LED-Panels, Controller oder wie man eine LED-Anzeige baut, Teil zwei

Im vorherigen Teil des Tests habe ich über die LED-Panels und Controller berichtet. Im zweiten Teil geht es vor allem um die Software, Tests und Vorführungen. Aber natürlich erzähle ich auch von den Problemen, die aufgetreten sind – wie könnte es anders sein.

Nachdem ich mich mit den Panels und Controllern ausgetobt habe, kann ich mit der Montage beginnen. Zuerst aber dazu, wie das Ganze im industriellen Maßstab richtig gemacht wird.
Da die Panels relativ empfindlich sind, werden sie zu Modulen zusammengefügt, die in sogenannten „Cabinets“ oder einfach Gehäusen sitzen.


Solche Konstruktionen gibt es sowohl in relativ kompakten als auch in ziemlich großen Ausführungen. Außerdem können sie je nach Einsatzzweck quadratisch oder rechteckig sein.
Auf dem Chassis werden nicht nur die Panels montiert, sondern auch Steuerplatinen, Netzteile und Lüfter zur Kühlung der gesamten Konstruktion, denn die Leistungsaufnahme kann bei etwa einem Kilowatt liegen.


Die Cabinets haben oft Mechanismen, mit denen sie sich miteinander verbinden lassen, sowie abgedichtete Steckverbinder, um sie zu einer Wand zusammenzufügen.
Auf dem Foto sieht man die einzelnen Montageschritte und die Rückseite der fertigen Konstruktion.


Eine solche Konstruktion ist übrigens nicht nur für die einfache Montage nötig, sondern auch für den Transport. Die Wand lässt sich wieder in einzelne Module zerlegen, in spezielle Kisten packen und auseinandergebaut von einem Ort zum anderen transportieren.


Anschließend kann man sie wieder zu einer neuen Wand zusammensetzen. Deren Abmessungen richten sich nicht nur nach dem gewünschten Seitenverhältnis, sondern können auch ganz beliebig gewählt werden.


Solche Chassis sind ziemlich teuer – teurer als das gesamte Budget, das ich am Anfang des Tests genannt habe. Da wir nicht gerade reich sind, mussten wir uns also selbst etwas zusammenbasteln.
Wie ich schon geschrieben habe, hat ein Freund die Konstruktion gebaut. Verwendet wurden Trockenbauprofile, Verbundplatten (eine Kunststoffplatte mit Metall auf beiden Seiten), Glas, kleine Winkel und Nieten. Anschließend wurden Gewindebolzen eingeschraubt, an denen die Rückwand befestigt wurde.
Es sind zwei Panels geworden: 256kh128 und 256kh64 Pixel.


Auf dem Foto ist eine Zwischenversion zu sehen, so wie sie bei mir angekommen ist. Nachdem ich die Software getestet und eingerichtet hatte, ging sie zurück zu meinem Freund. Dort hat er dann alles fertiggestellt, die Panels gerade ausgerichtet, die Kabel verlegt und die Platinen befestigt (vorerst die Platine).


Damit sind die Panels verpackt, jetzt geht es an den Kampf mit der Software, ihre Beschreibung und die Tests. Auch dieser Abschnitt wird ziemlich umfangreich.
Bei der Wahl des Controllers spielte die Software eine wichtige Rolle, denn von ihr hängt eine Menge ab und nicht jede Software funktioniert mit verschiedenen Controllern. Das heißt, die Software ist an ein bestimmtes Controllermodell gebunden.

Als Erstes wollte ich ausprobieren, wie das Ganze überhaupt funktioniert. Dafür nahm ich den Controller D10, aber dabei gab es Schwierigkeiten. Also legte ich ihn erst einmal beiseite und machte mit dem D30 weiter.
Wir starten das Programm, wählen die Controller-Version aus und geben die gewünschte Panelauflösung an. Alle Einstellungen werden im gezeigten Fenster vorgenommen. Unter der Auflösung kann man außerdem die Bilddrehung auf 0, 90, 180 oder 270 Grad einstellen. Die Schaltfläche ist winzig und fällt einem nicht sofort auf.
Die Verbindung lief über das lokale Netzwerk, und hier hat mich die Software wirklich überrascht: Sie hat das Panel automatisch gefunden und sich damit verbunden. 5 Punkte.


