Mini-Oszilloskop FNIRSI-1C15

Schon im März wurde mir vorgeschlagen, einen Testbericht über das Mini-Oszilloskop 1C15 zu schreiben. Ich kann nicht behaupten, dass ich besonders scharf darauf war, aber ein bisschen damit herumzuspielen war interessant – zumal es dafür zwei Gründe gab: Das Modell ist beliebt, und außerdem wurde ich schon mehrfach nach einem einfachen Oszilloskop für einfache Arbeiten an Netzteilen gefragt.
Nun habe ich es endlich bekommen und ein wenig getestet.


Gleich vorweg: Man sollte dieses Gerät nicht für etwas Professionelles halten. Es ist einfach ein kleines Hobby-Oszilloskop, in gewisser Hinsicht sogar eher ein fortgeschrittener Oszilloskop-Tastkopf. Ich habe bereits sowohl ein Testbericht über einen ganz einfachen Bausatz als auch über eine durchaus interessante Variante von Taobao veröffentlicht. Außerdem benutze ich gelegentlich das wirklich bekannte DS203, aber ich schweife etwas ab.

An der Verpackung gibt es nichts auszusetzen. Nicht nur, dass der Karton eine ordentliche Größe hatte, auch innen war alles sorgfältig in Folie eingewickelt. Die Verpackung des Oszilloskops selbst war außerdem zum Schutz vor Feuchtigkeit versiegelt.


Alles ist in einem ordentlichen, stabilen Etui mit Reißverschluss verpackt. In dieser Hinsicht gefällt es mir besser als das DS203, das nur mit einer weichen Tasche und einem Karton kam.


Auf den ersten Blick schien der Lieferumfang groß zu sein, in Wirklichkeit sieht er aber deutlich bescheidener aus:
1. Oszilloskop 1C15
2. Tastkopf
3. USB-Kabel
4. Anleitung
5. Etui


Die Anleitung ist zweisprachig, auf Englisch und Chinesisch, aber insgesamt verständlich.
Ein USB-microUSB-Kabel zum Laden und Aktualisieren der Firmware ist ebenfalls dabei, allerdings gibt es hier ein Problem. Der microUSB-Stecker ist nämlich deutlich länger als der Standardstecker. Das kann später Probleme verursachen, besonders wenn man das Kabel verliert, denn mir persönlich sind solche Kabel mit extra langen Steckern noch nicht im Handel begegnet.


In der Anleitung stehen auch die technischen Daten, aber ich führe sie lieber separat auf.


Der Tastkopf ist ganz gewöhnlich und gehört zur Minimalausstattung: Nicht einmal eine Feder für den Anschluss ohne Masseleitung mit Krokodilklemme liegt bei. Auf der Rückseite, gegenüber dem Aufkleber mit der Bezeichnung, befindet sich eine Öffnung zum Einstellen.


In der Beschreibung dieses Oszilloskopmodells stand nichts zum Kabel. Beim „Bruder“ des Geräts weist der Hersteller jedoch darauf hin, dass die Bandbreite von 100 MHz bei einer Teilereinstellung von x10 erreicht wird, während sie im x1-Modus nur 5 MHz beträgt.


Der erste Eindruck beim In-die-Hand-Nehmen: irgendwie schlicht, obwohl es dank der auffälligen Hülle recht farbenfroh aussieht.


Erst nach der Bestellung dachte ich, dass es vielleicht interessanter gewesen wäre, ein anderes Modell unter die Lupe zu nehmen – 5012H. Bei ähnlichen technischen Daten wirkt es funktional interessanter und kostet ungefähr genauso viel. Aber nun habe ich eben dieses genommen.


Hier der Vergleich mit dem DS203. Ich muss sagen, dass das Testgerät optisch deutlich schlechter abschneidet. Das DS203 wirkt schon allein wegen seines Metallgehäuses und der deutlich kleineren Abmessungen bei gleichzeitig umfangreicherer Ausstattung solide. Das 1C15 sieht dagegen eher wie ein ziemlich ordentliches Bastelprojekt aus dem Pionierpalast aus. Leider ist das so.


