Lasergravierer mit 10-W-Laser

Den Gravierer habe ich schon vor einiger Zeit gekauft, nicht für mich selbst. Nun ist er aber bei mir zu Hause hängen geblieben, und da wäre es falsch gewesen, nicht darüber zu schreiben :)

Die Vorgeschichte lasse ich aus und komme gleich zum eigentlichen Testbericht, den ich mit dem Auspacken beginne.

Keine Sorge, das Paket kam nicht mit DHL. Bei deren Preisen wäre das vermutlich ein Vermögen geworden. Geliefert wurde es mit Nova Poshta.
Der Karton ist ziemlich groß und ganz schön schwer.


Eigentlich sollte sich der Hersteller (vermutlich stammt die Verpackung von ihm) noch einmal Gedanken über den Karton machen: Die Größe des Gravierers und die des Kartons passen nicht so recht zusammen. Bei Bedarf ließe sich das Volumen locker um die Hälfte reduzieren.
Im Karton war jede Menge Verpackungsmaterial, bis hin zu chinesischen Zeitungen. Der Verpacker hat ganze Arbeit geleistet, da gibt es nichts zu beanstanden.


Technische Daten:
Dauerleistung – 6 W
Spitzenleistung – 10 W
Arbeitsbereich – 140 × 200 mm
Abmessungen des Gravierers – 320 × 295 × 195 mm.


Der Lieferumfang ist nicht gerade riesig, aber klein kann man ihn auch nicht nennen.
1. Rahmen des Gravierers
2. Lasermodul mit Querträger des Portals
3. Hubmechanismus
4. Netzteil
5. Schutzbrille
6. USB-Stick mit Software
7. Zwei Adapter für Euro-Steckdosen
8. USB-RS232-TTL-Konverter
9. Drei Abstandshalter
10. Metallteile zum Testen

Die Punkte 1 und 2 fehlen auf diesem Foto. Ich zeige sie etwas später.


Wie es sich gehört, liegen Schutzbrillen mit verstellbaren Bügeln bei. Genau die gleichen wie beim letzten Mal – und auch diesmal musste ich die Bügel ganz herausziehen.
Die Software war diesmal auf einem USB-Stick gespeichert. Der Stick sieht ziemlich ordentlich aus, hat aber nur 128 MB Speicherplatz. Das ist schon in Ordnung: Die chinesischen Hersteller werden einfach ihre alten USB-Sticks los. Andererseits ist das viel praktischer als CDs, denn längst nicht jeder hat noch ein Laufwerk, in das man sie einlegen kann :)
Der Anschluss an den Computer erfolgt über einen USB-RS232-TTL-Konverter. Auf der Seite des Gravierers gibt es allerdings einen gewöhnlichen flachen Stecker. Das ist aus zwei Gründen sehr unpraktisch: Man kann ihn falsch herum einstecken, und er sitzt nicht besonders fest in der Buchse.


Beim letzten Mal lagen kleine Holzstücke und Pappstücke zum Ausprobieren des Gravierers bei, diesmal sind es Metallplättchen.


In der Lieferumfangsliste habe ich die Abstandshalter erwähnt. Der Fokus dieses Lasers ist fest eingestellt. Beim letzten Mal musste man ihn noch „vor Ort“ justieren, hier ist es genau umgekehrt: Die Einstellung erfolgt, indem man das Werkstück näher an den Laser heran- oder weiter von ihm wegbewegt. Der Abstandshalter ist 18 mm lang, und genau auf diesen Abstand ist der Laser fokussiert. Man schiebt ihn zwischen Werkstück und Laserstrahler und stellt den Abstand so ein, dass der Abstandshalter gerade dazwischenpasst.
Auf einem der Testplättchen war bereits eine Testgravur des Herstellers zu sehen. Ich werde versuchen, etwas Ähnliches zu machen.

