6Y880点焊机控制器及其他各种组件

不久前，我介绍过一块用于组装简易点焊机的电路板，它由超级电容供电。今天继续这个话题，我会介绍一款功能强大得多的设备，并顺便用它组装一台点焊机。


首先要特别感谢弗拉基米尔，他赞助了这篇评测，并在淘宝上为我买齐了所有必需的配件。没有他的帮助，这篇评测恐怕也不会问世。我们花了不少时间挑选相对合适的配置，最终的结果可以在下文看到。
评测篇幅不会太长，但我会尽量把内容写得全面、实用。

除了上一部分介绍过的超级电容和带触点的手柄，还需要控制器、功率板以及其他一些配件，这次我拿到的就是这些东西。


先从控制器说起，它叫CPSMC 6Y880，商品页面称其为第五代控制器，售价$22.72——链接，也可以在AliExpress上购买。
还有不带风扇和少量其他配件的版本，不过直接买齐全套更省事。

套装包含：
1. 控制板
2. 均衡电阻板
3. 编码器板和两个接插件
4. 风扇和扎带。
5. 带旋钮的编码器
6. 所需的连接线套件。
7. 用于将电路板叠装在一起的支柱



屏幕的可视区域约为50×40 mm，我想很多人也在其他设备上见过这种屏幕。屏幕下方的功率板上可以看到两个电容和一个蜂鸣器。蜂鸣器还有个有意思的现象：我通常晚上工作，为了不让它时不时地响（因为超级电容已断开），我像往常一样试着用胶带把它封住，结果它反而响得更大声了。


功率板上装有充电器、均衡器晶体管和稳压器，编码器也安装在这块板上。
电路板的供电电压为12～19 V，耗电电流取决于设置。实际上，设备控制的是功率而不是电流，因为所需电流取决于功率和供电电压；电压越低，电流就越大。

充电器采用RT9214同步转换器，因此效率相当高。


显示板上还装有微控制器，负责控制整台设备，并测量超级电容和电路板输入端的电压。


这里还焊接了用于电源切换板的场效应晶体管驱动电路。电路很简单，由几个晶体管组成，没有使用专用芯片，不过这完全正常。


电阻板上的电阻分为两组，每组5个；组内电阻并联，两组之间没有共用线，因此连接时需要4根线。


接插件很多。
1. 电源接口采用5.5×2.1 mm插座；它右侧是风扇的两针接口，再往右是编码器接口的位置。编码器既可以装在主板上，也可以单独安装，因此套装里既有编码器板，也有两个接插件和相应的连接线。
2. 三针接口用于连接超级电容电源切换板，两针接口用于连接控制按钮。
3. 左侧的三针接口用于测量超级电容电压，右侧的接线端子用于连接电阻板，再往右是连接超级电容功率线的三个端子。
4. 这里是电阻板的接线端子，旁边还有一个标志，提醒电路板可能会很烫。

需要注意的是，超级电容采用六线连接：其中三根线用于充放电，另外三根用于测量电压。这样的设计可以提高测量和均衡精度，也能加快超级电容的充电速度。导线末端要在超级电容的接线端子处，或尽可能靠近端子的位置连接。


套装里还附带一个尺寸为50 mm的小风扇、除功率线以外的所有导线、支柱和编码器板。 总体来说，这套配件考虑得相当周到，尤其让我满意的是，编码器配有独立的电路板、连接器和排线，因此既可以安装在主板上，也可以装在前面板的任意位置。


接线图我稍后再展示，现在先介绍一下控制器的操作方法。
启动时会显示制造商的标志，随后控制器进入主菜单，不过界面是中文的。
要切换到英文，需要进入设置菜单，也就是右侧顶行的选项。旋转编码器进行切换，按下确认。
进入设置菜单后，移到倒数第二项，按下进入，选择英语，再按一下确认，然后再往下移一项并退出菜单。就这么简单。