Etwas näher betrachtet sieht man sofort, dass billiger Kunststoff verwendet wurde. Beschriftungen gibt es nur auf den Tasten, aber immerhin sind sie zur besseren Übersicht in zwei Farbgruppen aufgeteilt.


An der Unterseite befinden sich die Ladeanzeige und der Ein-/Ausschalter. Solange das Oszilloskop in der Hülle steckt, ist der Schalter umständlich zu bedienen – man muss mit dem Finger hineinfummeln. Die Öffnung für die LED sieht aus, als wäre sie mit der Axt herausgeschlagen worden; das wirkt ziemlich grob.
Oben befinden sich die Buchse für den Tastkopf und der microUSB-Anschluss.
Die Schutzhülle hat Füße, die ein Verrutschen verhindern.

Auf dem letzten Foto sieht man, was ich oben erwähnt habe: Der Anschluss sitzt tief im Gehäuse. Das Oszilloskop wird praktisch mit einer Art proprietärem Kabel geliefert, also mit einem Kabel, das man nicht „an jeder Ecke“ bekommt. Das kann später zu Problemen führen.


Grundsätzlich ist die Hülle praktisch und weich, und ich würde sie sogar loben, wenn da nicht die Öffnung für den Schalter wäre. Sie ist sehr klein, weshalb sich der Schalter nicht besonders bequem bedienen lässt.


Die gesamte Bedienung läuft über eine Tastatur mit 16 Tasten plus Joystick, der nach dem Slider-Prinzip funktioniert. An den Tasten habe ich nichts auszusetzen, der Joystick ist dagegen nicht besonders praktisch. Meiner Meinung nach wären einfach vier weitere Tasten besser gewesen, wie beim 5012H.
Auf jeden Fall ist die Bedienung hier einfacher als beim DS203. Dort gibt es weniger Bedienelemente, aber mehr Funktionen, was die Bedienung komplizierter macht.


Die Bedienung ist intuitiv. Kurz gesagt, die Tasten haben folgende Funktionen:
OK – Aktionen bestätigen, falls erforderlich.
50% – Messwerte sowie Triggerposition oder -pegel auf null setzen.
Menu – Einstellungsmenü
Stop – Messwerte halten, ähnlich der Hold-Funktion bei Multimetern
Auto – Messparameter, Zeitbasis, Spannung und Trigger automatisch einstellen
REF – Einen „Snapshot“ der Kurve erstellen und anschließend eine neue Kurve darüberlegen
X1X10 – Anzeigemodus auswählen. Entsprechend dem Schalter am Tastkopf einstellen, damit die angezeigte Spannung stimmt.
S/nS – Zeitbasis vergrößern/verkleinern
V/mV – Spannungsmessbereich vergrößern/verkleinern (V/div)
ACDC – Eingang AC/DC-gekoppelt; die zweite Option dient zur Messung von Gleichspannung
Meas – Numerische Messwerte für Spannung, Frequenz usw. anzeigen
Single – Einmaliger Triggerlauf
Save – Screenshot der Messergebnisse speichern
Sel – Triggerschwelle einstellen.

Mit dem Joystick lässt sich die Kurve nach oben/unten und links/rechts verschieben. Außerdem dient er zum Navigieren und Einstellen im Menü.


Beim Einschalten wird der Firmenname Rubyster angezeigt, danach wechselt das Oszilloskop in den normalen Betriebsmodus.
Auf dem Bildschirm erscheint das eigentliche Arbeitsfeld. Oben links stehen der Betriebsmodus (Auto, Stop, Warten), die horizontale Positionsskala und die Akku-Ladeanzeige. Unten werden numerische Messwerte, Frequenz, Spitze-Spitze-Wert und Tastgrad angezeigt.
Ganz unten sind der gewählte Betriebsmodus – die vertikale Auflösung (V/div oder mV/div), der AC/DC-Eingangsmodus, der Signalteilermodus und die Zeitbasis zu sehen.

