Schlagbohrmaschine STANLEY STDH7213

Ich setze meine Reihe mit Werkzeugtests fort und möchte euch diesmal eine Bohrmaschine eines bekannten Werkzeugherstellers vorstellen: STANLEY.
Der Test wird nicht besonders umfangreich, aber ich werde trotzdem versuchen, möglichst viel über dieses Werkzeug zu erzählen.

Zunächst aber eine kleine Vorbemerkung. Stanley stellt wirklich hochwertiges Werkzeug her. Da mir in letzter Zeit jedoch viele Elektrowerkzeuge von ihnen aufgefallen sind, habe ich vor der Bestellung ein wenig im Internet nach zusätzlichen Informationen gesucht.
Dabei stellte sich heraus, dass die Firma einen Teil ihres Werkzeugs inzwischen bei anderen Herstellern fertigen lässt. Insbesondere die Elektrowerkzeuge, die bei uns erhältlich sind, können durchaus von Porter oder Black & Decker stammen.
Da wurde ich neugierig, wie gut Stanley tatsächlich ist und ob sich der Kauf überhaupt lohnt.
Da dieses Werkzeug auch bei uns weit verbreitet ist, denke ich, dass der Test nützlich sein wird.

Für den Test habe ich eine Schlagbohrmaschine mit 720 W ausgewählt. Sie soll meine bisherige Bohrmaschine ersetzen, die ich schon sehr lange benutze und die inzwischen ziemlich „müde“ ist.

Das Werkzeug wird in einem gelb-schwarzen Karton geliefert. Diese Farben sind sozusagen das Markenzeichen der Stanley-Werkzeuge.


Hier die wichtigsten technischen Daten:
Stromversorgung — 220 V, 50 Hz
Leistung — 720 W
Drehzahlbereich der Spindel — 0–3000 U/min
Schlagzahl im Schlagbohrmodus — bis zu 54000 Schläge pro Minute
Bohrfutterspannweite — 1,5–13 mm


Im Karton finden sich Spuren von Maschinenöl. Dabei steckt nicht nur die Bohrmaschine selbst in einer Plastiktüte, auch das Bohrfutter hat eine eigene Tüte.
Schade, dass etliche durchaus renommierte Hersteller ihr Werkzeug in Pappkartons statt in speziellen Koffern verkaufen.


Zum Lieferumfang gehören:
1. Bohrmaschine STANLEY STDH7213
2. Zusatzhandgriff
3. Tiefenanschlag
4. Bedienungsanleitung
5. Garantieschein


Auch die Anleitung ist mit Öl verschmiert. Kurz und mit Bildern wird erklärt, was wozu dient und wie man das Bohrfutter abnimmt. Wenn sie doch nur auch so einen abgewinkelten Schraubendreher beigelegt hätten wie auf dem Bild unten rechts …


Die Anleitung ist auf Englisch und Chinesisch.
Außerdem erfährt man daraus, dass die Bohrmaschine Löcher mit folgenden Durchmessern bohren kann:
Metall — bis zu 13 mm
Holz — bis zu 32 mm
Ziegel/Beton — bis zu 16 mm

Außerdem hat die Bohrmaschine einen Rechts-/Linkslauf.


Wie ich eingangs erwähnt habe, gehören ein Zusatzhandgriff und ein Tiefenanschlag zum Lieferumfang.
Ich benutze schon lange Bohrmaschinen und Bohrhämmer und kann sagen: Den Tiefenanschlag habe ich noch nie verwendet. Den Zusatzhandgriff an der Bohrmaschine benutze ich selten, am Bohrhammer dagegen ständig.


Der Handgriff ist zerlegbar, aber ich würde davon abraten, ihn auseinanderzunehmen. Als ich alles komplett zerlegt hatte, fiel eine Mutter heraus. Ich habe sie nur mit Mühe wieder an ihren Platz bekommen :)


Kommen wir nun zum Werkzeug selbst.
Wieder die gelb-schwarze Farbgebung. Die Bohrmaschine ist recht groß; auf den ersten Blick würde ich sie nicht gerade als klein bezeichnen.


