Netzteil MP-U200S48, 48 V, 4 A
Bereits im Februar 2022 bekam ich ein paar Netzteile für Reviews. Wegen der bekannten Ereignisse kam ich aber nie dazu, mit dem Schreiben anzufangen – höchstens ein paar Fotos habe ich gemacht. Und nun habe ich endlich Zeit gefunden, zumindest eines der erhaltenen Netzteile zu testen.
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Das Review besteht größtenteils aus Fotos, aber natürlich gibt es auch Analysen, Tests und ein Fazit.
Die Verpackung ist ein gewöhnlicher Karton. Eine Anleitung, Tütchen oder Ähnliches gibt es nicht.
Es sieht ordentlich aus und hat in gewisser Hinsicht einige charakteristische Konstruktionsmerkmale. Das Gehäuse besteht aus dickem Aluminium und ist mit einer Schutzfolie beklebt.
Die Netzteile wurden vom Banggood-Shop geschickt, aber leider sind sie dort ausverkauft. Ein Link wäre also nutzlos. Ich habe sie nicht einmal auf AliExpress gefunden. Bei der Suche bin ich aber auf ein paar Netzteile gestoßen, die vermutlich vom selben Hersteller stammen. Da das hier getestete Netzteil wirklich interessant ist, verlinke ich die weniger leistungsstarken Varianten:
1, 2. Version mit 30–48 W, für 5, 12, 24 oder 48 V – Link.
3, 4. Version mit 120 W, für 12 oder 24 V – Link
Ein Vergleichsfoto mit anderen Netzteilen:
1. Meanwell EPP-500-54 – Review
2. Gospower G0966A-540-0278 54 V 2,78 A (64 V 6 A) – Review
3. Das hier getestete Netzteil
4. Das vielen bekannte „Volksnetzteil“ mit 24 V – Review
5. Ein etwas weniger bekanntes Netzteil mit 180 W – Review
1. Das Netzteil ist kompakt: 126 × 61 × 35 mm.
2. Auf dem Typenschild ist die Leistung für zwei Eingangsspannungsbereiche angegeben. In den meisten Fällen gilt der Bereich von 200–260 V, in dem das Netzteil knapp 200 W liefert. Bei 90–200 V muss der Laststrom allerdings von 4 A auf 3,5 A reduziert werden. Ich denke aber, dass es seine 4 A auch bei 180–190 V problemlos liefern kann.
3, 4. Die Anschlussklemmen sind charakteristisch beschriftet. Die Ausgangsklemmen sind paarweise herausgeführt, mit jeweils zwei Kontakten pro Pol.
Der Aufbau ist mäßig dicht und ordentlich.
1. Ein Eingangsfilter ist vorhanden. Der 400-V-Kondensator mit 220 µF ist für eine Leistung von 200 W wirklich ordentlich.
2. Es gibt eine Sicherung und einen Varistor, allerdings für 560 V. Er hilft daher nur gegen Überspannungsspitzen.
Auch die Gleichrichterbrücke ist am Gehäuse befestigt, das als Kühlkörper dient.
1, 2. Der Hochspannungstransistor ist mit einer Silikonkappe isoliert. Auch die Halteklammer und der Anschluss des Kondensators sind zusätzlich isoliert, da sie nahe beieinanderliegen. Dafür gibt es einen Pluspunkt.
3. Die Ausgangsdiodenbaugruppe ist mit Wärmeleitpaste gegen das Gehäuse gedrückt.
4. Am Ausgang sitzt ein ganzer Stapel Kondensatoren mit unterschiedlichen Kapazitäten: vor der Drossel 680 + 330 + 330 + 330 µF und nach der Drossel 150 µF, insgesamt also etwa 1820 µF.
Das Netzteil lässt sich einfach zerlegen: Vier Schrauben halten die Platine, drei weitere befestigen die Leistungskomponenten.
Unten und teilweise an den Seiten befindet sich eine Isolierfolie. Am Boden liegt ein großes Stück wärmeleitendes Gummi.
Die Lötstellen sind sauber, und auch die Platine selbst sieht ziemlich gut aus. Nicht ganz Mean Well, aber nah dran.
Besonders erwähnenswert finde ich die Öffnung unter dem Transformator, in der ein ordentlich großes Stück wärmeleitendes Gummi steckt. Es soll offenbar die Wärme vom Kern ableiten, was zweifellos sinnvoll ist.
Die Primärseite aus der Nähe.
