Wiertarka udarowa sieciowa STANLEY STDH7213

Kontynuując serię recenzji różnych narzędzi, chciałbym opowiedzieć o wiertarce jednego ze znanych producentów narzędzi — firmy STANLEY.
Recenzja nie będzie zbyt długa, ale i tak postaram się jak najdokładniej opisać to narzędzie.

Na początek warto zrobić krótką dygresję. Firma Stanley produkuje naprawdę dobrej jakości narzędzia, ale ponieważ ostatnio zauważyłem sporo elektronarzędzi tej marki, przed zakupem trochę poszperałem w internecie w poszukiwaniu dodatkowych informacji.
Okazało się, że w ostatnim czasie firma zleca produkcję części narzędzi innym zakładom. W szczególności elektronarzędzia trafiające do nas mogą być produkowane przez firmy Porter albo Black & Decker.
Zaciekawiło mnie więc, jak dobra jest marka Stanley i czy w ogóle warto kupować jej produkty.
A ponieważ to narzędzie jest u nas dość popularne, myślę, że recenzja się przyda.

Do testu wybrałem wiertarkę udarową o mocy 720 W. Miała zastąpić tę, której obecnie używam, ale która jest już mocno „zmęczona”.

Narzędzie jest dostarczane w żółto-czarnym kartonowym pudełku. Właśnie te kolory są znakiem rozpoznawczym narzędzi Stanley.


Poniżej podstawowe dane techniczne:
Zasilanie — 220 V, 50 Hz
Moc — 720 W
Zakres regulacji prędkości obrotowej wrzeciona — 0–3000 obr./min.
Częstotliwość udaru w trybie udarowym — do 54000 uderzeń na minutę.
Średnica mocowanych wierteł — 1,5–13 mm.


Wewnątrz pudełka widać ślady oleju maszynowego. Sama wiertarka jest w foliowym worku, a uchwyt wiertarski ma osobny worek.
Rozczarowuje to, że całkiem sporo porządnych firm sprzedaje narzędzia w kartonowych pudełkach, a nie w specjalnych walizkach.


W zestawie znajdują się:
1. Wiertarka STANLEY STDH7213
2. Dodatkowy uchwyt
3. Ogranicznik głębokości wiercenia.
4. Instrukcja
5. Karta gwarancyjna


Instrukcja też jest ubrudzona olejem. Krótko i obrazkowo opisano w niej, co do czego służy i jak zdjąć uchwyt wiertarski. Gdyby jeszcze dołączyli taki kątowy wkrętak jak na obrazku w prawym dolnym rogu…


Instrukcja jest po angielsku i chińsku.
Z instrukcji można się też dowiedzieć, że wiertarka pozwala wiercić otwory o średnicy:
Metal — do 13 mm
Drewno — do 32 mm
Cegła/beton — do 16 mm

Wiertarka ma również funkcję zmiany kierunku obrotów.


Jak wspomniałem na początku, w zestawie jest dodatkowy uchwyt i ogranicznik głębokości wiercenia.
Używam wiertarek i młotowiertarek od lat i mogę powiedzieć, że ogranicznika głębokości nie użyłem ani razu. Z uchwytu w wiertarce korzystam rzadko, za to w młotowiertarce — cały czas.


Uchwyt ma konstrukcję rozkładaną, ale nie polecam go rozbierać. Gdy rozłożyłem wszystko do końca, wypadła nakrętka i ledwo udało mi się wcisnąć ją z powrotem na miejsce :)


Przejdźmy do samego narzędzia.
Znów żółto-czarna kolorystyka. Wiertarka jest całkiem spora — na pierwszy rzut oka nie nazwałbym jej małą.


Niestety nie ma możliwości wyboru rodzaju wtyczki, więc dostajemy standardową wersję z płaskimi bolcami.
Radzę nie używać przejściówek. Lepiej po prostu wymienić wtyczkę — to znacznie wygodniejsze, a przede wszystkim bezpieczniejsze.
Przewód jest średnio elastyczny i ma około 2.25 m długości, co jest całkiem niezłym wynikiem.
Na przykład przewód w mojej starej wiertarce jest jak z plastiku, a w młotowiertarce Makita — przeciwnie, bardzo miękki. Ten jest gdzieś pośrodku.


