Noch ein Netzteil, diesmal 48 Volt, 0,5 (1) Ampere

Wie ich in meinem vorherigen Testbericht geschrieben habe, sind bei mir mehrere verschiedene Netzteile angekommen. Heute ist das nächste an der Reihe. Letztes Mal ging es um ein 12-V-Netzteil, heute ist es eine Variante mit der selteneren Spannung von 48 V. Dafür gibt es aber ebenfalls einen Anwendungsbereich, auf den ich am Ende des Testberichts eingehe.
Wie immer gibt es Tests, Schaltpläne und Antworten auf einige Fragen, die mir in den Kommentaren gestellt wurden.


Was mir am Herumstöbern in verschiedenen Netzteilen so gefällt, habe ich schon früher erzählt. Deshalb komme ich gleich zum Testbericht.

Auch diesmal habe ich ein Dreier-Set bestellt und, wie beim ersten Netzteil, drei einzelne große Beutel mit Druckverschluss bekommen.


Laut Produktseite im Shop ist dieses Netzteil mit 48 V und 1 A angegeben, was insgesamt 48 W Leistung ergeben sollte.
Aus dem Namen ist der Zusatz „Disassembled“ verschwunden, dafür ist „LED“ hinzugekommen.


Optisch ist es sehr sauber verarbeitet und ziemlich kompakt.


Das Netzteil misst 75 × 38 × 25 mm. Es ist natürlich größer als das vorherige, aber nicht viel. Dafür waren dort 12 W Leistung angegeben, hier sind es 48 W. Das prüfen wir aber noch.


An einer der langen Seiten der Platine sitzt ein Kühlkörper, der mit dem Minuspol der „heißen“ Netzteilseite verbunden ist. Auf der Seite der „kalten“ Seite befindet sich eine Isolierung. Der Kühlkörper ist etwa 8–9 mm kürzer, als es auf den ersten Blick auf dem Foto aussieht. Die Isolierung ragt also deutlich über den Kühlkörper hinaus.


Noch ein paar Gesamtansichten der Platine. Sie gefällt mir optisch einfach sehr gut :)



Ein paar Details zu den verbauten Bauteilen.
1. Am Eingang sitzt eine 2-A-Sicherung im Glasgehäuse. Außerdem gibt es einen kleinen Thermistor, aber keinen Varistor. Zu sehen ist auch ein Entstörkondensator der Klasse X.
2. Der Eingangsfilter besteht aus einem X-Kondensator und einer Gleichtaktdrossel. Die Gleichrichterbrücke ist aus einzelnen Dioden aufgebaut.
3. Der Eingangskondensator hat eine Kapazität von 47 µF. Für 48 W Leistung ist das ziemlich knapp bemessen, aber dazu später mehr.
4. Ich habe schon viele Netzteile auseinandergenommen, aber zum ersten Mal ist mir ein Keramikkondensator parallel zum Eingangselko begegnet. Vielleicht ist mir das früher auch schon untergekommen, aber sicher bin ich mir nicht.


1. Ein Hochspannungstransistor im isolierten Gehäuse, Typ STK0465. Das Datenblatt habe ich nicht angesehen, aber vom Namen her lässt sich vermuten, dass er für 4 A und 650 V ausgelegt ist. Die Befestigung ist zusätzlich mit Lack versiegelt. Ich habe versucht, den Lack zu entfernen, aber dann befürchtet, dass ich einfach den Kühlkörper abreiße, und den Versuch aufgegeben. Zumal mir der Transistortyp bereits bekannt war.
2. Der Transformator ist recht kompakt. Das liegt daran, dass kein üblicher E-Kern verwendet wird. Im Inneren ist zu erkennen, dass die Wicklungen mit Lack vergossen sind.
3. Daneben sitzt der Kondensator für die Versorgung des PWM-Controllers.
4. Zwischen Kühlkörper und Transformator versteckt sich ein Y-Kondensator, der die „heiße“ und die „kalte“ Seite des Netzteils verbindet. Ich habe ihn wegen des aufwendigen Ausbaus des Kühlkörpers nicht freigelegt, konnte aber den Wert erkennen: 2,2 nF.