Der Netzstecker des Netzteils hat flache Stifte, dafür liegen gleich zwei Adapter bei :) Der schwarze stammt vom Hersteller des Gravierers, der weiße vom Händler. Ich kann gleich sagen: Den schwarzen kann man wegwerfen, denn in eine normale Steckdose passt er einfach nicht.
Das Netzteil liefert 12 V und maximal 4 A.


Oben habe ich geschrieben, dass die Einstellung bei diesem Gravierer durch Heran- oder Wegbewegen des Werkstücks erfolgt. Dafür liegt dieser Hubmechanismus bei.


Der Einstellbereich ist für diesen Gravierer mehr als ausreichend, aber ganz ohne Nachteile geht es nicht. Beim alten Gravierer kann ich das Werkstück einfach auf den Tisch legen oder den Gravierer an eine beliebige Stelle des Werkstücks stellen. Hier muss das Werkstück auf eine etwa 10 × 10 cm große Plattform gelegt werden, was nicht besonders praktisch ist. Außerdem fällt mir auf, dass sich die Einstellschraube ziemlich schwer drehen lässt. Vielleicht läuft der Mechanismus mit der Zeit aber noch ein.


Zur Sicherheit und um meine Neugier zu befriedigen, schauen wir ins Netzteil. Dafür müssen wir allerdings Hammer und irgendein altes Messer zu Hilfe nehmen.
Im Inneren sehen wir, dass Platine und Gehäuse offensichtlich ursprünglich nicht füreinander gedacht waren.


Das Netzteil stammt offensichtlich aus irgendeinem Gerät, sieht aber gar nicht schlecht aus – sogar ziemlich gut.


Am Eingang gibt es einen vollwertigen Netzfilter und sogar einen Varistor – das ist wirklich selten.
Allerdings sind die 220-V-Leitungen nicht an den dafür vorgesehenen Stellen angelötet, sondern einfach unten an der Platine. Die Reste der alten Kabel hat man nicht einmal entfernt.


Das Netzteil stammt offensichtlich aus irgendeinem Markenprodukt. Am Eingang sitzt ein hochwertiger Kondensator mit 47 µF – für die angegebenen 48 W ist das allerdings gerade so ausreichend.
Die Beschriftung des Hochspannungstransistors ließ sich nicht mehr erkennen, obwohl ich versucht habe, ihn zu reinigen.
Auch die Ausgangskondensatoren sind Markenware, und daneben liegen ebenfalls ein paar abgeknipste Kabelreste.
Ich wage die Vermutung, dass dieses Netzteil laut Beschriftung ursprünglich einen Ausgangsstrom von 2 A hatte.


Interessant ist, dass zwei LEDs an die Platine gelötet sind. Die rechte ist wohl original, die linke wurde nachträglich hinzugefügt.


Die Unterseite der Platine ist nichts Besonderes: eine gewöhnliche Platine aus einem ordentlichen Netzteil, ein kleiner sechsbeiniger PWM-Controller und eine Handvoll Bauteile.


Damit bin ich mit der Beschreibung des Sets durch und kann zum Gravierer übergehen.
Beim letzten Mal habe ich alles aus einem Bausatz zusammengesetzt. In diesem Fall wird ein fast vollständig vormontiertes Set verkauft, das nur aus zwei Teilen besteht: dem Rahmen und dem Querträger des Portals.
Das heißt, die Konstruktion ist genau dieselbe wie beim Vorgängermodell, wurde aber der Einfachheit halber bereits vormontiert.
Optisch macht das Gerät einiges her: schwarzes Acryl und schwarz eloxierte Aluminiumprofile. Auf die Funktion hat das natürlich keinen Einfluss, aber am Aussehen gibt es bisher nichts auszusetzen.


Verbaut sind drei Schrittmotoren in einer eher ungewöhnlichen Bauform. Ihre Beschriftung zeige ich später.
Zwei Motoren bewegen die vertikalen Portalstreben, der dritte bewegt den Mechanismus mit dem Lasermodul.