Przy rękojeści znajduje się uchwyt na kluczyk do uchwytu wiertarskiego. To całkiem wygodne — zwykle kluczyk przywiązuje się do przewodu zasilającego. Tyle że kiedy jest przywiązany, można go używać bez odwiązywania, a tutaj trzeba go wyjąć.
Z własnego doświadczenia wiem, że i tak zwykle trzymam kluczyk luzem w pudełku.


Do wyglądu nie mam większych zastrzeżeń — wiertarka jak wiertarka, tylko żółta.


Z boku znajduje się tabliczka znamionowa z podstawowymi informacjami, choć większość z nich podano po chińsku.
Narzędzie sprzedawane u nas ma identyczną tabliczkę, tylko po angielsku.


Klasyczny włącznik połączono z regulatorem mocy i blokadą, która pozwala zablokować go w pozycji włączonej.
Na włączniku znajduje się też regulator maksymalnej mocy. Zwykle używa się go podczas pracy z zablokowanym włącznikiem, ale można go też po prostu traktować jako ogranicznik. Co ciekawe, regulacja ogranicznika jest skokowa, co jest bardzo wygodne.
U góry widać przełącznik kierunku obrotów.
Funkcja zmiany kierunku obrotów w wiertarce jest oczywiście bardzo przydatna. Osobiście używałem jej jednak najwyżej kilka razy, w przeciwieństwie do wkrętarki, w której korzystam z niej cały czas.


Widok z góry.


Na górze znajduje się tylko przełącznik trybu pracy: wiercenie z udarem lub bez, oznaczone odpowiednimi piktogramami wiertła i młotka.


Otwory wlotowe powietrza osłonięto kratką. Oczywiście nie ochroni to przed pyłem, ale i tak jest lepsze niż szerokie szczeliny.


Obudowa przekładni jest metalowa i dość duża. Później pokażę ją w porównaniu z inną wiertarką.


Szczęki uchwytu wiertarskiego mają nacięcia. Podobne widziałem w uchwycie wkrętarki Milwaukee.
Mnie osobiście wydały się niezbyt wygodne, choć może po prostu ich nie zrozumiałem. Mogę jedynie przypuszczać, że dzięki nim uchwyt lepiej trzyma okrągłe trzpienie, ale mogą za to sprawiać problemy przy trzpieniach sześciokątnych.


Deklarowany zakres średnic mocowanych wierteł wynosi 1.5–13 mm, czyli jest całkiem typowy. Próbowałem zacisnąć wiertło o średnicy 2 mm. Mógłbym sprawdzić też 1–1.5 mm, ale nie widzę w tym sensu — wiercenie otworów o takiej średnicy dość ciężką wiertarką byłoby niewygodne.
Jak widać na zdjęciu, uchwyt jest dość obficie nasmarowany, a jego ruch jest bardzo płynny, bez zacięć.


Producent uchwytu nie jest w żaden sposób oznaczony. Podano jedynie zakres mocowanych średnic oraz wymiar gwintu mocującego uchwyt — 1/2-20UNF.


Szczerze mówiąc, próbowałem odkręcić uchwyt, ale utknąłem na etapie wykręcania śruby zabezpieczającej. Ponieważ wiertarka ma funkcję obrotów wstecznych, a uchwyt jest mocowany na gwint, taka śruba uniemożliwia jego odkręcenie.
Moje wkrętaki po prostu ślizgały się w nacięciu. W instrukcji pokazano wkrętak w kształcie litery L, ale takiego nie mam w domu.


Przednie łożysko ma uszczelnienie, które wygląda na coś w rodzaju filcu.


Po całkowitym złożeniu wiertarka wygląda tak.
Uchwyt można zamontować z myślą o osobach prawo- lub leworęcznych. Jestem praworęczny, więc ustawiłem go tak jak na zdjęciu.


Ogranicznik głębokości mocuje się tą samą śrubą co uchwyt. Mogę jednak powiedzieć, że jego wsuwanie nie jest zbyt wygodne. Na prawym końcu zrobiłbym fazę, żeby nie zahaczał o śrubę podczas montażu.


