LCR-Meter Fnirsi LC1020E

Vor einiger Zeit wurde mir angeboten, einen Test des LCR-Messgeräts von Fnirsi zu machen. Ich kann nicht behaupten, dass mir das gerade gelegen kam, denn beruflich habe ich sehr viel zu tun. In diesem Fall war aber die Neugier ausschlaggebend – zumal ich ein ähnliches Gerät schon relativ lange benutze und weiß, dass sich nach meinem Testbericht sehr viele Leute eines gekauft haben. Soweit ich das beurteilen kann, war das Fnirsi LC1020E außerdem schon bei ziemlich vielen Autoren zu Gast, daher ist mein Testbericht eher als Ergänzung zu verstehen.

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Wer es noch nicht mitbekommen hat: Oben habe ich natürlich vom LCR-Messgerät XJW01 geschrieben. Dazu gibt es auch einen Artikel über den Einbau in ein Gehäuse.
Ein interessantes kleines Gerät, wenn auch in gewisser Hinsicht etwas veraltet: Es hat nicht besonders viele Modi, die Testfrequenz reicht nur bis 7.8 kHz, und außerdem ist es ziemlich groß.
Die Neugier war also hauptsächlich der Grund dafür, dass ich mich bereit erklärt habe, das Modell von Fnirsi zu testen.

Ich kann nicht behaupten, dass mir diese Firma besonders gefällt. Es gibt viele Kritikpunkte, in durchaus serienreifen Geräten treten oft noch „Kinderkrankheiten“ auf, und der Support für die eigenen Produkte ist nicht besonders gut. Andererseits beschäftige ich mich selbst mit Entwicklung und Fertigung. Deshalb kann ich allen, denen etwas an den Produkten nicht gefällt, nur sagen: Versucht doch selbst einmal, ein Gerät zu entwickeln – und vor allem, es nicht nur in die Serienproduktion zu bringen, sondern auch dafür zu sorgen, dass euer Name auf der ganzen Welt bekannt wird. Ich bin gespannt, was dabei herauskommt.

An der Verpackung gibt es überhaupt nichts auszusetzen: ordentlich, schön und sogar durchdacht. Etwas getrübt wurde der Eindruck allerdings dadurch, dass der gesamte Lieferumfang einfach zusammengeworfen wurde, wenn auch in Tütchen. Schön ist aber, dass auf dem Boden des Innenfachs Bilder und Beschriftungen zeigen, was was ist – praktisch.




Der komplette Lieferumfang – ich würde sagen, hier ist alles dabei, was man braucht. Soweit ich mich erinnere, hatte mein altes Messgerät allerdings auch noch eine Pinzette, die ich gelegentlich benutzt habe, obwohl die Messgenauigkeit damit natürlich schlechter war.


Die Anleitung ist auf Englisch und enthält Bilder. Im Großen und Ganzen ist das aber nicht so wichtig, denn die Zielgruppe sollte zumindest grundlegendes technisches Englisch beherrschen. Mir ist allerdings aufgefallen, dass die Displayanzeige in Wirklichkeit deutlich anders aussieht als auf den Bildern.
Kabel zum Anschluss an den PC oder zum Laden des eingebauten Akkus.
Kurzschlussbrücke zur Kalibrierung des Geräts.


Die mitgelieferten Messleitungen sind im Grunde ein günstiger Ersatz für die Pinzette des XJW01, wobei auch dieses Gerät neben der Pinzette einen Vierleiteranschluss hat.
Die Messleitungen sind wirklich die einfachsten. Auf den Kabeln steht 20AWG, das entspricht etwa 0,5 mm². Angegeben sind 10 A, aber meiner Meinung nach ist das tatsächlich nur der maximale kurzzeitige Strom. Andererseits kann der geringe Querschnitt hier den Messfehler vergrößern.
Die Stecker sahen zunächst so aus, als hätten sie unterschiedliche Durchmesser, aber nein, das täuschte nur.



