YR1035, noch ein Milliohmmeter – die verbesserte Version des YR1030

Ich hatte schon einmal einen Test des Milliohmmeters YR1030 veröffentlicht. Ein tolles Gerät, das ich sehr oft benutze – nicht nur bei der Arbeit mit Akkus, sondern überall dort, wo man kleine Widerstände messen muss. Außerdem habe ich einen Bekannten, der sich mit Akkus beschäftigt. Vor einiger Zeit schlug ich ihm vor, sich dasselbe Gerät zu kaufen. Er war zunächst etwas skeptisch, doch nachdem er gesehen hatte, wie es funktioniert, beschloss er, sich ebenfalls eins zuzulegen. Da ich die Besonderheiten seiner Arbeit kenne, riet ich ihm allerdings nicht zum YR1030, sondern zum Nachfolgemodell YR1035. Heute erzähle ich, worin sich die beiden unterscheiden und warum es in diesem Fall gerade der 1035 und nicht der 1030 sein sollte.


Da ich bereits einen Test eines ähnlichen Geräts veröffentlicht habe, in dem ich sowohl die Theorie als auch die Praxis des Begriffs „Innenwiderstand“ und die Besonderheiten des Vierleiteranschlusses erklärt habe, halte ich mich diesmal eher kurz.

Ursprünglich wollten wir bei Tao bestellen, aber die Sendung war zu diesem Zeitpunkt bereits zusammengestellt und verschickt. Auf eine neue zu warten, hätte lange gedauert. Außerdem bot einer der Verkäufer, die diese Geräte auf Ali verkaufen, am 11.11. gerade einen echten und keinen „aufgeblasenen“ Rabatt an.
So kam es, dass ich das Gerät etwa einen Monat lang parallel zu meinem eigenen benutzt habe. Im Test wird es deshalb häufig Vergleiche geben, die auf der praktischen Nutzung beruhen.

Das Gerät wird in 7 Ausstattungsvarianten angeboten: mit Halter, Messleitungen, Krokodilklemmen sowie in Kombinationen dieser Zubehörteile. Gewählt wurde die Konfiguration: Gerät + Messleitungen + Halter.
An Verpackung und Versand gab es nichts auszusetzen: ein stabiler Karton, darin zwei eingewickelte Päckchen und eine kleine Anleitung.


Der Lieferumfang entspricht fast vollständig der Bestellung. Der Unterschied liegt bei den Messleitungen, dazu später mehr.


Die Anleitung ist fast vollständig auf Chinesisch, schade. Das Gerät ist zwar nicht besonders kompliziert zu bedienen, eine Beschreibung wäre aber trotzdem hilfreich gewesen. Das einzig Nützliche ist eine Tabelle mit den Innenwiderständen von Blei-Säure-Akkus.


Die Messleitungen unterscheiden sich deutlich von meinen. Sie haben Kunststoffgriffe, und die Kontakte liegen näher beieinander, was nicht besonders praktisch ist.
Außerdem liegt ein Satz Ersatzkontakte mit Federmechanismus bei.


Der Halter, oder die Halterung – wie man möchte –, ist aus Plexiglas gefertigt.


Mitgeliefert wird die einfachste Ausführung, BF-1L. Der Hersteller ist derselbe wie bei meinem leistungsstarken Modell mit 100MHz.


Die Kontaktgruppe und der Anschluss sind korrekt ausgeführt, also als Vierleiteranschluss, bei dem die Kontakte nur über den Akkuanschluss miteinander verbunden sind. Vermutlich sind die Kontakte des Halters für Ströme bis zu 5 A ausgelegt, aber selbst diese Ausführung reicht zum Testen von Akkus mehr als aus.


Die Kabel sind weich, haben eine Silikonisolierung und am Ende einen vierpoligen Stecker.


Natürlich sieht er deutlich einfacher aus als mein neuer Halter desselben Herstellers. Die beiden haben aber auch unterschiedliche Aufgaben: Meinen habe ich speziell zum Testen von Akkus unter Last gekauft.


Äußerlich ist alles sehr ordentlich verarbeitet. Allerdings hatte ich auch beim letzten Mal nichts zu beanstanden.