Die Auflösung des Displays ist nicht besonders hoch (320kh240), aber da nicht allzu viele Informationen angezeigt werden, kommt sich nichts in die Quere.


Das Menü hat sechs Bereiche:
1. Standardbetriebsmodus – AC/DC und x1/x10
2. Optionen für die Anzeige numerischer Informationen
3. Persist – Leuchtspur-Emulation: aus/aktualisieren nach 1 s/keine Aktualisierung; Roll – die Funktion habe ich nicht verstanden.
4. Standard-Triggerbetriebsmodus
5. Oszilloskop kalibrieren
6. Sprache auswählen und Firmware-Version anzeigen.


1. Im Automatikmodus klickt das Oszilloskop einige Sekunden lang mit den Relais, sucht dann nach und nach einen passenden Betriebsmodus und beruhigt sich schließlich.
2, 3. Wenn man die eingestellten Grenzen für Zeitbasis oder Spannungsbereich überschreitet, erscheint die Meldung Limited. Der Spannungsbereich reicht von 20 mV bis 10 V, die Zeitbasis von 5 ns bis 10 s.
4. Beim Drücken der Taste 50% erscheint ein Auswahlmenü für die Rücksetzung. Standardmäßig wird alles vorgeschlagen, man kann aber sowohl den Eingangsoffset als auch die Triggermodi auswählen.
5. Meas zeigt alle gemessenen Zahlenwerte an. Das ist allerdings nicht besonders praktisch; besser ist es, das untere Anzeigefeld nach den eigenen Wünschen einzurichten.
6. Mit der Stop-Taste wird das Bild „eingefroren“.
7, 8, 9. Mit der Save-Taste kann man jederzeit einen Screenshot der Kurve speichern. Durch langes Drücken gelangt man zum Speicher der gespeicherten Screenshots, wo man sie ansehen oder löschen kann. Numerische Daten werden nicht angezeigt. Noch schlimmer: Der Screenshot lässt sich nicht speichern, und außerdem werden weder das Aufnahmedatum noch auch nur eine Nummer angezeigt. Das macht diese Funktion fast nutzlos.


Bevor ich mit den Tests anfing, habe ich vorsichtshalber die Firmware aktualisiert. Aktuell gibt es eine Version vom März 2020.
Zum Herunterladen muss man auf den Link gehen und anschließend das Archiv speichern.


Im Archiv befindet sich eine Firmware-Datei.


Das Firmware-Update ist ganz einfach: Gerät ausschalten, die SEL-Taste gedrückt halten und das Oszilloskop einschalten. Sobald der Startbildschirm erscheint, die Taste loslassen.
Danach erscheint auf dem Bildschirm eine Anleitung zum Update.
Wir schließen das USB-Kabel an. Unter „Dieser PC“ erscheint ein neues Laufwerk mit 750 kB. Dorthin kopieren wir die Firmwaredatei. Wenn der Kopiervorgang abgeschlossen ist, drücken wir am Oszilloskop die OK-Taste und warten, bis die Firmware aktualisiert wurde. Anschließend schalten wir das Gerät aus und wieder ein.
Als Erstes fiel mir der geänderte Startbildschirm und die neue Versionsnummer auf. Ansonsten hat sich optisch nichts verändert; sogar die manuell vorgenommenen Einstellungen sind unverändert geblieben.


Auch eine Demontage blieb nicht aus, zumal das Gehäuse nur mit vier selbstschneidenden Schrauben zusammengehalten wird. Rastnasen gibt es nicht einmal.


Im Inneren sitzt ein namenloser Akku, der an die Gehäuseunterseite geklebt ist.