Und die Sekundärseite. Zu sehen ist ein Bündel Widerstände des Snubbers für die Ausgangsdiodenbaugruppe; rechts daneben sitzt die Rückkopplungsschaltung auf Basis des TL431.
1. PWM-Controller.
2. Die Gate-Widerstände des Hochspannungstransistors sind übereinander angeordnet. Haben sie wirklich keinen passenden Wert beziehungsweise keine passende Leistung gefunden?
3. Vermutlich der Spannungsregler für die Versorgung des PWM-Controllers – dafür gibt’s ebenfalls einen Pluspunkt.
4. Einer der beiden Optokoppler, wahrscheinlich im Hauptregelkreis.
1. Eingangs-Gleichrichterbrücke.
2. Hochvolttransistor SRC65R330. Ein Datenblatt habe ich nicht gefunden; den verfügbaren Informationen zufolge: N, Hard Switching, Normal, 650, 330mΩ – gar nicht schlecht.
3. Zwischenwicklungs-Kondensator der Klasse Y1 für 250/400 V.
4. Ausgangs-Diodenbaugruppe MUR2040 für 20 A und 400 V, ebenfalls völlig in Ordnung.
Um die Versorgung des PWM-Controllers hat man sich offenbar wirklich gekümmert: Nicht nur ist ein Spannungsregler verbaut, sondern auch noch zwei Elektrolytkondensatoren.
Im Snubber-Zweig auf der Hochspannungsseite sind zwei Dioden parallel geschaltet. Das erklärt sich zum Teil dadurch, dass 200 W für ein Sperrwandler-Netzteil mit Eintaktschaltung doch ziemlich viel sind. Diese Topologie wird meist bei Leistungen bis 100–150 W eingesetzt; darüber kommen dann Durchflusswandler zum Einsatz.
Den Widerstand des Strommess-Shunts habe ich nur vorsichtshalber gemessen: 170 mΩ.
Der zweite Regelkreis ist vermutlich für den Schutz zuständig, falls der Hauptregelkreis ausfällt. Interessant ist, dass hier ein Optokoppler im DIP-Gehäuse verwendet wird. Dass der Abstand zwischen den Anschlüssen groß genug ist, ist aber sehr gut.
Die gemessene Kapazität des Eingangskondensators beträgt etwa 190 µF. Ich habe ihn in der Schaltung gemessen, daher ist ein Messfehler möglich.
Die Gesamtkapazität der Ausgangskondensatoren beträgt 1745 µF, der berechnete Wert lag bei 1820 µF. Man kann also sagen, dass die Angaben ziemlich ehrlich sind.
Einschalten und prüfen.
1, 2. Am Ausgang liegen etwa 48 V an. Dass das Wattmeter ohne Last keinen Verbrauch erfasst, ist irgendwie zugleich gut und schlecht. Gut, weil der Verbrauch gering ist; schlecht, weil Controller mit „grünem“ Modus nicht immer problemlos sind und ohne Last manchmal anfangen zu „surren“. Hier ist aber alles bestens.
3, 4. Der Einstellbereich ist sehr groß, etwa von 27 bis 56 V. Klar ist aber auch, dass die Einstellung in dieser Ausführung ziemlich grob ausfällt.
Anhand dessen, wie lange die LED nach dem Abschalten der Versorgung noch leuchtet, lässt sich sagen: Ja, der Verbrauch ist eindeutig gering. Außerdem hat der Entladewiderstand am Ausgang des Netzteils offenbar einen recht hohen Widerstandswert.
Prüfung der Abhängigkeit der Ausgangsspannung vom Laststrom. Und hier fiel das Ergebnis nicht so erfreulich aus, wie ich es von diesem hübschen Netzteil erwartet hatte.
Ich habe den Strom in 1-A-Schritten im Bereich von 1–5 A erhöht. Man sieht, dass die Spannung bei 4 A um etwa 1 V eingebrochen ist. Anfangs waren etwa 48,05 V eingestellt.
Nebenbei habe ich den Wirkungsgrad des Netzteils ermittelt. Je nach Laststrom betrug er:
1 A – 85 %
2 A – 88,4 %
3 A – 87,6 %
4 A – 87,9 %
5 A – 86,9 %
Im Großen und Ganzen ist der Wirkungsgrad für ein Netzteil mit dieser Topologie normal. Ich würde nicht sagen, dass alles super ist, aber schlecht ist es auch nicht.