1. Interessant ist, dass in der Rückkopplung keine übliche Optokoppler-Variante PC817, sondern ein PS2561A verwendet wird. Einen großen Unterschied sehe ich allerdings nicht. Dafür ist zu erkennen, dass die Platine offenbar für zwei Varianten der Ausgangsdiode vorgesehen war: wie auf dem Foto und im TO220-Gehäuse. Im zweiten Fall war wahrscheinlich ein Kühlkörper vorgesehen. Das ist eigentlich logisch, denn für die Ausgangsdiode ist der Ausgangsstrom entscheidend, und der ist hier nicht besonders hoch.
Am Ausgang sind zwei 220-µF-Kondensatoren mit 63 V parallelgeschaltet. Alle im Netzteil verbauten Kondensatoren stammen von Nichicon: der Eingangskondensator aus der KXG-Serie, die übrigen aus der KY-Serie.
Als Ausgangsfilter ist eine zweifach gewickelte Gleichtaktdrossel verbaut. Außerdem gibt es in der Ausgangsschaltung eine Zenerdiode vom Typ P6KE51A, die die Last zusätzlich schützt.


Diesmal sind die Platinen offenbar deutlich neuer; laut Aufdruck stammen sie aus den Jahren 2012–2013. Mehr konnte ich nicht herausfinden, die Parameter muss ich also experimentell ermitteln.


Die Lötqualität der Platinen würde ich als durchschnittlich bezeichnen. Es gibt einige Mängel und manche Stellen sind nicht besonders sauber gelötet.


Eingangsbereich des Netzteils und PWM-Controller. Die Beschriftung des PWM-Controllers ist kaum lesbar (LzP32). Deshalb habe ich beim Erstellen des Schaltplans einfach das ähnlichste Bauteil mit passender Pinbelegung herausgesucht. Auch auf der Diode im Versorgungskreis des PWM-Controllers fehlt die Beschriftung vollständig, und zwar auf allen drei Platinen.


Im Ausgangskreis ist neben den üblichen Bauteilen auch eine Zenerdiode vorhanden. Der Grund ist, dass die einstellbare Referenzdiode TL431 für maximal 37 V ausgelegt ist. Selbst mit Optokoppler sind höchstens 40 V möglich, während die Ausgangsspannung des Netzteils 48 V beträgt. Deshalb schaltet man in solchen Fällen eine Z-Diode in Reihe zum Optokoppler, hier eine mit 24 V. Sie „begrenzt“ die Spannung auf einen sicheren Wert. Auf dem Foto ist sie mit ZD2 gekennzeichnet.


An der Schaltung des Netzteils gibt es kaum etwas auszusetzen. Anders als beim vorherigen Netzteil kommen hier ein separater PWM-Controller und ein leistungsstarker Hochspannungstransistor zum Einsatz. Diese Variante hat sowohl Vor- als auch Nachteile.
Vorteil: Die Leistung des Netzteils hängt kaum vom Typ des PWM-Controllers ab.
Nachteil: Ein Überhitzungsschutz lässt sich schwieriger realisieren.

Am Eingang sitzt eine Entladekette aus drei 1,5-MΩ-Widerständen, die den CX-Kondensator entlädt. Dazu kommt die übliche Rückkopplungsschaltung mit einer Z-Diode.
Es gibt aber noch ein paar Kleinigkeiten:
1. Der genaue Typ des ICs ist unbekannt, der nächstliegende Vergleichstyp ist aber der FAN6862. Dieser hat einen Temperatureingang für einen externen Sensor. Im hier getesteten Netzteil dient dieser Eingang als Überspannungsschutz. Sollte die Rückkopplung aus irgendeinem Grund ausfallen, steigt die Versorgungsspannung des PWM-Controllers und damit auch die Spannung an Pin 3 des PWM-Controllers. Daraufhin beginnt der PWM-Controller, die Ausgangsspannung zu begrenzen. Zumindest scheint das so vorgesehen zu sein.
2. Auf der Platine ist ein freier Platz für einen Thermistor vorgesehen, gekennzeichnet als NTC2. Zuerst dachte ich, dass er Teil eines Überhitzungsschutzes sein sollte. Die Beschaltung (und auch die Position des Thermistors) ist allerdings etwas ungewöhnlich, deshalb habe ich den Zweck dieser Lösung nicht ganz verstanden. Im Schaltplan ist dieser Zweig rot markiert.


Kommen wir zu den Tests.
Wie ich schon geschrieben habe, wurde auf der Shopseite eine Ausgangsspannung von 48 V bei bis zu 1 A angegeben. Beim letzten Mal tauchte im Produkttitel noch ein anderer Stromwert auf, hier wird der Strom von 1 A überall genannt.