Für den Test nahm ich ein Bild mit einer Uhr und schaltete den Rahmen mit „Lauflicht“ ein.


Damit die Arbeit bequemer war, experimentierte ich zuerst mit dem kleinen Panel, weil es problemlos auf den Tisch passte.
Am Ende sehe ich nur zwei Zeilen, die erste und die dritte, wenn man das Panel gedanklich in vier Teile aufteilt. Genau dasselbe Bild hatte ich auch beim Experimentieren mit dem Controller D10.


Ich erspare euch, wie lange ich herumprobiert habe und an wie viele Verwandte der Entwickler ich gedacht habe, bis ich zu der Beschreibung dessen kam, was ich weiter unten zeige.
Auf den CDs gab es zunächst eine Anleitung, aber sie passte nicht zum Programm. Außerdem gab es zwei Programme: HDplayer (auf den Screenshots) und HD2016. Mit dem zweiten habe ich mich lange herumgequält, aber es ist ziemlich schwierig einzurichten und funktional deutlich schlechter. Das eine war auf der einen CD, das andere auf der zweiten. Lesen konnte ich aber nur eine CD, also habe ich am Ende alles aus dem Internet heruntergeladen.

Also gut.
In den Einstellungen fand ich eine Auswahl für den Paneltyp, aber 64kh64 gibt es dort nicht. Überhaupt nicht, also wirklich gar nicht. Na gut, durch „wissenschaftliches Herumprobieren“ fand ich eine Einstellung, bei der alle Zeilen angezeigt werden und sogar ein normales Bild zu sehen ist. Allerdings funktionieren nur drei von vier Panels richtig.



Gefunden habe ich die Einstellung zwar, aber speichern kann ich sie nicht. Das Programm meldet, dass etwas fehlt. Und zwar fehlt die horizontale Auflösung. Es stellte sich heraus, dass es (und nicht nur das) von einer ganzen Menge Faktoren abhängt.


Durch nicht weniger wissenschaftliches Herumprobieren habe ich außerdem herausgefunden, dass mit steigender Busfrequenz auch die maximale Breite zunimmt. Anfangs waren 20 MHz eingestellt. Mit 25 MHz reichen die Einstellungen für vier Panels, bei 31,5 MHz lassen sich fünf Panels verwenden.


Na, das ist doch schon was.


Als Nächstes ändere ich die Auflösung von 256x64 auf 256x128, da dieser Controller für ein großes Panel gedacht war.
Über den Reiter „Hardwareeinstellungen verwenden“ lassen sich alle Einstellungen von der Controllerplatine übernehmen.


Das Bild passt natürlich nicht mehr vollständig drauf, denn im Grunde ist das jetzt nur noch die Hälfte des Bildschirms.


Der weitere Zusammenbau ist ganz einfach. Wichtig ist nur, die Panels so anzuordnen, dass der Ausgang des einen neben dem Eingang des nächsten liegt. Welche Zeile in diesem Fall oben oder unten ist, spielt keine Rolle, da sich das Bild in der Software beliebig drehen lässt.


Die Datenkabel lassen sich nicht falsch herum einstecken. Im Zweifelsfall orientiert euch am roten Draht und an der Kerbe im Stecker.
Bei der Stromversorgung kann eigentlich nur ein Kraftprotz etwas falsch machen, denn die Anschlüsse zu vertauschen ist hier wirklich schwierig. Ein Kabel kann zwei Panels mit Strom versorgen.


Beim Anschluss ans Netzteil werdet ihr wahrscheinlich feststellen, dass es weniger Klemmen als Drähte gibt. Steckt einfach jeweils zwei Drähte in eine Klemme. Außerdem muss noch der Controller mit Strom versorgt werden; dafür nehmt ihr am besten separate Klemmen. Plus ist rot (VCC oder +V), Minus schwarz (GND). Manchmal liegt ein Kabel für die Stromversorgung des Controllers bei, meistens aber nicht. Nehmt einfach ein beliebiges Kabel mit einem Querschnitt von 0,5 mm².


