RD6012H, bardzo interesująca przetwornica firmy Riden

Stosunkowo niedawno zauważyłem, że oferta przetwornic znanej firmy Ruideng powiększyła się o dość nietypowy model. Oczywiście napisałem do menedżera i zamówiłem go do recenzji. Uprzedzając fakty, powiem, że ani razu nie żałowałem decyzji o przetestowaniu tego modelu.

Przypominam: jeśli chcecie być na bieżąco z nowymi wpisami na blogu, polecam obserwować mój Instagram. Będę tam publikować powiadomienia o nowych wpisach, a może też pisać po prostu o czymś ciekawym — link do konta

Można też subskrybować aktualizacje i nowe artykuły na kanale Telegram — https://t.me/KirichBlog


Zacznę recenzję od wymienienia testowanych przeze mnie produktów tej firmy, które już opisałem.
DPH5005
DPS8005
DPS5020
RD6006
RD6012
RD6018
RD6006P
RD6012P
RD6024
RK6006
Obudowa i zasilacz do RK6006
RD6030
Silikonowe nakładki na obudowę
Zestaw przewodów RD 25A
Moduł RS485 z izolacją galwaniczną do podłączania przetwornic serii RD60хх
RD6018P

Opakowanie w firmowym stylu: sam moduł w piance, a do tego styropianowe pudełko. Uszkodzić coś takiego jest naprawdę trudno.
Tak jak poprzednim razem, do pudełka dołączono broszurkę reklamującą różne modele.


Zamówiłem wersję z indeksem W, więc zestaw zawiera:
1. Sam moduł RD6012H
2. Zewnętrzny czujnik temperatury
3. Listwę zaciskową
4. Parę końcówek do podłączenia do zasilacza
5. Bezpiecznik
6. Moduł WiFi, dołączany do wersji z indeksem W.



1. Moduł WiFi zmienił wygląd w porównaniu z tymi, które miałem wcześniej.
2. Typowy zewnętrzny czujnik temperatury, dołączany do wszystkich tych przetwornic
3. Bezpiecznik 20 A
4. Listwa zaciskowa i końcówki.



Nie ma sensu opisywać wyglądu — nie różni się on absolutnie niczym od innych modeli, poza serią MAX.
Podam za to parametry techniczne:
Model: RD6012H/RD6012H-W
Zakres napięcia wejściowego: 6–70,00 V
Maksymalny prąd wejściowy: 16 A
Zakres napięcia wyjściowego: 0–60,00 V
Zakres prądu wyjściowego: 0–12,000 A
Zakres mocy wyjściowej: 0–720 W
Dokładność napięcia wyjściowego: 0,3%+30 mV
Dokładność prądu wyjściowego: 0,5%+5 mA
Typowe tętnienia napięcia wyjściowego: 75 mV VPP
Zakres temperatury pracy: -10℃~40℃
Tryb pracy: buck-boost
Zabezpieczenie przed przegrzaniem: temperatura systemu >80℃
Ekran: kolorowy wyświetlacz HD o przekątnej 2,4 cala
Masa (z opakowaniem): około 0,61 kg
Wymiary produktu: 167*81*65 mm



Kiedy po raz pierwszy zobaczyłem tę nowość, początkowo nawet nie zrozumiałem, co jest w niej takiego szczególnego. Pomogła tabelka z parametrami wszystkich modeli ich przetwornic, w której jedną z pierwszych pozycji jest nazwa topologii — Buck-Boost.

Od razu stało się jasne, że to logiczne rozwinięcie modelu DPH5005, który również potrafił dostarczyć pełne 60 V nie tylko przy napięciu wejściowym 55 V, ale na przykład także 24 V.