Der Antrieb erfolgt wie zuvor über einen Riemen, diesmal kommen allerdings andere Rollen zum Einsatz.


Alle Riemen lassen sich recht bequem spannen. Außerdem war alles bereits ab Werk eingestellt.
Bei den Steckverbindern – genauer gesagt bei der Art, wie die Kabel daran angeschlossen werden – würde ich dem Hersteller allerdings gern auf die Finger klopfen. Wie kann man so etwas machen? Wo ist ein vernünftiger Stecker?


Die Kabel beider Motoren laufen schließlich in einem gemeinsamen achtpoligen Stecker zusammen, der an die Steuerplatine angeschlossen wird.


Die Steuerplatine sitzt an einer der kurzen Seiten des Rahmens. Bei mir befindet sie sich hinten, aber bei Bedarf kann man den Gravierer auch so aufstellen, dass die Platine nach vorn zeigt – besonders elegant sieht das allerdings nicht aus.


Um die Befestigung der Platine am Rahmen hat sich offenbar niemand Gedanken gemacht: Sie ist einfach mit doppelseitigem Klebeband auf die Acrylbasis geklebt. Ich will nicht kleinlich sein, aber meiner Meinung nach hätte man das bei einem Gerät in dieser Preisklasse durchaus sauberer lösen können.


1. Die Motortreiber basieren auf dem bekannten IC 4988ET – hier das Datenblatt
2. Als Steuercontroller kommt nicht das vielen vertraute Arduino-Board zum Einsatz, sondern ein recht seltener Mikrocontroller vom Typ STC15W404AS. Das Datenblatt habe ich auf Chinesisch gefunden.


Damit bin ich beim wichtigsten Bauteil angekommen. Es ist das wichtigste, weil es den Preis des gesamten Sets bestimmt: Rahmen, Motoren, Netzteil und so weiter machen nur einen kleinen Teil der Gesamtkosten aus. Das Lasermodul ist das teuerste Teil des ganzen Geräts.
Auch hier ist bereits alles zu einer Einheit zusammengebaut: der Laserstrahler selbst, der Verfahrmechanismus und das Aluminiumprofil, auf dem alles montiert ist.


In der Produktbeschreibung des Shops ist eine Leistung von 10 W angegeben, und auch in der Überschrift steht dieser Wert. Auf der Shopseite findet man allerdings folgende Angaben:
Laserleistung
Impulsleistung: 10 W
Durchschnittsleistung: 6 W
Brennweite: 18 mm

Im Internet fand ich indirekte Hinweise darauf, dass ein Lasermodul vom Typ NUBM44 verbaut ist. Es hat eine Leistung von 6 W – genau das steht im Grunde auch in den angegebenen technischen Daten.
Formal gibt es daran nicht viel auszusetzen: Im Impulsbetrieb sind 10 W möglich. Wer allerdings versucht, längere Zeit mit voller Leistung zu arbeiten, riskiert, dass das Modul kaputtgeht. Es leuchtet dann zwar noch, kann aber nicht mehr schneiden oder gravieren.


Am Gehäuse des Lasers (genauer gesagt an seinem Kühlkörper) ist die Treiberplatine befestigt.


Ich habe schon Tests ähnlicher Gravierer gesehen, aber dort war die Platine deutlich einfacher und kleiner. Außerdem fällt die recht saubere Verarbeitung auf, ebenso wie der hochwertige Eingangskondensator mit 1000 µF und einer Spannungsfestigkeit von 35 V.


Oben sitzt ein ordentlich großer Lüfter, der den Kühlkörper anbläst und nebenbei den Rauch aus dem Schnittbereich wegbläst.


Der Lüfter ist durch ein Schutzgitter abgedeckt. Ich vermute, dass ein Wälzlager und kein Gleitlager verbaut ist.