Der Controller ist vorerst nur für die Experimente provisorisch angeschlossen und liegt deshalb einfach herum – genauer gesagt hängt er, da das Panel normalerweise senkrecht steht.
Der erste Pin am Controlleranschluss ist markiert. Dazu gehört der Pin am Panelstecker, der mit dem roten Draht gekennzeichnet ist.
Bei mir ist das obere Panel an Anschluss Nummer zwei und das untere an Nummer eins angeschlossen. Aber selbst wenn ihr es falsch herum anschließt, wird im schlimmsten Fall einfach nichts angezeigt. Keine Sorge.


Der provisorische Aufbau ist bereit für weitere Experimente.


Ihr denkt wahrscheinlich, meine Abenteuer wären damit vorbei? Von wegen. Ihr erinnert euch sicher, dass ich anfangs Probleme mit vertauschten Farben hatte – Blau und Grün. Genau das trat beim großen Panel wieder auf, denn egal wie ich es anstellte, es waren Panels aus verschiedenen Lieferungen dabei.
Ja, der Controller kann die Farben beliebig ändern, aber … für den gesamten Bildschirm auf einmal!


Nach einer Weile im Internet wurde mir klar, dass noch nicht alles verloren ist. Im Anhang findet ihr eine Datei mit allen Materialien, die ich gefunden habe.
Auf den Panels befindet sich ein Schnittstellenstecker, über den alle nötigen Informationen übertragen werden. Wahrscheinlich habt ihr die erste Variante, möglich sind aber auch die zweite und dritte, die sich nur geringfügig unterscheiden und uns nicht weiter stören. Die Pinbelegung ist normalerweise auf der Platine des Panels angegeben.
Es besteht aber auch die Möglichkeit, auf die vierte Variante zu stoßen. Die ist zum Glück leicht zu erkennen: Sie hat zwei Eingänge und zwei Ausgänge. Das kommt allerdings nur sehr selten vor. Wenn ihr lest, was ich als Nächstes gemacht habe, werdet ihr sicher problemlos verstehen, was zu tun ist.


Damit die Arbeit leichter fällt, zeige ich hier die Lage des ersten Pins am Flachbandkabel. Weiter unten gibt es übrigens auch eine Abbildung, die erklärt, dass die Pins immer an derselben Stelle bleiben, egal wie herum ihr das Kabel anschließt.


Wie die Pins des Flachbandkabels den Signalleitungen zugeordnet sind, lässt sich anhand dieser Abbildung erkennen.


Ja, die Buchstaben RGB stehen schlicht für die Informationen zu den jeweiligen Farben. In den Panels werden Informationen als Synchronisationssignal, zur Auswahl eines Panelbereichs und als Farbinformation übertragen.
In unserem Fall gibt es für jede Farbe zwei Leitungen.


Die Panels selbst wird natürlich niemand löten wollen, aber die Drähte im Flachbandkabel lassen sich ganz einfach vertauschen.
Nehmen wir das Flachbandkabel. Wir brauchen die Drähte mit den Nummern 2, 3 und 6, 7.
Diese Kabel markieren (zum Beispiel mit einem Stift) und durchtrennen
Abisolieren und verzinnen.
Über Kreuz verlöten (2 mit 3, 3 mit 2, 6 mit 7, 7 mit 6) und mit Schrumpfschlauch isolieren.


Zum Test habe ich zunächst nur ein Flachbandkabel umgelötet. Das Ergebnis ließ nicht lange auf sich warten: Ein Teil des Displays funktionierte wieder einwandfrei.
Nur für den Fall: Wenn so etwas passiert, müssen nicht alle Flachbandkabel umgelötet werden. Es reicht, die nicht kompatiblen Panels in einer Reihe anzuordnen und nur das Kabel zwischen ihnen und den funktionierenden Panels zu ändern. Dann zeigen auch die übrigen ein korrektes Bild.
In diesem Fall ging das Signal in das linke Panelpaar (oben/unten), danach kam das umgebaute Flachbandkabel.


Das zweite Flachbandkabel wird ebenfalls umgebaut – und schon kann man sich über das Ergebnis freuen.


Mir hat mal jemand geschrieben, man könne statt eines LED-Panels auch einen Monitor mit IPS-Panel nehmen. Der sei günstiger und genauso hell.
Dieses Foto zeigt anschaulich den Unterschied zwischen dem LED-Panel mit etwa 66 % Helligkeit und dem Tablet mit 100 % Helligkeit.
Dabei sind die P3-Panels etwas weniger hell als die P4-Panels – zumindest die hier im Test. Und vom Kontrast ganz zu schweigen.


