzymuje do 25 A, a ja sprawdzałem przy 5 A.




Funkcja testowania akumulatorów — właściwie ta słynna killer feature, którą dodano w tej wersji obciążenia. Do jej działania potrzebny jest osobny moduł.
Do testu przygotowałem wszystko, co trzeba, ale powiem jedno: przeklinałem wszystko naokoło, zanim zrozumiałem, jak to działa. Dopiero później dotarło do mnie, że jestem zbyt rozpieszczony testerami akumulatorów ZKEtech, w których wszystko jest proste, zrozumiałe i logiczne.



Po kilku eksperymentach mogę wyjaśnić, jak przebiega test.
Na początek wyjaśnienie: są tu dwa tryby, CDC i CDCDC. W zasadzie działają tak samo, różnią się tylko liczbą cykli. Pierwszy to ładowanie–rozładowanie–ładowanie, drugi: ładowanie–rozładowanie–ładowanie–rozładowanie–ładowanie, więc opiszę tylko pierwszy.

1. Weźcie ładowarkę albo regulowany zasilacz i ustawcie napięcie oraz prąd ładowania.
2. Wybierzcie tryb CDC lub CDCDC, a następnie ustawcie cykl, od którego ma się rozpocząć test. W lewym dolnym rogu pojawi się 1, 2 lub 3 z symbolem akumulatora. Aby wykonać pełny cykl, wybierzcie 1. Ustawcie prąd rozładowania, potem — jeśli trzeba — czas, a na końcu napięcie odcięcia (wszystko wybiera się, naciskając enkoder).
3. Po zatwierdzeniu pojawi się komunikat: podłącz ładowarkę.
4. Wejdźcie w ustawienia i ustawcie napięcie końcowe ładowania. To pozycja „zabezpieczenie przed przepięciem”; dla akumulatorów litowych należy ustawić 4,2 V.
5. Wyjdźcie z menu i naciśnijcie Start. Pojawi się ostrzeżenie, że wszystkie dane zostaną wyzerowane; przez kilka sekund można anulować.
6. Gotowe, test ruszył.


Proces wygląda tak:
Najpierw akumulator jest ładowany do ustawionego napięcia. I tu pojawia się problem — ogromny problem: nie ma etapu CV, co od razu przekreśla sens całego testu. Faza CV odpowiada za około 20% ładowania, a więc po prostu jej nie uwzględniamy.
Potem następuje rozładowanie; prąd z ładowarki oczywiście nie płynie.
Na końcu odbywa się cykl ładowania. Gdy się zakończy, obciążenie wyświetli na ekranie wyniki testu.


Jeśli włączony jest „cyfrowy” tryb wyświetlania, wyniki poszczególnych etapów będą pokazywane kolejno.
Jeśli włączony jest tryb z wykresem, zobaczycie wykres. Można też przejść do ustawień i przełączyć widok na wykres, jeśli aktualnie wybrany jest tryb „cyfrowy”.


Żeby pokazać, na czym polega problem, zaznaczyłem na wykresie to, co tracicie przy ładowaniu z odcięciem po osiągnięciu zadanego napięcia. Moim zdaniem to sporo.


Jeden z czytelników napisał mi, że jest jeszcze jeden problem: nie da się ustawić prądu ładowania 10 A dla akumulatorów typu LiFePO4, a do tego tranzystor nadmiernie się nagrzewa.
Bierzemy akumulator i ładowarkę, sprawdzamy.


Przed testem akumulator był rozładowany. Przy okazji wyszedł kolejny problem: takie akumulatory trzeba ładować do 3,65 V, a w ustawieniach napięcie można zmieniać tylko co 0,1 V. Poza tym coś pokręciłem i teraz w ustawieniach ostatnia cyfra to nie 0, tylko 9. W zasadzie wszystko można dokładnie ustawić w aplikacji, a właściwie w programie na PC, ale chciałbym mieć możliwość konfiguracji z poziomu menu.
Drugi problem jest taki, że jeśli trzeba zmienić napięcie w ustawieniach z 4 do 200 V, przygotujcie się na kręcenie enkoderem przez parę minut....


Najpierw ustawiłem w zasilaczu laboratoryjnym napięcie końcowe ładowania na 3,7 V, ale prąd wynosił maksymalnie 6 A.
Potem podniosłem napięcie do 4,5 V i uzyskałem 10 A, ale prąd dość szybko spadł do 8-9 A.
Pod koniec ładowania musiałem podnieść napięcie do 4,8-5,0 V.

