Programmierbarer WLAN-Astro-Timer EM-130 von Novatek-Elektro

Heute stelle ich einen äußerlich ganz gewöhnlichen Timer vor. Er kann aber nicht nur Zeitintervalle schalten, sondern seine Schaltzeiten auch an Sonnenauf- und -untergang ausrichten. In manchen Situationen ist das praktischer als ein klassischer Dämmerungsschalter.


Vielleicht sollte ich damit anfangen, dass ich einen ähnlichen Timer schon einmal vorgestellt habe – vor etwas mehr als fünf Jahren. Soweit ich weiß, ist mindestens einer davon noch in Betrieb.
Der Link in der Überschrift führt zur ukrainischen Version der Website. Soweit ich weiß, ist das Gerät neu und in Russland noch nicht erhältlich.

Und natürlich kurz erklärt, was ein Astro-Timer ist.
Bei einem einfachen Timer legt man die Ein- und Ausschaltzeit fest. Ich denke, die meisten kennen solche Geräte.
Ein Astro-Timer macht fast dasselbe, orientiert sich aber am Sonnenzyklus. Wie bekannt, geht die Sonne je nach Jahreszeit und Standort zu unterschiedlichen Zeiten auf und unter. Dieser Timertyp „weiß“ also, wann die Sonne untergeht, und kann zu diesem Zeitpunkt einen Einschaltbefehl geben. Solche Geräte werden meist zum Schalten von Außenbeleuchtung oder zum Beispiel von Werbeschildern verwendet – wie in meinem ersten Fall. Dabei lassen sich Vor- oder Nachlaufzeiten beim Ein- und Ausschalten einstellen, aber auch komplexere Abläufe. Zum Beispiel das Licht eine halbe Stunde nach Sonnenuntergang einschalten, um ein Uhr nachts ausschalten, um fünf Uhr morgens wieder einschalten (wenn die Sonne noch nicht aufgegangen ist) und eine halbe Stunde vor Sonnenaufgang ausschalten.

Natürlich kann man auch einen Dämmerungsschalter kaufen. Das wird oft so gemacht und ist deutlich günstiger. Aber was ich damals geschrieben habe, gilt auch heute noch: Ein Dämmerungsschalter ist in mancher Hinsicht praktischer, weil er bewölkten Himmel berücksichtigt. Er hat aber auch Nachteile: Er muss gewartet werden (zum Beispiel von Schmutz, Staub oder Schnee befreit), muss draußen montiert werden und man muss einen Platz finden, an dem ihn keine Straßenlaterne anstrahlt. Es kann auch passieren, dass heute alles funktioniert und morgen die Nachbarn eine eigene Laterne aufstellen – und schon beginnt die „Lichtshow“. Ein Astro-Timer verhält sich also vorhersehbarer.
Das schließt natürlich nicht aus, dass jemand einen geeigneten Montageort hat, an dem der Sensor vor Witterungseinflüssen geschützt ist, kein Fremdlicht auf ihn fällt und so weiter. Dort ergibt ein Astro-Timer keinen Sinn.
Außerdem arbeitet ein Dämmerungsschalter nach einem starreren Schema. Für eine einfache Funktion wie das Ausschalten über Nacht braucht man zum Beispiel zusätzlich einen Timer.

Außerdem rechne ich mit Kommentaren wie: „Das baue ich auf einem Arduino in einer halben Stunde, mit drei Raucherpausen.“ Wenn man Zeit und Möglichkeiten hat, klar. Aber nicht jeder kann programmieren, und manche wollen sich damit gar nicht beschäftigen. Und wenn man nicht nur die Zeit fürs Schreiben des Programms, sondern auch den Aufbau der Schaltung zusammenrechnet, kann sich der Kauf durchaus mehr lohnen.


Das chinesische Gerät war natürlich günstiger. Aber die Frage ist, ob sich die Geräte nur im Preis unterscheiden oder ob es noch weitere Unterschiede gibt. Einen davon erkennt man schon am Titel des Tests: Die Verbindung über WiFi wird unterstützt. Novatek bietet allerdings auch eine „klassische“ Variante mit eigenem Display und Tastenfeld an, den REV-225. Der sieht dem Gerät, das ich damals getestet habe, sogar ein wenig ähnlich. Link für Leser in Russland.




Die Verpackung ist also ganz typisch: ein kleiner Karton mit dem Namen des Herstellers und einem Aufkleber, der darüber informiert, dass sich darin ein Timer des Modells EM-130 befindet.


