Blog o elektronice i technice    /    Komentarze

Так а какая разница какие потери, все равно она переводит всё в тепло, по общей мощности, при 600 ватт работает неограниченно долго, у меня есть пользователь, который нагрузку на таком силовом модуле гонял и при 750 ватт, хотя я декларирую длительно максимум 600. Где-то даже видео есть,  собственно оттуда я это и узнал :)

Ничего не естесственно, такой огромный текст, всё подробно, а тут промолчал про самую суть. 39Вт потерь, жесть, греется как утюг наверное. Сколько минут проработает эта нагрузка при мощности 600Вт, пока не отключится по перегреву, минут 10? Сколько долговременная мощность, с которой по перегреву не будет отключаться?

Естественно речь не про падение, а про допустимый ток и напряжение, падение там конечно большое. По моему это очевидно.

Никакого броска тока при включении не будет. Конденсатор тупо не пропустит больше положенного. Ипри выключении его разрядит резистор.
Теперь о формуле. Зачем так сложно? 70мА на 1мкФ и всё.

Про защиту от переполюсовки. Ты пишешь, что каждый мофет содержит внутри паразитный диод, причем с параметрами самого транзистора. А значит берем транзисторы, замыкаем им затвор и исток, и получаем диод.
 
НО!!! У боди диода параметры далеко не как у самого транзистора. Не знаю какие именно ты транзисторы поставил, возьмем, например, транзистор IRFP4468PbF, RDS(on) у него 20-26 мОм, а у его паразитного диода падение VSD=1,3 вольта, т.е на транзисторе рассеется около 1Вт, если бы он полностью открылся, а на его бодике 39Вт, ведь транзистор не работает, так как у него затвор-исток напряжения нет. В этом случае Шоттки (например VS-60CPQ150-N3) в 2 раза выигрывает у боди диода транзистора, ведь у него падение напряжения составляет 0,67 В.

Этот их долбаный коммутатор зарядки с диодами просто выбесил:
выставил на заряднике 4.2В включил CDC а ток не идет. Блин, сдул
MOSFET, а он нормальный. Постепенно дошло... В результате, закоротил
эти диоды нах.  

Маю продовження історії)
Телефонує мені менеджер і каже, що розібрався з проблемою мого ДБЖ.
Нагадаю я хотів перемкнути струм заряду з 8А на 15А "Я робив все як вказано в інструкції, але не допомагало. Коли затискав кнопку "On/Off" після сигналу ДБЖ просто вимикався."
Виявляється ДБЖ вимикається, а кнопку потрібно тримати далі. Через певний час з'являється індикація струму заряду і Ви відпускаєте кнопку у момент коли підсвічується потрібний Вам струм. Потім вмикаєте ДБЖ і він вже з струмом, який Ви обрали!
Але в інструкції так не описано) І їх майстер з яким мене зв'язували для вирішення цього питання про це не знав. І майстер який місяць ним займався у сервісному центрі теж про це не знав і не міг переключити)))
Короче струм переключився, питання вирішилось. Ще покористуюсь)

Печальный опыт :(
Как-то у них с обслуживанием совсем плохо, примерно года полтора назад ко мне обратился одноклассник, он использует где-то их регистратор RPM-416, вещь в общем-то недешевая, около 19к грн, и вот он у него сломался. Сломался по моему как только закончилась гарантия, она там очень длинная, он написал мне, я его переправил в Новатек, чтобы сделали послегарантийный (платный) ремонт. Они отказались, в итоге привез ко мне,  просто заменил конденсаторы, всё снова отлично заработало, ну еще стекло на место вставил.

Собственно вот и отношение, отказались сделать даже простой негарантийный ремонт дорого устройства.

Также вспомнил что у меня во время тестирования и подготовки обзора их АВР сгорел компьютер и некоторая часть периферии, проблема была в недоработке их же устройства. Устройство по итогу они дали новое, с той же проблемой, ног как вы понимаете, компенсации ноль, хотя это их косяк и это хорошо что никого не убило током, а проблему я им подробно описал.

