Mean Well HDR-15-24 Netzteil

Wieder einmal habe ich ein Netzteil im Test, und wieder eines mit 24 V. Diesmal geht es aber nicht einfach um ein Marken-Netzteil, sondern um ein Modell aus der HDR-Serie, über die ich schon einmal berichtet habe. Und diesmal ist das kleinste Netzteil der Serie an der Reihe.


Zunächst zur HDR-Serie. Das sind Netzteile für die Montage auf einer DIN-Schiene. Ihre Abmessungen sind so ausgelegt, dass sie in normale Elektroverteiler passen: Höhe und Tiefe entsprechen denen üblicher Installationsgeräte.
Die Serie umfasst vier Netzteiltypen mit 15, 30, 60 und 100 W. Für jede Leistungsklasse gibt es Modelle mit verschiedenen Ausgangsspannungen, sodass sich das passende Netzteil finden lässt.

Ich habe bereits die HDR-60 und HDR-100 getestet. Heute ist das kleinste Modell der Serie dran: das HDR-15 mit 15 W Leistung.


Die Verpackung ist wie bei den anderen Netzteilen mit einem kleinen „Fenster“, durch das man die Modellbezeichnung sehen kann. An der Seite ist ein Schaltbild für den Anschluss der verschiedenen Netzteile ans Stromnetz aufgedruckt.


Eine Anleitung, Garantieunterlagen oder sonstiges Zubehör gibt es nicht. Im Karton liegt nur das Netzteil selbst.


Wer möchte, kann das Datenblatt lesen. Ich werde im Test nur die nötigen Auszüge daraus zitieren.

Die Serie umfasst fünf Netzteilvarianten mit Ausgangsspannungen von 5, 12, 15, 24 und 48 V. Mein Modell liefert 24 V.


Das Netzteil ist 17,5 mm breit und belegt damit eine Teilungseinheit. Die Höhe entspricht der üblicher Installationsgeräte, die Tiefe ist etwas geringer. Daher dürfte die Front im Verteiler bündig mit dessen Abdeckung abschließen.


Die Abmessungen noch einmal in der gewohnten Darstellung.


1, 2. Die Ein- und Ausgangsklemmen liegen versenkt im Gehäuse, die Eingangsklemmen befinden sich unten. Oben und unten gibt es ziemlich viele Lüftungsschlitze.
3. Die Klemmen sind vom „Aufzug“-Typ und machen einen recht hochwertigen Eindruck.
4. Die Verriegelung für die DIN-Schiene ist nicht gefedert und hat daher zwei feste Positionen.
5. Oben stehen alle nötigen Anschlussinformationen. Außerdem befinden sich dort die Betriebs-LED und ein Trimmer zum Einstellen der Ausgangsspannung. Der angegebene Einstellbereich beträgt 21,6–29 V.
6. An der Seitenwand sind alle zusätzlichen Informationen aufgedruckt.


Das Netzteil lässt sich denkbar einfach öffnen: An den Seiten müssen zwei Rastnasen gelöst werden. Im zerlegten Zustand besteht es aus drei Teilen: dem Gehäuse, dem Unterteil mit der Verriegelung und der Platine selbst.


Beim Zerlegen kam eine kuriose „Beilage“ zum Vorschein: eine abgeschnittene Ecke von irgendeinem Tütchen. Und hineingelangt sein kann sie offenbar nur bei der Fertigung ... Dabei sieht das Material nach metallisierter Folie aus. Das hätte einen Kurzschluss verursachen können.


Dass die Bestückung sehr dicht ist, versteht sich von selbst. Ein hochwertiges Netzteil, das alle möglichen Normen erfüllt, in diesen Abmessungen unterzubringen, ist nicht ganz einfach.


Die Platine ist zweilagig und beidseitig bestückt. Auf der Unterseite befinden sich der PWM-Controller, der Brückengleichrichter und weitere Kleinteile.


1. PWM-Controller U28740. Angegeben sind eine automatische Frequenzanpassung zur Verringerung der EMV-Störungen, ein Strombegrenzungsmodus sowie Schutz vor Über- und Unterspannung und Überlast.
2. Am Ausgang sitzt eine Gleichrichterdiode, die Rückkopplung basiert auf einem TL431. Als Überspannungsschutz ist parallel zu den Ausgangsklemmen ein Suppressor geschaltet.


1. Am Eingang gibt es einen Netzfilter mit Gleichtaktdrossel und X-Kondensator.
2. Auch an die Sicherung wurde gedacht. Sie sitzt auf der seitlichen Platine unter einer Isolierung.
3. Der Eingangskondensator hat eine Kapazität von 27 µF. Dem Aussehen nach stammt er wahrscheinlich von Rubycon. Rechts daneben ist ein Thermistor zu sehen.
4. Auch ein Varistor ist vorhanden, hier mit 470 V.
5. Der Hochspannungstransistor SVF7N65C; an einem seiner Anschlüsse sitzt eine Ferritperle.
6. Am Ausgang gibt es zwei Kondensatoren: einen Nippon Chemi-Con mit 220 µF und einen kleinen Rubycon aus der ZLH-Serie mit 100 µF. Beide sind für 35 V ausgelegt. Zwischen den Kondensatoren sitzt eine Gleichtaktdrossel.


In diesem Fall hat mir freundlicherweise einer der Blogleser den Schaltplan zur Verfügung gestellt. Vielen Dank dafür! Ich denke, er wird bei einer eventuellen Reparatur nützlich sein.