下面介绍主菜单。
1. 设置第一个脉冲的持续时间，范围为1-35 ms。按下编码器进入设置，旋转选择时间，再按一下确认。断电后，这项以及其他设置都会保存，非常方便。
2. 设置第二个脉冲的持续时间，范围为0-35 ms，默认值为0，也就是不产生第二个脉冲。
3. 设置脉冲间隔时间，范围为0-99 ms。设为0时，两个脉冲会合并成一个，因此单个脉冲的持续时间可以设为1-70 ms。
4. 电流输出自动控制模式。默认由手柄中的微动开关控制；如果没有微动开关，也可以设置为电极接触时触发。此设置用于调节电极接触到电流输出之间的延迟，范围为0.1-5 s。
6. 电压调节。实际上这相当于调节电流，因为电流直接取决于电压。
调节范围为0.1 V至电池的最高电压。

屏幕上还会显示：
1. 电池总电压和每节电芯的电压，以数字和图形两种方式显示。
2. 总电量（屏幕最上方的绿色进度条）。这里有个细节：进度条显示的是0到设定值的范围，也就是说会动态调整；而电池图标中的电量显示则以预设的电池电压为基准。例如，电池电压为5.4 V，但设定值为2.7 V，那么顶部进度条会显示满格，而电池图标只会显示50%。
3. 电路板的供电电压。
4. 温度，不过不清楚它测量的到底是什么……
5. 电池充电电流。


附加设置菜单
Buzzer switch - 开启/关闭提示音。提示音基本只会在旋转或按下编码器时，以及发生故障时响起，所以没必要关闭。
Auto - Not set/set，不太明白这个设置的作用，因为即使不设置，自动供电模式也能正常工作。
Max charging current - 超级电容的充电电流，可在0-10 A范围内调节，默认值为8 A。设为0时不会充电（例如使用外接充电器时）。
Single capacitor voltage - 电路板适用于2S连接方式，在此项中设置单个电芯的最高电压，范围为2.3-4.2 V，也就是说既可以使用超级电容，也可以使用从LiFePO4到普通Li-Ion的电池。设置步进为0.01 V。设置完成后，就可以在主菜单中将电压设为最低值到此处设定值之间的任意值，因此不会有电池过充的风险。
Clear count - 清除触发次数计数器，也就是清零已焊接的焊点数。
Continious welding - 连续焊接。与主菜单中1-70 ms的设置不同，这里可以强制将最长时间设为3 s。
Language - 语言，中文/英文


我只是出于实验目的，临时把电路板接了起来。


充电过程很顺利，到达设定值后会停止。不过当然没有均衡功能，因为没有接上电阻板。充电电流设为2 A，因为接入的电源功率较小。

顺便说说电源功率。
如前所述，输入电压范围为12-19 V，充电电流范围为0-10 A，电池电压范围为4.6-8.4 V（两节电芯串联）。
因此，输入电流的计算很简单：取电池最高电压，比如5.4 V，再取最大充电电流，比如8 A，那么输入电压为12 V时，电流为：
5.4×8=43 W
43×1.2（效率）=52 W
52÷12=4.3 A

先计算充电功率（电压×充电电流），再加上转换损耗（实际效率更接近85-90%，这里我留了余量），最后用得到的功率除以电源电压，就得到了相应的电流。
由于充电过程通常比较短，所以没必要给电源留太多余量。我后来甚至反过来做了，不过这事稍后再说。


不过现在已经有新版电路板在售，设置更多，充电电流最高可达20 A，售价33美元——链接。


另外还订购了：
功率晶体管电路板
铜排，随晶体管电路板附送
晶体管本身。
铜接线端子。



螺钉式铜接线端子，有SC25-6和16-6两种尺寸——链接
铜排和固定用螺钉随电路板附送——链接。



功率电路板。
这类电路板有不同晶体管数量的版本可选，有的带晶体管，有的不带；有的将功率开关分开，有的没有；有的使用直插元件和SMD元件，也有的只装晶体管。总之，电路板可以按自己的需要挑选，下面我来说说它们的区别。
1. 不带晶体管的电路板。可以自行安装性能更好的晶体管，但焊接起来相当麻烦。虽然也有适配TO-220封装晶体管的版本，但这类晶体管的参数通常更差。
2. 带晶体管的电路板。不用焊接，买来就能用，至于给你配的是什么……
3. 开关管分区的电路板。有些电路板上可以看到分开的铜箔区，用于连接功率铜排。理论上，这样更容易排查击穿的晶体管；但实际上，我觉得晶体管可能会直接炸成两半，到时候也没什么可查的了。不过还是可以选这种电路板，不会更差。
4. 晶体管数量。理论上越多越好，但控制起来也会有问题。在我看来，12个最合适，当然也有装了32到52个晶体管的巨无霸。
5. 电路板上的附加元件。最好有这些元件，不需要的话随时可以拆掉或短接。问题在于，控制电路往往被简化到了极致，而带元件的电路板至少还能做些改进。