Die Platine sieht durchaus ordentlich aus, auch wenn der Gesamteindruck eher schlicht und irgendwie sogar etwas leer ist.


Nach dem Herausdrehen von vier weiteren Schrauben lässt sich die Platine herausnehmen. Dabei hatte ich den Eindruck, dass die Schrauben beim Zusammenbau nicht eingedreht, sondern einfach ins Plastik gedrückt wurden.


Das Display ähnelt stark dem des einfachsten Oszilloskops DSO138, zumindest stimmen Aussehen, Abmessungen und Auflösung überein.


1. Eingangsstufe: Zu sehen ist ein elektromechanisches Relais zur Umschaltung der Messbereiche. Darüber befindet sich offenbar ein Halbleiterrelais für den AC/DC-Modus.
2. Buchse für den Tastkopf
3. Von den etwas größeren Chips lässt sich nur die Beschriftung des Speichers erkennen; bei den übrigen wurde sie sorgfältig entfernt.
4. Neben dem Netzschalter sind ein Logik-IC, vermutlich ein Speicher für die Firmware und ein Lade-IC zu sehen – ein ganz gewöhnlicher TP4056.
5, 6. Beschriftung des Displays; unter dem Flachbandkabel fanden sich noch ein paar weitere Bauteile.


Die Eingangsteiler-Schaltung ist extrem einfach gehalten. Für die Bereichsumschaltung ist ein einziges Relais zuständig, das den Bereich in zwei Teilbereiche aufteilt: 20–200 mV und 500 mV–10 V. Die übrigen Bereiche werden vermutlich durch Ändern der Verstärkung des Eingangsverstärkers erreicht. Beim zuvor gezeigten einfachen Oszilloskop waren dafür beispielsweise 5 Relais zuständig.


Die Tastatur ist denkbar einfach, liegt aber sehr angenehm unter den Fingern. Mir hat die Bedienung jedenfalls gut gefallen.


Den Joystick habe ich nicht zerlegt, weil das ziemlich umständlich ist: Man muss mehrere Rastnasen gleichzeitig lösen. Wie oben schon geschrieben, wären meiner Meinung nach vier normale Tasten praktischer gewesen.
Auf der Platine sind ziemlich viele Flussmittelreste zu sehen, die beim Anlöten der separaten Tastaturplatine zurückgeblieben sind.


Der Aufbau im vollständig zerlegten Zustand.


Laut Beschreibung ist ein Akku mit 3 Ah verbaut, dessen Laden 4 Stunden dauert. Die Laufzeit im Akkubetrieb soll dabei 10 Stunden betragen.


Mit dem Gerät selbst habe ich den Akku vollständig entladen und es anschließend ans Ladegerät angeschlossen. Dabei leuchtete die rote LED auf. Der Ladestrom lag bei etwa 700 mA und sank nach ein paar Stunden allmählich auf 600–650 mA.
Nach etwa 5 Stunden war der Akku vollständig geladen und die LED leuchtete blau. Die nachgeladene Kapazität betrug etwa 2450 mAh.


Messen wir jetzt den Stromverbrauch, um auszurechnen, wie lange das Gerät mit dieser Kapazität laufen kann.
1, 2. Es stellte sich heraus, dass der Stromverbrauch vom eingestellten Eingangsspannungsbereich abhängt. Bei eingeschaltetem Relais ist der Strom entsprechend höher.
3, 4. Außerdem hat das Oszilloskop selbst offenbar keinen Schutz vor Betrieb bei zu niedriger Spannung; dafür ist allein die Schutzplatine des Akkus zuständig. Bei 3,1 V und darunter verschiebt sich zudem der Nullpunkt. Vermutlich arbeitet die eingebaute Referenzspannungsquelle dann nicht mehr richtig. Die niedrigste Spannung, bei der das Oszilloskop noch zu arbeiten versucht, beträgt 2,4 V. Ein Bild gibt es dann schon nicht mehr, aber das Gerät schaltet sich noch nicht ab.