Damit waren meine Abenteuer aber noch nicht vorbei. Beim Spielen mit den Testmodi fiel mir auf, dass der zweite Paneltyp Bildfehler zeigt. Die Farbe ist nicht nur nicht reinweiß, sondern geht ins Grüne; außerdem sind Quadrate zu sehen. Das tritt im Modus mit 50 % Füllung auf, also wenn jede zweite LED leuchtet.
Der erste Paneltyp zeigt dagegen ein einwandfreies Bild.


Im normalen Bild sind die Quadrate nicht zu sehen, der Farbtonunterschied fällt aber auf, besonders vor weißem und hellblauem Hintergrund.


Die Farbtemperatur lässt sich ändern und die Farbe korrigieren, aber eben nur für den gesamten Bildschirm ...
In diesem Fall muss man einen Kompromiss finden.


Oben habe ich geschrieben, dass das Panel mit 66 % lief. Die Helligkeit wird nicht nur über den Schieberegler „Helligkeit“ in den Einstellungen begrenzt, sondern auch durch die Betriebsmodi des Panels selbst. Die Helligkeit hängt zum Beispiel von der Taktfrequenz, der Anzahl der Helligkeitsstufen, der Bildwiederholrate usw. ab. Mit geänderten Parametern lassen sich beispielsweise 91 % erreichen. Ich kam auf 95 oder 96 %, habe hier aber der Einfachheit halber 91 % angegeben.


Da ich zwei Paneltypen hatte, habe ich den Stromverbrauch beider Typen in verschiedenen Modi gemessen: mit der Standardhelligkeit von 66 % und mit erhöhter Helligkeit von 91 %.
Der zweite Modus verschlechtert allerdings das Bild, genauer gesagt die Wiedergabequalität von Videos und Fotos. Wenn man das Panel als Laufschrift verwendet, gibt es keinen Unterschied.
Bei jedem Test wurde der Stromverbrauch von vier Panels gemessen. Der Controller wurde separat versorgt; sein Verbrauch liegt je nach Betriebsmodus bei etwa 0,5–0,7 A.

Zuerst der erste Typ, der im kleineren Display verwendet wurde.
1–4. Helligkeit 66 %. Drei Farben und Weiß.
5. 50 % Füllung mit Weiß
6. Maximaler Strom während des Testvideos.
7–10. Helligkeit 91 %, erhöht bei begrenzter Leistung.
11. 50 % Füllung mit Weiß
12. Maximaler Strom während des Testvideos.


1. Stromaufnahme der Panels selbst. Zur Erinnerung: Im Test waren es vier Panels.
2. Minimaler Strom während des Testvideos.
3. Durchschnittlicher Strom während des Testvideos.


Alles, was ich beim ersten Mal getestet habe, in derselben Reihenfolge, diesmal aber mit den Panels des zweiten Typs.
Im normalen Helligkeitsmodus (66 %) verbraucht jedes Panel also 16 W, bei maximaler Helligkeit (100 %) bis zu 24 W. Das gesamte Display (8 Stück) kommt auf bis zu 133 oder 200 W. Jetzt dürfte klar sein, warum es deutlich heller ist als ein Monitor.


Jetzt kann ich die Software und ihre Bedienung beschreiben.
Ich habe HDPlayer in Version 5.3.98.0 verwendet. Der Arbeitsbereich ist ein virtueller Bildschirm, auf dem in Echtzeit alles angezeigt wird, was wir gerade machen – allerdings unabhängig davon, was gerade auf dem echten Bildschirm zu sehen ist.


Grundlegende Geräteinformationen und einige Einstellungen, zum Beispiel ob ein Programm einmal oder mehrfach abgespielt werden soll.
Wie gesagt, nicht alle Programme sind universell einsetzbar. HD2016 bietet zum Beispiel mehr Flexibilität, ist dafür aber weniger komfortabel zu bedienen.


1. Helligkeitsregelung: manuell, automatisch (mit Sensor) und nach Zeitplan.
2. Uhrzeit
3. Zeitplan für den automatischen Programmwechsel.
4. Lokales Netzwerk.


Alle übrigen Einstellungen sind erst nach Eingabe des Passworts zugänglich. Das Passwort ist überall gleich: 168. In der vorherigen Software war es übrigens dasselbe Passwort.