我们选了一块装有12个晶体管的电路板，带额外的直插电阻和二极管，还有铜排。
不过不知为何，电阻多给了一个，二极管却少给了一个。连铜排一起大约5.75美元——链接


电路很简单，晶体管栅极的电压通过二极管隔离后送入，栅极本身则通过10 kΩ电阻接地。
也就是说，栅极快速充电，再通过10 kΩ电阻放电。在我看来，这个阻值有点太大了。如果我没算错，栅极电容为22 nF时，完全关断大约需要1 ms。
选这块电路板时，我就打算后续加装驱动器进行改进。


功率开关晶体管。
通常有两种封装：D2PAK和TO-220。不过后者可选型号更少，参数也更差，所以我选了IRL40SC228，它属于“导通电阻较低”的型号之一，标称导通电阻为500 µΩ，也就是0.5 mΩ。
它们以卷带形式出售，不过我没指望买到的是原装新品。更何况收到货后我发现，即使如此，不同个体之间也能看出些许差异。买了24个，每个0.62美元——链接。


尺寸都吻合，但发现了一个小小的设计缺陷。电路板附带了铜排和6颗螺栓，其中5颗尺寸相同，另1颗大一号。电路板上能看到一个孔，孔周围两面的过孔都特意避开了螺栓孔，可偏偏这个孔的直径却和其他孔一样。 不过，其他电路板的照片上都做得很正确，看来是标注直径时出了错。


接下来，我剪下一段带有12个晶体管的料带，另一半留着“备用”，或者用于后续改装……


看起来就是最普通的晶体管，虽然是新的，但外壳上能看到一些小缺口和划痕，而料带上的晶体管不应该出现这种情况。


更糟的是，即使连续取出12个，也会发现它们外观各不相同，其中一个上面甚至有个指纹印，当然也不一定，说不定是我自己留下的，不过这种可能性很小。


这类晶体管的焊接难点在于，最好使用带底部预热的热风焊台。我之前做过相关评测。


不过，在焊上全部12个晶体管之前，我决定先测试其中一个。当然，这次测试比较简单，毕竟要“全面”测试它们非常困难，而且参数确实相当惊人。
在我看来，唯一的缺点是栅极电容较大，这是这类晶体管的常见特性。


测试时我施加了12 A电流，栅极电压为9 V，最终测得：
1. 晶体管引脚靠近外壳处的电阻：0.493 mΩ
2. 外壳附近铜箔区域的电阻：0.626 mΩ
3. 法兰到铜箔区域的电阻：18 µΩ
4. 引脚到铜箔区域的电阻：92 µΩ。

可以看出，电阻符合标称值。其中，引脚到铜箔区域的电阻对总压降的贡献最大，所以我在这里用了比正常情况稍多一些的焊锡。
电路板的估算总电阻为55 µΩ，在400–500 A电流下，压降为22–27 mV，耗散功率仅为9–13 W。不过，这里说的是静态工作状态。


不过，除了功率部分，还得想办法连接带触点的手柄，这里有两种方案：
1. 从外壳引出导线
2. 安装连接器。

第一种方案很简单，第二种就要复杂得多。通常会使用焊机上的接线端子，但“我们偏不走容易的路”，而且我想用点更精致的东西。


先说这根导线，特别柔软，采用硅胶绝缘层，规格为7 AWG，也就是我们常用的10.5 mm²。买它是为了以防万一，万一出了问题或者电流不够用。
我没数里面有多少股线，不过能明显看出有芯线和外层线，可能两者的绞合方向相反。
这种线每米3.16美元，单色可选红色或黑色——链接。页面上还有不同颜色和线径的导线，最大可到2 AWG（33 mm²）！

这根线确实很棒，推荐购买。


不过，正如我前面所说，我想要一个美观、可拆卸的连接，于是订购了一套公母连接器和线缆。
这种连接器叫作Amass AS150U，这套配置的价格是$6.04+4.46=10.5——链接