Unterm Strich bedeutet das: Mit einer Kapazität von 2,45 Ah läuft das Oszilloskop je nach Betriebsmodus etwa 6,5–7,5 Stunden. Die tatsächliche Laufzeit ist also anderthalbmal kürzer als angegeben.


Der eingebaute Speicher reicht aus, um die Oszillogramme im Pausenmodus über einen ziemlich großen Bereich zu betrachten.
Zum Beispiel habe ich die Erfassung bei einer Zeitbasis von 5 µs angehalten und konnte anschließend ganz in Ruhe bis auf 50 ns umschalten. In diesem Modus reichte der gesamte Bereich von 5 ns bis 50 µs. Bei 100 µs füllte das Oszillogramm nur noch die halbe Bildschirmbreite.


Zusatzfunktionen.
1, 2, 3. Überlagerungsmodus für Oszillogramme: Wenn man auf REF drückt, wird ein Schnappschuss des Oszillogramms erstellt. Danach sieht man zwei Bilder gleichzeitig: den statischen Schnappschuss und das dynamische Oszillogramm. Man kann sie zum direkten Vergleich übereinanderlegen, gegeneinander verschieben oder sogar die Einstellungen der Zeitbasis ändern.
4, 5. Phosphor-Emulation: Im ersten Modus bleibt nur die letzte Sekunde im Speicher, im zweiten werden die Spuren nicht gelöscht – praktisch ein Nachleuchtmodus. Ich würde nicht sagen, dass diese Funktion besonders wichtig ist, aber sie kann durchaus nützlich sein.
6. Modus für langsame Zeitbasis. Das Oszilloskop lässt sich mit einer Zeitbasis von 10 s pro Division betreiben. Damit passen horizontal 120 Sekunden Messzeit auf den Bildschirm. Die Auflösung ist natürlich nicht besonders gut, aber als einfacher Analysator für langsam veränderliche Signale ist das durchaus brauchbar.


Als ersten Test habe ich das Oszilloskop im DC-Modus ausprobiert, also mit offenem Eingang, um die Genauigkeit der Spannungsmessung zu prüfen.
1. Dabei fiel gleich eine Eigenheit auf: Den Nullpunkt kann man problemlos einstellen, aber eine Verschiebung um mehrere Divisionen oder das Einstellen eines bestimmten Offsets ist nicht möglich – die Einstellung ist sehr grob. Ich habe den Offset so genau wie möglich auf 3 Divisionen nach unten eingestellt und 1 V pro Kästchen gewählt.
2–9. Messung von 1, 4, 6, 10, 20, 40, 50 und 60 V. In fast allen Fällen lag das Ergebnis etwas unter dem tatsächlichen Wert – nicht kritisch, aber eben doch. Die gemessene Spannung lässt sich sowohl am Oszillogramm als auch numerisch im Feld Mean ablesen.

Wunder bei der Messgenauigkeit hatte ich nicht erwartet: Ein Oszilloskop ist ein ziemlich grobes Messgerät. In diesem Fall habe ich aber vor allem die unpraktische Einstellung der Vertikalposition kennengelernt.


Für die weiteren Tests bräuchte man natürlich einen Signalgenerator, möglichst einen für hohe Frequenzen. Leider ist er unter unglücklichen Umständen dort kaputtgegangen, wo ich ihn mir ausleihen wollte, also musste ich mir anders behelfen.
Als Generator diente das Oszilloskop DS203. Es kann Rechtecksignale bis 8 MHz und komplexere Signale bis 20 kHz ausgeben.
Als Referenz diente mein Rigol DS1054.

Zuerst Sinus und Dreieck mit 20 kHz, danach Rechteck mit 2, 4, 6 und 8 MHz.


Jetzt dasselbe mit dem Testgerät.


Und jetzt der DS203. Schon hier kann ich sagen, dass er dem Testgerät deutlich unterlegen ist.