Dopiero gdy przygotowywałem zdjęcia do recenzji, zauważyłem coś dziwnego: obciążenie z jakiegoś powodu zaniżało wskazania prądu. Dziwne, wcześniej ani później nie zauważyłem takiego efektu.


Akumulator oczywiście naładowałem, ale zaciekawiło mnie, jaki jest spadek napięcia na obciążeniu podczas ładowania prądem 10 A. Ostatecznie otrzymałem takie wyniki:
1. W torze ujemnym około 0,1 V
2. W torze dodatnim około 0,85 V.

Czyli łączny spadek wynosi prawie 1 V! Biorąc pod uwagę, że nie ma fazy CV, całość wygląda bardzo kiepsko.

Inżynierowie Atorch, napiszcie do mnie, wyjaśnię wam, jak prawidłowo zrobić tester akumulatorów!!!


Ponieważ tranzystor ma dość dużą rezystancję, dochodzi do potwornego przegrzewania.
1. Widok ogólny
2. Temperatura stabilizatora napięcia na płytce obciążenia
3. Temperatura tranzystora przełączającego prąd ładowania; to nie był pełny test, a zaledwie 7-8 minut.


Co z tym zrobić? Jeśli jednak zdecydujecie się korzystać z tej funkcji, można wymienić tranzystor na inny, o mniejszej rezystancji. Zależy to jednak od napięcia testowanych akumulatorów, od którego trzeba zacząć przy wyborze tranzystora.


Tryb BT, czyli po prostu pomiar rezystancji wewnętrznej akumulatorów.
Aby uzyskać jak najdokładniejszy wynik, użyłem porządnego uchwytu czteroprzewodowego. W menu są dwie opcje: „mały” i „duży” akumulator. Po uruchomieniu testu widać, że w pierwszym wariancie pomiar odbywa się przy prądzie 1,8 A, a w drugim przy 18 A. Warto o tym pamiętać, bo nie każdy akumulator dobrze zniesie prąd 18 A.

W wynikach pojawiają się dwie wartości: dla prądu stałego oraz obliczona dla prądu przemiennego. Wynika to z tego, że obciążenie wykonuje pomiar w trybie DC, a pozostała wartość jest tylko obliczana.




Sprawdziłem cztery akumulatory, których recenzje już opublikowałem.
Vapcell T39 - recenzja - 3,3 mΩ AC
Vapcell LG-INR21700H40B - recenzja - 8 mΩ AC
INR21700M52V - recenzja - 13,5 mΩ AC
EVE INR18650-25P 2500mAh - recenzja - 12,4 mΩ AC

Testy przeprowadzałem po kilka razy, wyniki mogą się nieco różnić, choć czasami kolejne pomiary dawały identyczny rezultat.
Ogólnie wyniki są do przyjęcia, ale nie opierałbym się na obliczonych wartościach AC. Lepiej kupić specjalny przyrząd.


Funkcja testowania kabli USB. Producent twierdzi, że wystarczy podłączyć kabel do zasilacza USB i uruchomić test.
Włączyłem, uruchomiłem test i otrzymałem około 88 mΩ. Zajrzałem do recenzji tego kabla, sprawdziłem wyniki, a tam było 200 mΩ...
No cóż... A co, jeśli zasilacz potrafi podnosić napięcie wraz ze wzrostem obciążenia?


Dobra, bierzemy mocniejszy zasilacz i grubszy kabel z tej recenzji. Tutaj wynik jest już bliższy rzeczywistości: łączna rezystancja dwóch przewodów wynosiła tam około 37 mΩ, a do tego są tu jeszcze krótkie kable, więc 44 mΩ jest całkiem realne.


Funkcja testowania zasilaczy. W praktyce jest to test z automatycznym, skokowym zwiększaniem prądu obciążenia i jednoczesnym kontrolowaniem napięcia na wyjściu zasilacza.
Dobra, bierzemy zasilacz, ustawiamy 30 V i ograniczenie prądu na 15 A.


Pod koniec testu obciążenie osiągnęło 155 W, po czym pojawił się komunikat o przekroczeniu mocy i test został przerwany.
Bardziej martwiło mnie jednak nie to — tutaj sam zawaliłem, ustawiając na wyjściu zasilacza moc większą, niż obciążenie może przyjąć — ale to, że test trwał prawie... pół godziny. Masakra, ludzie...