这里的导线更细一些，为8 AWG，也就是8 mm²，线头已经镀锡。值得一提的是，除了功率触点外，还有4个辅助触点，可用于连接微动开关，也可能用于照明。

导线也非常柔软，绝缘层当然是硅胶的。


为什么选这种方案，而不是常见的焊机接线端子？这是因为该连接器标称可长期承受140 A电流，接触电阻标称为0.4 mΩ，与焊机接线端子相当。


不过，这种方案看起来更整洁，用起来也更方便，尤其是可以一次连接6个触点：2个功率触点和4个辅助触点。
它有多种规格可选：线缆端可以选插头或插座，设备端也可以选插头或插座；带线缆的部分采用柔性出线。


触点组的结构有所不同，其中一个触点带有塑料嵌件。我猜它是正极，这样连接时公共线就会先接通。
外壳上标有厂商和连接器型号，也标明了触点极性，可惜黄色标记印在黄色外壳上，不太容易看清。
8 mm²的导线装进触点里正合适，10 mm²的则很难塞进去，几乎是严丝合缝。

使用这个连接器时，我发现了一些问题。 设计上是先焊好，再把端子压入塑料部分，所以端子是单独的；当然也有已经装好的版本。不过要把它们敲进去并不容易，因此焊接时要留出一点空间，方便用工具靠近中间位置，把触点敲进去。否则敲边缘的话，触点可能会歪。之后我会展示装好的触点。



我想你们很多人都熟悉很流行的XT60连接器。我把它放在AS150U旁边作对比，应该不用多说了吧：）


一开始我打算把所有东西都塞进之前用在两台设备上的外壳里：一台LCR表和一台可调电源。可惜这样装得太挤了，而且电源还得单独做外壳。
最后，我在一家本地网店买了个更大的外壳。除了尺寸之外，我还需要它带支架，工作时可以把外壳撑起来。

最后选了相对贵一些的KH-34-4，价格约11-12美元，尺寸为240×210×100 mm。
刚开始觉得这个外壳不错：两半用螺钉连接，而不是自攻螺丝；有很多电路板支柱，甚至还有专门的槽。但组装时发现，上下两部分都向外鼓，装好后还是这样；整体结构也挺单薄，支撑脚拉出来还特别费劲。总之不推荐。

我还顺便买了一个带指示灯的电源开关、风扇网罩，以及用于改进功率开关管驱动器的晶体管和二极管。


说来也怪，组装时最大的问题竟然是安装超级电容，尤其是外壳底部并不平整，厂家甚至因此把支柱做成了不同高度。中间部分相对平坦，两侧则有一点凸起，算是设计元素吧。
最后我找了块闲置很久的玻纤板边角料，按尺寸裁好，固定到外壳上，脱脂后用双面软胶带把电容粘了上去。虽然现在已经粘得很牢，但之后我打算再用扎带固定一下。

注意：为减少可能出现的问题，建议操作前先给超级电容放电。


组装时按照厂家设计的电路板接线图进行。以防万一，我另外画了一份，因为网页上的图不完整，而且还是另一个版本的电路板。当然，我的画工也就那样，不过我想应该足够看懂了。


这是组装到一半时的样子。我没有拍完整的组装过程，因为具体布局取决于外壳类型，每个人的做法都会不同。这里只说几点：
1.我在电阻板上装了散热器，不过先把电阻调整平整了，并在散热器和电阻之间涂了导热膏。
2.电阻板是发热量最大的部件，最好把它放在风道上，让空气流经电阻板。
3.我也把电源放在同一条风道上，用的是Sanmim的40 W、12 V电源——链接。我本来想用另一个型号，但这个有安装孔。
4.控制器板也会发热，所以不能把它放在气流的“阴影”里。

先说结论，散热效果很好，这种配置下原装风扇完全够用。


功率线方面，正极用了6 mm²导线，负极用了4根2.5 mm²导线。本来可以用8 mm²的硅胶线，但把这种线剪成小段实在有点舍不得。
第三张照片里能看到触点压入的情况。我用小锤子隔着螺丝刀把它们敲进去。理想情况下应该用压具压入，或者准确敲在中心位置，不过我最后还是摸索着搞定了。一定要先焊好导线再压入，否则会把连接器的塑料熔化。
然后我焊上了信号线和照明LED的导线，不过暂时还没装LED，因为还没想好怎么把它装在旋钮上。