Die Schutzschaltung spricht bei einem Strom von etwa 5,3 A an, die Eingangsspannung beträgt 230 V.
Die Temperaturmessungen bei verschiedenen Strömen erfolgten im Bereich von 1–4 A, in 1-A-Schritten und mit jeweils 15 Minuten Abstand.
Ohne zusätzliche Belüftung und einfach auf dem Tisch liegend funktioniert das Netzteil normal. Eine höhere Last habe ich aber nicht angelegt, weil der Transformator sich auf über 100 °C erwärmt hat. Die übrigen Bauteile blieben innerhalb der zulässigen Temperaturgrenzen. In einem Gehäuse wird die Erwärmung natürlich stärker sein, daher ist zusätzliche Kühlung nötig. Ich denke aber, dass das Netzteil bei ausreichender Belüftung auch 5 A schafft.
Wie üblich habe ich die Abhängigkeit der Ausgangsspannung von der Temperatur geprüft.
1. Ohne Last, kalt
2. 4 A, warm
3. Ohne Last, warm.
Im Prinzip alles normal, wenn da nicht das seltsame Verhalten wäre, das ich anschließend beobachtet habe.
4–6. Nachdem ich die Last entfernt hatte und das Netzteil allmählich abkühlte, stieg die Spannung zunächst an und sank dann wieder. Zwischen den Fotos liegen 25 Minuten.
Und natürlich auch die Messung der Restwelligkeit.
Der Tastkopf war über einen 1+0,1-µF-Filter an die Ausgangsklemme angeschlossen.
Ergebnisse:
1. Ohne Last. Man sieht, dass das Netzteil die Frequenz deutlich reduziert hat – der sogenannte „grüne“ Modus.
2–4. Laststrom: 1, 2 und 4 A.
Alles in allem finde ich das ausgezeichnet: 40 mV Spitze-Spitze bei einer Ausgangsspannung von 48 V sind sehr wenig.
Anschließend habe ich die niederfrequente Restwelligkeit bei 2 und 4 A geprüft. Sie lag bei etwa 100 mV – natürlich etwas mehr, aber meiner Meinung nach immer noch in Ordnung, besonders angesichts der Ausgangsspannung.
Zum Schluss wollte ich noch wissen, wie sich das Netzteil im Überlastbetrieb verhält, also … im Grunde also maximal 5 A.
Hier hat sich eigentlich nichts Besonderes geändert: HF 45 mV, NF etwa 100 mV.
Als ich nach Netzteilen auf AliExpress gesucht habe, bin ich übrigens auf den nächsten Irrsinn gestoßen. Chinesische Verkäufer rechnen offenbar einen Teil des Warenpreises in die Versandkosten ein. Am Ende kommt dann so etwas heraus: Das Produkt kostet 20 Cent, der Versand 6 Dollar. Der Versandpreis ist für alle Modelle gleich. Bei einem 12-V-/8-A-Netzteil kostet das Produkt also 4 Dollar, der Versand aber ebenfalls 6.
Fazit.
Das Netzteil hat durchaus seine Schwächen, zum Beispiel eine nicht besonders gute Stabilität der Ausgangsspannung in Abhängigkeit von der Last und ein etwas seltsames Verhalten beim Abkühlen. Meiner Meinung nach werden diese Nachteile aber durch die ordentliche Verarbeitungsqualität, die geringe Restwelligkeit und die vergleichsweise niedrige Erwärmung bei dieser Leistung mehr als wettgemacht.
Wenn ihr eine primäre Stromversorgung für einen regelbaren Wandler wie den DPS5005 oder RK6006 (mit reduzierter Leistung) braucht, könnt ihr das Netzteil durchaus kaufen – vorausgesetzt natürlich, ihr findet es irgendwo zu einem vernünftigen Preis.
Insgesamt gefällt mir der Ansatz: sauber aufgebaut, verhält sich ordentlich, und man merkt, dass sich jemand Gedanken über die Schaltung gemacht hat, statt einfach irgendetwas zusammenzulöten und erst nach der achten Überarbeitung ein gutes Produkt hinzubekommen. Kurz gesagt: Daumen hoch.
Das war's erst einmal von mir. Ich hoffe, der Beitrag war hilfreich, und freue mich wie immer über eure Kommentare.
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Das Review besteht größtenteils aus Fotos, aber natürlich gibt es auch Analysen, Tests und ein Fazit.