Leider kann man den Steckertyp nicht auswählen, daher bekommt man die übliche Variante mit flachen Stiften.
Ich würde davon abraten, Adapter zu verwenden. Besser einfach den Stecker austauschen – das ist deutlich bequemer und vor allem sicherer.
Das Kabel ist mittelweich und etwa 2.25 m lang, was völlig in Ordnung ist.
Das Kabel meiner alten Bohrmaschine ist zum Beispiel wie aus Plastik, während das meiner Makita-Bohrhammermaschine umgekehrt sehr weich ist. Dieses hier liegt irgendwo dazwischen.


Neben dem Griff befindet sich eine Halterung für den Bohrfutterschlüssel. Das ist recht praktisch; normalerweise wird der Schlüssel am Netzkabel festgebunden. Wenn er dort festgebunden ist, kann man ihn allerdings direkt so benutzen. Hier muss man ihn erst herausnehmen.
Aus eigener Erfahrung bin ich es ohnehin gewohnt, dass der Schlüssel irgendwo im Koffer herumliegt.


Am Aussehen gibt es nicht viel auszusetzen: eine Bohrmaschine wie jede andere, nur eben gelb.


An der Seite sitzt ein Typenschild mit den wichtigsten Angaben, allerdings ist das meiste davon auf Chinesisch.
Das bei uns verkaufte Gerät hat genau dasselbe Typenschild, nur auf Englisch.


Der Schalter ist klassisch ausgeführt und mit einem Leistungsregler sowie einer Arretierung kombiniert, mit der sich der Schalter in eingeschalteter Stellung fixieren lässt.
Am Schalter befindet sich außerdem ein Regler, mit dem sich die maximale Leistung einstellen lässt. Normalerweise wird er im Dauerbetrieb mit arretiertem Schalter verwendet, man kann ihn aber auch einfach als Begrenzer nutzen. Übrigens ist die Begrenzung stufenweise einstellbar, was sehr praktisch ist.
Oben ist der Umschalter für den Rechts-/Linkslauf zu sehen.
Der Rechts-/Linkslauf ist bei einer Bohrmaschine natürlich sehr praktisch. Ich persönlich habe ihn aber höchstens ein paar Mal benutzt – anders als beim Akkuschrauber, bei dem ich ihn ständig verwende.


Ansicht von oben.


Oben befindet sich nur der Betriebsartenschalter für Bohren mit oder ohne Schlag, gekennzeichnet durch die entsprechenden Symbole für Bohrer und Hammer.


Die Lufteinlässe sind mit einem Gitter abgedeckt. Gegen Staub hilft das natürlich nicht wirklich, aber es ist trotzdem besser als breite Schlitze.


Das Getriebegehäuse ist aus Metall und ziemlich groß. Später zeige ich es im Vergleich mit einer anderen Bohrmaschine.


Die Spannbacken des Bohrfutters haben Kerben. Ähnliche Kerben habe ich schon beim Bohrfutter eines Milwaukee-Akkuschraubers gesehen.
Ich fand sie persönlich nicht besonders praktisch – oder habe sie einfach nicht verstanden. Ich kann nur vermuten, dass das Bohrfutter damit runde Schäfte besser hält, bei Sechskantschäften aber möglicherweise Probleme verursachen kann.


Der angegebene Spannbereich für Bohrer beträgt 1.5–13 mm, also ein ziemlich üblicher Bereich. Ich habe versucht, einen Bohrer mit 2 mm einzuspannen. 1–1.5 mm hätte ich auch ausprobieren können, sehe aber keinen Sinn darin, denn mit einer relativ schweren Bohrmaschine Löcher mit solchen Durchmessern zu bohren, wäre unpraktisch.
Wie auf dem Foto zu sehen ist, ist das Bohrfutter reichlich geschmiert. Es läuft sehr leichtgängig und ohne zu haken.