1. Dem Aussehen nach ist der Lüfter eindeutig gebraucht. Und dem Geräuschpegel nach stammt er wahrscheinlich aus irgendeinem Server. Wobei, nein, Serverlüfter sind wohl leiser. An Leistung mangelt es dem Lüfter jedenfalls nicht, aber er ist so laut, dass man die Arbeit bei Nacht ein für alle Mal vergessen kann – zumindest in Wohnräumen.
Der Lüfter ist allerdings eindeutig ein Markenprodukt von Sanyo Denki. Lüfter dieser Firma werden normalerweise zusammen mit Intel-Prozessorkühlern geliefert. An seiner Zuverlässigkeit habe ich nichts auszusetzen, auch nicht im gebrauchten Zustand.
2. Die Schrittmotoren sind mit 36H22HM gekennzeichnet. Den Angaben im Internet zufolge beträgt der Schrittwinkel 0,9 Grad. Dem Herstellungsdatum nach zu urteilen, stammen auch sie wohl aus irgendeinem Gerät.


Kleinkram natürlich, aber unten sind Gummifüße aufgeklebt. Das ist mir aufgefallen, als ich den Gravierer über den Tisch geschoben habe. Ein klitzekleines Plus :)


Ein wichtiger Teil des Zusammenbaus besteht darin, den oberen Teil des Portals zwischen den seitlichen Streben einzusetzen und mit vier Schrauben festzuschrauben. Die Schrauben sind natürlich im Lieferumfang enthalten :)


Bei mir hat alles geklappt. Trotzdem sollte man sicherheitshalber prüfen, ob die Riemen gerade laufen und nicht zu den Rändern der Antriebsrollen wandern.



Als Nächstes müssen die Kabel an die Steuerplatine angeschlossen werden. Einerseits ist das ganz einfach: Es gibt Kabel mit Steckern und eine Platine mit den passenden Buchsen.
Andererseits macht der Anblick der ganzen Konstruktion traurig. Beim letzten Mal war alles viel ordentlicher; hier hängen die Kabel am Ende einfach irgendwie herum.


Auf dem USB-Stick war eine Anleitung zum Anschließen und Einrichten – herunterladen. Darin gibt es ein Foto mit einer Beschreibung der Anschlüsse. Sieht alles einfach und eindeutig aus: hier die Stecker, dort die farblich passenden Kabel.


In Wirklichkeit stimmen die Farben aber nur bei zwei der vier Stecker überein.
Von links nach rechts:
1. Stromanschluss für das Lasermodul und den Lüfter. Falsch herum einstecken ist schwierig, da der Stecker eine Kodierung hat.
2. Anschluss für die Portal-Motoren. Ich habe ihn rein intuitiv angeschlossen, einfach nach der Ausrichtung des Steckers. Eine Seite des Steckers ist glatt, auf der anderen befinden sich Öffnungen für die Kontaktverriegelungen.
3. Anschluss für den Antrieb des Lasermoduls, wie bei Punkt 2.
4. USB, genauer gesagt RS232 TTL. Ich habe ihn wie auf dem Bild oben angeschlossen; hier stimmen die Farben.

An den fünften Anschluss kommt die Stromversorgung. Dabei kann man kaum etwas falsch machen; ich erwähne nur, dass es ein Standardanschluss ist, mit Plus innen.

Und erstaunlicherweise lief alles nicht nur sofort, sondern auch noch in die richtigen Richtungen.


So sieht das zusammengebaute und angeschlossene Gerät von der Seite der Platine aus. Der Anblick ist natürlich grob und unschön.


Deshalb habe ich den Gravierer mit der anderen Seite zu mir gedreht – zumal sich die Achsen genau in dieser Position wie vorgesehen bewegen.
Im Grunde ist das also seine Arbeitsposition. Auch der Ständer ist so montiert, wie vorgesehen. Dadurch zeigt sich ein zweiter Nachteil: Erst muss man die Höhe einstellen und erst danach die Position des Ständers, sonst ist es nicht immer bequem.