Die Verpackung ist ein gewöhnlicher Karton. Eine Anleitung, Tütchen oder Ähnliches gibt es nicht.
Es sieht ordentlich aus und hat in gewisser Hinsicht einige charakteristische Konstruktionsmerkmale. Das Gehäuse besteht aus dickem Aluminium und ist mit einer Schutzfolie beklebt.
Die Netzteile wurden vom Banggood-Shop geschickt, aber leider sind sie dort ausverkauft. Ein Link wäre also nutzlos. Ich habe sie nicht einmal auf AliExpress gefunden. Bei der Suche bin ich aber auf ein paar Netzteile gestoßen, die vermutlich vom selben Hersteller stammen. Da das hier getestete Netzteil wirklich interessant ist, verlinke ich die weniger leistungsstarken Varianten:
1, 2. Version mit 30–48 W, für 5, 12, 24 oder 48 V – Link.
3, 4. Version mit 120 W, für 12 oder 24 V – Link
Ein Vergleichsfoto mit anderen Netzteilen:
1. Meanwell EPP-500-54 – Review
2. Gospower G0966A-540-0278 54 V 2,78 A (64 V 6 A) – Review
3. Das hier getestete Netzteil
4. Das vielen bekannte „Volksnetzteil“ mit 24 V – Review
5. Ein etwas weniger bekanntes Netzteil mit 180 W – Review
1. Das Netzteil ist kompakt: 126 × 61 × 35 mm.
2. Auf dem Typenschild ist die Leistung für zwei Eingangsspannungsbereiche angegeben. In den meisten Fällen gilt der Bereich von 200–260 V, in dem das Netzteil knapp 200 W liefert. Bei 90–200 V muss der Laststrom allerdings von 4 A auf 3,5 A reduziert werden. Ich denke aber, dass es seine 4 A auch bei 180–190 V problemlos liefern kann.
3, 4. Die Anschlussklemmen sind charakteristisch beschriftet. Die Ausgangsklemmen sind paarweise herausgeführt, mit jeweils zwei Kontakten pro Pol.
Der Aufbau ist mäßig dicht und ordentlich.
1. Ein Eingangsfilter ist vorhanden. Der 400-V-Kondensator mit 220 µF ist für eine Leistung von 200 W wirklich ordentlich.
2. Es gibt eine Sicherung und einen Varistor, allerdings für 560 V. Er hilft daher nur gegen Überspannungsspitzen.
Auch die Gleichrichterbrücke ist am Gehäuse befestigt, das als Kühlkörper dient.
1, 2. Der Hochspannungstransistor ist mit einer Silikonkappe isoliert. Auch die Halteklammer und der Anschluss des Kondensators sind zusätzlich isoliert, da sie nahe beieinanderliegen. Dafür gibt es einen Pluspunkt.
3. Die Ausgangsdiodenbaugruppe ist mit Wärmeleitpaste gegen das Gehäuse gedrückt.
4. Am Ausgang sitzt ein ganzer Stapel Kondensatoren mit unterschiedlichen Kapazitäten: vor der Drossel 680 + 330 + 330 + 330 µF und nach der Drossel 150 µF, insgesamt also etwa 1820 µF.
Das Netzteil lässt sich einfach zerlegen: Vier Schrauben halten die Platine, drei weitere befestigen die Leistungskomponenten.
Unten und teilweise an den Seiten befindet sich eine Isolierfolie. Am Boden liegt ein großes Stück wärmeleitendes Gummi.
Die Lötstellen sind sauber, und auch die Platine selbst sieht ziemlich gut aus. Nicht ganz Mean Well, aber nah dran.
Besonders erwähnenswert finde ich die Öffnung unter dem Transformator, in der ein ordentlich großes Stück wärmeleitendes Gummi steckt. Es soll offenbar die Wärme vom Kern ableiten, was zweifellos sinnvoll ist.
Die Primärseite aus der Nähe.
Und die Sekundärseite. Zu sehen ist ein Bündel Widerstände des Snubbers für die Ausgangsdiodenbaugruppe; rechts daneben sitzt die Rückkopplungsschaltung auf Basis des TL431.
1. PWM-Controller.
2. Die Gate-Widerstände des Hochspannungstransistors sind übereinander angeordnet. Haben sie wirklich keinen passenden Wert beziehungsweise keine passende Leistung gefunden?