Oczywiście ktoś zapyta: po co to w ogóle, skoro łatwiej kupić zasilacz o wyższym napięciu?
Są co najmniej dwie odpowiedzi:
1. Jeśli chcecie użyć markowego zasilacza zamiast „no-name”, spotka was niemiła niespodzianka. Producenci zwykle oferują modele na 24, 36, 48, czasem 54 V, a zasilaczy na 60, a tym bardziej 70 V praktycznie nie ma. Tutaj można kupić porządny zasilacz 48 V i z niego korzystać.
2. Zasilanie z akumulatora. Oczywiście ktoś powie: przecież zwykłą przetwornicę też można zasilać z akumulatorów. Nie, jeśli chcecie uzyskać na wyjściu do 61 V, to się nie uda. Żeby uzyskać te same 68–70 V przy rozładowanym akumulatorze, po jego naładowaniu na pewno przekroczycie maksymalne napięcie wejściowe i potrzebny będzie regulator wstępny.
3. Poza tym ktoś może chcieć użyć zwykłego transformatora 50 Hz. Tu pojawia się niemal ten sam problem co przy akumulatorach: napięcie zasilacza transformatorowego mocno się zmienia w zależności od napięcia wejściowego i prądu obciążenia.

Producent pokazuje nawet rozwiązanie problemu z zasilaniem, wykorzystujące ich standardową obudowę. A tak przy okazji, kolejna zaleta takiego rozwiązania: jeśli nie potrzebujecie pełnej mocy często i przez długi czas, można zamontować w obudowie akumulator i ładowarkę o stosunkowo niewielkiej mocy. Dużą moc zapewni akumulator, a niewielką, ale dostępną przez dłuższy czas — ładowarka.



Właśnie dlatego oględziny sprzętu były dla mnie znacznie ciekawsze niż zwykle.
Na początek kilka zdjęć całości z obu stron.



1. Na wejściu znajduje się dławik, ale w tym przypadku nie jest to typowy dławik skompensowany, tylko dławik magazynujący przetwornicy podwyższającej DC-DC.
2. Obok zamontowano bezpiecznik i tranzystor zabezpieczający przed odwrotną polaryzacją. Jest tam też gniazdo na bezpiecznik, ale jeśli oryginalny się przepalił, zdecydowanie polecam najpierw sprawdzić działanie przetwornicy, wkładając bezpiecznik do gniazda. Jeśli wszystko działa prawidłowo, można przylutować go w miejsce starego. Chodzi o to, że gniazdo jest przystosowane maksymalnie do 10 A.
3. Sekcja przetwornic pomocniczych.
4. Kondensatorów jest dużo, wszystkie duże, o pojemności 470 µF i napięciu 80 V.
5. Mała płytka — jeśli się nie mylę, zabezpieczenie przed zbyt wysokim napięciem na wejściu.
6. Złącze zewnętrznego czujnika temperatury, jak zwykle, ukryto. Przy okazji na zdjęciu w sklepie przez pomyłkę tak samo opisano złącze wentylatora — nie pomylcie ich. Czujnik jest tylko jeden i podłącza się go tutaj.



1. Podmoduł sterownika PWM przetwornicy podwyższającej DC-DC.
2. Dioda i tranzystor przetwornicy podwyższającej. Zwrócę uwagę, że dioda nie ma pasty termoprzewodzącej, co nie jest dobre.
3. Podmoduł sterownika PWM przetwornicy obniżającej DC-DC.
4. Dwa mocne boczniki odpowiedzialne za pomiar prądu wyjściowego.

Podsumowując, na głównej płytce znajdują się trzy podmoduły. Upakowanie jest bardzo ciasne, nie starczyło miejsca nawet na dławik wejściowy.


1. Przekaźnik podłączający zacisk ładowania akumulatorów.
2. Jakiś niezrozumiały układ obok przekaźnika, a po prawej jeszcze bezpiecznik polimerowy.
3. Obok boczników znalazłem coś, co sądząc po oznaczeniu, jest najpewniej tranzystorem. Przypuszczam, że należy do stabilizatora prądu rozładowującego kondensatory wyjściowe.
4. Na wyjściu również jest bezpiecznik, a także dławik ograniczający tętnienia i dioda zabezpieczająca. Jeśli się nie mylę, jest podłączona równolegle do wyjścia i przepala bezpiecznik, gdy do głównego wyjścia (nie do wyjścia ładowania) podłączycie na przykład akumulator z odwrotną polaryzacją. Wyjście ładowania ma zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją — przekaźnik po prostu się nie załączy.



