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Kompaktes Netzteil Hi-Link HLK-PM12

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Über solche Netzteile gibt es erstaunlich wenige Tests. Das ist auch irgendwie verständlich: Käufer interessieren sich meist für leistungsstarke Modelle und nicht für ein kleines Netzteil mit gerade einmal 3 W. Für verschiedene Geräte mit geringem Leistungsbedarf braucht man aber manchmal genau solche kompakten Modelle – besonders, wenn sie sehr zuverlässig sind. Heute geht es bei mir um genau so ein Netzteil von Hi-Link.


Ich habe das Netzteil als Zusatzartikel bestellt, um die Gesamtkosten für den Versand zu senken: Bei diesem Verkäufer kostet der Versand 75 Cent, bei mehreren Artikeln wird der Betrag aber auf sie aufgeteilt.
Auf der Produktseite werden drei Modelle angeboten:
HLK-PM01 – 5 V, 0,6 A
HLK-PM03 – 3,3 V, 0,9 A
HLK-PM12 – 12 V, 0,25 A.
Die Module kosten 2,16–2,32 USD. Am günstigsten ist das 5-V-Modell, am teuersten das mit 12 V.

Wenn man Spannung und Strom miteinander multipliziert, sieht man, dass die Leistung 3 W beträgt. Solche Module gibt es natürlich auch mit anderen Leistungen und von anderen Herstellern.
Zum Beispiel die HLK-5Mkhkh-Serie mit 5 W sowie die Serien IRM-02-khkh, IRM-03-khkh, IRM-05-khkh, PM-05-khkh, IRM-10-khkh, PM-10-khkh, IRM-15-kh, PM-15-khkh, IRM-20-khkh und IRM-30-khkh von Минвел mit 2, 3, 4, 10, 15, 20 und 30 W. Es gibt sogar die „Monster“ IRM-45-khkh und IRM-60-khkh mit satten 45 und 60 W.
Und das, ohne die vielen Hersteller zu erwähnen, die solche Netzteile bauen: Recom, Power Mate, Power-One, Motien, PEAK, Chinfa, Mean Well, Texas Instruments und Rohm. Dazu kommt eine große Auswahl an Bauformen und Leistungen, ab 0,25 W aufwärts.


Die Module von Hi-Link haben allerdings einen Vorteil: ein ziemlich gutes Verhältnis von Leistung, Preis und Qualität. Deshalb werden sie ebenfalls recht häufig eingesetzt.
Ich habe das 12-V-Modul bestellt, weil ich diese Spannung häufiger brauche als 3,3 oder 5 V. Eigentlich möchte ich aber noch verschiedene Modelle bestellen, einfach als Vorrat.
Die Abmessungen sind relativ klein. Es gibt sowohl kleinere als auch größere Modelle.


Die genauen Abmessungen sind in der Zeichnung der Netzteile aus dieser Serie zu sehen.


Die wichtigsten technischen Daten stehen direkt auf dem Gehäuse. Ich wollte die vollständigen Daten für die 12-V-Wandler finden, aber überall waren nur Angaben zur 5-V-Version zu finden. Deshalb habe ich sie hier nicht übernommen.
Auf der Unterseite befinden sich vier Lötanschlüsse. Etwas irritiert hat mich, dass der Abstand zwischen den Eingangsanschlüssen deutlich kleiner ist als zwischen den Ausgangsanschlüssen – obwohl es logischer wäre, es umgekehrt zu machen. Das Gehäuse ist dicht; auf der Unterseite ist die Vergussmasse zu sehen.


Ich mache es kurz: Es gibt ohnehin nicht viel zu beschreiben, also komme ich gleich zu den Tests.
Für die Tests habe ich Folgendes verwendet:
1. Elektronische Last
2. Oszilloskop
3. Multimeter
4. Wärmebildkamera.

Vor dem Oszilloskop-Tastkopf war ein HF-Filter geschaltet, bestehend aus einem Elektrolytkondensator mit 1 µF und einem Keramikkondensator mit 0,1 µF.