Das hier ist schon deutlich nützlicher: Messleitungen mit Kelvin-Klemmen. Subjektiv betrachtet sind sie ordentlich verarbeitet. Der einzige Kritikpunkt ist wohl das ziemlich steife Kabel, das die Handhabung nicht gerade angenehmer macht.
Der Teil, der ans Gerät angeschlossen wird, ist nicht einmal in Kunststoff, sondern in dicke transparente Schrumpffolie eingeschweißt. Eine Markierung zeigt, wie man ihn einsteckt. Das Prinzip ist aber einfach: Das Kabel muss nach rechts zeigen, dann sind die Beschriftungen richtig herum. Der Kontaktteil besteht aus doppelseitigem Leiterplattenmaterial, sodass ein Vierleiteranschluss plus Schirmung möglich ist. Zieht man diesen „Stecker“ aus der Buchse, schaltet die Kontaktgruppe auf Zweileiterbetrieb um.

Am Steckerteil, das ans Gerät angeschlossen wird, befinden sich charakteristische Vorsprünge. Sie verhindern, dass sich der Stecker von selbst löst: einstecken, nach rechts schieben, fertig – er fällt nicht von allein heraus. Zum Herausnehmen nach links schieben und abziehen.




Das Gerät ist relativ klein, im Grunde im Format eines typischen Multimeters. Das Gehäuse ist schwarz mit blauen Einsätzen, passend zum Stil der anderen Geräte dieser Firma.



Von außen sieht es natürlich aus wie ein Ziegelstein: einfach ein Kunststoffklotz mit farbigen Einsätzen.
Rechts befindet sich ein USB-Anschluss, der von einer Gummikappe abgedeckt wird. An den übrigen Seiten gibt es nichts weiter.
Auf der Unterseite befindet sich ein Typenschild mit der Akkukapazität und – warum auch immer – der Angabe 100k.
Ebenfalls unten gibt es angedeutete Füße und einen Ständer, mit dem man das Gerät aufrecht hinstellen kann. Am Ständer selbst habe ich kaum etwas auszusetzen. Aber dass keine richtigen Gummifüße angebracht wurden, ist wirklich unpraktisch. Ich hatte oben ja schon geschrieben, dass das Kabel der Kelvin-Messleitungen sehr steif ist, richtig störrisch. Und jetzt stellt euch das zusammen mit Kunststofffüßen und einem relativ leichten Gerät vor. Kurz gesagt: Wenn ihr damit auf einem glatten Tisch arbeitet, wird das Gerät garantiert herumrutschen.

Die angegebene Akkukapazität beträgt 3000 mAh. Den Stromverbrauch habe ich nicht gemessen, aber ich benutze das Gerät inzwischen schon recht lange und musste es noch kein einziges Mal laden. Hier habe ich also nichts zu beanstanden.



Für die Anzeige ist ein 2,8-Zoll-Display zuständig, auf das ab Werk eine Schutzfolie geklebt ist. Das ist tatsächlich nützlich: Selbst bei sorgfältiger Verwendung werden euch kleine Kratzer verfolgen, und so gibt es wenigstens einen gewissen Schutz.
Links unter dem Display befindet sich eine LED-Anzeige für den Sortiermodus, die in einem angenehmen Grün leuchtet.




1. Bedienelemente
Links gibt es zwei Tasten. Mit der einen wählt man den Hauptmessmodus: Auto, Widerstand, Kapazität, Induktivität oder Impedanz. Mit der zweiten wählt man die Anzeige des Zusatzparameters: Blindwiderstand (X), Verlustfaktor, Güte, Phasenwinkel oder ESR.
Weiter rechts befinden sich die Tasten zum Aufrufen des Einstellungsmenüs, zur Navigation und zur Auswahl.
Darunter ist eine Gruppe aus sechs Tasten: Messwerte halten, Anzeigegeschwindigkeit, Messbereich (automatische oder manuelle Wahl), Frequenz, Prüfspannung und Offsetspannung.
Und noch weiter rechts ist die Einschalttaste.

2. Anschlussklemmen
Oben befinden sich die Klemmen für die direkte Messung von Bauteilen oder zum Anschließen von Kelvin-Messleitungen. In beiden Fällen funktioniert die korrekte Vierleitermessung.
Darunter gibt es drei Klemmen zum Anschließen gewöhnlicher Messleitungen. Hier kommt allerdings eine Zweileiterschaltung zum Einsatz. Größere Kapazitäten, Induktivitäten oder Widerstände lassen sich damit problemlos messen, bei kleinen Werten dürfte der Messfehler meiner Meinung nach aber deutlich größer sein.