3. Vermutlich der Spannungsregler für die Versorgung des PWM-Controllers – dafür gibt’s ebenfalls einen Pluspunkt.
4. Einer der beiden Optokoppler, wahrscheinlich im Hauptregelkreis.
1. Eingangs-Gleichrichterbrücke.
2. Hochvolttransistor SRC65R330. Ein Datenblatt habe ich nicht gefunden; den verfügbaren Informationen zufolge: N, Hard Switching, Normal, 650, 330mΩ – gar nicht schlecht.
3. Zwischenwicklungs-Kondensator der Klasse Y1 für 250/400 V.
4. Ausgangs-Diodenbaugruppe MUR2040 für 20 A und 400 V, ebenfalls völlig in Ordnung.
Um die Versorgung des PWM-Controllers hat man sich offenbar wirklich gekümmert: Nicht nur ist ein Spannungsregler verbaut, sondern auch noch zwei Elektrolytkondensatoren.
Im Snubber-Zweig auf der Hochspannungsseite sind zwei Dioden parallel geschaltet. Das erklärt sich zum Teil dadurch, dass 200 W für ein Sperrwandler-Netzteil mit Eintaktschaltung doch ziemlich viel sind. Diese Topologie wird meist bei Leistungen bis 100–150 W eingesetzt; darüber kommen dann Durchflusswandler zum Einsatz.
Den Widerstand des Strommess-Shunts habe ich nur vorsichtshalber gemessen: 170 mΩ.
Der zweite Regelkreis ist vermutlich für den Schutz zuständig, falls der Hauptregelkreis ausfällt. Interessant ist, dass hier ein Optokoppler im DIP-Gehäuse verwendet wird. Dass der Abstand zwischen den Anschlüssen groß genug ist, ist aber sehr gut.
Die gemessene Kapazität des Eingangskondensators beträgt etwa 190 µF. Ich habe ihn in der Schaltung gemessen, daher ist ein Messfehler möglich.
Die Gesamtkapazität der Ausgangskondensatoren beträgt 1745 µF, der berechnete Wert lag bei 1820 µF. Man kann also sagen, dass die Angaben ziemlich ehrlich sind.
Einschalten und prüfen.
1, 2. Am Ausgang liegen etwa 48 V an. Dass das Wattmeter ohne Last keinen Verbrauch erfasst, ist irgendwie zugleich gut und schlecht. Gut, weil der Verbrauch gering ist; schlecht, weil Controller mit „grünem“ Modus nicht immer problemlos sind und ohne Last manchmal anfangen zu „surren“. Hier ist aber alles bestens.
3, 4. Der Einstellbereich ist sehr groß, etwa von 27 bis 56 V. Klar ist aber auch, dass die Einstellung in dieser Ausführung ziemlich grob ausfällt.
Anhand dessen, wie lange die LED nach dem Abschalten der Versorgung noch leuchtet, lässt sich sagen: Ja, der Verbrauch ist eindeutig gering. Außerdem hat der Entladewiderstand am Ausgang des Netzteils offenbar einen recht hohen Widerstandswert.
Prüfung der Abhängigkeit der Ausgangsspannung vom Laststrom. Und hier fiel das Ergebnis nicht so erfreulich aus, wie ich es von diesem hübschen Netzteil erwartet hatte.
Ich habe den Strom in 1-A-Schritten im Bereich von 1–5 A erhöht. Man sieht, dass die Spannung bei 4 A um etwa 1 V eingebrochen ist. Anfangs waren etwa 48,05 V eingestellt.
Nebenbei habe ich den Wirkungsgrad des Netzteils ermittelt. Je nach Laststrom betrug er:
1 A – 85 %
2 A – 88,4 %
3 A – 87,6 %
4 A – 87,9 %
5 A – 86,9 %
Im Großen und Ganzen ist der Wirkungsgrad für ein Netzteil mit dieser Topologie normal. Ich würde nicht sagen, dass alles super ist, aber schlecht ist es auch nicht.
Die Schutzschaltung spricht bei einem Strom von etwa 5,3 A an, die Eingangsspannung beträgt 230 V.
Die Temperaturmessungen bei verschiedenen Strömen erfolgten im Bereich von 1–4 A, in 1-A-Schritten und mit jeweils 15 Minuten Abstand.
Ohne zusätzliche Belüftung und einfach auf dem Tisch liegend funktioniert das Netzteil normal. Eine höhere Last habe ich aber nicht angelegt, weil der Transformator sich auf über 100 °C erwärmt hat. Die übrigen Bauteile blieben innerhalb der zulässigen Temperaturgrenzen. In einem Gehäuse wird die Erwärmung natürlich stärker sein, daher ist zusätzliche Kühlung nötig. Ich denke aber, dass das Netzteil bei ausreichender Belüftung auch 5 A schafft.