Alle Anschlüsse habe ich genauso wie beim vorherigen Netzteil vorgenommen. Der einzige Unterschied war die elektronische Last. Der Test dieses Netzteils war etwas schwierig, weil Ausgangsstrom und Leistung nicht besonders hoch sind. Wegen der Spannung von 48 V konnte ich aber nicht die Last aus dem letzten Test verwenden. Also musste ich eine leistungsstärkere, aber auch gröbere nehmen.
Im Leerlauf liegt die Ausgangsspannung etwas unter dem angegebenen Wert. Das ist aber absolut unkritisch, denn die Abweichung beträgt weniger als 0,1 % :)


Als ich die Platine in die Hand nahm, war mein erster Gedanke: Das ist eindeutig ein Netzteil mit etwa 25 W Leistung. Zu diesem Schluss kam ich aufgrund folgender Beobachtungen:
1. Abmessungen der Platine
2. Kapazität des Eingangskondensators
3. Abmessungen des Transformators.

Natürlich hängen die Abmessungen des Transformators von der Schaltfrequenz des Wandlers ab. Da diese aber normalerweise im Bereich von 66–133 kHz liegt (meistens 100–133 kHz), sind die Größenunterschiede nicht besonders groß. Ausnahmen gibt es natürlich, aber hier nicht, denn die Schaltung war schon auf den ersten Blick klar.

Deshalb habe ich den Test vorsichtig durchgeführt, obwohl ich noch zwei „Ersatz“-Testobjekte hatte.
Auf den folgenden Fotos ist die Last mit 200, 400, 600, 800, 1000 und 1050 mA zu sehen.
Der letzte Wert ist nicht zufällig gewählt: Bei 1,1 A schaltet das Netzteil garantiert in den Schutzmodus und schaltet den Ausgang ab. Sobald die Last entfernt wird, nimmt es den Betrieb wieder auf.
Na ja, 1 A liefert es also, sogar mehrere Minuten am Stück :) Länger habe ich nicht getestet, weil das in diesem Stadium nicht das Ziel war.

Auf den beiden letzten Fotos könnte es so aussehen, als gäbe es Unregelmäßigkeiten bei der Ausgangsspannung. Alles in Ordnung: Während des Aufwärmens steigt die Ausgangsspannung dieses Netzteils leicht an. Da die letzten beiden Testschritte nicht sofort nacheinander erfolgten, ist der Anstieg deutlicher zu sehen als bei den ersten vier Schritten.


Die hochfrequente Restwelligkeit würde ich als sehr niedrig einstufen: 40 mV selbst bei voller Last sind bei einem Netzteil mit 48 V Ausgangsspannung weniger als 0,1 %.


Im letzten Test wurde ich gebeten, die Restwelligkeit bei 100 Hz zu messen. Da diese Information tatsächlich nützlich sein könnte, habe ich auch das aufgenommen.
Die Oszillogramme wurden bei Lastströmen von 200, 300, 400, 500, 600 und 700 mA aufgenommen. Die größte Amplitude zeigt sich bei 300–500 mA (15–25 W), obwohl ich erwartet hatte, dass sie mit steigendem Strom noch zunimmt.


Wie immer liefert aber erst ein Test mit thermischer Belastung genauere Informationen über die tatsächliche Leistung des Netzteils.
Die Vorgehensweise ist bei meinen Tests üblich: 20 Minuten pro Schritt, mit 200, 400, 600 und 700 mA. Den Laststrom für den letzten Schritt habe ich anhand der Temperaturmessung des vorherigen Schritts gewählt.
Dabei fiel auf, dass die Ausgangsspannung während des Aufwärmens ansteigt. Das ist in der Tabelle zu sehen. Ganz am Ende habe ich die Last jedoch abrupt entfernt und geprüft, welche Leerlaufspannung das Netzteil im warmen Zustand liefert.
Links vor dem Aufwärmen, rechts danach. Tatsächlich fiel der Unterschied nicht so groß aus, wie ich erwartet hatte. Außerdem lag die Spannung im Grunde beim angegebenen Wert.
In jedem Fall sind die Spannungsregelung und die Temperaturstabilität auf einem ziemlich hohen Niveau.