Beim ersten Einschalten werdet ihr aufgefordert, eine Sprache auszuwählen. Standardmäßig ist Chinesisch eingestellt. Ich empfehle, gleich Englisch auszuwählen, damit ihr euch später nicht durch die Menüs hangeln müsst.
Anschließend werden kurz Nullen auf beiden Anzeigen eingeblendet, und das Gerät wechselt in den normalen Betriebsmodus.

Gleich zu den Eigenheiten: Das Gerät merkt sich den zuletzt verwendeten Modus, also was gemessen wurde, bei welcher Frequenz usw. Das Einzige, was es nicht speichert und jedes Mal manuell ausgewählt werden muss, ist der sekundäre Parameter. Ich brauche zum Beispiel meistens ESR, muss dafür aber noch dreimal drücken. Unpraktisch. Warum man nicht alle Einstellungen speichern konnte, ist mir schleierhaft – das wäre wirklich bequemer gewesen.



Das Menü ist denkbar einfach. Es enthält:
1. Sortiermodus
2. Sprache
3. Displayhelligkeit
4. Lautstärke des eingebauten Summers
5. Automatische Abschaltung
6. Kalibrierung
7. Geräteinformationen. Bei mir ist Firmwareversion 1.1 installiert, in der Anleitung sind allerdings Abbildungen der Version 1.0.

Den Modus für die automatische Abschaltung habe ich nicht ganz verstanden. Das Problem ist, dass er ... nicht funktioniert. Ich habe auf Anhieb 5 Minuten eingestellt, aber das Gerät weigert sich beharrlich, sich selbst auszuschalten. Der Stromverbrauch ist offenbar nicht besonders hoch, und laden kann man es ja jederzeit, aber trotzdem ist das irgendwie nicht sauber gelöst.



1–5. Wie bereits geschrieben, gibt es vier Anzeigemodi für den Hauptmesswert: Auto, Widerstand, Kapazität, Induktivität und Impedanz. Dafür ist die linke obere Taste zuständig.
6–9. Mit der zweiten Taste lässt sich auswählen, welcher sekundäre Parameter angezeigt wird.

Im Grunde misst das Gerät sofort alles, und ihr wählt nur aus, was davon auf dem Display angezeigt werden soll. Gleich vorweg: Meiner Meinung nach ist der Automatikmodus der überflüssigste. Zumindest kann ich mich nicht erinnern, ihn jemals benutzt zu haben – weder früher noch jetzt.



Mit den unteren Tasten lassen sich folgende Einstellungen auswählen:
1. Frequenz des Prüfsignals: 100, 120 Hz sowie 1, 10 und 100 kHz.
2. Amplitude des Prüfsignals: 0,1, 0,3 oder 0,6 V
3. Offsetspannung – genauer gesagt, ob sie vorhanden ist: 0,5 V, oder ob sie fehlt.

Beachtet: Wenn die Offsetspannung eingeschaltet ist, kann das Testsignal nur 0,1 oder 0,3 V betragen. Den Modus mit 0,6 V könnt ihr dann nicht auswählen.
Rechts daneben wird der Messbereich angezeigt, automatisch oder manuell.



Der Sortiermodus kann bei der Auswahl von Bauteilen praktisch sein. Hier lässt sich einstellen, was geprüft wird – Kapazität, Widerstand oder Induktivität –, außerdem der Sollwert, die Toleranz in Prozent sowie die Reaktion (Meldung bei Werten außerhalb oder innerhalb der Toleranz) und eine akustische oder optische Benachrichtigung.

Der Test hat gezeigt, dass der Sortiermodus funktioniert, aber etwas gewöhnungsbedürftig ist. Erstens reagiert er etwas verzögert (genauer gesagt die akustische und optische Benachrichtigung), was an sich völlig in Ordnung ist. Wenn man aber zum Beispiel einen Kondensator, der innerhalb der Toleranz liegt, erneut anschließt, meldet das Gerät unter Umständen nichts, zeigt den Wert aber auf dem Display an und schreibt ihn ins Protokoll.