Swoją drogą, jak to możliwe, że ekran zasilacza jest taki jasny i ładny, a do tego nie blednie w świetle lampy błyskowej, podczas gdy u Atorch jest jakiś niewyraźny i ledwo widoczny?


Dobra, ustawiłem wyższe napięcie i mniejszy prąd, po czym ponownie uruchomiłem test. Tutaj oczywiście poszło szybciej i na końcu wyświetliły się wyniki: moc maksymalna 48 W, zalecana 43 W. Podejrzewam, że zalecana to po prostu maksymalna pomniejszona o 10%.

W zasadzie test można by uznać za udany, gdyby przebiegał szybciej, tak z 10 razy.


Dodatkowe moduły mocy. Ogólnie wszystko wygląda tu nieźle, ale i tym razem znalazły się „drobne niedogodności”.
Na początek konfiguracja połączeń. Producent proponuje układ jak na pierwszym zdjęciu, ale wtedy nie da się zamontować ani modułu ładowania, ani dodatkowych płytek.
Można zrobić tak jak na drugim zdjęciu — wszystkie moduły da się zamontować bez problemu, ale myślę, że wzrośnie obciążenie zacisków łączących płytki.


Zdecydowałem się na pewien kompromis, dzięki któremu można używać modułu ładowania akumulatorów. Swoją drogą, moduł ładowania można zamontować tylko po prawej stronie, co nie jest zbyt wygodne. Na przykład wolałbym umieścić go u góry po lewej — wtedy zmieściłyby się też płytki rozszerzeń i moduły mocy.


Dalej wszystko jest proste.
1. Przestawiamy zworkę
2, 3. Zmieniamy ustawienie maksymalnej mocy; swoją drogą, jest tu nawet tryb 3000 W
4. Sprawdzamy w ustawieniach, czy zmieniły się maksymalna moc i prąd. Jeśli nie, zmieniamy je ręcznie.


Do testów podłączamy mocny zasilacz, a przynajmniej taki, który jest w stanie dostarczyć wymagane 600 W.


Obciążamy układ prądem 12 A przy napięciu 50 V. W rzeczywistości prąd był bliższy 12,1 A, ale akurat nie ma to większego znaczenia.
Płytka nagrzewała się za to bardzo szybko: dosłownie w ciągu 1 minuty i 20 sekund temperatura wzrosła z 42 do 58 stopni. Trzeba jednak pamiętać, że wentylatory włączają się przy 52 stopniach.
Mimo to cała ta konstrukcja nie dość, że przypominała quadrocopter podczas forsownego startu, to jeszcze porządnie się nagrzewała. Można jej spokojnie używać jako grzejnika.


Oczywiście chciałem sprawdzić temperaturę, a przy okazji rozkład mocy między modułami. Niestety, ponieważ było to bardzo niewygodne, nie zauważyłem, że w trakcie testu jakoś nacisnąłem enkoder i go zatrzymałem, więc mam tylko takie odczyty.
Już widać jednak, że rozkład obciążenia nie jest idealny. Co dziwne, najniższą temperaturę miała płyta główna — na pierwszym zdjęciu jest na dole po prawej, a na drugim u góry po prawej. To, że mniej nagrzewa się płytka po przekątnej od głównego modułu, przypisałem większej rezystancji przewodów prowadzących do niej i niewielkiej liczbie śrub łączących ją z pozostałymi płytkami, choć i tak jest to dziwne.


Dodałem kilka śrub w torach prądowych — akurat zostały mi po module ładowania. Nie wpłynęło to jednak na rozkład obciążenia, za to mogłem sprawdzić temperaturę po dłuższym czasie. No, dłuższym — po kilku minutach pracy na niektórych tranzystorach było już 107 stopni, a test przecież trwał krótko... Fabryczny termometr oczywiście pokazywał coś bardziej optymistycznego, około 60–65 stopni.


Urządzeniem można sterować także z komputera i mogę powiedzieć, że jest to znacznie wygodniejsze niż obsługa z panelu samego urządzenia.
Program można pobrać z linku na stronie produktu albo tutaj.

Następnie podłączamy konwerter UART-USB, trzeba tylko przestawić zworkę w położenie 3,3 V. Po pomyślnym połączeniu z programem w prawym górnym rogu ekranu pojawi się symbol połączenia z komputerem. Na plus: sterowanie bezpośrednio z urządzenia nie zostaje przy tym zablokowane.