Typowe miejsce do montażu modułu Wi-Fi, ale wprowadzono też zmiany. Wcześniej montaż modułu był trudniejszy, za to trzymał się lepiej, bo mocował go zatrzask obudowy. Teraz montuje się go łatwiej, ale też łatwiej go podważyć.


Dalej wyjmujemy płytkę mocy. Żeby to zrobić, trzeba najpierw wylutować trzy zaciski wyjściowe. Muszę powiedzieć, że w odróżnieniu od poprzednich modeli wylutowanie ich było z jakiegoś powodu trudniejsze, choć może to tylko moje wrażenie. Szczególnie opornie poszło z zaciskiem ujemnym.


Następnie odginamy zatrzaski i wyjmujemy płytkę — to bardzo proste.


Kilka bardziej szczegółowych zdjęć górnej strony.
1. Sekcja małych przetwornic.
2. Sekcja sterownika PWM przetwornicy podwyższającej.
3. Zacisk obok boczników — jego wylutowanie sprawiło najwięcej problemów. Zdecydowanie nie polecam wylutowywać tych zacisków „tak po prostu, z ciekawości”.
4. Sekcja filtra wyjściowego.

Pojemność na wyjściu jest całkiem spora, więc przy testowaniu różnych umownych diod LED mogą pojawić się „niespodzianki”. Albo nauczymy się robić to prawidłowo, albo kupimy coś w rodzaju RD6006P.


Tutaj prawie nic nie ma. Widać, że w jednym miejscu znajduje się albo solidna zwora, albo wzmocnienie jakiejś ścieżki.


1. Bocznik przetwornicy podwyższającej, o rezystancji 3,5 mΩ — dość rzadko spotykanej. W prawym górnym rogu radiator jednej z pomocniczych przetwornic DC-DC.
2. Sekcja przetwornicy obniżającej. Podobały mi się dwa dławiki po prawej stronie tranzystora, a także ogólna staranność montażu.


Widok całej płytki sterownika. Przy okazji wcześniej się nad tym nie zastanawiałem, ale enkoder ma 30 impulsów, a nie typowe 20.


A oto „mózg” przetwornicy.


Po włączeniu wyświetla się ekran powitalny z nazwą modelu. Ekran z bootloaderem pojawił się przypadkiem. Klikałem włącznikiem zasilania, żeby sfotografować okno ekranu powitalnego, i przez przypadek wyświetlił się ekran ładowania.
Główne okno jest takie samo jak w poprzednich wersjach. Zwróciłem uwagę tylko na to, że w wierszu ustawiania napięcia jest literka V, a w wierszu ustawiania prądu nie ma literki A — po prostu się nie zmieściła :)

W zasadzie różnica w menu w porównaniu ze wszystkimi pozostałymi wersjami (no, poza mocą) sprowadza się do jednej pozycji — Boost output.


Dalej będą już testy. Jako pierwszy pójdzie pomiar poboru mocy, a tutaj będą dwa warianty.
Oba testy przeprowadziłem przy napięciu wejściowym 10, 40 i 60 V, ale po lewej stronie z włączonym trybem podwyższania napięcia, a po prawej z wyłączonym.
Widać, że przy napięciu wejściowym 10 i 40 V włączenie funkcji podwyższania napięcia nieznacznie zwiększa prąd pobierany bez obciążenia. Przy 60 V nie ma już różnicy (patrzymy na pobór mocy przez dolny zasilacz).



Pierwszy test — ocena dokładności pomiaru napięcia wejściowego. Sprawdzałem przy 10, 20, 30, 40, 50 i 60 V i nie mam żadnych zastrzeżeń, błąd pomiaru wynosi maksymalnie 0,01 V.



Drugi test
Dokładność ustawiania i pomiaru napięcia wyjściowego. Sprawdzałem w zakresie 0,01–50 V, według ciągu 1-2-5.
Przy napięciu 0,1–0,2 V mam drobne zastrzeżenia, choć czy różnicę 0,002–0,004 V można w ogóle uznać za zastrzeżenie?
Tak że zaliczam ten test, wynik w pełni mnie satysfakcjonuje.