Im Hold-Modus gibt es im Grunde nichts Besonderes. Man sieht lediglich, dass das Gerät alles gleichzeitig misst und die Werte anschließend festhält, denn das Umschalten der Primärmessungen hat keinen Einfluss auf die Anzeige der Sekundärwerte.

Oben ist außerdem der Anzeigemodus zu sehen, mit drei Stufen: langsam, mittel und schnell. Ich verwende die langsame Einstellung, damit die Werte nicht ständig vor den Augen flimmern.



Ich habe lange gesucht, wie man in den Sortiermodus wechselt. Die Parameter kann man zwar einstellen, aber wie man das Ganze dann zum Laufen bringt, ist nicht klar.
Wie sich herausstellte, steckt diese Funktion im Logger-Modus, den man durch langes Drücken der Hold-Taste aufruft. Das ist meiner Meinung nach überhaupt nicht intuitiv.
Das Design von Menüs und Bedienelementen ist generell eine ziemlich heikle Sache. Im Idealfall sollten Geräte dieser Klasse so gestaltet sein, dass man überhaupt nicht zur Anleitung greifen muss. Bei Geräten mit sehr vielen Funktionen, komplexen Berechnungen, Modi und Ähnlichem ist es natürlich schwieriger, ohne Anleitung auszukommen. Aber hier ...

Aber egal. Haltet die Hold-Taste gedrückt, und ihr landet in diesem Modus. In mancher Hinsicht ist er einfacher, in anderer gleichzeitig komplizierter. Hier werden keine zusätzlichen Messwerte angezeigt, sondern nur die wichtigsten, also Kapazität, Induktivität und Widerstand. Dafür gibt es hier:
Anzeige der prozentualen Abweichung (bezogen auf den im Sortiermenü eingestellten Wert)
Anzeige „Gut/Schlecht“
Den im Sortiermenü eingestellten Nennwert, anhand dessen die prozentuale Abweichung angezeigt wird
Einen Zähler für fehlerhafte und einwandfreie Bauteile, der beim Neustart zurückgesetzt wird
Darunter befindet sich das Modusmenü, das genauso aussieht wie im normalen Modus.

Das Prinzip ist ganz einfach: Wir wählen zum Beispiel den Prüfmodus für Kondensatoren, stellen die Kapazität des Kondensators ein – bei mir sind das 642 µF – und legen die Toleranz fest, sagen wir 5 %. Dann wechseln wir in diesen Modus. Jetzt tippen wir die Kondensatoren an. Liegt einer innerhalb der Toleranz, erhalten wir eine Benachrichtigung (auf dem Display, über die LED-Anzeige und den Summer), und der Zähler für gute/schlechte Bauteile erhöht sich um eins. Dann kommt der nächste, und das Ganze wiederholt sich.

Man kann auswählen, was gemessen wird: Kapazität, Induktivität oder Widerstand. Es gibt dabei aber einen Haken: Im Sortiermodus habe ich die Kapazitätsmessung eingestellt, mit 642 µF und 5 % Toleranz. Wenn ich die Bauteilart auf diesem zusätzlichen Bildschirm umschalte, bekomme ich 642 µF, 642 kΩ oder 642 µH :)
Insgesamt ist die Umsetzung dieses Modus meiner Meinung nach nicht nur wenig intuitiv, sondern auch nicht besonders praktisch.

Aber darum geht es gar nicht. Dieser Modus ist eine Zusatzfunktion, und nach einem Neustart des Geräts landet man automatisch wieder im normalen Modus, der oben zu sehen ist. In der Anleitung wird allerdings nur dieser Anzeigemodus gezeigt.
Fnirsi, wie habt ihr es geschafft, in der Anleitung nur das Display des Zusatzmodus zu zeigen, der nicht nur einen Teil der Messwerte ausblendet, sondern auch noch der Standardmodus ist? Wie ist euch das denn passiert?



Außerdem gibt es einen Modus zur Auswahl des Ersatzschaltbilds, seriell oder parallel. Er wird durch langes Drücken der Speed-Taste ausgewählt.
Da habe ich mich ehrlich gesagt nie wirklich damit beschäftigt. Der Automatikmodus reicht mir völlig.




Vor den Tests, die man so machen kann, erst einmal die Tabelle des Herstellers. Hier lässt sich ablesen, welche Messfehler angegeben werden und wie die Messwerte von der Messfrequenz abhängen.