Neben dem Timer liegt nur die Anleitung bei.


Die Anleitung ist ausführlich und enthält technische Daten sowie Hinweise zur Konfiguration und zum Anschluss. Außerdem wird eine Garantiezeit von 10 Jahren angegeben. Dasselbe steht auch auf der Website des Herstellers.


Die vollständige Anleitung gibt es unter diesem Link. Ich zeige daraus nur ein paar Screenshots.
Zunächst die technischen Daten.


Damit ist die Einleitung abgeschlossen, jetzt geht es zum Testgerät.


Das Gehäuse ist ein Teilungselement breit und wirkt im Vergleich zu einem gewöhnlichen Leitungsschutzschalter etwas kleiner.
Etwas ungewohnt sind die zwei Rastnasen an der Unterseite statt einer. Beim vorherigen Timer war das allerdings genauso, dort gab es aber keine Metallfedern.
Seitlich befindet sich ein Aufkleber mit Seriennummer, kurzen technischen Daten und Firmwareversion.


1. Oben befinden sich zwei Klemmen für die Spannungsversorgung sowie die Angabe des zulässigen Betriebsspannungsbereichs.
2. Unten gibt es zwei Gruppen von Relaiskontakten, beide als Wechsler ausgeführt. In beiden Fällen kommen ordentliche Klemmen zum Einsatz, wie auch bei anderen Geräten dieses Herstellers.
3. Seitlich ist ein Anschlussplan aufgedruckt. Dort sind auch der Nennstrom des Leitungsschutzschalters und die maximale Lastleistung angegeben. Ich würde den Leitungsschutzschalter allerdings wohl vor die Aufteilung der Versorgung für Last und Timer setzen.
4. Die Frontplatte ist äußerst schlicht gehalten. Auf ihr befinden sich lediglich eine LED zur Anzeige des Betriebsmodus und eine Bedientaste.

Die Bedientaste hat mehrere Funktionen, die davon abhängen, wie lange sie gedrückt gehalten wird.
1–3 s: Neustart des Geräts.
5–8 s: Das Gerät wechselt in den Modus zur Einrichtung der WLAN-Verbindung.
10–15 s: Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen.
> 15 s: Es wird keine Aktion ausgeführt.

Während der Einrichtung hilft außerdem die LED, indem sie Sekundenintervalle anzeigt.



Abmessungen, Belegung der Klemmen und Beschreibung der Anzeigemodi.


Vor den Tests habe ich den Timer zerlegt, um die Verarbeitungsqualität und die Schaltung zu untersuchen. Die Gehäusehälften werden von Rastnasen und dem Deckel zusammengehalten, die Konstruktion selbst ist aber ziemlich stabil.


Es gibt zwei Platinen: die Hauptplatine mit Controller und Netzteil sowie eine Zusatzplatine mit dem Relais.
Die untere Gruppe der Ausgangsklemmen ist auf die Zusatzplatine gelötet, die obere ist über Kabel angeschlossen. Äußerlich ist alles ordentlich verarbeitet, nichts wackelt oder hat Spiel.


Blick von oben auf die Hauptplatine. Gut zu erkennen sind der Controller, die WLAN-Antenne, die gedruckte Spule, der Polymer-Kondensator und der Superkondensator.


Die Platine ist beidseitig bestückt. Neben passiven Bauteilen befindet sich auf der Unterseite auch das EEPROM.


Auch auf der Unterseite der Zusatzplatine sitzen Bauteile: die Eingangs-Gleichrichterbrücke, eine Drossel im Hochspannungsversorgungskreis, der Transistor zur Ansteuerung des Relais und allerlei Kleinkram. Neben der Eingangsklemme verläuft eine schmalere Leiterbahn, die als Sicherung dient. Außerdem sind Schutzschlitze in der Platine zu sehen.


Es gibt auch einen Entstörkondensator der Klasse X sowie einen Widerstand, der den Einschaltstrom durch die Eingangs-Gleichrichterbrücke begrenzt.


1. Es gibt zwei parallelgeschaltete Eingangskondensatoren zur Glättung. Beide haben eine Kapazität von 4,7 µF und sind für 400 V ausgelegt. Die angegebenen 275 V sollte man daher besser nicht überschreiten.
2. Als zusätzlicher Schutz wurde auf der Platine ein Varistor für 430 V eingebaut, Hersteller: Littelfuse.
3. Das Netzteil ist nicht galvanisch getrennt und basiert auf dem PWM-Controller LNK306PN. Weiter hinten ist noch ein Chip mit der Aufschrift 5430 zu erkennen: ein DC-DC-Wandler TPS5430 von Texas Instruments.
4. Das Relais stammt von Hongfa. Der angegebene maximale Kontaktstrom beträgt 8 A, Novatek gibt in der Dokumentation allerdings nur 7 A an, vermutlich aus Sicherheitsgründen.