Trzeci test.
To samo dla prądu, od minimum do maksimum, według tego samego ciągu 1-2-5, ale na końcu jest jeszcze sprawdzenie przy prądzie 12 A.
Przy małych wartościach prądu pojawiają się pewne problemy: do około 100–200 mA wskazanie jest zawyżone. Później również występuje różnica, ale w stosunku do ustawionej wartości jest już stosunkowo niewielka.

Ogólnie jest całkiem dobrze, zwłaszcza jeśli wziąć pod uwagę, że tutaj wszystko jest mierzone i ustawiane z użyciem jednego bocznika. W multimetrze korzystałem przynajmniej z dwóch zakresów: do 600 mA i do 10 A. Tak że moim zdaniem uzyskanie takiego błędu pomiaru przy boczniku 7,5 mΩ w zakresie 1 mA–12 A to bardzo dobry wynik.



Czwarty test, zależność napięcia wyjściowego od obciążenia.
Ustawiałem napięcia 3,3, 5, 12 i 24 V, a następnie mierzyłem je na zaciskach zasilacza bez obciążenia i przy pełnych 12 A.

Różnica wyniosła około 10–12 mV, co moim zdaniem również jest świetnym wynikiem. Owszem, nie ma tu połączenia czteroprzewodowego, ale widać, że wybrano właściwy punkt pomiaru prądu i przynajmniej po stronie przetwornicy oraz jej zacisków wszystko jest stabilne. A część z tych 10 mV spada przecież na samych „bananach”, między zewnętrzną a wewnętrzną częścią zacisków.


Piąty test, ocena spadku napięcia w torze mocy — chodzi o to, żeby wiedzieć, jakie minimalne napięcie musi być na wejściu, aby uzyskać wymagane napięcie na wyjściu.

Ponieważ nie jest to typowa przetwornica obniżająca, są tu pewne niuanse.
Jeśli po prostu podam teraz na wejście na przykład 24 V, bez problemu uzyskam na wyjściu zarówno 40, jak i 60 V.


Dlatego wchodzę do menu i wyłączam funkcję podwyższania napięcia. Przetwornica staje się wtedy w zasadzie zwykłym RD6012 i przy tym samym napięciu wejściowym 24 V mamy na wyjściu około 22 V.


Sprawdzałem przy dwóch napięciach wejściowych, 24 i 48 V, oraz dwóch prądach obciążenia, 6 i 12 A.
Przy napięciu wejściowym 24 V minimalny spadek wyniósł około 2,8 i 3,2 V odpowiednio dla 6 i 12 A.
Przy napięciu wejściowym 48 V było już więcej: odpowiednio 4,9 i 5,3 V. Dlatego, aby uzyskać 61 V, trzeba podać na wejście co najmniej 68–70 V, jeśli oczywiście nie korzystamy z funkcji podwyższania napięcia.



Znacznie ciekawiej będzie przeprowadzić ten sam test z włączonym trybem podwyższania napięcia.
Przy okazji drobne uzupełnienie: w przypadku przetwornic obniżających zwykle podaje się i w zasadzie określa znamionowy prąd wyjściowy, a w przypadku podwyższających — prąd wejściowy. Chodzi o to, że decydujący jest właśnie prąd wejściowy. Skoro podano tu maksymalny prąd wejściowy 16 A, to aby uzyskać moc wyjściową 720 W, na wejściu trzeba mieć co najmniej 720/16=45 V.
Jeśli natomiast na wejściu mamy na przykład 12 lub 24 V, uzyskamy odpowiednio do 12×16=192 W i 24×16=384 W.

Sprawdźmy jednak, jak to wygląda w rzeczywistości.
Zdjęcia są pogrupowane parami: po lewej RD6012H, po prawej RD6030, który go zasila; można odczytać pobierany prąd.
W RD6012H ustawiono napięcie wyjściowe 60 V i włączono obciążenie pobierające 12 A, czyli warunki są bliskie maksymalnym.