Vor dem Test habe ich kalibriert. Das ist denkbar einfach.
Wir gehen in die Einstellungen, wählen die Kalibrierung, setzen die Brücke ein und starten die Short-Kalibrierung. Etwa 30–40 Sekunden warten, dann Open auswählen, die Brücke entfernen und die Kalibrierung starten. Wieder warten, fertig. Dann verlassen wir das Menü und können loslegen.



Bei meiner Arbeit ist die Messung kleiner Widerstände für mich besonders wichtig, idealerweise ab 0,5 mΩ. Zu Hause habe ich allerdings nur welche ab 1 mΩ.
Also habe ich vier vierpolige Shunts ausgewählt: 1, 2,2, 10 und 47 mΩ, mit einer angegebenen Genauigkeit von 0,5 %, Markenware.

Und hier ist euch sicher das kleine C bei den Kelvin-Anschlüssen aufgefallen. Ich erkläre es. Die Prüfspitzen haben sozusagen Strom- und Messkontakte, und bei diesen Shunts ist es genauso. Für eine korrekte Messung sollte man sie richtig anschließen: die „Stromkontakte“ außen, die Messkontakte innen – das erhöht die Messgenauigkeit. Klar, das gilt nur für Vierleitershunts.



Und hier erlebte ich eine herbe Enttäuschung. Klar, in den technischen Daten ist ein Messbereich ab 1 mΩ angegeben, keine Frage, aber ich hatte gehofft, dass es wenigstens so funktioniert.
Unterm Strich sieht es so aus:
1 mΩ: Das Gerät zeigt irgendetwas an, die Werte springen zwischen null und dem tatsächlichen Wert. Ändert man die Messspannung, kann es statt 1 mΩ auch 10 mΩ anzeigen.
2,2 mΩ: Ich würde nicht sagen, dass es viel besser ist. Bei 0,6 V zeigt es zu wenig, bei 0,1 V zu viel an. Noch schlimmer ist aber, dass die Werte grundsätzlich nicht stillstehen. Im Grunde derselbe Mist. Vergesst Messungen in diesem Bereich einfach, das funktioniert nicht.
10 mΩ: Hier kam das Gerät wenigstens halbwegs in einen normalen Arbeitsmodus, wobei die Werte fairerweise trotzdem noch sprangen. Wirklich vertrauen kann ich ihnen also nicht.
47 mΩ: Bei 0,6 V war es in Ordnung, die Werte standen fast wie festgenagelt. Wählt man aber 0,1 V, zeigt das Gerät irgendeinen Unsinn an. Vielleicht hätte sich der Wert später stabilisiert, aber das ist keine Messung ...



Da dachte ich, vielleicht stimmt mit meinem Gerät etwas nicht, also holte ich mein altes Messgerät heraus und prüfte damit nach. Dazu muss man sagen, dass ich mich damals nicht besonders intensiv mit der Kalibrierung beschäftigt hatte, und das ist auch schon viele Jahre her.
Aber auf jeden Fall liegen die Werte erstens viel näher an der Realität und zweitens schwanken sie höchstens um +/-1 Digit, und selbst das nur selten.

Und ja, auch mein Gerät müsste mal wieder kalibriert werden. Ich erinnere mich übrigens, dass es damals eine Besonderheit gab: Entweder bekam ich die Messung bei etwa 1 mΩ genauer hin oder bei 10 mΩ und darüber. Ich habe wohl eher auf sehr niedrige Widerstände kalibriert.



Ich habe noch ein paar Drahtwiderstände mit einer Toleranz von 0,25 bis 1 % durchgemessen: 0,51, 5,1 und 75 Ω sowie 2,2, 27 und 180 kΩ.
Hier ist alles in Ordnung, wobei es meiner Meinung nach auch wirklich schwierig wäre, dabei etwas falsch zu machen.

Im Grunde misst das Gerät tatsächlich ab etwa 10 mΩ, allerdings gibt es bei der Prüfspannung ein paar Besonderheiten. Warum sich zum Beispiel 47 mΩ bei 0,1 V seltsam verhielten, ist mir nicht klar. Beim Messen eines 5,1-Ω-Widerstands habe ich Frequenz und Prüfspannung verändert. Es gab zwar Unterschiede, aber sie waren kaum zu erkennen.