Hier sollten eigentlich die technischen Daten stehen, aber irgendwie habe ich sie nicht gefunden. Das Maximum, was es gibt, sind die Angaben von dieserSeite.
Auflösung im Ohmmeter-Modus: 2200 Counts
Auflösung im Voltmeter-Modus: 100000 Counts
Das Gerät misst mit Wechselstrom bei einer Frequenz von 1kHz und einer Testsignal-Amplitude von bis zu 100mV rms
Spannungsamplitude bei offenen Messleitungen: bis zu 2.5Vrms.
Stromaufnahme im ausgeschalteten Zustand: 5.1uA
Stromaufnahme bei eingeschalteter Hintergrundbeleuchtung: 65mA
Stromaufnahme bei eingeschalteter Hintergrundbeleuchtung und kurzgeschlossenen Messleitungen: 140mA
Stromaufnahme im Standby-Modus: 15mA



Verglichen mit meinem Gerät ist es im Grunde fast dasselbe. Dieselben schwergängigen Tasten, dasselbe kleine Display, ein leicht anderes Design der Frontplatte.
Es gibt aber auch deutlichere Änderungen: Die Ladebuchse ist an die Unterseite gewandert, und die USB-Buchse, an die die Messleitungen angeschlossen wurden, wurde durch eine robustere ersetzt. Ehrlich gesagt ist es dadurch nur schlechter geworden. Der Kontaktwiderstand spielt wegen des Vierleiteranschlusses zwar keine Rolle, aber die neue Buchse sitzt strammer und ist nicht besonders praktisch. Kurz gesagt: Ich bin ganz klar für USB.
Auf der Unterseite befindet sich ein Typenschild, fast wie bei meinem Gerät, mit kleinen Abweichungen bei den technischen Daten.


Die erste Enttäuschung: Nicht nur die Anleitung ist auf Chinesisch, auch das Menü des Geräts besteht aus denselben Schriftzeichen. Es gibt dasselbe Gerät auch mit englischem Menü. Ich finde allerdings, dass alles ziemlich einfach ist und man normalerweise gar nicht ins Menü muss. Wie man es ausschaltet, kann man sich auch so merken.
Firmware-Version: ver2.18B2, fast wie die Kennzeichnung des Temperatursensors 18B20 :)


Der Unterschied, der nach dem Einschalten sofort auffällt: Bei der neuen Version hat das Voltmeter 2 Stellen mehr Auflösung als bei der alten. Beim Einschalten sehen wir also 5 Nachkommastellen, bei meinem sind es 3.


Das Menü hat genauso viele Punkte und unterscheidet sich im Grunde nicht wesentlich von der Version 1030. Der Unterschied liegt eher darin, dass einige Punkte anders angeordnet sind.


Und hier das Menü im Einzelnen:
Normalbetrieb – den habe ich auf den Fotos nicht gezeigt. Er wird durch Drücken der Ein-/Aus-Taste aktiviert. Zum Verlassen erneut drücken. Um das Menü zu verlassen, zu Zeile 1 wechseln und die Ein-/Aus-Taste drücken.
1. Sortiermodus für Bauteile.
2. Beleuchtungsdauer, Helligkeit und automatische Abschaltung
3. Zeit bis zum automatischen Ausschalten des Geräts und zum Wechsel in den Energiesparmodus
automatische Abschaltung: 5–60 Minuten
Energiesparmodus: 5–30 Minuten
4. Einstellung des Sortiermodus für Akkus
5. Datenübertragungsgeschwindigkeit, vermutlich für den Anschluss an einen Computer, aber das Gerät hat keinen entsprechenden Anschluss.
6. Kalibrierung von Ohmmeter und Voltmeter. Hier sollte man auf keinen Fall etwas verstellen.
7. Werkseinstellungen wiederherstellen
8. Ladestrom für den Akku: 200/400 mA, standardmäßig 200 mA.
9. Gerät vom Startbildschirm aus ausschalten: Ein-/Aus-Taste lange drücken. Sobald das gezeigte Menü erscheint, die mittlere Taste drücken.