Einstellungen für die Datenübertragung zum Panel. Es gibt einfach sehr viele Einstellungen, von denen einige voneinander abhängen. Erhöht man zum Beispiel die Helligkeitsstufen, verringert sich der Bereich, in dem sich die Bildwiederholfrequenz ändern lässt.


Auswahl des Typs der angeschlossenen Panels. Bei mir funktionierte mit den 64x64-Panels aus irgendeinem Grund die Einstellung 64x32 – und das auch noch mit dem falschen Hub-Typ.


Der Modus „Voreinstellung“: Hier kann man versuchen, die Zuordnung zum Panel manuell einzurichten. Bei mir hat es allerdings nicht geklappt.
Zuerst wird der Controllertyp festgelegt, danach muss man die tatsächliche Helligkeit des Panels auswählen, also die Helligkeit, mit der es gerade leuchtet.


Anschließend wählen wir die Farbausgabe und ändern sie bei Bedarf.
Danach geben wir an, wie viele Pixel im ersten und im zweiten Fall leuchten.
Zum Schluss erscheint ein schwarzer Bereich mit einem blinkenden Pixel, den man auf dem virtuellen Bildschirm auswählen muss. Danach wählt man nacheinander alle Pixel horizontal und anschließend vertikal aus. Im Prinzip geht das schnell, geholfen hat es mir aber nicht.


Modus für die Farbkorrektur und zum Ändern der Belegung der Kontakte an den Ausgangsbuchsen.


Wenn das Programm deinen Controller nicht erkennen konnte, schlägt es vor, ihn manuell auszuwählen. Wahrscheinlich funktioniert das tatsächlich, aber in meinem Fall hat das Programm den Controller erkannt.


1. Menü der Systemeinstellungen.
2. Menü für den Zugriff auf die „Cloud“.
3. Testmodus. Ein Test lässt sich zwar auch über die Taste am Controller starten, hier gibt es aber eine erweiterte Version.
4. Firmware-Update. Die Firmware wird direkt aus der Software HDplayer geladen.
5, 6. Verschiedene Zusatzoptionen und die Sprachauswahl des Programms. Die Übersetzung ist natürlich ziemlich holprig, das ist Fakt.


Kommen wir nun zu einer kurzen Beschreibung der eigentlichen Hauptfunktionen für die Arbeit mit Bildern und Text.
Der größte Vorteil ist nicht nur die Möglichkeit, Videos anzuzeigen, sondern auch, beliebige Inhalte übereinanderzulegen. Es gibt allerdings einen Haken: Bei der Temperaturanzeige wird der Buchstabe C nicht angezeigt. Damit er erscheint, muss man die Schriftart ändern. Für jede Zone kann eine andere Schriftart verwendet werden.
Die Temperatur wird im Format XX oder XX.X angezeigt, aber im zweiten Fall wurde bei mir immer 0 angezeigt.


Im Videomodus kann man mehrere Clips hinzufügen, sie werden aber nacheinander angezeigt. Zwei Videos gleichzeitig lassen sich nicht ausgeben.
Außerdem kann man die Größe des Bereichs nicht mehr ändern, nachdem ein Video auf dem Bildschirm hinzugefügt wurde. Das heißt: Videomodus auswählen, Konfiguration und Position des späteren Fensters festlegen und das Video hinzufügen. Wenn man die Größe ändern möchte, muss man den Vorgang wiederholen. Den ausgewählten Bereich kann man dagegen problemlos verschieben. Das Video wird in der Software mit Ton abgespielt. Auch ein Modus zum Ändern der Transparenz ist verfügbar.


Außerdem gibt es eine große Auswahl an Schriftarten und Effekten. Viele Effekte bieten verschiedene Optionen, zum Beispiel Anzeigedauer, Ein- und Ausblendzeit sowie eine unabhängige Auswahl der Effekte.


Im Prinzip kann der Controller Wetterdaten selbst aus dem Internet abrufen. Von den GUS-Staaten ist allerdings nur Russland dabei, und auch die Übersetzung lässt zu wünschen übrig. Die Städte sind nicht alphabetisch sortiert. Drückt man aber eine Taste auf der Tastatur, wird automatisch nach Städten gesucht, deren Name mit demselben Buchstaben beginnt.