Was die Erwärmung angeht, ist die Sache etwas uneindeutig. Warum auch immer hatte ich zunächst erwartet, dass der Transformator überhitzt. Da lag ich aber falsch: Als Erstes kam die Ausgangsdiode auf die „Zielgerade“. Erwähnenswert ist, dass am Ausgang eine gewöhnliche schnelle Diode und keine Schottky-Diode sitzt, da man diese bei solchen Spannungen nur selten verwendet. Ich denke, mit einer schnelleren Ausgangsdiode ließe sich die Dauerleistung noch etwas steigern.
Auf jeden Fall kann ich aber schon sagen, dass die tatsächliche Dauerleistung dieses Netzteils bei etwa 25 W liegt, wie ich von Anfang an vermutet hatte. Kurzzeitig kann es jedoch ungefähr 45–50 W liefern.


Die Wärmebilder aus zwei Blickwinkeln zeigen ebenfalls, dass sich die gesamte Wärme im Bereich der Ausgangsdiode konzentriert.


Außerdem wurde ich gebeten, einen Test mit einer eingekoppelten Impulsstörung am Eingang des Netzteils durchzuführen. Ich muss allerdings gleich sagen, dass ich diesem Test aus mehreren Gründen ziemlich skeptisch gegenüberstehe:
1. Die Testbedingungen sind nicht genormt.
2. Der Eingangsfilter des Netzteils verhindert, dass Störungen vom Netzteil ins Stromnetz gelangen. Dazu gleich mehr.

Der Test-„Aufbau“ wurde nach dem unten gezeigten Schaltplan zusammengestellt. Das Prinzip ist denkbar einfach: Beim Drücken des Schalters werden die Kontakte kurzzeitig unterbrochen, wenn der obere Kontakt bereits geöffnet ist, der untere aber noch nicht geschlossen wurde. Da als Last eine Induktivität angeschlossen ist, entsteht dabei eine Impulsstörung.


In Wirklichkeit sah das Ganze deutlich bedrohlicher aus. Ich verwendete einen 60-W-Transformator und wollte eine 80-W-Drossel für eine Leuchtstofflampe finden, aber offenbar habe ich sie entweder weggeworfen oder irgendwohin verlegt. Letzteres ist wahrscheinlicher.


Dann ging es an den Test. Ich drückte lange und ausdauernd auf den Knopf; manchmal war die Störung dabei in den Computerlautsprechern nebenan zu hören. Das Netzteil selbst schien mich aber nicht ganz verstanden zu haben: Die Störung ließ sich nur etwa einmal bei 30–50 Tastendrücken registrieren. Da sie zweimal erzeugt wird – beim Drücken und beim Loslassen –, ergab das eine Auslösung pro 60–100 Impulse.
Letztendlich konnte ich einige Male einen Ausschlag am Ausgang registrieren. Der maximale Spitze-Spitze-Wert lag bei etwa 1 V, was bei einem 48-V-Netzteil gerade einmal 2 % der Ausgangsspannung entspricht.


Da dies das zweite Netzteil unter den letzten „Versuchskaninchen“ war, beschloss ich, den Test auch mit dem vorherigen durchzuführen.
Der „Aufbau“ ist fast derselbe wie oben; ich habe lediglich die elektronische Last durch die ersetzt, die ich beim letzten Mal verwendet hatte.


Die Ergebnisse sind hier ungefähr vergleichbar. Ich versuchte wieder lange, eine Störung zu erzeugen, und erhielt schließlich am Ausgang einige Ausschläge mit einem Spitze-Spitze-Wert von etwa 0,2–0,3 V. Bezogen auf die Ausgangsspannung von 12 V sind das fast dieselben 1,5–2,5 % wie beim vorherigen Test. (Die ersten beiden Screenshots.)

Außerdem habe ich den Restwelligkeitspegel bei 100 Hz überprüft. Hier ist bis hin zu 900 mA alles bestens (vorletzter Screenshot). Bei einem Strom von 1 A nahm die Restwelligkeit jedoch stark zu, und der Schutz des Netzteils begann anzusprechen.


Noch ein paar Worte dazu, warum ich dem Test mit der Impulsstörung skeptisch gegenüberstand.
Stellen wir uns zunächst eine vereinfachte Version des Stromnetzes einer Wohnung vor. Nehmen wir an, die Störung wird an Punkt 2 erzeugt – etwa durch einen Kühlschrank – und unser Netzteil steht an Punkt 1. Dann kann am Eingang eine deutliche Störung auftreten (Sinclair-Nutzer erinnern sich). Stellen wir das Netzteil aber an Punkt 4, sinkt der Störpegel um ein Vielfaches, denn auf dem Weg liegen:
1. Leitungen, die keineswegs aus Supraleitern bestehen
2. Leitungsschutzschalter, deren Stromspulen zwar klein, aber dennoch Induktivitäten sind.
3. Eine Last, zum Beispiel an Punkt 3. Das kann sowohl ein gewöhnlicher Heizkörper (ohmsche Last) als auch ein Computer-Netzteil (kapazitive Last) sein.