Der Hersteller des Bohrfutters ist nirgends angegeben. Es finden sich lediglich der Spannbereich und das Gewindemaß zur Befestigung des Bohrfutters: 1/2-20UNF.


Ich habe ehrlich gesagt versucht, das Bohrfutter abzuschrauben, bin aber schon beim Herausdrehen der Sicherungsschraube gescheitert. Da die Bohrmaschine einen Rechts-/Linkslauf hat und das Bohrfutter mit einem Gewinde befestigt ist, verhindert diese Schraube, dass sich das Bohrfutter löst.
Meine Schraubendreher sind aber einfach aus dem Schlitz gerutscht. In der Anleitung ist ein Winkelschraubendreher abgebildet, aber so einen habe ich zu Hause nicht.


Das vordere Lager hat eine Dichtung, die aussieht wie Filz oder etwas Ähnliches.


So sieht die Bohrmaschine komplett montiert aus.
Der Griff lässt sich für Rechts- oder Linkshänder montieren. Da ich Rechtshänder bin, habe ich ihn wie auf dem Foto angebracht.


Der Tiefenanschlag wird mit derselben Schraube wie der Griff befestigt. Ich muss aber sagen, dass er sich nicht besonders bequem einschieben lässt. Am rechten Ende würde ich eine Fase anbringen, damit er beim Einsetzen nicht an der Schraube hängen bleibt.


Die Bohrmaschine selbst wiegt etwas mehr als 2100 Gramm, komplett ausgestattet und mit Kabel sind es über 2.5 kg. Als leicht würde ich sie nicht bezeichnen. Zumindest wiegt der Milwaukee-Akkuschrauber, den ich kürzlich vorgestellt habe, weniger.


Ohne Kabel wiegt die Bohrmaschine 2380 Gramm.


Wie gut das Werkzeug wirklich ist, lässt sich aber erst nach dem Zerlegen beurteilen. Genau das mache ich jetzt.
Die Bohrmaschine lässt sich recht einfach zerlegen, es gibt aber ein paar Kniffe, die ich zunächst nicht bedacht habe. Im Folgenden beschreibe ich die richtige Reihenfolge.
Zuerst schrauben wir das hintere Griffstück ab – drei Blechschrauben.
Dann drücken wir die Federn zurück, die die Kohlebürsten andrücken, und ziehen die Bürsten vom Kollektor weg.
Anschließend lösen wir die vier Schrauben, mit denen das Getriebegehäuse befestigt ist.
Das war's, danach lässt sich die Bohrmaschine problemlos in ihre Einzelteile zerlegen.


Im Griff befinden sich der Drehzahlregler, ein Entstörkondensator und eine Zugentlastung für das Netzkabel.


Am Entstörkondensator wird als Erstes gespart, denn der Benutzer merkt ohnehin nicht, ob er vorhanden ist oder nicht. Dass er eingebaut ist, zeigt aber, dass sich der Hersteller bei der Produktion immerhin bemüht hat, die Normen einzuhalten.
Rechts neben dem Schalter sieht man außerdem einen eigens vorgesehenen Bereich für die Kabel, der durch eine Trennwand vom Schalter abgetrennt ist – sehr praktisch.


Der Schalter ist recht groß, alle Anschlüsse sind mit Schrauben und Klemmen ausgeführt.
Ich habe den Schalter nicht aus dem Gehäuse genommen, aber an den Teilen, die ich mir ansehen konnte, habe ich keine aussagekräftige Kennzeichnung und keinen Herstellernamen entdeckt.


Die Kohlebürsten werden von Federn angedrückt – eine ziemlich praktische Konstruktion. Genau diese Federn lassen sich beim Wechseln der Bürsten oder beim Zerlegen der Bohrmaschine zur Seite schieben.
Die Fertigungsqualität ist auf den ersten Blick ziemlich hoch. Dafür gibt es vom Hersteller eindeutig einen Pluspunkt, da gibt es wirklich nichts zu beanstanden.