Program nie wymaga instalacji, co jest całkiem wygodne. Uruchamia się po chińsku, ale u góry jest menu, w którym bez problemu można przełączyć język na angielski. Żeby nie zapomnieć, od razu wspomnę o problemie: program nie zapamiętuje poprzednich ustawień, niestety.


Można zmienić kolorystykę i grubość linii, więc od razu ustawiłem wszystko po swojemu. Niestety, oprogramowanie nie zapamiętuje ustawień :(


Po prawej stronie znajduje się duże menu ustawień, w którym wybiera się parametry testu i tryb pracy. Reakcja jest bardzo szybka.


Działa, rysuje wykresy, ale na ekranie można wyświetlić tylko dwa dowolnie wybrane parametry. W ZKEtech można wyświetlić trzy, co oczywiście jest wygodniejsze.
Ale nawet tak jest całkiem nieźle. Parametry można zmieniać „w locie”.


Po prawej można też otworzyć menu dodatkowych ustawień. I tutaj zdecydowanie wygodniej zmienia się parametry niż kręcąc enkoderem, a do tego można zmieniać również najmniejszy krok regulacji.


U góry znajdują się dodatkowe ustawienia oprogramowania, a także opcja zapisu wykresu w formacie PNG i aktualizacji firmware’u urządzenia.


Druga killer feature: integracja urządzenia przez Tuya.

Konfiguracja połączenia przez Wi-Fi nie jest dużo trudniejsza. Wystarczy zeskanować kod QR, pobrać aplikację, dodać do niej urządzenie, a potem będzie ono automatycznie łączyć się z Wi-Fi.
Jest tu jednak pewien niuans. Wcześniej trzeba było nacisnąć przycisk Start, żeby zamknąć ekran z kodem QR. Teraz nie będzie to konieczne, ale jeśli jednocześnie podłączycie adapter USB, obciążenie nadal będzie czekać i trzeba będzie nacisnąć przycisk Start. Adapter USB ma w tym przypadku priorytet.

Po pomyślnej konfiguracji przez kilka sekund będzie wyświetlany ekran łączenia, a następnie obciążenie samo przejdzie do głównego trybu pracy. Po prawej stronie ekranu pojawi się symbol połączenia z Wi-Fi.

Za wygodę konfiguracji daję 5 punktów, zwłaszcza gdy przypomnę sobie „wygodę” tej operacji w urządzeniach RuiDeng.



Dalej wszystko jest bardzo proste: pobieramy aplikację, podajemy adres e-mail i wymyślamy hasło. Po uruchomieniu aplikacja od razu sama znalazła obciążenie elektroniczne. Przy pierwszym połączeniu wybieramy router, wpisujemy hasło i to właściwie wszystko.
Mnie zaproponowano jeszcze aktualizację firmware’u. Kliknąłem „OK”, ale nie zauważyłem żadnych zmian.


Po zakończeniu konfiguracji wystarczy stuknąć obrazek naszego modułu, aby uzyskać dostęp do ustawień i wykresów.
Nie powiedziałbym, że wszystko mi się tu podoba. Rozmieszczenie menu i trybów wyboru, a także sposób wyświetlania wykresu, nie są intuicyjne.


Można też skonfigurować wszystkie parametry, obejrzeć wykres i statystyki, ale nie obyło się bez niedoróbek. Na przykład wykres obejmuje całą dobę....
W każdym razie dostajemy to samo co na komputerze, choć reakcja jest tu znacznie wolniejsza i czasami irytowała.

Zakładam, że ponieważ to nowa funkcja, będą ją jeszcze dopracowywać.


Zanim przejdę do wniosków, mam pytanie na temat: może ktoś spotkał się z takimi obciążeniami elektronicznymi? Zobaczyłem je w jednym z filmów, zadałem autorowi pytanie, ale nie dostałem odpowiedzi. Wygląda na to, że obsługują prąd do 40-50 A, a moc też mają całkiem sporą.


Chciałem też wspomnieć, że podczas przygotowywania recenzji szukałem linków na AliExpress i w tym samym sklepie natknąłem się na ofertę modułu mocy za 1 cent. Oczywiście kupiłem. Pomyślałem jednak, że oferta jest pewnie przeznaczona dla osób, które kupiły w tym sklepie takie lub podobne obciążenie. Link jest już nieaktualny, ale spróbujcie wejść w „wszystkie produkty”, a potem kliknąć „sortuj według najnowszych”. U mnie ta oferta była najnowsza, na samej górze po lewej. Może wam też się uda.
Powinniście trafić na stronę z tym modułem w ilości 1 szt.