Предположу что сейчас у них сменился состав коллектива, в итоге новые не хотят разгребать проблемы предыдущих и отмазываются всеми путями, как в вашем примере, где они почету-то предположили что вы пользвались кабелем вилка-вилка.

Справедливости ради проблемы бывают и у других производителей, у меня дома ИБП, 2000 ВА, с синусом и мощным зарядным, он вышел из  после того как я в ПО нажал на кнопку - самотестирование :)
Т.е. буквально, все отлично работало, нажал на кнопку, щелчок и инвертор вышел из строя, пришлось ремонтировать, под замену половина транзисторов силовой части.
Покупал в розетке, там у них были товары по сниженной цене, возможно после возврата или еще чего-то. Написал представителю производителя в Украине, в ответ вообще тишина.   

на какие транзисторы посоветуете заменить родные?

Вітаю. Поділюся своїм досвідом користування цим чудо-приладом.
Вирішив обрати відчиняного виробника, щоб підтримати. А ще підкупила гарантія на 3 роки.
Купив його 2023.09. (ціна з знижкою 9605 грн) але в ту зиму відключень не було тому навіть не вмикав. Підєднав лише з початком відключень орієнтовно 2024.06. АКБ обрав AGM 210 Ah, думав, що залізо-фосфатні будуть дуже дорогі, а зараз шкодую. Заживив "стаціонарно" щоб працював 24/7 на критичні для себе лінії (роутер, котел, ПК та декілька розеток на ТВ та зарядки). І менше ніж за пів року 2024.10. після чергового відключенням світла він не ввімкнувся(

Відправив у сервіс. Мені приходить відповідь:
"Это не гарантийный случай. Силовые транзисторы сгорели от встречного тока из сети 230 В. Скорее всего на выход подали сеть шнуром вилка-вилка. Стоимость ремонта: 1500 грн, срок 5 рабочих дней не более. Замена 8-ми транзисторов."

І ось це їхнє "Скорее всего" обурило найбільше. Навів всі аргументи про підключення, що там не було ніякого "вилка-вилка" і якщо вони не виконають умови гарантійного ремонту, я прикладу максимум зусиль для розголосу.
Погодились і відремонтували безкоштовно.

При перших підключеннях мені не вдалось змінити струм зарядки відміний від мінімального 8А. Але я на це не зважав до вимкнень 4 через 4, а інколи 2 через 4 години. І АКБ просто не встигав заряджатись.
Я робив все як вказано в інструкції, але не допомагало. Коли затискав кнопку "On/Off" після сигналу ДБЖ просто вимикався. Я набрав сервіс. По відеодзвінку поспілкувався з майстром, провів всі рекомендовані ним маніпуляції. Але він сказав нічого не вдієш потрібно присилати у сервіс. Але по переду була зима 2025/26, тому одразу не відправив. Але до цього сезону вирішив підготуватись та відправив ДБЖ у сервіс 2026.09. Відповіді не було місяць, замість передбаченого законом терміну у 14 днів. І ось отримую відповідь, що розробник вже не працює у них, а сервіс не може вирішити проблему, тому пропонують заміну товару. Я погоджуюсь, але прошу перед відправкою обовязково перевірити можливість перемикання струму зарядки АКБ.

І що Ви думаєте мені прийшов ДБЖ без жодного акту заміни (тобто у мене немає підтвердження, що був обмін), а у випадку обміну по закону гарантійний термін починається з початку. Але тут знову проблема при огляді бачу пошкоджену пломбу, тобто цей прилад розбирали і можливо він теж після ремонту.
Мені відповіли, що акти ніякі не дають, що пошкоджена пломба не проблема, по серійному № вони все запамятають. Але мене це не переконало і я попросив надати мені таку ж відповідь і підтвердження електронною поштою.

Але не це мене спонукало написати цей весь текст. Я підключаю ДБЖ і він не змінює струм заряду АКБ... Це жах...