Das Netzteil zeigte eine ziemlich gute Belastbarkeit und eine stabile Ausgangsspannung.
Die Spannung begann erst bei doppeltem Nennstrom abzufallen. Bei 650 mA sank sie unter die von mir eingestellte Grenze von 9 V.


Auch die Welligkeit war nicht besonders groß: Bis zu einem Laststrom von 300 mA betrug sie etwa 30 mV Spitze-Spitze.


Bis fast zum doppelten Nennstrom lag die Welligkeit bei etwa 50 mV. Ab einem Laststrom von 500 mA stieg sie dann stark an.


Die Spannung bleibt stabil, wie man im Diagramm sieht.


Außerdem habe ich einen Belastungstest mit bis zu 1200 mA durchgeführt. Das Netzteil hat auch diesen Betrieb überstanden und die Ausgangsspannung dabei auf 3,77 V abgesenkt, obwohl ich erwartet hatte, dass es abschaltet. Einen Kurzschlussschutz hat es übrigens ebenfalls.


Und natürlich gab es auch einen kurzen Temperaturtest. Dabei habe ich nicht nur die Temperatur erfasst, sondern auch gemessen, wie sich die Ausgangsspannung mit der Erwärmung verändert.
Bei diesen Netzteilen besteht ein leichter negativer Zusammenhang: Mit zunehmender Erwärmung sinkt die Ausgangsspannung etwas.
Auf den folgenden Fotos ist zu sehen:
1. Spannung bei 250 mA zu Beginn des Tests.
2. Spannung nach 20 Minuten.
3. Nach 20 Minuten habe ich den Laststrom auf 400 mA erhöht und das Netzteil weitere 20 Minuten laufen lassen. Auf dem Foto ist die Spannung nach 20 + 20 Minuten zu sehen.
4. Nach insgesamt 40 Minuten – 20 Minuten bei 250 mA und 20 Minuten bei 400 mA – habe ich die Last entfernt. Die Ausgangsspannung stieg wieder an, lag aber noch unter den anfänglichen 12,031 V des kalten Netzteils.


Das Netzteil verhielt sich selbst bei einem Laststrom von 400 mA ausgezeichnet, und das Gehäuse erwärmte sich nur auf 55 °C. Ich denke, diese Reserve ist vor allem für den Betrieb bei niedriger Eingangsspannung wichtig. Bei unseren 220-230 V lässt sich der Laststrom über die serienmäßigen 250 mA hinaus erhöhen.


Im Internet habe ich einen sehr ausführlichen Testbericht zur 5-V-Version dieses Netzteils gefunden. Sie hat wegen der niedrigeren Ausgangsspannung und des höheren Stroms (600 mA) einen etwas geringeren Wirkungsgrad. Dort gibt es auch Wärmebilder bei Lastströmen von 600 mA und 1000 mA.


Außerdem wurde dort auch die 5-V-Version dieses Netzteils zerlegt. Meins wollte ich nicht auseinandernehmen, da ich nur ein Exemplar davon habe und es tatsächlich noch verwenden möchte :)


Innen sieht alles ziemlich ordentlich aus. Aus naheliegenden Gründen fehlt der Eingangsfilter zur Unterdrückung von Störungen – er hätte einfach nicht hineingepasst. Ansonsten ist alles in Ordnung. Gut gefallen haben mir der große Abstand zwischen Primär- und Sekundärseite, der Isolationsschlitz unter dem Optokoppler und überhaupt die allgemeine Verarbeitungsqualität.


Am Eingang sitzt ein Kondensator mit 4,7 µF. Für die angegebenen 3 W ist das völlig in Ordnung. Am Ausgang gibt es eine Drossel, die die Restwelligkeit der Ausgangsspannung verringert – alles wie bei den „großen“ Netzteilen, nur eben im Kleinformat.