Als Nächstes prüfte ich die Kapazitätsmessung. Zuerst nahm ich vier Kondensatoren: einen mit 1000 pF sowie welche mit 0,0609, 0,1 und 0,3902 µF, alle mit 1 % Toleranz.
Anschließend maß ich die Kapazität, den Verlustfaktor und den ESR bei 1 und 100 kHz.

Grundsätzlich funktioniert die Messung, allerdings sprang der ESR des 1000-pF-Kondensators zwischen 1,5 und etwa 40 Ω. Wie ich weiter oben schon geschrieben habe, sind die Messwerte des Geräts manchmal nicht besonders stabil, und das nervt wirklich. Auch der langsame Modus hilft nicht, vom mittleren und schnellen ganz zu schweigen – die einzuschalten, ergibt für mich überhaupt keinen Sinn.



Mit gepolten Kondensatoren, genauer gesagt mit Kondensatoren höherer Kapazität, wurde es etwas komplizierter.
Laut Spezifikation lassen sich Kondensatoren bis 1000 µF bei Frequenzen von 10 und 100 kHz messen.
Es stellte sich aber heraus, dass ich zum Beispiel nicht einmal 47 µF bei 100 kHz messen kann, sondern höchstens bei 10 kHz.
Und wenn ich versuche, 680 und 1000 µF bei 10 kHz zu messen, bekomme ich nur völligen Unsinn.



Danach habe ich einfach Kapazität und Impedanz verschiedener Kondensatoren gemessen, zuerst die Polymer-Typen:
47 µF 50 V, 680 µF 25 V (zwei Typen, obwohl sie als ein Los gekauft wurden), 1000 µF 16 V und 3300 µF 2,5 V.

Auf dem Foto sind die Kapazitäts- und ESR-Messungen bei 120 und 1000 Hz sowie die Impedanzmessungen bei 120 Hz und 100 kHz zu sehen.




Und dann noch gewöhnliche Elektrolytkondensatoren: 47 µF 35 V (Samwha WL), 1000 µF 16 und 25 V (meiner Meinung nach Panasonic), ein gebrauchter 1500-µF-Kondensator mit 16 V, irgendein chinesischer 1000-µF-Kondensator mit 16 V und ein gebrauchter 100-µF-Kondensator mit 450 V.

Gemessen wurde in denselben Modi: Kapazität bei 120 Hz und 1 kHz, Impedanz bei 120 Hz und 100 kHz. Es gab allerdings eine Besonderheit: Da die Kondensatoren flüssigen Elektrolyten enthalten, habe ich den Offset eingeschaltet. Er ist für die Polarisation nötig. Dasselbe gilt zum Beispiel auch für Superkondensatoren; Polymer-Kondensatoren sind diesbezüglich meist toleranter.



Hier könnte man sagen, dass alles bestens ist, wenn da nicht schon wieder ein „Aber“ wäre.
Vor Kurzem bereitete ich einen weiteren Testbericht über Netzteile vor, diesmal mit 5 V. Laut Drehbuch messe ich darin die Kapazität der Kondensatoren, natürlich ohne sie von der Platine auszulöten. Doch dann kam die Überraschung.
Erstens weigerte sich das Multimeter zu messen. Zweitens habe ich es mit dem Fnirsi versucht, aber egal, was ich ausprobierte, ich bekam keine brauchbaren stabilen Werte. Mit eingeschaltetem Offset ging es noch halbwegs, es wurde etwas in der Nähe des tatsächlichen Werts angezeigt, wenn auch mit Schwankungen. Schaltete ich den Offset aus, änderten sich die Werte in einem Bereich von etwa 8000–14000 µF.
Und drittens sah ich mir das Ganze an, holte mein gewohntes Messgerät heraus, schloss es an und maß nach. Dessen Werte schwankten kaum, wirklich nur ganz leicht.
Ihr fragt euch natürlich, welche Kapazität die Ausgangskondensatoren hatten. Es waren 5 Stück mit je 2200 µF parallel, also etwa 11000 µF, denn den nächstliegenden Wert zeigte ausgerechnet das alte Gerät an.