Man kann das Problem also nicht einfach „mit dem Kopf durch die Wand“ angehen, denn das Stromnetz ist eine ziemlich komplexe und etwas träge Last. Deshalb betrachte ich den Test mit dem Transformator eher als „Kugelgenerator im Vakuum“. Natürlich hat er durchaus seinen Sinn, aber meiner Meinung nach nur bedingt, denn auch Eingangsfilter gibt es in unterschiedlichen Ausführungen.


Das Stromnetz ist ständig kurzen Impulsstörungen ausgesetzt, verursacht durch Kühlschränke, funkenbildende Kontakte und leistungsstarke Verbraucher (besonders induktive). Noch stärker wirken sich jedoch natürliche Faktoren aus, zum Beispiel Gewitter oder sich berührende Leitungen an Strommasten. Letzteres kommt in Städten deutlich seltener vor, da die Stromkabel unterirdisch verlegt sind. An Orten mit schlechten Bedingungen empfiehlt es sich jedoch, einen Überspannungsschutz (Überspannungsschutzgerät) einzusetzen – im Grunde ein großer Varistor.


Nun zum Eingangsfilter des Netzteils selbst. Zunächst sollte man wissen, dass es unterschiedliche Ausführungen für verschiedene Zwecke gibt.
In der einfachsten Variante (abgesehen von speziell dafür vorgesehenen Brücken) besteht er aus einem X-Kondensator und einer Gleichtaktdrossel. In dieser Ausführung schützt der Filter das Stromnetz vor Störungen aus dem Netzteil. Die Störung wird also auf dem Weg vom Netzteil zunächst durch die Drossel abgeschwächt und anschließend im Grunde durch einen speziellen Kondensator kurzgeschlossen. Schaltnetzteile erzeugen generell eine Menge Störungen im Stromnetz, besonders wenn der Hersteller an allem gespart hat.
Sollen Störungen in beide Richtungen abgeschwächt werden, setzt man zwei Kondensatoren ein, einen vor und einen hinter der Drossel. In diesem Fall schwächt der Filter auch Störungen aus dem Stromnetz ab, die ins Netzteil gelangen könnten.
Natürlich wird ein Teil der Störungen auch durch den Eingangskondensator hinter dem Gleichrichter abgeschwächt, aber ein spezieller Kondensator direkt hinter der Drossel ist gerade bei Impulsstörungen wirksamer.

Das ist natürlich alles stark vereinfacht, aber ich habe versucht, es „mit einfachen Worten“ zu erklären.


Das ist aber noch nicht alles. Oben habe ich von Störungen geschrieben, die über die Netzleitungen zwischen Phase und Neutralleiter kommen. Es gibt aber auch Störungen gegen Erde. Dafür setzt man hinter der Drossel zusätzliche Kondensatoren ein. Da ein Durchschlag gefährlich sein kann, müssen es entsprechend Y-Kondensatoren sein.


Der Eingangsfilter eines Netzteils kann ein ziemlich komplexes Gebilde sein, das aus einer ganzen Reihe von Kondensatoren und Drosseln besteht. Im Schaltplan unten kommen zweifach gewickelte Drosseln in zwei Ausführungen zum Einsatz.

Und worauf will ich damit eigentlich hinaus? Darauf, dass man zunächst verstehen sollte, was man überhaupt tut und warum. Entwickeln wir ein Gerät, bei dem Störungen am Ausgang kritisch sein können, verwenden wir die vollständige Filtervariante. Reicht es, wenn unser Netzteil das Stromnetz einfach nicht „verseucht“, genügen ein X-Kondensator und eine Drossel völlig. In unserem Fall haben wir lediglich die zweite Filtervariante.


Nun dazu, wozu man überhaupt Netzteile mit einer solchen „ungewöhnlichen“ Spannung braucht. Auf dem Foto unten sind zwei kleine Kästchen zu sehen, die mit einem Kabel verbunden sind. Dabei wird eines der Kästchen vom anderen versorgt.