一开始我想把连接器直接粘在外壳上，但只切掉一部分限位凸起后，又觉得最好还是做成可拆卸的。最后，我用切显示屏开口后剩下的塑料边角料做了一块U形压板。
效果很好，现在可以单独拆下连接器，不影响其他部件，而且固定得非常牢。


组装完成后的样子。


电源板的盖板做好了。我原本想把电源放得更靠近侧壁、远离前面板，但外壳的结构不允许。结果它离电源开关太近了。


我把控制器板上的电源插座拆焊下来，在原位置焊上了接线端子。所有接到接线端子上的导线都压接了端子。 顺便说一句，控制板上的接线端子实在不怎么样。我本想换成更靠谱的，但附近没有足够数量的合适型号。


我没有把电路板上供大直径螺栓使用的孔钻大，而是直接换用了另一个螺栓。导线也采用了对角连接，虽然按设计蓝线应该接在中间的孔上。


这就是最后做出来的样子。感觉前面板有点太空了，不过整体外观倒让我想起了70年代末的某种小电视。


背面就只有风扇和电源接口。为了方便，我用了普通的“电脑电源”接口，我几乎所有设备上装的都是这种接口。


该测试这套装置实际工作效果了。
由于组装前离子电容已经放电，首先得给它们充电。一开始把充电电流设为2 A，这是之前测试留下的设置。想到新电源应该还能提供更大电流，我便把电流调到8 A，充电速度明显快了不少。
我没计时整个充电过程，大约用了15分钟。根据电路板上的读数，温度最高达到51度，不过这很可能不准确。
接近设定电压时，电流开始下降。充电快结束时，电流降到了0.2–0.4 A，电路板也大约在这个电流下完成了电芯均衡。
从照片可以看出，充电刚开始时两者的电压差约为15 mV，到结束时已经归零，两个离子电容都充到了2.5 V。
之后我还做了些实验，把它们充到了5.4 V，不过现阶段我决定先把电压限制在较低水平。

电流达到约5–6 A时风扇开始运转，并在均衡过程结束时关闭。

我想大家可能会问，设备启动时的准备过程要持续多久。通常只是补充充电，所以实际运行起来很快，尤其是把充电电流设为8–10 A时。设备关闭后，离子电容的电压下降得很慢。比如关机两天后，电压从5.4 V降到了5.28 V。


由于实际使用时可能需要调整焊接电流，我测试了电路板给电池放电的能力。这个功能更像是附带的，因为放电是由均衡器完成的：电压降低时，均衡器的触发阈值也会随之改变，于是它就会作为负载工作，直到电池放电至设定值。
我把电压设为4.5 V，风扇随即启动，电路板开始给电池放电。过程中出现了轻微的不均衡，但在结束时也被消除了。我没有测量放电电流，从5 V放到4.5 V用了1分半钟。

放电过程中风扇也会启动，并在结束时关闭。


温升情况。
以10 A电流充电，起始电压为3 V、终止电压为5.4 V时，控制板会明显发热。出乎意料的是，主要热量并非来自转换器，而是来自均衡器上的一只晶体管，不过它更可能是离子电容供电回路的开关晶体管。
这只晶体管的温度升到了80度，接下来是转换器的电感，约65–70度。不过，在这个电压范围内以10 A电流充电的情况不太可能发生。此前我还测试过1–5 V电压范围、8 A电流的充电，整个过程都很顺利。

一开始我更担心充电／均衡过程中均衡电阻会过热，但结果发现恰恰在这种模式下电阻几乎是凉的（第二张照片），放电模式下就不是这样了。
电池从5.4 V放电到3 V时，电阻温度升到了105–110度，所以我觉得加散热器的想法还是有必要的。此时控制板只是温热。


上一篇评测里我抱怨过，只能把钢带焊上去；即使把参数调到最大、导线也很短，焊镍带还是会遇到问题。 这里就不重复之前的测试了，因为我主要想测试的是焊接镍带。
测试时我一开始用的是厚度为0.12-0.15 mm的镍带，但很快就发现，对这台设备来说，这简直就是小儿科，于是开始尝试焊接0.2 mm厚的镍带，毕竟焊接电芯时，很少有人会用更厚的镍带。