Beim Einstellen der Höhe bin ich auf einen Montagefehler gestoßen. Und zwar nicht auf meinen, sondern auf einen des Herstellers. Das Lasermodul lässt sich in zwei Positionen befestigen, höher oder tiefer. Das funktioniert, weil das Modul sechs Befestigungsbohrungen hat, der Mechanismus aber nur vier.
Montiert man das Modul in der oberen Position, kann man nicht damit arbeiten: Der Verstellmechanismus ist im Weg, genauer gesagt lässt sich der Abstand von 18mm zwischen Werkstück und Laser nicht einstellen.
Wie heißt es so schön: Ratet mal, wie das Modul ursprünglich montiert war? Natürlich falsch – und wie es sich gehört, ist es auch auf dem Foto im Shop falsch montiert ...
Kurz gesagt: Schraubenzieher, eine Minute Arbeit, und alles sitzt richtig.


Ein paar Worte zur Software. Für alle Fälle habe ich alles, was auf dem USB-Stick war, auf Yandex Disk hochgeladen.
Mitgeliefert werden ein Treiber und ein recht interessantes Programm zur Bedienung des Gravierers.

Als Pluspunkt möchte ich erwähnen, dass ich überhaupt nichts einstellen musste. Der Treiber ist bei mir schon lange installiert, da er auch mit anderen Geräten verwendet wird. Die Software ist einfach „einschalten und loslegen“; man muss sie nicht einmal installieren, sondern nur starten. Ich musste nicht einmal die Portnummer auswählen – mehr noch, diese Einstellung gibt es in der Software gar nicht!


Das Programm ist auf seine Art sehr praktisch: Man kann die Bildgröße ändern, das Bild beliebig drehen, es horizontal und vertikal spiegeln und außerdem die Laserleistung, die Impulsdauer und die Arbeitsgeschwindigkeit einstellen. Die letzten drei Werte lassen sich sogar im „Online“-Modus ändern, also direkt während des Betriebs.
Nach Abschluss kann man auswählen, ob die fertige Zeichnung entlang ihres Umrisses ausgeschnitten werden soll.
Auch die Druckstrategie lässt sich auswählen. Besonders praktisch ist der Modus „Shortest path“, der das „Drucken“ einfacher Bilder im Rastermodus deutlich beschleunigt.


Ganz ohne Nachteile geht es aber nicht.
1. Nicht alle Einstellungen sind verständlich, zum Beispiel der Schieberegler von 0 bis 255 und der Modus mit dem „Wippschalter“ rechts neben der Laserleistungsregelung.
2. Die Geschwindigkeit lässt sich extrem fein einstellen, was aber kaum einen Sinn hat: Zwischen Minimum und Maximum liegt höchstens ein Faktor zwei.
3. Abstürze der Software. Nein, während des „Druckens“ läuft sie ausgezeichnet und stabil. Wenn man aber versucht, ein neues Bild zu öffnen, endet das ungefähr 7 von 10 Mal mit einem kompletten Absturz. Startet man die Software nicht als Administrator, steigt die Wahrscheinlichkeit sogar auf 9,9 von 10. Das Problem habe ich noch nicht gelöst, obwohl ich den Programmordner auf verschiedene Laufwerke verschoben habe.


Außerdem waren zwei weitere Programme zur Bildvorbereitung dabei. Eines davon ist Inkscape, das dürfte allen bekannt sein, die Gravierer verwenden. Das zweite, XnSketch, habe ich dagegen zum ersten Mal gesehen.
Auch das ist ein recht praktisches und einfaches Programm zur Bildvorbereitung. Es bietet verschiedene Effekte, aber da der Gravierer „schwarz-weiß“ arbeitet, ist der Großteil davon nicht zu gebrauchen. Wie die Steuerungssoftware muss auch dieses Programm nicht installiert werden.