Alles auf Chinesisch, aber meistens stellt man hier einmal alles ein und vergisst es dann wieder. Allenfalls den Sortiermodus für Bauteile muss man sich merken. Aber es ist einfacher, sich zu merken, wo was ist, als für die englische Version des Geräts draufzuzahlen.


Das Gerät arbeitet in mehreren Modi: mit automatischer oder manueller Bereichswahl für Widerstands- und Spannungsmessungen. Außerdem gibt es eine Messwert-Haltefunktion (hold) und eine automatische Kalibrierung (manueller Start durch langes Drücken von ZERROR).
Auch hier ist alles genauso wie bei meinem YR1030.


Das Innenleben – hier sind die Unterschiede deutlicher zu erkennen.


Platinenversion 2.1808, außerdem ist der Hersteller angegeben.


Das Display lässt sich ebenfalls abnehmen, damit man besser an die Bauteile herankommt. Aus naheliegenden Gründen sollte man es nur im ausgeschalteten Zustand abnehmen.


Es sind deutlich mehr Bauteile geworden. Besonders auffällig: Es gibt jetzt Relais und mehr Trimmer zur Einstellung des Geräts.


Und die Platine füllt jetzt auch den gesamten Innenraum des Gehäuses aus.


Relais. Wahrscheinlich dienen sie zum Umschalten der Messbereiche. Im Betrieb klicken sie gelegentlich. Außerdem kann ein Relais auch im Leerlauf, also bei eingeschaltetem Gerät, alle paar Sekunden leise klicken. In einer ruhigen Umgebung ist das ziemlich nervig.


Als zusätzliches Schutzelement ist am Geräteeingang ein Varistor für 150 V eingebaut.


Das Gerät wird von einer 18350-Zelle versorgt, die auf die Platine gelötet ist. Ansonsten ist fast alles wie beim 1030: dasselbe Ladegerät, dieselbe Sicherung und dieselben Wandler, nur etwas anders auf der Platine angeordnet.


Unten gibt es nur den Summer, sonst nichts. Übrigens ist die Platine sauber, dafür gibt es in der Nähe des Anschlusses eine merkwürdige Brücke.


Und hier noch ein Gesamtfoto zum visuellen Vergleich der beiden Geräte. Ich denke, so ist der Unterschied deutlicher zu erkennen.


Der erste einfache Test: Messung des Widerstands niederohmiger Shunts mit den Nennwerten 1, 2.2 und 10 mΩ. Im letzten Testbericht hatte ich auch die Shunts selbst überprüft.


Die Überprüfung der Spannungsmessgenauigkeit ist etwas schwieriger. Meine Messgeräte haben in einigen Bereichen eine geringere Auflösung, und der Versuch mit einer Referenzspannungsquelle brachte nichts, weil das Gerät versucht, deren Innenwiderstand zu messen und dadurch ihren Betrieb stört.
Bis zu einer Spannung von 0.5–0.6 V hat das Gerät dennoch eine Auflösung von fünf Nachkommastellen, auch wenn die meisten Nutzer das überhaupt nicht brauchen.
Danach ist die Auflösung ungefähr so wie bei meinem Uni-T, stellenweise sogar geringer.


Ich habe auch versucht, Spannungen über 30 V zu überprüfen, aber mein Netzteil rauscht bei hohen Spannungen deutlich, weshalb die Messwerte voneinander abwichen. Nicht viel, aber doch. In diesem Fall ist das eher ein Aussetzer des Netzteils als der Messgeräte.


Noch ein Test: Messung des Widerstands eines Shunts, der in Reihe mit einem Kondensator geschaltet ist.


Zuerst messen wir den Kondensator selbst: Sein ESR beträgt 30 mΩ. Dann schalten wir die Shunts in Reihe dazu und messen den Gesamtwiderstand.
Ein deutlicher Unterschied zeigte sich nur beim 1-mΩ-Shunt. Irgendwo kamen 0.3 mΩ dazu, aber meiner Meinung nach ist das unerheblich.


Oszillogramm der Signale an den Messspitzen des Geräts in den verschiedenen Widerstandsmessbereichen. Die Messspitzen sind miteinander verbunden und das Oszilloskop ist daran angeschlossen.