Das Getriebegehäuse besteht aus zwei Teilen. Daneben sitzt das Lüfterrad zur Motorkühlung. Außerdem gibt es noch einen schwarzen Kunststoffrahmen, den ich für die Fotos abnehmen musste.
Das Getriebegehäuse ist vermutlich aus Aluminium. Es ist gegossen, einige Bereiche wurden anschließend gefräst, damit die Teile besser sitzen. Auf dem Foto sind die geschliffenen Flächen rund um die Schraubenlöcher zu sehen. Die Fertigungsqualität ist ziemlich hoch, alles ist sauber und passgenau verarbeitet.


Auch am Anker gibt es nichts auszusetzen: Fertigungsqualität auf höchstem Niveau. Man sieht die Spuren des Auswuchtens sowie die Lackierung und den zusätzlichen Schutz an den Verbindungsstellen zwischen den Drähten und den Kollektorlamellen.


Die Zwischenräume zwischen den Kollektorlamellen sind ziemlich tief eingeschnitten. Verbaut ist ein geschlossenes Lager vom Typ Z809 des Herstellers Outdo.


Als ich den Anker aus dem Stator nahm, fiel mir sofort ein kleiner schwarzer Zylinder auf.
Zuerst dachte ich, es wäre ein Magnet, weil er am Lager haftete. Es stellte sich aber heraus, dass er aus Gummi ist.
Eine Weile überlegte ich, wo der überhaupt herkommen könnte.


Nach einem Blick ins Innere des Motors war dann alles klar.
Der Gummiring sitzt tatsächlich neben dem Lager und drückt leicht dagegen. Dafür gibt es sogar eine eigene Aussparung im Inneren :)
Die Statorwicklungen gefallen mir allerdings nicht besonders. Meistens werden sie zusätzlich mit etwas wie Isolierglasgewebe isoliert, hier gibt es nur Lack. Ich glaube nicht, dass das in diesem Fall kritisch ist, aber mit einer zusätzlichen Isolierung wäre mir wohler.


Verbaut ist ein zweistufiges Getriebe mit einer Übersetzung von etwa 1:8.
Die Spindelwelle läuft in eine Bohrung im Getriebegehäuse, in der ein zusätzliches Lager sitzt. Auf der rechten Seite des Fotos ist es zu sehen.
Alle Zahnräder sind aus Metall, obwohl mir auch schon einmal eine Bohrmaschine mit Kunststoffzahnrädern untergekommen ist.
Kunststoff – genauer gesagt Kaprolon – hat durchaus seine Vorteile, zum Beispiel ist er leiser. Auch die Lebensdauer ist hoch (in den Schneckengetrieben automatischer Türen kommt beispielsweise eine Kaprolon-Schnecke zum Einsatz). Trotzdem halte ich Metallzahnräder bei dieser Anwendung für zuverlässiger.

Übrigens ist in den technischen Daten eine Spindeldrehzahl von 3000 U/min angegeben. Ich wollte sie zunächst sogar überprüfen, aber das hat sich von selbst ergeben.
3000 U/min entsprechen nämlich 50 U/s. Als ich die Bohrmaschine mit eingesetztem Flachfräsbohrer einschaltete, bemerkte ich zufällig einen Stroboskopeffekt: Der Bohrer dreht sich schnell, aber beim Hinsehen hat man den Eindruck, er würde sich kaum bewegen. Die Drehfrequenz liegt fast bei einem ganzzahligen Vielfachen der Lichtflimmerfrequenz. Obwohl das Flimmern nicht besonders stark war (40-W-Halogenlampe, 220 V), konnte man es trotzdem erkennen. Daher kann ich sagen, dass die Drehzahl tatsächlich bei etwa 3000 U/min liegt.


Um den Unterschied zwischen einem ordentlichen Getriebe und einer „sparsameren“ Ausführung zu zeigen, habe ich ein Video gefunden, in dem das Getriebe einer günstigeren und leistungsschwächeren Bohrmaschine zu sehen ist.