Sama wiertarka waży nieco ponad 2100 gramów, a w pełni wyposażona, razem z przewodem, ponad 2.5 kg. Nie nazwałbym jej lekką. Przynajmniej wkrętarka Milwaukee, którą niedawno recenzowałem, waży mniej.


Bez przewodu wiertarka waży 2380 gramów.


O jakości narzędzia można się jednak przekonać dopiero po rozebraniu go na części, czym właśnie się teraz zajmę.
Wiertarkę rozbiera się dość łatwo, ale są też pewne niuanse, których początkowo nie wziąłem pod uwagę. Poniżej opiszę prawidłową kolejność.
Najpierw odkręcamy tylną część rękojeści — trzy wkręty.
Następnie odciągamy sprężyny dociskające szczotki i odsuwamy szczotki od komutatora.
Potem wykręcamy cztery wkręty mocujące obudowę przekładni.
Gotowe, dalej wiertarkę można bez problemu rozłożyć na części.


W rękojeści znajduje się regulator obrotów, kondensator przeciwzakłóceniowy i zacisk mocujący przewód zasilający.


Kondensator przeciwzakłóceniowy to jeden z pierwszych elementów, na których się oszczędza, bo użytkownik i tak nie zauważy, czy jest, czy go nie ma. Jego obecność świadczy jednak o tym, że producent przynajmniej starał się spełnić normy.
Po prawej stronie przycisku widać też specjalnie wydzielone miejsce na przewody, oddzielone od przycisku przegrodą, co jest bardzo przydatne.


Sam przycisk jest dość duży, a wszystkie połączenia wykonano za pomocą śrub i zacisków.
Nie wyjmowałem przycisku z obudowy, ale na tych częściach, które udało mi się obejrzeć, nie zauważyłem żadnych czytelnych oznaczeń ani nazwy producenta.


Szczotki dociskane są sprężynami — to całkiem wygodne rozwiązanie. Właśnie te sprężyny odsuwa się na bok podczas wymiany szczotek lub rozbierania wiertarki.
Od razu widać dość wysoką jakość wykonania. Producentowi należy się zdecydowany plus — nie ma się do czego przyczepić.


Obudowa przekładni składa się z dwóch części. Obok znajduje się wirnik wentylatora chłodzącego silnik. Jest też czarna plastikowa ramka, ale do zdjęcia musiałem ją zdjąć.
Obudowa przekładni jest prawdopodobnie aluminiowa. Odlew został następnie sfrezowany w kilku miejscach, aby zapewnić dokładniejsze dopasowanie. Na zdjęciu widać szlifowane powierzchnie wokół otworów na wkręty. Jakość wykonania jest dość wysoka — wszystko jest starannie i precyzyjnie dopasowane.


Do wirnika również nie mam żadnych zastrzeżeń. Wykonanie na piątkę, widać ślady wyważania, a także zalania lakierem i dodatkowego zabezpieczenia miejsc połączenia przewodów z lamelami komutatora.


Szczeliny między lamelami są dość głęboko nacięte. Zastosowano zamknięte łożysko typu Z809 firmy Outdo.


Gdy tylko wyjąłem wirnik ze stojana, od razu zwróciłem uwagę na mały czarny walec.
Najpierw pomyślałem, że to jakiś magnes, bo przyczepił się do łożyska, ale okazało się, że jest gumowy.
Przez jakiś czas zastanawiałem się, skąd w ogóle mógł się tam wziąć.


Po obejrzeniu wnętrza silnika wszystko stało się jasne.
Ta gumka znajduje się przy łożysku i lekko je dociska. Jest na nią nawet specjalne miejsce wewnątrz :)
Uzwojenia stojana nie do końca mi się spodobały. Zazwyczaj dodatkowo izoluje się je czymś w rodzaju taśmy elektroizolacyjnej, a tutaj jest tylko lakier. Nie sądzę, żeby w tym przypadku było to krytyczne, ale z dodatkową izolacją czułbym się spokojniej.