1. Gesteuert wird alles von dem recht bekannten ESP8266. Meiner Meinung nach gibt es hier nur einen Nachteil: WLAN arbeitet auf 2,4 GHz. In diesem Fall ist das allerdings nicht besonders kritisch. Warum, wird im Abschnitt zur Software klar.
2. Daneben sitzt der RTC-Chip PCF8523T mit einem separaten Quarzresonator. Er ist für die integrierte Uhr zuständig und wird nicht von einer Batterie, sondern von einem Superkondensator versorgt, was die erwartete Lebensdauer erhöht. Die Gangreserve beträgt 10 Tage, nachdem das Gerät mindestens zwei Stunden lang mit Strom versorgt wurde.


Bei den Tests der Hardware ging es im Wesentlichen darum, die Leistungsaufnahme zu messen. Im Standby schwankte sie um 0–0,4 W, mit eingeschaltetem Relais lag sie bei 1,3–1,4 W.
Als kleinen Wermutstropfen möchte ich ein leises Pfeifen erwähnen, wenn das Relais eingeschaltet ist. In einem ruhigen Raum ist es bis zu einem Meter Entfernung hörbar. Ich denke aber, dass es bei der Montage im Schaltschrank ganz verschwindet.


Die erste Verbindung ist denkbar einfach: Taste drücken und 5–8 Sekunden halten. Danach wechselt das Gerät in den Einrichtungsmodus. Auf dem Smartphone die verfügbaren WLAN-Netze anzeigen lassen, den Zugangspunkt EM130 suchen und verbinden. Das Standardpasswort lautet 00000000.
Anschließend im Browser die Adresse 192.168.4.1 aufrufen. Es erscheint ein Fenster zur Eingabe des Passworts (standardmäßig admin), um das Einstellungsmenü zu öffnen.
Eingeben und auf „Anmelden“ tippen.


Auf dem Startbildschirm werden angezeigt:
1. oben rechts die Schaltfläche zum Öffnen des Einstellungsmenüs
2. der Status
3. die Schaltfläche zur Auswahl des Betriebszustands (ein/aus); sie ist nur im manuellen Modus aktiv, im Automatikmodus zeigt sie lediglich den Status an
4. ein Bild, das die ungefähre aktuelle Position der Sonne oder des Mondes anzeigt
5. ganz unten der Schalter für den Betriebsmodus (manuell oder automatisch).

Über das Einstellungsmenü kann man zurück zur Statusanzeige, zum Zeitplan, zu den Geräteeinstellungen wechseln oder die Verbindung zum Gerät trennen.

Die Zeitplaneinstellungen sind anfangs leer. Später zeige ich sie genauer.



Einstellungen.
1. Sicherheit: Hier kann das aktuelle Passwort für den Zugriff auf das Gerät geändert werden.
2. WLAN-Verbindung: Beim Öffnen der Einstellungen sucht das Gerät automatisch nach WLAN-Netzen. Hier kann man sowohl das Passwort des eigenen WLANs ändern als auch eine Verbindung zum eigenen WLAN herstellen. Außerdem lässt sich hier festlegen, ob die IP-Adresse per DHCP oder manuell bezogen wird.


Das WLAN kann entweder deaktiviert sein oder in einem von drei Modi arbeiten: direkter Zugriff auf die Einstellungen (wird per Tastendruck aktiviert), als Access Point oder als Client.

Da es sich um einen Timer handelt, wird den Zeiteinstellungen viel Aufmerksamkeit gewidmet. Die Uhrzeit am Gerät lässt sich manuell einstellen, mit dem Gerät synchronisieren, über das die Verbindung hergestellt wurde, oder von einem NTP-Server beziehen – manuell oder automatisch. Im autonomen Betrieb ist eine Genauigkeit von ±1,5 s pro Tag angegeben, es gibt aber auch die Möglichkeit zur manuellen Korrektur. Außerdem lässt sich die Umstellung zwischen Sommer- und Winterzeit berücksichtigen.


Die entscheidende Einstellung für einen Astro-Timer ist jedoch der Standort, denn die Zeiten für Sonnenaufgang und Sonnenuntergang hängen nicht nur von der Uhrzeit und der Zeitzone, sondern auch vom Ort ab. Außerdem können sie sich sogar innerhalb derselben Zeitzone deutlich unterscheiden.