Unter dem linken Zahnrad befindet sich der Schlagmechanismus.
Man kann natürlich sagen, dass eine Schlagbohrmaschine nur ein Spielzeug ist und ein Bohrhammer viel besser, aber ich finde, jedes Werkzeug hat seine Vor- und Nachteile.
Ein Bohrhammer ist gut, wenn man effektiv in harten Beton stemmen muss. Beim Bohren in Ziegel gibt es jedoch kaum einen Unterschied bei der Leistung. Ein Bohrhammer kann auch wie eine Bohrmaschine bohren, aber das Spiel (axial und radial) verhindert die Bohrgenauigkeit, die eine normale Bohrmaschine bietet.
Deshalb kann ich sagen: Idealerweise sollte man beide Werkzeuge haben. Wenn es aber „für Haus und Familie“ sein soll, würde ich wahrscheinlich die Bohrmaschine wählen.
Ein paar Löcher im Jahr schafft auch eine Schlagbohrmaschine, sogar in Beton. Wenn es mehr werden, sollte man sich besser noch einen Bohrhammer zulegen.


Ich habe den Mechanismus nicht zerlegt, um das Funktionsprinzip einer Schlagbohrmaschine zu zeigen (es unterscheidet sich grundlegend vom Funktionsprinzip eines Bohrhammers), aber ich habe ein Video gefunden, in dem es erklärt wird.
Das wird in der zweiten Hälfte des Videos gezeigt. Allerdings wird dieser Modus trotzdem als Bohrhammer bezeichnet, was aber ein Übersetzungsfehler ist.
Ein Bohrhammer hat im Gegensatz zur Schlagbohrmaschine einen echten Schlagmechanismus. Außerdem sind seine Schläge deutlich kräftiger und härter, dafür aber weniger häufig.


Ein Vergleich mit meiner alten Bohrmaschine. Ich habe sie vor mehr als 10 Jahren gekauft, damals kostete sie etwa 30 Dollar. Man sieht, dass sie einiges mitgemacht hat. Bevor ich mir einen Bohrhammer zulegte, habe ich mit ihr Löcher mit 10–12 mm Durchmesser sogar in eine tragende Betonwand gebohrt, von Ziegel ganz zu schweigen. Sie funktioniert immer noch, aber das Spiel im Bohrfutter ist inzwischen sehr deutlich. Dabei sind sogar noch die originalen Kohlebürsten drin, obwohl ein Paar Ersatzbürsten mitgeliefert wurde.


Oben habe ich geschrieben, dass ich es gewohnt bin, ohne Zusatzhandgriff mit der Bohrmaschine zu arbeiten. In diesem Fall ist das nicht besonders bequem, weil sie ziemlich schwer ist und sich deutlich schwerer halten lässt.
Dazu kommt, dass der Griff etwas dünner ist als bei meiner alten Maschine. Vielleicht ist es aber auch nur Gewöhnungssache.
Was nach der Arbeit mit dem Akkuschrauber ungewohnt ist: Den Drehzahlregler muss man mit zwei Fingern drücken, nicht mit einem. Dadurch hält man das Werkzeug mit drei Fingern fest statt mit vier. Und auch die Gewichtsverteilung ist völlig anders.
Alles in allem lässt sich die Bohrmaschine viel bequemer mit beiden Händen als mit einer halten, aber das gilt für viele Bohrmaschinen.


Ein kleiner Test durfte natürlich auch nicht fehlen. Diesmal habe ich nicht in Beton gebohrt, weil die Testplatte auf dem gemeinschaftlich genutzten Balkon steht und es ziemlich umständlich wäre, ein Verlängerungskabel oder eine USV dorthin zu bringen. Deshalb habe ich mich darauf beschränkt, in das vielgeplagte Brett zu bohren, das von einem Testbericht zum nächsten wandert. Ich habe das Gefühl, dass das noch lange nicht die letzte Tortur für das Brett war.
Ich habe zwei Bohrer ausgewählt: einen Flachfräsbohrer mit 25 mm und einen Spiralbohrer mit 10 × 220 mm.