Bei meinen Experimenten habe ich eine Simulation ohne Laser gestartet, um die „Druckzeit“ zu messen. Mit den im Screenshot gezeigten Einstellungen würde die Gravur eines 33kh50mm großen Bildes (etwa so groß wie eine Streichholzschachtel) fast eine Stunde dauern. Das ist allerdings der Rastermodus: Der Laser arbeitet dabei Zeile für Zeile, in diesem Fall mit einem Abstand von 0,1mm. Erhöht man die Auflösung, sinkt die Gravurgeschwindigkeit entsprechend. Man sollte also nicht auf eine hohe Auflösung aus sein, wenn sie nicht wirklich nötig ist.


Jetzt können wir ein bisschen „herumlasern“ :)
Aber zuerst eine Warnung!
ACHTUNG: Das Gerät enthält einen leistungsstarken Laserstrahler.
Deshalb ist es äußerst gefährlich, sich ohne Schutzbrille in der Nähe des laufenden Geräts aufzuhalten – sogar im selben Raum.
Denkt daran: Man kann nur zweimal im Leben in einen Laser schauen.
Das ist kein Scherz und keine übertriebene Vorsicht: Ein Laser dieser Leistung ist tatsächlich äußerst gefährlich.


Zuerst ein Test im Vektormodus. Ich habe es schon einmal erklärt: In diesem Modus wird das Bild entlang von Linien gezeichnet, ungefähr wie mit einem Bleistift. Der Laser schaltet sich am Anfang der Linie ein und am Ende wieder aus.

Der Durchmesser des Motivs beträgt 56mm, das Werkstück ist aus Kiefernholz.


Man sieht, dass ein Astloch im Motiv liegt, an dieser Stelle wurde nicht geschnitten. Die Leistung lag bei etwa 75% (genau weiß ich es nicht mehr).
Falls die Gravur flach wirkt: Die Einbrenntiefe beträgt etwa 1-1,5mm.


Hier wollte ich die Rastergravur ausprobieren. Dabei wird das Bild zeilenweise wie bei einem Drucker gezeichnet, wobei sich die Helligkeit während der Bewegung ändert. Kommt der Laser an eine Stelle, an der er ausgeschaltet werden muss, erhöht der Gravierer seine Verfahrgeschwindigkeit, was den Vorgang etwas beschleunigt.


Das Bild war nicht besonders gut gewählt, denn Halbtöne sind eindeutig nichts für einen Lasergravierer. Mit etwas Übung lässt sich die Qualität aber verbessern.
Um die Arbeit zu beschleunigen, wurde mit einem Zeilenabstand von 0,15mm graviert. Das ist der größte mögliche Abstand, daher ist das Ergebnis etwas grob und die „Streifen“ im Bild sind deutlich zu sehen. Aber generell muss ich sagen: Auf dem Foto kommt das Ergebnis nicht richtig zur Geltung, denn die Grafik ist keine Halbton-, sondern eine 3D-Darstellung. Wo es dunkler ist, ist der Schnitt tiefer.


Der Rastermodus ist der langsamste. Die Gravur dieses Bildes dauerte 23 Minuten, obwohl die maximale Geschwindigkeit und die niedrigste Auflösung eingestellt waren.


So sah das Ganze in Wirklichkeit aus. Entschuldigt die schlechte Videoqualität. Auch der Kamera musste ich eine Schutzbrille aufsetzen, weil ich Angst um den Sensor hatte.
Der erste Teil zeigt den Vektormodus.
Der zweite Teil zeigt den Rastermodus. Da der Vorgang aber lange dauert, musste ich einiges herausschneiden.