首先发现，这种镍带设备焊起来毫不费力——好吧，几乎毫不费力，准确地说，是出现了其他方面的问题。


我试了不同的模式，通常20-30 ms就够了；但如果“还想要更强一点”，我也会把时间调到最高的70 ms，不过这已经留了很大的余量，这种模式下镍带会出现热变色。


总之，我玩得不亦乐乎，把镍带焊到一些旧电池上。后来我突然闻到一股奇怪的气味，原来是不小心把电池的负极触点焊穿了。第二张照片上还能隐约看到一个小液泡，里面的液体已经开始一点点从电池里渗出来。
也就是说，这台设备的输出能力明显超过了日常使用所需。


既然已经确认功率绰绰有余，我就开始做一些扩展测试。说白了，就是开始尝试把各种东西都焊起来。


这是一块厚0.65 mm的镀锌铁片，随某个风扇附送的。
我焊接了0.15 mm厚的镍带，可以说电流余量也很充足。照片里还能看到我尝试把两条镍带焊在一起；这种情况脉冲时间大概要设为10 ms，电压设为5 V。


加热效果很强，连背面都留下了痕迹，不过这是我做测试时稍微有点用力过猛了。


这是尝试把一块0.55 mm厚的钢板焊到另一块类似的钢板上，可惜设备没能胜任。不过这已经算是极限测试了。
照片里是钢板的两面。我想，如果尝试从“夹心”的两侧焊接，说不定还真能焊上。


又是0.15 mm厚的镍带，不过这次是尝试在大块金属底材上焊接，这里用的是斜口钳。测试效果非常好，要把镍带撕下来得费不少力气，最后撕断的反而是镍带本身。


接下来要说说一些我没太弄明白的怪现象。其实这些现象之前也出现过，只是在这次测试中表现得更加明显。
问题在于，很多次焊接时，两个触点中的一个明显比另一个热得多：触点一接触，电流就流过，其中一个接触点瞬间烧红，另一个却没有。而且几乎每次都是同一个触点，基本上都是负极触点。
后来我开始留意这个现象，猜想是不是极性导致的，于是调换了极性，但焊接效果还是一样。之后我把导线重新理顺，确保极性正确；过了一会儿，情况又恢复原样，焊接时负极触点还是热得更厉害。


但实际上，问题还要复杂得多。焊接时经常会出现这种情况：镍带在负极触点处被牢牢焊到底材上，而另一处与正极相连的焊点也焊得很牢，却是牢牢粘在焊接触点上……
我试过把触点磨成不同形状，既试过梯形，也试过半球形，但焊接7-10次后，触点还是会变回平面形状。把粘在镍带上的触点撬开时，镍带上还会留下一层铜。

用镍带和一段DIN导轨做测试时，这个现象尤其明显：触点几乎没有焊到镍带上，但很明显，一对焊点中的两个点表现截然不同。


这里我用蓝色标出了“负极”焊点，红色标出了“正极”焊点。这些焊点几乎是连续焊出来的，但“负极”焊得非常牢，而“正极”用手就能轻松撕下来，几乎不费力。


由于缺乏经验，我很难对极性问题给出明确结论，网上也没搜到什么确切说法。至于触点本身，我可以说，手柄附带的触点用于焊接电池时表现正常，但电流一旦超过限值，就会开始过热。
触点质量也可能在一定程度上导致了它们“粘”在镍带上的问题。
我开始搜索大家都在用什么，搜索时在淘宝上看到了一些很贵的触点。有些一对要23美元（第一、第二张图），还有一对竟然要40美元（第三张图）……


不过，我用的那种焊笔也有便宜得多的选择。比如有个商品提供了很多种规格，包括加工过和未加工的（我理解是指末端是否削细）、中国和日本产的，长度有100和500mm——链接。


搜索时我还看到了用于处理最近开始出现的铜带的助焊剂。正好有位做电池的朋友提到过这种铜带，还抱怨说它比较“娇气”。


我一度有些沮丧，过了一阵又决定继续试验。我在网上看到有人说，电流大、脉冲时间短时焊接效果更好，我之前基本也是这么尝试的。
但后来我想，为什么不反过来试试：降低电流，延长时间呢？我把电压设为4.0 V，脉冲设为35 ms，结果发现焊得相当不错，两个触点都能焊牢，也不会粘住。
我把脉冲设为10，间隔设为50，第二个脉冲设为35，效果更好了。但把电压升到4.5 V后，焊接效果差不多，触点却开始粘住。