Während des Tests habe ich ein kurzes Video aufgenommen, bei dem ein Bohrer dran glauben musste. Beim Bohren des zweiten Lochs mit dem Flachfräsbohrer sieht man, dass er am Austritt kurz geklemmt hat. Da ich ziemlich viel Druck ausgeübt habe, hat er sich verbogen. Beim Bohren des dritten Lochs ist das gut zu sehen :(

Erst später fiel mir ein, dass ich auch noch einen Forstnerbohrer mit 35 mm Durchmesser habe, aber ich wollte den Test nicht noch einmal aufnehmen.


Bei der Überprüfung habe ich nebenbei auch die Leistungsaufnahme gemessen. Da Bohren und Fotografieren äußerst unpraktisch ist, habe ich mit ordentlich Druck gebohrt und anschließend den vom Messgerät registrierten Höchstwert abgelesen. Um Stromspitzen zu vermeiden, habe ich den Schalter langsam gedrückt.
1. Leerlauf, maximale Drehzahl.
2. Bohren mit dem 25-mm-Flachfräsbohrer
3. Bohren mit dem 10-mm-Spiralbohrer. Da der Bohrer lang ist und ich über die gesamte Bohrerlänge gebohrt habe, ist der Wert höher als beim Flachfräsbohrer. Mit einem 35-mm-Flachfräsbohrer wäre die Belastung größer gewesen.
4. Hier habe ich mir die Messwerte nach der Aufnahme des Testvideos angesehen. Deshalb habe ich beim Messen den Schalter langsam gedrückt, um solche Spitzen zu vermeiden.


Zum Schluss noch ein Foto von einer kleinen „Stanley-Familie“ von Werkzeugen. Den Schlüssel und den Schraubendreher habe ich von der Website Mastersity als Geschenk bekommen. Beide benutze ich regelmäßig und bin sehr zufrieden damit.


Jetzt kann ich mein Fazit ziehen.
Vorteile
Hohe Verarbeitungsqualität.
Ordentliche Leistung.
Rechts-/Linkslauf und Schlagbohrfunktion.
Metallgetriebe

Nachteile
Kein Kunststoffkoffer zur Aufbewahrung.
Keine Ersatzkohlebürsten im Lieferumfang.
Mit einer Hand lässt sich schwer arbeiten.

Meine Meinung: Kurz gesagt, das Werkzeug hat meine Erwartungen erfüllt. Ich wusste zwar ungefähr, was mich erwartet, denn vor der Bestellung habe ich in Foren gelesen und mir außerdem eine zerlegte Winkelschleifmaschine derselben Marke angesehen – eins, zwei. Die Verarbeitungsqualität ist aber in jedem Fall erfreulich. Eine kleine Anmerkung habe ich zur zusätzlichen Isolierung der Statorwicklung, aber das war es dann auch schon.
Es gibt einen Punkt, den ich nicht als Nachteil aufgeführt habe, der für mich persönlich aber entscheidend wäre.
Die Bohrmaschine erreicht eine maximale Spindeldrehzahl von 3000 U/min. Meiner Meinung nach wären 1500 U/min deutlich besser, dafür mit doppelt so hohem Drehmoment. Ich finde, der Bereich von 1500 bis 3000 U/min ist im Alltag weniger gefragt als der Bereich von 0 bis 1500 U/min. Man kann natürlich sagen, dass es einen Drehzahlregler gibt und man auch mit 1500 U/min bohren kann. Bei dieser Drehzahl hat die Bohrmaschine aber nicht mehr 720 W, sondern nur noch etwa 360 W, und bei 750 U/min sogar noch weniger, etwa 180 W. Das ist weder ein Vor- noch ein Nachteil, sollte bei der Wahl der Bohrmaschine aber berücksichtigt werden.

Das war's. Wie immer freue ich mich auf Fragen, Kommentare und einfach auf den Austausch.

Der Shop hat einen Rabattcode bereitgestellt – STDH. Damit kostet das Gerät 67 Dollar.

Der Artikel wurde vom Shop zum Verfassen dieses Tests zur Verfügung gestellt.