1, 2, 3. Przy napięciu wejściowym 48, 46 i 43,27 V wszystko działa prawidłowo. Jedynie prąd pobierany z zasilacza pierwotnego wyniósł około 17,3 A. Czyli przy napięciu do około 43–44 V RD6012H może zapewnić na wyjściu około 720 W przy napięciu wyjściowym 60 V.
4. Przy napięciu wejściowym 41.23 V prąd przekroczył już 18 A, a napięcie wyjściowe RD6012H nieco spadło, czyli przetwornica podwyższająca wyraźnie przeszła w tryb ograniczenia, ale nic się nie wyłączyło.
5, 6. Przy napięciu wejściowym 40.26 i 37.26 V wszystko nadal działało, ale napięcie wyjściowe spadło odpowiednio do 58.40 i 54.85 V, przy prądzie wejściowym 18.16 i 18.47 A.

Czyli przetwornica w pełni zapewnia deklarowane parametry i potrafi dostarczyć 720 W nawet przy napięciu niższym niż zakładane 45 V — na pewno przy 44 V, a być może nawet przy 43 V. Jeśli zaś na własne ryzyko nieco zmniejszyć wartość rezystora pomiarowego (tego 3.5 mΩ), będzie to możliwe także przy niższym napięciu, ale wtedy trzeba będzie również wymienić bezpiecznik wejściowy.



A teraz, tak jak w moim przykładzie, zróbmy odwrotnie: podajmy na wejście 12 i 24 V i sprawdźmy, ile przetwornica może dostarczyć przy napięciu wyjściowym 60 V.

Ponieważ wyżej podałem obliczenia dla warunków idealnych, czyli bez uwzględnienia sprawności samej przetwornicy, otrzymane wartości mocy były bardziej optymistyczne. Rzeczywistość i prawa fizyki wprowadzają jednak swoje poprawki.

A więc: napięcie wejściowe 12 V, wyjściowe 60 V, maksimum to około 3.1 A, czyli 185 W. Prąd wejściowy wynosi przy tym około 17 A, a więc wyraźnie przekracza deklarowane 16 A, ale układ działa bez problemu.
Przy napięciu wejściowym 24 V jest już wyraźnie łatwiej: prąd wynosi 6.5 A, moc 422 W, a prąd wejściowy nieco ponad 17 A.

To właśnie maksimum, jakie uzyskacie przy zasilaniu ze źródła 12 lub 24 V. Chcecie więcej? Podajcie przynajmniej 36 V.



Test szósty, ocena tętnień.

Ten test również bardzo mnie interesował, przede wszystkim ze względu na jego nieprzewidywalność. Z jednej strony prawidłowo zaprojektowana przetwornica podwyższająca może poprawić sytuację, z drugiej — źle zaprojektowana może ją pogorszyć, i to znacznie.

We wszystkich testach tętnień na wejście podawałem 48 V, czyli przetwornica podwyższająca pracowała niemal z pełną mocą. Wybrałem 48 V także dlatego, że jest to najczęściej spotykane maksymalne napięcie markowych zasilaczy.

Zacznę od ustawienia napięcia wyjściowego 12 V. Sprawdzimy tętnienia bez obciążenia oraz przy prądach 4, 8 i 12 A.

Szczerze mówiąc, przetwornica bardzo mnie tu zaskoczyła. Nawet sprawdzałem przewody do oscyloskopu, bo pomyślałem, że po prostu nie ma kontaktu.

Chodzi o to, że nawet przy prądzie 12 A tętnienia wynoszą maksymalnie 10–15 mV. Po prostu rewelacja.


Teraz nieco inaczej: prąd jest wszędzie maksymalny, czyli 12 A, ale napięcie wyjściowe wynosi kolejno 5, 25, 36 i 48 V.
Tutaj tętnienia zgodnie z przewidywaniami wzrosły, a największe były przy napięciu wyjściowym 36 V. Nawet wtedy wyniosły jednak około 20 mV, co przy deklarowanych 75 mV wygląda naprawdę świetnie.