红色——五个触点，参数为4.0 V、1/99/35 ms（稍后解释为什么这么设置）
绿色——四个触点，参数为4.0 V、10/50/35 ms
黄色——六个触点，参数为4.5 V、10/50/35 ms。


焊得很牢，撕扯时带材都断了，但焊点依然牢牢固定着。


在总结和介绍设备特点之前，我想先回答一个大家肯定会问的问题：这一套东西最后总共花了多少钱？
我们来算一下。
1. 超级电容——$5×2=10
2. 带焊接触点的焊笔——$13
3. 控制器——$22.7
4. 带铜排的晶体管板——5.75
5. 晶体管——$0.61×12=7.32（也有更便宜的选择）
6. 电源——$10（买二手的约5）
7. 导线和接头——$10.5
8. 接线端子——约$0.3
9. 外壳＋电源开关＋风扇网罩——$12
10. 小五金、导线和其他零碎配件，算$0.5吧
合计，不含运费——$92

运费比较复杂，不仅要考虑具体价格，还要挑卖家。所有东西都从一家买会更省，因为中国境内运费更便宜；但有时另一家卖得更便宜，就得算算怎样更划算。比如晶体管就是这样，一家卖0.61，另一家卖0.54，但最后买0.61的反而更划算。
运费中占比最大的是超级电容，它们很重。价格有5的二手货，也有6.5的新货，我用的是二手的。

一些细节。
前面我提到过脉冲时间和间隔设置上的一些特点，最后一次测试时我用的是1/99/35模式。
问题在于，微动开关触发得太早，此时压紧力还不够大，触点会因为轻微晃动而粘焊在一起。测试过程中，我试着关闭这个功能，改用触点压力自动检测模式，并将通电延迟设为1秒。效果好得多：先牢牢压紧，然后才接通焊接电流。
后来我又想到一个更好的办法：先打一个最短的脉冲，然后暂停，再打一个完整脉冲。这样第一个脉冲会先把触点稍微“点住”，之后才正式焊接。

最后当然要总结一下。
我确实很喜欢这款控制器和组装出来的设备。刚开始时遇到了一些困难，我之前也写过，但后来发现问题出在缺乏经验，只要熟悉一下设备就行了。另外，建议备一些备用焊接电极，不要在这上面省钱。

优点：
设置选项丰富，焊接电流和脉冲时间都可以在很大的范围内调整。 此外，还可以通过微动开关控制，也可以设置为触点闭合后自动运行，并在运行后暂停。
控制器还配备了功能强大的充电器、均衡功能、强制放电容器的功能，支持连接电池，也可以关闭充电器。
风扇控制得很合理，运行时不会让人烦躁，因为它很少启动，而且只在需要时才启动。
买来的晶体管符合标称的导通电阻，功率接口也很不错，使用方便，触点数量也足够，甚至可以连接背光灯。
现在焊接电流甚至有些过大，为了正常工作，我不得不把电压设为4-4.5 V，而不是最高的5.4-5.6 V。

不满意的地方：
功率板上装有晶体管，但没有驱动器。虽然工作时电路板是凉的，但我觉得通过10 kΩ电阻给栅极放电，实在不太理想。
电路板菜单里没有切换外部触点模式和自动模式的选项，所以最好预先装一个开关，用来断开手柄上的微动开关。
焊接时遇到过问题：一个触点焊得很好，另一个却不行。后来发现是焊接电流太大了。
控制器电路板上的接线端子最好换成质量更好的。

总的来说，这台设备确实能焊，而且焊得相当不错。
当然，也可以说用微波炉变压器做一台更简单。不过这款设备至少有一个优点：只需要12 V电压，电流最高5-6 A；即使使用12 V、1 A的电源也能工作，只是充电电流不超过2 A。因此，无论是在“荒郊野外”用充电宝供电，还是在汽车里使用，都没问题。

我暂时就说到这里，不过还会继续做实验。