Auto, 20 mΩ, 200 mΩ, 2 Ω, 20 Ω, 200 Ω.
Die Signalflanken sind im Vergleich zum 1030 etwas abgeflacht.


Nur aus Interesse habe ich den Widerstand verschiedener Akkus gemessen. Erst beim Vorbereiten der Fotos fiel mir auf, dass die letzten vier Akkus fast vollständig entladen sind – das Ergebnis eines Powerbanks.
1. Original Sony VTC4
2. VTC6-Fälschung
3. Noch eine VTC6-Fälschung
4. Ni-MH-Akku von Xiaomi
5. LiFe von Soshine
6, 7, 8, 9. No-Name-Akkus 18650.


Damit wäre das Gerät im Wesentlichen beschrieben, aber zum mitgelieferten Halter möchte ich noch ein paar Worte sagen. Er sieht einfacher aus als meiner, hat aber einen entscheidenden Nachteil: Die Seitenwände des Gehäuses erschweren das Einsetzen des Akkus, genauer gesagt stören sie die Finger beim Festhalten. Dadurch kann der Akku einfach abrutschen und in den Halter fallen.


Irgendwann hatte ich den Dreh raus, die Akkus einzusetzen. Am Anfang sah es aber ungefähr so aus wie in diesem Video. Ein Bekannter hat es aufgenommen, um zu zeigen, wie unpraktisch der Halter ist.


Da er die Akkus aber häufiger wechseln muss, bat er mich um einen Adapter, damit sie nicht durchrutschen. Ich habe ihn nicht selbst gemacht; er wurde mit einem 3D-Drucker gedruckt. Je nach Ausrichtung passt der Adapter für zwei Akkutypen: 18650 und 14500. Auch das Foto stammt von meinem Bekannten.


Ansicht mit eingesetzten Akkus.


Video-Ergänzung zum Testbericht



Nun ein kurzes Fazit.
Verarbeitungsqualität, Kalibrierung und Funktion bekommen von mir die volle Punktzahl. Ich kann nichts Schlechtes daran finden. Besonders gut gefällt mir der Messbereich bis 100 V. Genau deshalb habe ich meinem Bekannten dieses Modell vorgeschlagen, da er häufiger mit Hochvolt-Akkupacks arbeitet.

Nun zu den Neuerungen und Unterschieden zu meinem Gerät:
1. Messbereich bis 100 V statt 28 V, wie oben erwähnt.
2. Die Auflösung des Voltmeters beträgt 5 Nachkommastellen statt 3 bei meinem Gerät. Tatsächlich gilt das nur für Spannungen bis 0.5 V; darüber sind es 4 statt 3 Stellen. In der Praxis reichen aber selbst 3 Stellen in 99% der Fälle aus.
3. Micro-USB-Anschluss an der Unterseite. Theoretisch sollte das praktischer sein, aber das ist Geschmackssache. Außerdem muss man das Gerät nur sehr selten laden, und selbst wenn der Akku leer ist, lässt es sich schnell wieder aufladen. Also kein wesentlicher Vorteil.
4. Der USB-Anschluss wurde durch einen robusteren ersetzt. Meiner Meinung nach ist es dadurch nur schlechter geworden: Der Anschluss sitzt stramm und ist unpraktisch.
5. Akku in einem Standardformat. Auch nicht gerade ideal: Beim Austausch sollte man am besten genau denselben Typ suchen, und der Einbau ist schwieriger. Einen gewöhnlichen flachen Akku kann man durch jeden passenden ersetzen.
6. Im Inneren wurden zwei Relais eingebaut. Vielleicht hat sich das positiv auf die Betriebsparameter ausgewirkt, aber warum höre ich gelegentlich dieses leise „Klick“, wenn das Gerät einfach auf dem Tisch liegt.
7. Am Eingang wurde ein Varistor ergänzt, sinnvoll.


Ansonsten kann ich sagen, dass für die meisten Anwendungen auch das YR1030 ausreicht. Wenn ihr aber mit Hochspannungsakkus arbeitet oder einfach ein „aufwendigeres“ Gerät haben möchtet, ist das YR1035 eine gute Wahl. Mich persönlich überzeugt schon die Vorgängerversion mehr als genug.