Po tylu etapach konwersji (220-70-48-70-napięcie wyjściowe) sprawdzanie tętnień o częstotliwości 100 Hz nie ma oczywiście większego sensu, ale z ciekawości rzuciłem okiem i nie żałuję.
Na górnych zrzutach widać wyniki dla 12 i 8 V przy maksymalnym prądzie — wszystko jest w zasadzie typowe. Na dolnych częstotliwość podstawy czasu jest jeszcze 5 razy mniejsza i widać niewielkie, faliste wahania napięcia. W rzeczywistości są one zupełnie niegroźne i pojawiają się głównie przy niższym napięciu (po lewej 12 V, po prawej 48 V), więc są raczej ciekawostką. Możliwe, że to dudnienia między częstotliwościami pracy obu przetwornic DC-DC.




Test siódmy, charakterystyki przejściowe.
Podanie i odłączenie 5 V na wyjściu — wszystko wygląda dobrze, bez zastrzeżeń. Sprawdziłem też, czy przy włączaniu i wyłączaniu zasilania przetwornicy nie pojawiają się przepięcia; tutaj również bez zastrzeżeń.



Przejście między trybami CV-CC i CC-CV: napięcie 15 V, prąd obciążenia 4.5 A, ustawione ograniczenie 3 A.
Przy przejściu CC-CV pojawia się niewielki skok napięcia, rzędu 0.15–0.2 V. Myślę, że można go zignorować.

Zwykle przeprowadzałem też test podłączania i odłączania obciążenia, ale tym razem się nie powiódł — po prostu nie udało mi się zarejestrować oscyloskopem żadnej zmiany napięcia przy podłączaniu obciążenia o prądzie około 3.5–4 A. No, wiadomo, że jakaś zmiana tam jest, ale tak mała, że można ją zignorować. Z drugiej strony, do pewnego stopnia nie zawsze jest to dobre — oznacza to, że skompensowano to dużą pojemnością wyjściową.



„Test lutownicą”: na wyjściu 24 V, podłączona lutownica T12, sprawdzamy przepięcia przy włączaniu i wyłączaniu grzałki.
Oczywiście są tam przepięcia, ale tak niewielkie, że można je zobaczyć chyba tylko pod mikroskopem :)



Test ósmy, ocena sprawności przetwornicy.

Ponieważ przetwornica jest „sprytna”, test przeprowadzono w trzech etapach, przy napięciu wejściowym 36, 48 i 60 V oraz napięciach wyjściowych 5, 12, 24, 36, 48 i 60 V. Przy zasilaniu napięciem 36 V prąd obciążenia wynosił 10 A, a przy 48 i 60 V — pełne 12 A.

Poniżej zdjęcie pokazujące przebieg testu przy napięciu wejściowym 48 V. Nie sprawdzałem trybu z wyłączoną przetwornicą podwyższającą, bo nie widziałem w tym sensu — w tym trybie to w zasadzie typowy RD6012, ale o nieco niższej sprawności z powodu spadku napięcia na diodzie wyłączonej przetwornicy podwyższającej.



Wypełniając tabelę, wpisywałem chwilowe wartości prądu, więc możliwy jest pewien błąd pomiaru, ale myślę, że nie ma to większego znaczenia.

Poniżej wyniki we wszystkich przetestowanych trybach — zarówno sprawność, jak i straty mocy w przetwornicy.
Moim zdaniem wyniki są całkiem niezłe, choć DPH5005 też wypadał dobrze. W najgorszym trybie uzyskałem około 27 W strat, a przy maksymalnej mocy wyjściowej i napięciu 48 V było to 26 W.



Sprawdziłem też temperatury przetwornicy. Wykorzystałem do tego zestaw składający się z RD6030 i obciążenia 1200 W opartego na kontrolerze Atorch.


Starałem się wybrać możliwie typowy tryb, mocno obciążający termicznie: napięcie wejściowe 48 V, wyjściowe 60 V, prąd obciążenia 12 A, czyli niemal maksimum.
Oczywiście moc na wejściu była większa niż 720 W ze względu na sprawność, a moc na wyjściu, na obciążeniu, nieco mniejsza z powodu spadku napięcia na przewodach.