Der große Vorteil der Verbindung über das lokale Netzwerk: Nach einem Klick auf „Senden“ sieht man das Ergebnis schon nach 10–15 Sekunden auf dem Bildschirm.


Temperaturverteilung am Panel nach einer Stunde Betrieb.
1. Vorderseite
2. Rückseite
3. Steuerplatine


Vom Erfolg beflügelt beschloss ich, zum ersten Controller zurückzukehren, der für den Betrieb mit dem kleinen Panel vorgesehen war.
Ich schließe ihn an und starte ihn.


Und bekomme alles Mögliche, nur nicht das, was ich brauche. Ich habe alle Modi und alle Panel-Varianten ausprobiert, am Ende bekam ich aber nur zwei von vier Zeilen zum Laufen. Und manchmal sah das Ganze ziemlich gruselig aus ...


Als mir einfiel, dass es eine Option zum Aktualisieren der Controller-Software gibt, habe ich sie aufgerufen und das Update gestartet. Doch obwohl mir angezeigt wurde, dass das Update erfolgreich war, änderte sich die Firmwareversion nicht – und damit auch nicht das Ergebnis.
Nach endlosen erfolglosen Versuchen greife ich zum letzten Mittel und schreibe dem Verkäufer, dass ich ein Problem habe.
Als Antwort kommt die Frage: Welche Panels und welcher Scanmodus?
Ich schicke ein Foto und schreibe, dass die Panels 64 × 64 sind und mit 1/32 gescannt werden.

Die umwerfende Antwort: Dieser Controller kann nicht im Modus 1/32 arbeiten, sondern nur bis 1/16.

Ich frage: Wie bitte? Auf eurer Seite steht 1/32, und außerdem empfehlt ihr für solche Panels selbst ausdrücklich den HD-D10. Sogar ein Foto ist dabei.

Daraufhin ändert der Verkäufer die Empfehlung auf der Produktseite. Aber ich gebe mich damit nicht zufrieden und bekomme ein Angebot: 5 Dollar Rückerstattung.
Ich antworte, dass mir das nicht reicht, und mache zwei Vorschläge: 1. Streitfall eröffnen und 20 Dollar zurückerstatten. 2. Ohne Streitfall verkauft er mir einen HD-D30 mit 20 Dollar Rabatt.
Der Verkäufer hat dem zweiten Vorschlag ohne Diskussion zugestimmt, der Controller ist schon unterwegs.


Mit dem Verkäufer der Panels ist die Sache komplizierter. Ein ausgesprochen seltsamer Mensch. Er antwortet einmal am Tag mit einem kurzen Satz, und das Gespräch erinnert an die Unterhaltung zwischen einem Blinden und einem Tauben.
Am Ende habe ich ihm drei Möglichkeiten vorgeschlagen: 1. Er erklärt mir, wie ich das Problem lösen kann. 2. Streitfall eröffnen und den Preis für zwei Panels zurückerstatten. 3. Zwei Ersatzpanels schicken.
Er schweigt. Ich habe einen Streitfall eröffnet, und jetzt will er, dass ich ihm sechs! Panels zurückschicke. In Wirklichkeit ist alles noch komplizierter, aber die ganze Geschichte zu erzählen, würde zu lange dauern. Was ich mit ihm machen soll, weiß ich noch nicht.


Na gut, um die Verkäufer kümmern wir uns später. Kommen wir zur Ergänzung.
Der Controller unterstützt den Anschluss eines Temperatursensors, in diesem Fall zum Beispiel eines DS12B20.


Auf der Platine gibt es Plätze für Steckverbinder. Daran lassen sich verschiedene Dinge anschließen, etwa ein Temperatursensor, ein IR-Empfänger für die Fernbedienung, ein Helligkeitssensor oder ein Feuchtigkeitssensor. Da ich nur den Temperatursensor brauchte, erzähle ich nur davon. Ins Archiv packe ich aber auch die Informationen, die ich zu den verschiedenen Sensoren und Controllern gefunden habe.


Als Anleitung habe ich eine Skizze angefertigt, ich denke, sie ist recht anschaulich.


Den Sensor habe ich mit einem gewöhnlichen, ungeschirmten Kabel angeschlossen. Es ist etwa drei Meter lang, und alles funktioniert problemlos. Für mehr Zuverlässigkeit würde ich aber ein geschirmtes Kabel empfehlen. Wahrscheinlich werde ich das hier auch noch so machen.