Das eine Kästchen ist ein Netzteil, das andere ein Abwärtswandler. Zusammen ergibt das eine passive PoE-Variante, also eine Möglichkeit, Niederspannungsgeräte über ein LAN-Kabel mit Strom zu versorgen. Diese Lösung habe ich sozusagen „auf die Schnelle“ zusammengebaut, als ich einen Router versorgen musste, der 10 Meter von der nächsten Steckdose entfernt stand, und mir nur ein LAN-Kabel zur Verfügung stand.


Auf dem Foto sieht man, dass das Kästchen sogar ein wenig angeschmolzen ist. Es stammt von irgendwelchen Experimenten, und zum Wegwerfen war es mir zu schade.
Normalerweise habe ich Netzteile für 48-55 V gebaut, in diesem Fall beträgt die Spannung aber 24 V.


Während sich das oben gezeigte Netzteil nur durch die Spannung unterscheidet, habe ich es auf der entfernten Seite ganz anders gemacht. Da sich in diesem Fall alles innerhalb der Wohnung befand, kam dort einfach ein DC-DC-Wandler zum Einsatz.
In den anderen Fällen habe ich jedoch Wandler mit galvanischer Trennung und PWM-Controllern wie TOP414 oder DPA-Switch verwendet (je nach benötigter Leistung). TOP412-414 war günstiger und einfacher, die Leistung ist aber auf etwa 15 W begrenzt (wenn ich mich nicht irre). DPA-Switch ist deutlich leistungsfähiger; einige Modelle liefern bis zu 100 W.
Das hier gezeigte Set ist übrigens das Einfachste, was ich in dieser Richtung gebaut habe.

Auf dem Foto ist übrigens ein aufgeblähter Kondensator zu sehen, der berüchtigte Capxon, obwohl mir deren KF-Serie sehr gut gefällt. Der unten gezeigte Wandler (genau wie das Netzteil) ist über 10 Jahre alt. Als ich ihn ausgebaut habe, war mit dem Kondensator noch alles in Ordnung. Am Ausgang liefert der Wandler 5 V bei bis zu 3 A.


Damit wäre wohl alles gesagt. Ziehen wir ein Fazit.
Diese Netzteile sind eindeutig neuer als die zuvor gezeigten. Außerdem hatte ich den Eindruck, dass sie kaum in Betrieb waren. Verbaut sind Marken-Kondensatoren, ein hochwertiger Transformator, ein Eingangs- und ein Ausgangsfilter und sogar – überraschenderweise – ein Keramikkondensator parallel zum Eingangselko.
Die Werte sind ordentlich: Das Netzteil liefert tatsächlich dauerhaft etwa 25 W und kurzzeitig bis zu 45-50 W. Für diese Größe ist das ziemlich gut. Ich denke, dass man aus der 24-V-Version problemlos ein kompaktes Netzteil für einen TS100-Lötkolben machen könnte (vielleicht sollte ich mir so eins besorgen und es ausprobieren).

Auf der Shopseite ist ein Ausgangsstrom von 1 A angegeben, aber nicht, dass es sich dabei um einen kurzzeitigen Strom handelt. So kam es wie beim letzten Mal: Der kurzzeitige Wert wurde als Dauerstrom angegeben.
Ansonsten gefällt mir das Netzteil, obwohl es gebraucht ist – das sorgt natürlich wieder für ein gewisses „Überraschungsmoment“. Leider kann ich nur für die drei Exemplare sprechen, die ich selbst hier habe.

Wie immer freue ich mich auf Fragen und einfach auf Kommentare. Ich hoffe, der Testbericht war hilfreich.

Eine kleine Ergänzung.
Im Testbericht hatte ich geschrieben, dass ich versucht habe, eine Drossel aus einer Leuchtstofflampe zu finden, aber keine auftreiben konnte. Doch wie so oft: Man sucht nach dem einen und findet etwas ganz anderes – manchmal sogar etwas Interessanteres.
So war es auch diesmal: Mir ist ein Prozessor in die Hände gefallen, ein Celeron 266/66. Da konnte ich nicht widerstehen und habe ihn fotografiert :)
Ich habe das Gefühl, dass ich bei der nächsten Suche auch noch ein Mainboard dafür finde.


Dieses Jahr wird er 20 Jahre alt. Wie schnell die Zeit vergeht – inzwischen gibt es nicht einmal mehr den Laden, in dem ich ihn gekauft habe.