Test trwał nieco ponad 20 minut. Pierwsze zdjęcie zrobiono niemal na samym początku testu, kolejne trzy — po 20 minutach. Przetwornica leżała na stole płytką do góry. W obudowie sytuacja byłaby oczywiście gorsza, ale myślę, że nie jakoś drastycznie.

Najgorętszym elementem okazała się dioda przetwornicy podwyższającej — 82 stopnie. Pamiętacie, że pisałem, iż nie ma tam pasty termoprzewodzącej? Myślę, że warto jej tam trochę dodać.
Poza tym wszystko wygląda dobrze: dławik przetwornicy podwyższającej ma 51 stopni, a dławik przetwornicy obniżającej zaledwie 29 stopni. Grzały się jeszcze boczniki — do 63 stopni — ale poza tym wszystko jest po prostu zimne...



Oprogramowanie, o ile dobrze rozumiem, właściwie się nie zmieniło. Uruchomiłem wersję 18, która zaproponowała aktualizację; jako nowość wymieniono tylko obsługę RD6012H.


Program jest całkiem rozbudowany, choć moim zdaniem interfejs jest wyraźnie przeładowany.
Można przeprowadzić kalibrację, ale program prosi o hasło. Nie sprawdzałem, bo wszystko i tak działa poprawnie.
Jest też możliwość pracy według programu, ale była dostępna już wcześniej.
Wersja firmware'u przetwornicy to 1.40, obecnie najnowsza — i to właściwie wszystko.

Może jutro albo pojutrze sprawdzę jeszcze połączenie przez WiFi. Być może coś się zmieniło, bo moduł wygląda na nowy. Pamiętam, że wcześniej trzeba było się nieźle nagimnastykować, żeby go podłączyć.





Wnioski.
Mówiąc szczerze, bardziej czekałem na model 6036 — dla mnie osobiście byłby ważniejszy. Biorąc pod uwagę, że wcześniej pojawił się hybrydowy 6018P, byłoby to też bardziej logiczne. Producent po raz kolejny jednak zaskoczył i muszę przyznać, że pozytywnie.

W zasadzie to typowy model 6012, ale z dodatkową przetwornicą DC-DC podwyższającą napięcie. Nie mierzyłem napięcia na jej wyjściu, ale znając model DPH5005, mogę przypuszczać, że wynosi ono około 70 V i jest stałe.
Dodanie przetwornicy nie pogorszyło podstawowego modelu, a filtr na wyjściu wyraźnie zmniejszył tętnienia. Moim zdaniem na ich ograniczenie mogło też wpłynąć to, że sama płytka jest teraz zasilana stabilizowanym napięciem, stabilizowanym od razu na wspólnej płytce, a nie gdzieś w zasilaczu.

Nie twierdzę, że ten model będzie równie popularny jak poprzednie, ale na pewno znajdzie swoich odbiorców i swoją niszę — to pewne. Po części dzięki dobrym parametrom, po części dzięki charakterystycznej funkcji, ale ten model naprawdę bardzo mi się spodobał.
Jedyną łyżką dziegciu jest chyba stosunkowo duża pojemność wyjściowa, przez którą przetwornica stała się nieco „ociężała”. Dlatego jeśli sprawdzacie coś w rodzaju zwykłych diod LED, zachowajcie ostrożność.

Poza tym parametry, sprawność i możliwości — naprawdę 5 na 5. Jak ich przekonać, żeby opracowali obciążenie elektroniczne, a dokładniej moduł sterownika, a jeszcze dokładniej: moduł sterownika + ujednolicone płytki mocy, do których użytkownik sam dobierze układ chłodzenia? Może zrobić głosowanie? :) W końcu to właściwie niezagospodarowana nisza (Atorch się nie liczy, bo oprogramowanie często pozostawia wiele do życzenia), którą zajmie ktoś inny — i wcale nie ma gwarancji, że zaoferuje coś dobrego.

Na dziś to chyba wszystko. Mam nadzieję, że było przydatnie, i bardzo ucieszą mnie Wasze komentarze oraz opinie — zarówno na temat samej przetwornicy, jak i możliwych scenariuszy jej zastosowania.