Alles wieder zusammengebaut und ans Stromnetz angeschlossen. Am Ausgang liegen 24,22 V an. Die Leistungsaufnahme liegt unterhalb der Empfindlichkeitsgrenze des Wattmeters.
Der Einstellbereich der Ausgangsspannung beträgt 20,8–29,9 V. Angegeben waren 21,6–29 V, der tatsächliche Bereich ist also sogar noch etwas größer. Die Einstellung ist nicht besonders genau, da ein gewöhnliches Trimmpotentiometer verwendet wird. Hier ist das aber im Grunde auch nicht nötig.


Bei den Tests gab es ein paar Schwierigkeiten, denn meine elektronische Last ist für so ein Netzteil etwas zu grob. Bei manueller Einstellung beträgt die kleinste Stromstufe 10 mA, im Automatikbetrieb aber 100 mA, was die Genauigkeit der Tests beeinträchtigt hat.

Beim automatischen Test schaltete sich das Netzteil bei etwa 700–800 mA ab und startete anschließend automatisch neu.


Bei der manuellen Stromeinstellung stellte sich heraus, dass das Netzteil einen Zustand hat, in dem es beginnt, die Spannung abzusenken, statt sie vollständig abzuschalten.
Der maximale Strom betrug 780 mA, danach begann die Spannung zu sinken. Bei 910 mA ging das Netzteil in den Schutzmodus.


Der angegebene Wirkungsgrad des Netzteils beträgt 86 %, tatsächlich waren es 86–87 %.


Messung der Ausgangswelligkeit: In der Beschreibung werden bis zu 150 mV Spitze-Spitze angegeben. Ich habe direkt mit der Tastspitze gemessen und selbst im ungünstigsten Betriebszustand nicht mehr als 50 mV erhalten.
Unten sind die Oszillogramme ohne Last sowie bei Strömen von 250, 500 und 750 mA zu sehen. Auffällig ist auch, dass kurze Spitzen, die sogenannten „Nadeln“, fehlen.


Dieselben Betriebszustände, aber mit langsamerer Zeitbasis. Welligkeit bei 100 Hz ist praktisch nicht vorhanden, zu sehen ist nur hochfrequentes Rauschen.


Den Aufwärmtest habe ich nach einem vereinfachten Verfahren durchgeführt: Ich habe das Netzteil mit 700 mA belastet, obwohl der angegebene Maximalstrom bei 630 mA liegt, und es eine Stunde so laufen lassen. Der Abbruch der Kurve am Ende ist darauf zurückzuführen, dass ich beim Erstellen der Wärmebilder versehentlich die Ausgangsklemmen des Netzteils kurzgeschlossen habe. Nachdem ich den Kurzschluss beseitigt hatte, startete das Netzteil wieder, als wäre nichts gewesen.


Das Netzteil lag auf der Seite. Dadurch wird die Kühlung schlechter, weil die Lüftungsöffnungen dann kaum noch funktionieren. Es stand allerdings auch nicht in einem Schaltschrank, sodass sich das im Grunde wieder ausgleicht.
Die Gehäusetemperatur im Bereich des Transformators betrug 63 Grad, die Temperatur des Transformators selbst 81,5 Grad und am heißesten Punkt auf der Rückseite 67,5 Grad.

Man kann sagen, dass die Temperaturen gerade noch im Rahmen liegen. Dabei sollte man aber berücksichtigen, dass das Netzteil mit 10 % Überlast betrieben wurde. Meiner Meinung nach ist also alles in Ordnung.


Stabilität der Ausgangsspannung und ihre Abhängigkeit von der Temperatur.
1. Netzteil warmgelaufen, Laststrom 700 mA
2. Netzteil warmgelaufen, ohne Last
3. Nach dem Abkühlen.

Das Ergebnis: Bei 110 % Last sinkt die Spannung um 40–50 mV, ist aber nahezu unabhängig von der Temperatur. Der Unterschied betrug nur 5 mV. Laut Datenblatt liegt die Regelgenauigkeit bei 1 %, tatsächlich waren es etwa 0,2 %.


Und natürlich der Vergleich mit den „großen Brüdern“.
1. Das hier vorgestellte Modell
2. HDR-60
3. HDR-100

Für eine vollständige Sammlung fehlt nur noch das HDR-30.


Erst nach der Veröffentlichung des Tests meldete sich der vielen bekannte Elektroschamane bei mir. Er erzählte, dass es in der HDR-Serie auch ein 150-W-Modell gibt, und teilte sogar Fotos mit mir. Dafür ein großes Dankeschön!
Das Gehäuse ist 6 Einheiten breit.


Er teilte nicht nur Fotos von außen, sondern auch vom Innenleben. Eines davon veröffentliche ich hier.


Fazit.
Was soll man dazu noch Neues sagen? MW hat einmal mehr bestätigt, dass das Unternehmen hochwertige Netzteile herstellt. Der einzige Punkt, den ich bemängeln kann, ist der Schmutz im Gehäuseinneren – das hat mich wirklich überrascht.
Ansonsten verhielt sich das Netzteil unauffällig. Weder bei der Temperatur noch bei der Verarbeitungsqualität, den Bauteilen, der Regelgenauigkeit oder der Stromreserve gibt es etwas zu beanstanden.


Das war’s für heute. Ich hoffe, der Test war hilfreich.