O mało nie zapomniałem: można po prostu kupić moduł mocy, dołożyć do niego mały stabilizator napięcia, potencjometr i zasilacz 12 V, a otrzymamy „głupie” obciążenie elektroniczne o mocy 150 W. Nie sprawdzałem tego, ale znając zastosowany układ, nie widzę w tym problemu.




No dobrze, czas na wnioski.
Cóż, postęp jest bezsprzeczny, to fakt. Ale dodane kluczowe funkcje są na razie niedopracowane.
1. Funkcja ładowania akumulatorów na razie nie działa prawidłowo. A właściwie działa, ale nie pozwala poprawnie testować akumulatorów, bo nie potrafi odciąć ładowania po spadku prądu ładowania. Do tego na tranzystorze występuje baaardzo duży spadek napięcia. Ogólnie jest jeszcze niedopracowana, ale zapowiada się ciekawie.
2. Połączenie przez Tuya nie ma ewidentnych wad: łatwo je skonfigurować i działa, ale brakuje ergonomii, a reakcja jest mocno opóźniona. W końcu korzystamy z chmury, a nie z bezpośredniego połączenia przez USB.

A skoro mowa o USB, lepiej używajcie adapterów z izolacją galwaniczną. Taka moja przyjacielska rada.

Co zrobiłbym na miejscu twórców? Na początek skontaktowałbym się ze mną przez Skype’a albo e-mail i zapytał: „Kirich, jak zrobić dobre urządzenie?”.
Potem nieco zmieniłbym prowadzenie ścieżek na płytce, żeby moduł ładowania można było zamontować w lewym górnym rogu. Sam moduł ładowania gruntownie przebudowałbym, a jeszcze lepiej — dodałbym pełnoprawną funkcję ładowania, nawet jeśli miałoby to być droższe.
Zmieniłbym wartości rezystorów do balansowania prądu, zmniejszając je 3–5 razy.
Radiatory modułów mocy zrobiłbym takie same jak w głównym module.
Główne boczniki pomiarowe powinny mieć większą moc niż te zamontowane obecnie, bo bez wymuszonego chłodzenia będą się przegrzewać przy prądach 35–40 A.
Zrezygnowałbym z płytki do podłączania akumulatorów i dołączył zwykły uchwyt czteroprzewodowy. Koszt byłby taki sam, a wygoda i jakość — o klasę lepsze.
Coś zrobiłbym z częstotliwością odczytu enkodera, bo przy szybkim kręceniu „przeskakuje”. A że czasem trzeba pokręcić… sporo, naprawdę irytowało.
Moduł sterujący zrobiłbym zewnętrzny, tak jak w DL24MP.
Dodałbym jeden wzmacniacz operacyjny i wreszcie zrobił sprzętowy tryb CV, zamiast tego programowego prowizorycznego rozwiązania. Przy okazji: jeśli korzystacie z trybu CP, to ponieważ jest on realizowany programowo, zmiana napięcia wejściowego powoduje spadki lub skoki prądu.

Mniej więcej tyle. Mimo wszystko nie powiedziałbym, że to obciążenie „kompletna kupa”. Nie, wyraźnie widzę poprawę w porównaniu z poprzednimi wersjami, a także to, że twórcy zdecydowanie czytają moje recenzje, bo wprowadzają rozwiązania, które polecałem.
Bardzo spodobało mi się oprogramowanie na PC. Oczywiście nie jest idealne, ergonomia też kuleje, ale wyraźnie się poprawiło i można już z niego normalnie korzystać.
Samo obciążenie również działa całkiem dobrze. Być może po prostu mam wyższe wymagania niż większość użytkowników.

Czy można polecić zakup? W zasadzie, czemu nie — większość funkcji działa, dokładność jest w porządku. Zwłaszcza jeśli korzystacie głównie z trybu CC, nie zauważycie nawet niektórych niedociągnięć.

Na dziś to wszystko. Mam nadzieję, że było przydatnie. Jak zawsze, będę bardzo wdzięczny za pytania i komentarze — tym bardziej że na pewno zapomniałem przetestować czegoś jeszcze.