Zastosowano dwustopniową przekładnię o przełożeniu około 1:8.
Wał wrzeciona wchodzi w otwór przekładni, w którym umieszczono dodatkowe łożysko. Widać je po prawej stronie zdjęcia.
Wszystkie koła zębate są metalowe, choć kiedyś trafiła mi się wiertarka z plastikowymi zębatkami.
Tworzywo sztuczne (a dokładniej kaprolon) ma swoje zalety, na przykład jest cichsze. Takie elementy również mogą być trwałe (na przykład kaprolonowy ślimak stosuje się w przekładniach ślimakowych drzwi automatycznych), ale w tym zastosowaniu uważam metalowe za bardziej niezawodne.

Przy okazji, w specyfikacji podano, że prędkość obrotowa wrzeciona wynosi 3000 obr./min. Początkowo chciałem to nawet sprawdzić, ale sprawdzenie wyszło samo.
Chodzi o to, że 3000 obr./min to 50 obr./s. Gdy włączałem wiertarkę z zamontowanym wiertłem piórowym, przypadkiem zauważyłem efekt stroboskopowy: wiertło obraca się szybko, ale patrząc na nie, można odnieść wrażenie, że ledwo się kręci. Częstotliwość obrotów jest niemal wielokrotnością częstotliwości tętnień źródła światła. Tętnienia nie były wprawdzie duże (żarówka halogenowa 40 W, 220 V), ale i tak dało się je zauważyć. Mogę więc powiedzieć, że prędkość obrotowa rzeczywiście wynosi około 3000 obr./min.


Żeby pokazać różnicę między porządną przekładnią a jej bardziej „ekonomiczną” wersją, znalazłem film, na którym widać przekładnię tańszej i słabszej wiertarki.


Pod lewym kołem zębatym znajduje się mechanizm udarowy.
Można oczywiście powiedzieć, że wiertarka udarowa to po prostu zabawka, a młotowiertarka jest o wiele lepsza, ale uważam, że każde narzędzie ma swoje zalety i wady.
Młotowiertarka sprawdza się, gdy trzeba skutecznie kuć twardy beton, ale przy wierceniu w cegle różnica w wydajności będzie niewielka. Młotowiertarką można też wiercić jak zwykłą wiertarką, ale luzy (osiowy i promieniowy) nie pozwolą uzyskać takiej precyzji jak zwykłą wiertarką.
Dlatego mogę powiedzieć, że najlepiej mieć oba narzędzia, ale gdybym miał wybrać coś „do domu, dla rodziny”, to chyba zdecydowałbym się na wiertarkę.
Kilka otworów rocznie da się wywiercić także wiertarką udarową, nawet w betonie, ale jeśli ma być ich więcej, lepiej dokupić młotowiertarkę.


Nie rozbierałem mechanizmu, żeby pokazać zasadę działania wiertarki udarowej (jest zupełnie inna niż zasada działania młotowiertarki), ale znalazłem film, na którym ją wyjaśniono.
Pokazano to w drugiej połowie filmu. Co prawda ten tryb nadal nazywają młotowiertarką, ale to błąd tłumaczenia.
Młotowiertarka, w przeciwieństwie do wiertarki udarowej, ma właściwy mechanizm udarowy, a ponadto uderzenia są znacznie silniejsze i gwałtowniejsze, ale występują rzadziej.


Porównanie z moją starą wiertarką. Kupiłem ją ponad 10 lat temu, za około 30 dolarów, i widać, że sporo przeszła. Zanim kupiłem młotowiertarkę, wierciłem nią otwory o średnicy 10-12 mm nawet w nośnej ścianie betonowej, nie mówiąc już o cegle. Nadal działa, ale luz na uchwycie stał się bardzo wyraźny. Wciąż ma za to oryginalne szczotki, choć w zestawie była para zapasowych.


Wspominałem wyżej, że przywykłem pracować wiertarką bez dodatkowego uchwytu. W tym przypadku nie jest to zbyt wygodne, bo narzędzie jest dość ciężkie i trudniej je utrzymać.
Znaczenie ma też to, że rękojeść jest nieco cieńsza niż w starej wiertarce, ale być może to kwestia przyzwyczajenia.
Po pracy z wkrętarką nie mogę się za to przyzwyczaić do tego, że przycisk regulatora trzeba naciskać dwoma palcami, a nie jednym. Wychodzi na to, że narzędzie trzeba trzymać, zaciskając trzy palce zamiast czterech. No i wyważenie jest zupełnie inne.
Ogólnie wiertarką znacznie wygodniej pracuje się, trzymając ją obiema rękami, a nie jedną, ale dotyczy to wielu wiertarek.