Ціна такого прилада на сьогодні 2026.10.19. - 13 728 грн

По первому БП "автогенератор" - такое исполнение БП, недолго жило даже у Mean Well в исполнении адаптер.
Скорее всего температура+пульсации, очень быстро убивали конденсатор (конденсаторы) на выходе.
Речь про старые БП/адаптеры Mean Well на 18 Вт.  При этом их адаптеры на 25 Вт, с микросхемой ШИМ и диодной сборкой, нормально работали. 

На последнем БП, если под рукой, то проверьте какую ёмкость китайцы ставят по RC диодной сборки.
Там как раз удобно подлезть (С18) . Просто интересно, 1нФ-2нФ или больше ставят.

Вам проще купить плату для переделки этого БП в зарядное с корректным режимом заряда у меня есть статья

Доброго! Делаю на этом БП зарядник для LiFePO4. Вопрос: можно ли оставлять аккумулятор подключенным к БП после окончания заряда, просто снизив напряжение бп с 14.6в до 12в? Или нужно все-таки отключать аккумулятор с помощью реле или полевика?

Месяц назад гдето приобрел такую нагрузку и тоже заметил скачек тока на старте. Например, при 300Вт конфиге при старте на 1А скачек идет на 1.3А. Если стартовать гденить на 0,5А или меньше, то скачек чуть меньше, но тоже очень ощутим. Если ток поставить выше этого скачка с самого начала, например 1.5А, то скачка как бы и нет. Скорее всего нагрузка просто ставит какойто уровень "по умолчанию" для старта, а потом регулирует по данным с датчика тока.

Согласен с программной проблемой увеличения уровня скачка при увеличении мощности в настройках. Мне кажется разрабы допустили ошибку, т.к. по логике нагрузка должна отрабатывать в точности до наоборот, т.е. если физически не добавлять модули, а только повышать через настройку, то стартовый ток должен быть меньше, веть транзисторов то на этот управляющий уровень теперь стало больше согласно установленного конфига в настройках и уровень управляющего сигнала для парирования нужно снижать а не повышать. Странно что они не фиксят этот баг. Можно конечно как вы описывали увеличить делитель. Это хорошо работает, если модули не отстыковывать и переделланный делитель стоит на всех них. А если плаинируешь подстыковывать модули при необходимости, то тут можно упереться в потолок управляюго сигнала, т.е. максимальный желаемвый устанавливаемый ток, т.е. особо то не разгуляешься. У вас не появилось какой-нить новой мысли как изящно минимизировать этот прикол?

А самое вступленее то я и пропустил. Извините.

Да, провода 14AWG, я в обзоре это указывал.

По большому счету согласен, но по деньгам, его при желании на али с купонами можно купить примерно за 255-260 долларов, на таобао вроде по 230, но с доставкой по сути то же самое и выйдет.
Блок питания вполне свои функции выполняет, конечно не минвел, но и не мусор.
ВайФай да, зажали, сам в шоке, копеечная плата и не положили...

Но отдельно модули продавать не хотят совсем, я их неоднократно спрашивал, категорически упираются :(

Лично мне понравился большой экран, у меня зрение не очень, а тут хоть нормально видно.
У меня кстати была мысль в обычном модуле заменить дисплей, но не смог подобрать подходящий, вот у аторча такой финт провернуть вполне можно.

Ага, от клемника отказались. Сэкономили место на модуле. Проводочки где то 14АВЖ? 