Hier möchte man einfach das bekannte Zitat bringen: „Der kleine Sohn kommt zum Vater“ :)
Lasst euch von den Klemmen am großen Netzteil nicht irritieren: Tatsächlich gehören beide zur Serie der Netzteile für die Montage auf einer Platine. Auf dem Foto ist einfach die Version mit Klemmen zu sehen; es gibt auch eine mit Lötanschlüssen.
Auf dem Foto ist das IRM-60-24ST zu sehen, das 20-mal mehr Leistung hat als der hier getestete Winzling.


Mein Fazit: Das Netzteil gefällt mir. Wenn man so etwas braucht, kann man es meiner Meinung nach bedenkenlos kaufen.

Das war's von mir. Ich hoffe, der Testbericht war hilfreich. Wie immer freue ich mich auf eure Fragen in den Kommentaren – vielleicht hat ja auch jemand einen Link zu günstigeren Angeboten parat.
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Fragen und Antworten

Welche Ausgangsdaten hat das Hi-Link HLK-PM12?

Es ist für 12 V und 250 mA ausgelegt, also 3 W.

Wie schnitt das Hi-Link HLK-PM12 unter Last ab?

Die Ausgangsspannung blieb bis nahe dem doppelten Nennstrom stabil. Bei 400 mA arbeitete das Netzteil gut, und das Gehäuse erreichte 55 °C.

Wie hoch ist die Restwelligkeit des Hi-Link HLK-PM12?

Bei einer Last bis 300 mA betrug sie etwa 30 mV, nahe dem doppelten Nennstrom etwa 50 mV. Ab 500 mA stieg sie deutlich an.


Dieses Modell ist in der Übersichtstabelle enthalten: Vergleich von Netzteilen: Restwelligkeit, Wirkungsgrad und Erwärmung

Die Messwerte aus diesem Test sind in der Messdatenbank zu finden: Netzteile

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Kommentare3

Kommentare erscheinen in ihrer Originalsprache.

  1. 30 September 2018 18:14#1
    Как я понимаю, например, для питания вентилятора в какой-нибудь корпус, они подойдут ? Или на "постоянку", что-то с запасом ставить ?
    0
    1. 1 Oktober 2018 00:30#2
      Думаю вполне пойдут
      0
  2. Абыр Валг
    10 November 2018 04:34#3
    Некоторое время на замену модулям HLK-PM от "Хайлинка" предлагались модули серии TSP от "Tenstar robots", хотя в настоящий момент таких предложений все меньше и меньше...  Однако, если кому попадутся, рекомендую ознакомиться с моим личным опытом использования оных:

    Понадобилось мне сделать настольные электронные часы, по уже неизвестной причине купил пару штук тенстаровских модулей (на 5 вольт).  Вроде все в порядке- нужное напряжение выдают, не греются, вообще ведут себя достаточно хорошо. Включал как и HLK- с варистором на входе, с дополнительным электролитом/керамикой на выходе.  Однако, поскольку я не люблю ненужных излишеств-  микросхем первичных часов (типа DS1307) я не применял, атмелловские контроллеры со стандартными кварцевыми резонаторами отмеряют текущее время сами по себе ничуть не хуже, особенно если ввести в программу небольшие поправки на нестабильность кварца. А чтобы эту нестабильность выловить- нужно часы хотя бы пару суток погонять- замерить опережение/отставание. Поскольку электричество в квартире выключается не чаще раза в год- резервного питания я не делал.
    Так вот у меня не получилось ввести поправку. Не реже раза в сутки часы самопроизвольно сбрасывались. Причем совершенно непредсказуемо, независимо от внешних условий, бессистемно. Сломал всю голову- и на монтаж грешил, и на программу грешил, и даже на вмешательство инопланетян.  Часы сии были у меня не первыми, и существенных отличий кроме как в источнике питания от прочих экземпляров не имели. В итоге я заменил DSP на привычный HLK-PM и дефект, подобно демонам, самоликвидировался. Нестабильность была успешно выловлена, поправка введена, часы успешно работают уже четвертый месяц без каких-либо сбоев.

    Такая вот информация к размышлению...
    0

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