Und da das Multimeter schon im Bild ist, möchte ich noch einmal eindringlich daran erinnern: Entladet Kondensatoren vor der Messung immer!!!!
Warum fällt mir das gerade ein? Ich habe einmal versucht, die Kapazität eines Eingangskondensators zu messen, der auf etwa 250 V geladen war. Und glaubt ihr, dass etwas Schlimmes passiert ist? Nein, das Gerät zeigte einfach „Discharge“ an und maß anschließend die Kapazität. Ja, wie sich herausstellte, entlädt dieses Multimeter einen Kondensator erst, wenn es erkennt, dass er geladen ist, und misst erst danach. Bei LCR-Metern ist so ein Schutz aber normalerweise nicht vorhanden. Wenn ihr das also ausprobiert, kann es sein, dass ihr euch ein neues Gerät kaufen müsst.



Und natürlich die Induktivität. Hier habe ich nichts Präzises, und generell ist die Streuung hier meist größer, weil es sich bei mir meistens um Leistungsdrosseln handelt. Trotzdem wollen wir versuchen, wenigstens irgendetwas zu beurteilen.

Für den Test habe ich sechs Drosseltypen ausgewählt, jeweils zwei Exemplare. Das sollte meiner Meinung nach reichen.

1. Ferritröhrchen auf einem Draht, einzeln und mit mehreren Windungen.
2. Axiale Drosseln: eine importierte mit 10 µH und eine sowjetische mit 100 µH.
3. Stabkerndrosseln, vermutlich aus Netzteilen oder Mainboards, zwei Varianten.
4. Ringkerndrosseln mit einem Kern aus Material mit verteilter Luftspaltwirkung, eindeutig von Mainboards.
5. Topfkerndrosseln mit 33 und 330 µH.
6. Hanteldrosseln mit 22 und 220 µH.



Anschließend habe ich bei jeder davon zuerst die Güte und den ESR bei 100 kHz gemessen. Für solche Bauteile ist das eine ganz normale Betriebsfrequenz.
Im Grunde habe ich kaum eine Möglichkeit, die Ergebnisse gegenzuprüfen, denn mein altes Gerät arbeitet bei solchen Frequenzen nicht. Außerdem wäre ein Vergleich in diesem Fall meiner Meinung nach nicht wirklich sinnvoll.

Subjektiv betrachtet sehen die Ergebnisse durchaus plausibel aus.



Hier habe ich eine andere Auswahl zusammengestellt und einige der oben geprüften Drosseln für sechs Tests herangezogen:
1. Drei Gütemessungen bei 1, 10 und 100 kHz.
2. Drei ESR-Messungen bei 1, 10 und 100 kHz.
3. Entsprechend drei Induktivitätsmessungen bei 1, 10 und 100 kHz, allerdings handelt es sich dabei um eine Gesamtmessung.

Zuerst das einzelne Röhrchen auf den Drähten, eine schicke Stabkerndrossel und eine Ringkerndrossel.



Außerdem eine Hanteldrossel mit 22 µH. Hier habe ich noch eine weitere Drossel dazugenommen: Sie ist auf einen Alsifer-Kern gewickelt, stammt aus der Sowjetzeit und vermutlich aus militärischer Ausrüstung; sie ist ziemlich alt.



Eher als Ergänzung habe ich versucht, die Primär- und Sekundärwicklung eines Schaltnetzteiltransformators zu messen. Ich habe ihn nicht ausgelötet, was in diesem Fall nicht ganz korrekt ist. Wenn nötig, kann ich einen ähnlichen außerhalb der Platine messen.



Induktivität, Güte und ESR der Primärwicklung bei 10 und 100 kHz.


Und die Sekundärwicklung.


Zum Schluss noch ein gewöhnlicher 50-Hz-Transformator, ein TPP270, und zwar die Primärwicklung.
Aus Interesse habe ich hier Induktivität, Güte und ESR gemessen, diesmal aber bei 100, 120 Hz und 1 kHz.