Не коштує це RD6030-Max в зборі тих грошей, що за нього просять. Ну не коштує. І БЖ NVVV  це не MeanWell. І кулер маленького діаметра, шумний, і Wi-Fi немає....
Я вважаю, що окрім веоикого диспоея -жодних переваг тут немає над звичайним RD6030.
 От якби модуль лише продавали, то я .умаю впихнув би нову "мордашку" модуля RD6030-Max  старий в корпус S400/S800 від Ruideng, знову ж таки, застосувавши герметик чи силікон і підпилявши де потрібно гроверов, як то кажуть :"щоб сів" і ЖБ  впихнути нормльний від MeanWell, і кулер поставити великий (65..80мм) і корпус більший потрібно, щоб БЖ  вільно себе там почував. Короче все не так і всене те з тим RD6030-Max, окрім збільшеного дисплея...В святкові дні, виористовуючи промогкоди  та інши плюшки (кристли, монети) на аліекспрес цей RD6030-Max можна придбати за суму далеко менше ніж 250$, до речі, але всеодно не немало. БЖ тут виглядає неякісно зібаний, якщо чесно.

Отверстие под крепёж транзистора, на радиаторе, нужно переделать.
Там несоосность - выводы транзистора изогнулись (на фото).

Блин, письмо в спам засунули.
Пойдет такой стабилитрон.  В реальной жизни он почти никогда не пригодится. У себя дома не встречал таких случаев в домашнем применении. Он как страховка. Второй стабилитрон, в горячей части, тоже страховка. Блокирует работу микросхемы ШИМ при превышении напряжения.   

Вот  такие пойдут? BZV55-C15 Напр.: 15 В Ток: 5 мА Корп.: MINIMELF (LL-34)

В общем напаял сверху R58 резистор 9к1, выпаял D5 и D54 и получил на выходе 12.30В
Большая победа Советского спорта!!! )
Спасибо за помощь!

Наверное проще всего будет 9.1кОм напаять поверх. Будет суммарно как раз 7.5кОм.
У себя таких не нашёл. Заказал на Озоне smdшки на 9.1, посмотрим. 

Наверное проще всего будет 9.1кОм напаять поверх. Будет суммарно как раз 7.5кОм.

Самое быстрое из доступных номиналов.
Вообще убираем R58 (4302=43 кОм). Вместо него ставим 7.5 кОм. Будет примерно 12,25V.

Проверяем защиту - если будет срабатывать, то скорее всего убираем D5. Либо D4. Здесь нужно смотреть плату и элементы вживую.

Начинаем с D5 и проверяем - аккуратно убираем, чтобы сохранить. Если не он, запаиваем обратно как был. Тогда D4 - делаем тоже самое.

На выходе вроде тоже защитный стабилитрон, обычно будет на 12V. Убираем или ставим на 15V. Маркировка D54.

Всё получилось в лучшем виде!!!
На выходе 12.4В
Спасибище огромное!

Оказалось что у SM09003A есть две модификации, с разными платами!
Вот у той, которую тут рассматривали  модификация P/N PWR258-011-01-A их у меня 2шт оказалось
А есть ещё видимо более ранняя модель P/N PWR258-001-01-A - вот этих много.
И там совсем другие номиналы стоят и резисторы крупней размером.


Я вот общий вид снял и обвязку 431 опорника.
Глянь опытным взглядом что тут напаять нужно.

На родной smd-резистор R57 (он 12D=130 кОм) - НАПАИВАЕМ СВОЙ 27 кОм.
В горячей части убираем защиту - маркировка на плате D4.

Плохо что Mean Well, возможно без умысла, может ввести в заблуждение.
Люди посмотрят на плату - есть подстроечный резистор, напряжение можно выставлять более 5V. Фирма Mean Well ставит полимерные конденсаторы на 6,3V и даёт гарантию. Сами БП нормально работают.  И ДЕЛАЮТ ВЫВОД, что в в подобные БП на 5V, даже с подстроечным резистором, можно смело ставить конденсаторы на 6,3V.

А в даташите на ту серию полимерных конденсаторов, в скобках, было указанно что они до 8,5V (по памяти). Может чуть меньше, но суть такая. Они не не строго на 6.3V. 

Ко мне тоже RK6018 едет, и 6006 с универсальным входом тоже в пути :)

Блок ведет себя так - есть сеть, заряжает, нет сети, не заряжает :)  Единственно, светится светодиод.
Вообще у меня есть фабричные платы адаптера