Oben habe ich geschrieben, dass es drei Varianten des Rastermodus gibt. Hier die Erklärung.
1. Kürzester Weg: Jede Linie wird einzeln abgefahren. Der Laser bewegt sich also innerhalb einer Linie nach links und rechts, rückt dabei nach und nach nach unten und wechselt dann zur nächsten Linie.
Vorteil: höhere Arbeitsgeschwindigkeit. Nachteil: Das Material überhitzt, und auch der Laser wird stärker beansprucht.
2. Links/rechts: Graviert wird bei der Bewegung des Lasers in beide Richtungen. Bei der Bewegung nach rechts wird also die ungerade Zeile (1, 3, 5) graviert, bei der Bewegung nach links die gerade Zeile (2, 4, 6).
Niedrigere Geschwindigkeit, dafür präziser.
3. Von links nach rechts. In diesem Modus ist der Laser nur eingeschaltet, wenn sich der Mechanismus von links nach rechts bewegt. Beim Rücklauf ist der Laser ausgeschaltet.
Der „schonendste“ Betriebsmodus, mit minimaler Erwärmung des Werkstücks.
Ich habe für die Gravur ein nicht ganz passendes Motiv gewählt. Anschaulicher wäre es mit breiteren Linien gewesen.


Oben habe ich den Betrieb im Vektormodus gezeigt, aber nichts zur Geschwindigkeit geschrieben. Die Software ist standardmäßig auf 20 mm/s eingestellt, lässt sich aber auf bis zu 50 mm/s hochstellen. Ich habe versucht, dasselbe Motiv bei maximaler Geschwindigkeit in mehreren Durchgängen zu gravieren, dabei aber zwei Dinge nicht bedacht.
1. Die Laserleistung muss proportional zur Geschwindigkeit erhöht werden.
2. Da der Tisch und der Gravierer unabhängig voneinander auf dem Tisch stehen, kommt es bei dieser Geschwindigkeit zu Verschiebungen. Der Gravierer ist einfach sehr leicht, und die Bewegung bei hoher Geschwindigkeit verschiebt ihn während der Arbeit ein wenig. Man sollte ihn daher beschweren oder irgendwie befestigen.


Der erste Durchgang erfolgte im selben Modus wie zuvor, aber mit geringerer Leistung und einer Schnitttiefe von etwa 1 mm. Dafür ist der Schnitt selbst sauberer.
Wieder das Problem, das Ganze auf einem Foto zu zeigen :(


Die Gravurgeschwindigkeit wird hier mit dem Parameter eingestellt, der durch das Messersymbol gekennzeichnet ist.


Eine verkleinerte Version des geplanten Ergebnisses.


Und natürlich noch ein Test mit dem, was der Hersteller in seiner Werbung zu zeigen versucht: Gravieren auf Metall.
Ich war etwas überrascht, aber es funktioniert tatsächlich.
1 – maximale Geschwindigkeit und Fettschrift
2 – mittlere Geschwindigkeit
3 – mittlere Geschwindigkeit, zwei Durchgänge
4 – minimale Geschwindigkeit
5 – minimale Geschwindigkeit, zwei Durchgänge
Alle Tests wurden mit 100 % Laserleistung durchgeführt, 1–4 mit 20-ms-Impuls, 5–6 mit 15-ms-Impuls.


Danach habe ich noch weitere Versuche gemacht. Die Einstellungen waren ungefähr dieselben; geändert habe ich hauptsächlich die Geschwindigkeit.
1 – Gravur direkt auf der Schutzfolie. Zunächst habe ich einen Fehler gemacht (obere Beschriftung). Genauer gesagt, ich hatte eine Schriftgröße gewählt und das Bild anschließend vergrößert. Wenn man eine größere Schrift drucken möchte, sollte man gleich die gewünschte Größe auswählen, denn durch die Skalierung wird das Bild schlechter.
Unten habe ich die Skalierung des Bildes entfernt.
2. Man sieht, dass der Text ohne Skalierung deutlich besser gedruckt wurde.
3, 4 – das sind Varianten ohne Folie, zuerst auf der oberen (polierten) Seite und dann auf der unteren (matten).


Neben den Gravurversuchen habe ich auch versucht, Kunststoff zu schneiden. Auf dem Foto sieht man die Ergebnisse bei 80 % Leistung und drei Durchgängen. In diesem Modus wird 2 mm dicker Kunststoff vollständig durchtrennt. Allerdings stinkt es dabei ganz schön ...