Nie obyło się też bez krótkiego testu. Tym razem nie wierciłem w betonie, bo płyta testowa znajduje się na wspólnym balkonie, a ciągnięcie tam przedłużacza albo zasilacza awaryjnego nie jest zbyt wygodne. Ograniczyłem się więc do wiercenia w wysłużonej desce, która przewija się z jednej recenzji do drugiej. Czuję, że to jeszcze nie ostatnie znęcanie się nad nią.
Wybrałem dwa wiertła: piórowe 25 mm i spiralne 10x220.


Podczas testu nagrałem krótki film, przy okazji uszkadzając jedno wiertło. Przy wierceniu drugiego otworu wiertłem piórowym widać, że przy wyjściu nieco się zakleszczyło. Ponieważ mocno dociskałem, wiertło się wygięło — widać to przy wierceniu trzeciego otworu :(

Dopiero później przypomniałem sobie, że mam jeszcze wiertło Forstnera o średnicy 35 mm, ale nie chciało mi się nagrywać wszystkiego od nowa.


Przy okazji testu zmierzyłem pobór mocy. Wiercenie i robienie zdjęć jest bardzo niewygodne, więc wierciłem z dość dużym obciążeniem, a potem sprawdzałem maksimum zarejestrowane przez miernik. Żeby uniknąć skoków, naciskałem przycisk płynnie.
1. Bieg jałowy, maksymalne obroty.
2. Wiercenie wiertłem piórowym 25 mm
3. Wiercenie wiertłem spiralnym 10 mm. Wiertło jest długie, a wierciłem na całą jego długość, dlatego wynik jest wyższy niż przy wiertle piórowym. Przy wierceniu wiertłem piórowym 35 mm obciążenie byłoby większe.
4. A tutaj sprawdziłem wskazania po nagraniu filmu testowego. Dlatego podczas pomiaru naciskałem przycisk płynnie, żeby uniknąć takich pików.


Na koniec zdjęcie małej „rodzinki” narzędzi Stanley. Klucz i śrubokręt dostałem w prezencie od serwisu Mastersity. Regularnie używam obu i jestem bardzo zadowolony.


Teraz mogę już podsumować.
Plusy
Wysoka jakość wykonania.
Przyzwoita moc.
Obroty wsteczne i tryb udarowy.
Metalowa przekładnia

Minusy
Brak plastikowej walizki do przechowywania.
W zestawie nie ma zapasowych szczotek.
Trudno pracować jedną ręką.

Moja opinia. Krótko mówiąc, narzędzie spełniło moje oczekiwania. Mniej więcej wiedziałem, czego się spodziewać, bo przed zamówieniem poczytałem fora, a także obejrzałem rozbiórkę szlifierki kątowej tej samej firmy — raz, dwa. Mimo wszystko jakość wykonania cieszy. Mam drobną uwagę dotyczącą dodatkowej izolacji uzwojenia stojana, ale to chyba wszystko.
Jest jeden szczegół, którego nie zaliczyłem do minusów, ale dla mnie osobiście byłby istotny.
Wiertarka osiąga maksymalną prędkość obrotową wrzeciona 3000 obr./min. Moim zdaniem znacznie lepiej byłoby, gdyby osiągała 1500 obr./min, ale miała dwukrotnie większy moment obrotowy. Uważam, że zakres 1500–3000 obr./min jest w praktyce mniej przydatny niż zakres 0–1500 obr./min. Można oczywiście powiedzieć, że jest regulator i można wiercić także przy 1500 obr./min, ale przy takiej prędkości wiertarka będzie miała już nie 720 W, lecz około 360 W, a przy 750 obr./min jeszcze mniej — około 180 W. To ani plus, ani minus, ale warto wziąć to pod uwagę przy wyborze wiertarki.

To już wszystko. Jak zwykle czekam na pytania, komentarze i po prostu rozmowę.

Sklep udostępnił kupon rabatowy — STDH. Z nim cena wyniesie 67 dolarów.

Produkt udostępnił sklep w celu napisania recenzji.