Da der Controller manchmal im Gehäuse versteckt ist, lässt sich der USB-Anschluss bequem mit einem kurzen Verlängerungskabel nach außen führen. Ähnlich kann man auch mit dem Ethernet-Kabel verfahren: innen ein Patchkabel verlegen und außen eine Kupplung mit zwei Buchsen herausführen, die sich am Gehäuse befestigen lässt.


Als Ergänzung und kleine Demonstration habe ich ein Video aufgenommen, in dem der Anschluss und der Betrieb des Displays kurz gezeigt werden.
Leider kann die Kamera Helligkeit, Farbsättigung und Kontrast nicht einmal annähernd wiedergeben – besonders bei den zwei gleichzeitig laufenden Testzeilen. Aber besser ging es nicht.


Zum Vergleich: erste Variante


Und die zweite.



Während ich den Testbericht vorbereitete, fiel mir ein, dass es auch ganz kleine LED-Panels gibt, sogenannte Namensschilder. Dafür gibt es ebenfalls eine eigene Software namens HDsmart, auch auf Russisch. Solche Panels kosten etwa 9 Dollar ohne Versandkosten.


Passend dazu sollte man wohl auch den größten Bildschirm zeigen. Er ist 353 Meter lang und befindet sich an der Fassade eines Gebäudes in Jakarta, Indonesien.


Was lässt sich als Fazit sagen? Im Prinzip haben wir bekommen, was wir wollten, aber es gibt ein paar Haken.
Die Bildqualität und vor allem der Funktionsumfang sind dem Vorgängermodell haushoch überlegen.
Schon das schnelle Scrollen von Text fiel dem vorherigen Panel schwer, hier fliegt alles nur so dahin. Die Bedienung ist bequem, die Software gefällt mir. Bei der Vorbereitung des Projekts ist sie allerdings gegen Ende unerwartet mit einer Fehlermeldung abgestürzt. Deshalb kann ich nur dringend empfehlen, regelmäßig auf „Speichern“ zu klicken.

Zu den Nachteilen zählen einige Schwierigkeiten bei der Einrichtung und der wirklich unterirdische Umgang des Panel-Verkäufers mit seinen Kunden.
Beim ersten Kauf der Panels gab es einen defekten Pixel (erster Testbericht), und der Verkäufer bot von sich aus eine angemessene Rückerstattung an.
Auch der Controller-Verkäufer kam mir entgegen, antwortete schnell und ließ sich problemlos mit ihm einigen.
Aber der Verkäufer der hier getesteten Panels ist echt eine Nummer für sich. Er antwortet einmal am Tag und stellt sich völlig begriffsstutzig an – sowohl auf AliExpress als auch bei Skype. Vor der Bestellung habe ich ihm zweimal geschrieben: Ich brauche 12 Panels. Ich habe gleichzeitig zwei Bestellungen aufgegeben, und er hat unterschiedliche Panels verschickt. Eine der Lieferungen hatte nicht nur vertauschte Farben, sondern auch noch einen Defekt. Na gut, ich habe 41 Dollar Rückerstattung verlangt (der Preis für zwei Panels ohne Versand). Er will 6 Stück zurück, obwohl er vorher geschrieben hatte, dass keine Ersatzpanels verfügbar sind.
Meiner Meinung nach ist die Entschädigungssumme (41 von 300) völlig angemessen dafür, dass ich selbst Zeit investiert habe, um das Problem zu untersuchen und zu lösen.

Wie versprochen, hier noch die Ergänzung: Software, Anleitung zum Anschluss an Arduino, Anschluss der Sensoren, Anleitungen zu den Panels, Beschreibung der Einstellungen usw. – Google Drive und Yandex.

Und hier noch die Links:
1. LED-Panels mit 64 × 64 Pixeln – 12 Stück kosteten inklusive Versand 300 Dollar (20,5 pro Panel plus Versand)
2. Controller HD-D10 (etwa 30 Dollar ohne Versand)
3. Controller HD-D30 (etwa 40 Dollar ohne Versand)
4. Netzteile auf AliExpress – eins, zwei.
5. Panels beim Controller-Verkäufer – Link.

Das war's. Ich hoffe sehr, dass die Informationen hilfreich waren.