Hier wurde im Rastermodus mit hoher Geschwindigkeit und dem „kürzesten Weg“ gearbeitet.
Da mit der Vergrößerung des Motivs auch die Linien breiter werden, sind bei dem größeren Teil breite Schnitte entstanden und der Kunststoff ist deutlich stärker geschmolzen.


Die Leistung war auf 80 % eingestellt.


Ein Experiment mit der Gravur von Spanplatte. Nach drei Durchgängen und bei 75–80 % Leistung beträgt die Schnitttiefe etwa 3,5 mm.
Das Letzte ist eher als Unterhaltung gedacht. Ich wollte ausprobieren, das Gehäuse einer Diodenbrücke zu gravieren. Jetzt ist es ein PWM-Controller :)


Im letzten Modus war die Leistung auf 30 % eingestellt, aber selbst das ist zu viel. Die Hälfte hätte locker gereicht.
Interessant ist, dass der Modus mit dem „kurzen Weg“ aktiviert war, aber zuerst wurden die Zahlen graviert, dann die Buchstaben rechts und anschließend die links.


Und hier das Video vom ganzen Prozess.
1. Vorführung der drei Modi beim Gravieren im Rastermodus.
2. Vektormodus: zuerst 20 mm/s, dann 50 mm/s.
3. Gravieren auf Metall.
4. Kunststoff schneiden. Es waren drei Durchgänge, den mittleren habe ich aus dem Video herausgeschnitten.

Am Ende sieht man, wie der Lüfter die Teile wegbläst. Ich wollte versuchen, eine der mitgelieferten Platten zu gravieren, aber sie war so leicht, dass sie ständig weggeblasen wurde. Also habe ich sie schließlich lieber ganz beiseitegelegt.


Kommen wir zum Fazit – oder genauer gesagt: zu meinen persönlichen Eindrücken und dem Vergleich mit meinem 2,5-W-Graviergerät.
1. Das hier getestete Graviergerät ist tatsächlich leistungsstärker.
2. Die Arbeitsgeschwindigkeit kann ziemlich hoch sein und liegt definitiv über der meines Geräts.
3. Zwar ist eine Leistung von 10 W angegeben, dabei handelt es sich aber um die Spitzenleistung. Im Internet liest man oft, dass Leute das Gerät durch falsche Verwendung kaputtgemacht haben. Im Vektormodus sollte man besser nicht mehr als 70–80 % einstellen. Im Rastermodus hängt viel von den Schneideinstellungen ab. Ich würde eine höhere Leistung und einen Schnitt in einem Durchgang statt in zwei empfehlen.
4. Lärm. Nein, anders gesagt: LÄRM. Ich habe etwa zwei Stunden lang graviert und herumprobiert. Als ich das Gerät danach ausgeschaltet habe, klingelten mir noch eine gute halbe Stunde die Ohren.
5. Software. Einerseits ist alles schön einfach: einschalten und loslegen, großartig einstellen muss man auch nichts. Und die Software selbst bietet ziemlich viele Funktionen. Aber Leute, was hat das Programm für Bugs ... Manchmal versucht man, eine Datei zu öffnen, und es hängt sich auf – fünf- bis siebenmal hintereinander. Während des Gravierens läuft es dagegen wirklich einwandfrei. Das Problem tritt nur beim Öffnen von Dateien auf.
6. Konstruktion. Natürlich wäre für das Geld etwas Besseres schön gewesen, zum Beispiel ordentliche Kugelführungen, aber nun ja. Dafür ist hier im Grunde schon alles zusammengebaut, man muss kaum noch etwas tun.

Das war's fürs Erste. Fragen, Kommentare und Tipps sind willkommen.

Auf meine Bitte hin hat der Shop einen Gutschein spendiert: Mit ASDIY kostet das Gerät 425,99.