Für Tests mit höheren Frequenzen habe ich zu Hause einige Quarzoszillatoren ausgegraben. Als Referenz taugen sie natürlich nicht, aber ein Vergleich mit meinem Hauptoszilloskop ist durchaus möglich.


Frequenzen von 16, 24, 30 und 34 MHz. Ich war überrascht, bei einem Oszillator mit 34 MHz ein ziemlich gutes Rechtecksignal zu sehen.


Bei diesen Frequenzen ist das Testgerät bereits deutlich unterlegen. Den DS203 habe ich gar nicht erst getestet – das ist für ihn viel zu viel.


Es stellte sich aber heraus, dass es vielleicht doch nicht so schlecht ist, wie es zunächst aussieht. Das billige mitgelieferte Kabel hat einen ziemlich großen Einfluss. Links das Originalkabel von Rigol, rechts das mit dem 1C15 gelieferte; die Frequenzen sind 16 und 34 MHz.
Ich hatte überlegt, für den Vergleich zwei Kanäle zu verwenden, aber dabei gibt es deutliche Beeinflussungen: Der Generator schafft es schlicht nicht. Außerdem lässt sich das Rigol-Kabel aufgrund seiner Bauform nicht an das Testgerät anschließen.


Interessanter ist aber wohl ein Test unter realitätsnahen Bedingungen – in diesem Fall die Prüfung eines Netzteils. Dafür habe ich eine elektronische Last und ein 24-V-Netzteil verwendet.


Gemessen wurde die Spitze-Spitze-Welligkeit ohne Last sowie bei 2 und 6 A. Ergänzend habe ich bei 6 A noch mit einer anderen Zeitbasis gemessen.


Ich würde nicht sagen, dass das Testgerät deutlich schlechter arbeitet. Allerdings musste ich den Tastkopf auf x1 stellen, denn bei x10 sind mindestens 200 mV pro Division möglich, für den Test brauchte ich aber mindestens 50 mV.


Der DS203 war aus dem oben genannten Grund ebenfalls auf x1 eingestellt. Meiner Meinung nach ist das Ergebnis auch hier völlig in Ordnung.


Mein Fazit: Das Oszilloskop hat mich positiv überrascht. Beim Funktionsumfang liegt es natürlich deutlich hinter dem DS203 zurück, der vier Kanäle hat (2 analoge + 2 digitale), einen eingebauten Generator, Screenshots aufnehmen kann usw. Bei den elektrischen Eigenschaften ist das 1C15 aber deutlich besser. Das liegt an seiner wesentlich höheren Abtastrate: Angegeben sind 500 Megasamples gegenüber 72 beim DS203. Dabei teilen sich die 72 Megasamples auf dessen zwei Kanäle auf, sodass 36 + 36 bleiben.
Natürlich sind all diese Megasamples eher „Papiertiger“, aber selbst unter diesen Bedingungen sind 36 gegenüber 500 kein Vergleich.

Was mir am 1C15 wohl am meisten nicht gefallen hat, ist die fehlende Möglichkeit, Screenshots zu speichern – genauer gesagt, sie auf ein anderes Gerät zu übertragen. Die integrierte Anzeige ist natürlich auch nützlich, aber im Grunde ist das nur ein Behelf.

Alles in allem finde ich das Gerät ziemlich gut und für allerlei Tests von Netzteilen durchaus geeignet. Man könnte es natürlich durch etwas Solideres ersetzen, aber auf seiner Seite sprechen die vollständige galvanische Trennung und, so seltsam das auch klingen mag, das Metallgehäuse. Das DS203 ist natürlich ebenfalls praktisch, aber weniger sicher und außerdem veraltet – wobei man bedenken muss, wie alt es inzwischen ist ...

Das war's für heute. Ich hoffe, der Beitrag war hilfreich, und freue mich wie immer über Fragen und Kommentare.