Überall steht, auch in der Beschreibung dieses Geräts, dass man den Kondensator vor der Messung entladen soll. Und ich frage mich ständig: Kann man wirklich nicht einfach einen Schutz einbauen? Wenn ich mit meinem Multimeter die Kapazität eines geladenen Kondensators messen will, zeigt es zuerst „Discharge“ an und beginnt erst mit der Messung, wenn der Kondensator entladen ist. Ich habe damit einmal einen Kondensator im Eingang des Netzteilfilters gemessen, der mindestens auf 200–250 V geladen war. Und was glaubt ihr? Das Gerät hat ihn genauso entladen und gemessen.



Fazit.
Meiner Meinung nach ist das Gerät zwiespältig, und dafür gibt es mehrere Gründe.
Aber zuerst zu dem, was mir unabhängig davon und im Vergleich zu meinem alten Gerät gefallen hat: vor allem die Bedienbarkeit und die Gehäuseform sowie der eingebaute Akku (den hat mein altes Gerät allerdings auch). Ich würde sagen, dass mir das informative Display gefallen hat, aber das ist zwiespältig. Auf dem Display meines alten Geräts wird im Grunde alles gleichzeitig angezeigt, hier dagegen nur zwei Werte: ein Haupt- und ein Zusatzwert.
Messmodi, Frequenzen von 10 und 100 kHz, die Möglichkeit, einen Offset einzuschalten und die Messspannung auszuwählen, eine Sortierfunktion – wenn man es so betrachtet, gibt es eine ganze Menge.

Natürlich möchte ich auch sagen, was mir nicht gefallen hat. Zumindest stimmen die angegebenen Werte teilweise nicht mit der Realität überein. So heißt es beispielsweise, dass Kondensatoren mit einer Kapazität von bis zu 1000 µF bei 10 und 100 kHz gemessen werden können. Bei mir hat das aber aus irgendeinem Grund nicht funktioniert: Bei 100 kHz hatte ich schon mit einem 47-µF-Kondensator Schwierigkeiten, und einen mit 680 µF konnte ich nicht einmal bei 10 kHz messen.
Auch die Messung kleiner Widerstände wirft Fragen auf. Bei etwa 10–20 mΩ kann man die Genauigkeit jedenfalls vergessen. Außerdem ist mir aufgefallen: Wenn das Gerät etwas nicht richtig messen kann, springen die Messwerte wild hin und her. Das ist also nicht einfach nur eine Messabweichung, sondern macht eine Messung praktisch unmöglich.
Auch die Ergonomie lässt etwas zu wünschen übrig. Zum Beispiel heißt eine Taste anders als die Funktion, die sie auslöst, und der letzte Betriebsmodus wird nicht vollständig gespeichert. Und das Sahnehäubchen: Die automatische Abschaltung funktioniert nicht – das ist ein echter Patzer. Ach nein, eine Kleinigkeit gibt es noch: die Anleitung. Die hat offenbar jemand geschrieben, der das Gerät noch nie mit eigenen Augen gesehen hat. Sonst wüsste er, wie der Hauptbildschirm aussieht.

Ja, irgendwie sind mir mehr Nachteile als Vorteile aufgefallen. Trotzdem benutze ich das Gerät schon eine Weile und kann sagen: Es punktet mit seiner einfachen Bedienung und dem guten Display, es ist einfach praktisch. Wenn man sich daran gewöhnt hat und weiß, wann man den Messwerten trauen kann und wann nicht, ist es durchaus in Ordnung.
Trotzdem hat mich etwas anderes sehr überrascht: Mein betagter XJW01, im Grunde ein Selbstbaugerät, war ihm bei einigen Tests überlegen. Zum Beispiel bei der Messung kleiner Widerstände: Der XJW01 kann, was der Fnirsi nicht kann. Das gilt auch für die Kapazitätsmessung. Ich habe gezeigt, dass der XJW01 Kapazitäten in der Schaltung besser misst. Nein, genauer gesagt: Der XJW01 misst dort, wo der Fnirsi nicht weiterkommt. Warum, habe ich nicht untersucht. Der XJW01 ist allerdings inzwischen etwas in die Jahre gekommen – er ist schon viele Jahre alt. Aber meiner Meinung nach ist er immer noch top.

Aufgeschraubt habe ich das Gerät nicht, weil ich darin schlicht keinen Sinn sehe. Außerdem wurde das Innenleben in anderen Tests schon mehrfach gezeigt.

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Das war's fürs Erste. Ich hoffe, der Beitrag war hilfreich.