VeriFone-Netzteil 9V-4A (Modell Au-7992n

Hallo zusammen, ich wünsche euch beste Gesundheit.
Heute möchte ich eine kleine Geschichte erzählen. Sie richtet sich vor allem an Netzteil-Fans wie mich (ich bin kein Profi). Es geht um gebrauchte Netzteile von VeriFone (9V-4A).
Heute geht es konkret um das Modell Au-7992n. Davon gibt es zwei Revisionen, die sich nur durch die Abschirmdichtung unterscheiden.
Bei Revision "A" befindet sich die Dichtung nur unter der Platine (unter der Isolierung). Bei Revision "B" ist sie rundum angebracht (aus zwei Hälften). Die Platine wird zuerst in die Isolierung geschoben, danach kommen die Dichtungen darüber.
Revision "A"


Revision "B"


Auf diese Netzteile bin ich zufällig gestoßen: Ich ging in unseren kleinen Laden, um eine Bestellung aufzugeben, und da standen irgendwelche riesigen Kartons. Ich fragte nach und erfuhr, dass darin gebrauchte Netzteile samt Kabeln lagen. Sie stammten aus dem Abbau von Geräten.
Ich nahm ein paar Netzteile mit, alle aus den Jahren 2006–2008. Die kompakteren Netzteile von VeriFone (etwa ab 2009) haben allerdings eine andere Schaltung.
Anfangs wusste ich gar nicht, dass in den Kartons verschiedene Modelle steckten. Ich nahm ein paar VeriFone-Netzteile 9V-4A (Modell Au-7992n)
. Die wichtigsten technischen Daten vom Gehäuse:
1. Eingangsspannung: AC 100V-240V 50-60Hz
2. Ausgangsspannung: 9V, Ausgangsstrom: 4A.
3. Abmessungen: 125 x 50 x 30mm
Der 220V-Eingangsanschluss des Netzteils ist ein Standard-Computeranschluss. Als ich sie öffnete, war ich erst ziemlich überrascht: Warum sind die unterschiedlich? Bei einem sitzt die Platine unter dem Deckel, beim anderen ein Metallteil. Die Modelle schienen doch gleich zu sein. Aber ich fand schnell heraus, woran es lag.
Was die Platinen angeht: solide Markenware, wenn auch in altmodischer Ausführung. Die Filter sind komplett bestückt. Hier wurde wirklich nirgends gespart.
Alle Filterbauteile sind groß dimensioniert und mit reichlich Reserve ausgelegt (alle Werte sind höher als bei den üblichen Netzteilen).
Der Eingangselko hat 100uF. Nur bei diesem Netzteil habe ich aufgeblähte Elkos gesehen (ganz typisch: zwei Stück vor der Drossel).
Optisch macht die Platine einen tadellosen Eindruck.

Im Leerlauf liegt die Spannung bei etwa 9,4V. Die Kabel dieser Netzteile sollte man aber austauschen (viele sind ziemlich mitgenommen). Bei Revision "B" wurde außerdem der Kabelquerschnitt vergrößert. Diese Revision erkennt man sogar am Kabel. Ich vermute, dass es einen Spannungsabfall gab (die Originalkabel sind lang). Es gab zwei Möglichkeiten: die Spannung erhöhen oder den Kabelquerschnitt vergrößern. Sie haben beides gemacht – hier liegt ein Netzteil aus den Kartons, auf dem bereits 9,3V angegeben sind.
Der klassische Aufbau: runde Sicherung (4A), Thermistor, Varistor, eine kleine Drossel, X-Kondensator, große Drossel.


Bei ihren neueren Netzteilen verwenden sie ein 16AWG-Kabel (einfach hervorragend). In allen Netzteilen steckt ein Hochspannungskondensator mit 100uF/400V (18/30mm). Die Reserve ist enorm.
Die Elkos tausche ich normalerweise alle gegen Samwha RD aus, auch die kleinen. Dort sitzen 47uF/25V und 33 oder 22 uF/50V. Nur den originalen Hochspannungskondensator lasse ich drin.

Bauteile: P10NK60ZF, PWM-IC SG6841SZ, Diodenbaugruppe MBRF20100CT. Hochspannungskondensator: 400V/100uF (18/30mm). Am Ausgang sitzen drei Stück mit 16V/1000uF (10mm) sowie eine Filterdrossel.


Jetzt zu einer Frage, die mich ebenfalls interessiert hat.
Ich habe mir die Widerstände an der TL431 angesehen und beschlossen, ein (oder zwei) Netzteile auf 12V umzubauen. Aber so einfach war es nicht. Bei jeder Last brach der Betrieb ab. Im Leerlauf fiepte es ziemlich laut.
Zum Umbau des Netzteils auf 12V.
Normalerweise reicht es für den Umbau, die Widerstände an der TL431 zu ändern. Die Originalwiderstände für die Spannung haben 1 % Toleranz: (R32) 1002 (10 kΩ) und (R39) 3651 (3,65 kΩ). Laut Berechnung (mit einem TL431-Rechner) ergibt das 9,35V. Dieses Netzteil hat einen Schutz gegen zu hohe und zu niedrige Ausgangsspannung. Bei den meisten günstigen Netzteilen fehlt dieser Schutz.
Was muss man tun, um das Netzteil auf 12V umzubauen?
1) Entweder entfernen wir einfach die originale Zenerdiode oder ersetzen sie durch eine mit 18V oder 20V. Bei mir passte eine Zenerdiode mit 18V. Ich habe sie auf dem Foto markiert.



2) Den Widerstand an der TL431 ändern. Auf den originalen SMD-Widerstand (R39, 3,65 kΩ) löten wir einen SMD-Widerstand mit 8.2 kΩ (0805). Damit erhalten wir eine Ausgangsspannung von 12,4V. Ich habe absichtlich einen SMD-Widerstand (0805) verwendet, den ich gerade zur Hand hatte (man hatte bei uns danach gefragt).


Das Netzteil hat mir sehr gut gefallen, und dafür gibt es einen guten Grund: Alle Bauteile dafür bekommt man hier vor Ort. Und dann macht das Löten gleich doppelt Spaß. Wenn es einfach nur um ein Netzteil ginge, würde ich das VeriFone 9V-4A (Modell AU1370933g) nehmen – dort gibt es einen synchronen Gleichrichter. Ich habe es bei einer Last von etwa 5A getestet, alles in Ordnung. Ich sollte sie mal auf den Tisch legen, direkt miteinander vergleichen und das Oszilloskop herausholen.
Weitere Fotos.

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VeriFone-Netzteil 9V-4A (Modell AU1370933g)