Wie üblich habe ich die Abhängigkeit der Ausgangsspannung von der Temperatur geprüft.
1. Ohne Last, kalt
2. 4 A, warm
3. Ohne Last, warm.
Im Prinzip alles normal, wenn da nicht das seltsame Verhalten wäre, das ich anschließend beobachtet habe.
4–6. Nachdem ich die Last entfernt hatte und das Netzteil allmählich abkühlte, stieg die Spannung zunächst an und sank dann wieder. Zwischen den Fotos liegen 25 Minuten.
Und natürlich auch die Messung der Restwelligkeit.
Der Tastkopf war über einen 1+0,1-µF-Filter an die Ausgangsklemme angeschlossen.
Ergebnisse:
1. Ohne Last. Man sieht, dass das Netzteil die Frequenz deutlich reduziert hat – der sogenannte „grüne“ Modus.
2–4. Laststrom: 1, 2 und 4 A.
Alles in allem finde ich das ausgezeichnet: 40 mV Spitze-Spitze bei einer Ausgangsspannung von 48 V sind sehr wenig.
Anschließend habe ich die niederfrequente Restwelligkeit bei 2 und 4 A geprüft. Sie lag bei etwa 100 mV – natürlich etwas mehr, aber meiner Meinung nach immer noch in Ordnung, besonders angesichts der Ausgangsspannung.
Zum Schluss wollte ich noch wissen, wie sich das Netzteil im Überlastbetrieb verhält, also … im Grunde also maximal 5 A.
Hier hat sich eigentlich nichts Besonderes geändert: HF 45 mV, NF etwa 100 mV.
Als ich nach Netzteilen auf AliExpress gesucht habe, bin ich übrigens auf den nächsten Irrsinn gestoßen. Chinesische Verkäufer rechnen offenbar einen Teil des Warenpreises in die Versandkosten ein. Am Ende kommt dann so etwas heraus: Das Produkt kostet 20 Cent, der Versand 6 Dollar. Der Versandpreis ist für alle Modelle gleich. Bei einem 12-V-/8-A-Netzteil kostet das Produkt also 4 Dollar, der Versand aber ebenfalls 6.
Fazit.
Das Netzteil hat durchaus seine Schwächen, zum Beispiel eine nicht besonders gute Stabilität der Ausgangsspannung in Abhängigkeit von der Last und ein etwas seltsames Verhalten beim Abkühlen. Meiner Meinung nach werden diese Nachteile aber durch die ordentliche Verarbeitungsqualität, die geringe Restwelligkeit und die vergleichsweise niedrige Erwärmung bei dieser Leistung mehr als wettgemacht.
Wenn ihr eine primäre Stromversorgung für einen regelbaren Wandler wie den DPS5005 oder RK6006 (mit reduzierter Leistung) braucht, könnt ihr das Netzteil durchaus kaufen – vorausgesetzt natürlich, ihr findet es irgendwo zu einem vernünftigen Preis.
Insgesamt gefällt mir der Ansatz: sauber aufgebaut, verhält sich ordentlich, und man merkt, dass sich jemand Gedanken über die Schaltung gemacht hat, statt einfach irgendetwas zusammenzulöten und erst nach der achten Überarbeitung ein gutes Produkt hinzubekommen. Kurz gesagt: Daumen hoch.
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Fragen und Antworten
Welchen Wirkungsgrad hat das Netzteil MP-U200S48?
Bei 1, 2, 3, 4 und 5 A Last wurden 85 %, 88,4 %, 87,6 %, 87,9 % und 86,9 % gemessen.
Wie hoch ist die Restwelligkeit des MP-U200S48 bei 48 V Ausgangsspannung?
Bei 4 A betrug die hochfrequente Restwelligkeit etwa 40 mV, die niederfrequente etwa 100 mV.
Eignet sich das MP-U200S48 zur Versorgung eines regelbaren Wandlers?
Laut Autor kann es bei reduzierter Leistung als primäre Stromversorgung für einen DPS5005- oder RK6006-Wandler dienen. Mit zunehmender Last sinkt die Ausgangsspannung jedoch merklich.
Die Messwerte aus diesem Test sind in der Messdatenbank zu finden: Netzteile
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