Bastler, die ihre eigenen Timer bauen, können es sich einfacher machen und eine Tabelle für ihren Standort fest einprogrammieren. Bei Seriengeräten muss es dagegen eine Option geben, über die der Nutzer den Standort eingibt. Die Koordinaten des eigenen Standorts findet man bei Google oder im Navigationsgerät.

Damit ist die Einrichtung aber noch nicht abgeschlossen: Zusätzlich kann man auswählen, welche Definition der Grenze zwischen Tag und Nacht verwendet werden soll, denn auch hier gibt es verschiedene Varianten:
Sichtbarer Sonnenaufgang/-untergang
bürgerliche Dämmerung
nautische Dämmerung
astronomische Dämmerung.

Am Ende der Liste mit allen Einstellungen kann man das Gerät neu starten, auf Werkseinstellungen zurücksetzen oder den Speicher für den Zeitplan löschen.



Ehrlich gesagt war ich hier selbst etwas verwirrt. Zum Teil liefert die Antworten auf diese Fragen die Wikipedia.

Vereinfacht gesagt geht es darum, wann genau die Sonne hinter dem Horizont verschwindet und wann es dunkel wird – und wie dunkel es dann ist. Das ist nämlich nicht dasselbe: Die Sonne kann schon unter dem Horizont verschwunden sein, während es noch ziemlich hell ist.
Dämmerung ---- Sonnenstand unter dem Horizont
bürgerliche - von 0°50′ bis 6°
nautische - von 6° bis 12°
astronomische - von 12° bis 18°

Wenn man also nicht einfach eine Verzögerung oder Vorverlegung für das Ein- und Ausschalten des Lichts festlegen möchte, sobald es dunkel geworden ist – und nicht nur, wenn die Sonne hinter dem Horizont verschwunden ist –, kann man eine andere Dämmerungsart auswählen. Dann wird wahrscheinlich auch die Jahreszeit berücksichtigt: Im Sommer wird es zum Beispiel allmählicher dunkel als im Winter.




Die Anleitung enthält eine Liste aller einstellbaren Parameter, ihrer Einstellbereiche und der Standardwerte.

Hier mache ich wohl eine kleine Abschweifung. Aus irgendeinem Grund hatte ich erwartet, dass sich das Gerät mit dem Cloud-Dienst Overvis verbinden lässt, um es bequem aus der Ferne zu steuern und Parameter anzupassen. Es stellte sich aber heraus, dass die Steuerung nur innerhalb des Netzwerks möglich ist. Man könnte vermutlich herausfinden, welchen Port das Gerät verwendet, und eine Fernsteuerung einrichten. Soweit ich verstanden habe, ist das in der Grundfunktion aber nicht vorgesehen.



Kommen wir zur Beschreibung der Einrichtung. In der Anleitung wird ein typisches Beispiel gezeigt: Das Licht schaltet sich nach Sonnenuntergang ein, vier Stunden später wieder aus, vier Stunden vor Sonnenaufgang erneut ein und nach Sonnenaufgang wieder aus. Dieses Szenario dient eigentlich nur als Beispiel, zeigt aber, dass sich alle Schritte an den Zeiten für Sonnenaufgang und Sonnenuntergang ausrichten lassen.


Ich zeige ein vertrauteres Szenario, wie es zum Beispiel in Beleuchtungsnetzen umgesetzt wird.
Wir öffnen den Bereich "Zeitplan". Anfangs ist er leer.


Nach einem Klick auf "Neues Ereignis" öffnet sich der Ereigniseditor. Hier werden folgende Punkte festgelegt:
Aktion – Einschalten oder Ausschalten
Ereignis – bei Sonnenaufgang, bei Sonnenuntergang oder zu einer bestimmten Uhrzeit. Bei den ersten beiden Optionen kann man eine positive oder negative Verschiebung gegenüber der Zeit für Sonnenaufgang bzw. Sonnenuntergang einstellen. Bei der dritten Option wird eine feste Uhrzeit festgelegt, also einfach ein Timer.
Wochentag – jedes Ereignis wird nicht nur an eine Uhrzeit, sondern auch an einen Wochentag gebunden. So kann man zum Beispiel einen Zeitplan für Werktage und einen anderen für das Wochenende erstellen.

Anfangs kam ich etwas durcheinander, aber schließlich habe ich es eher intuitiv als mithilfe der Anleitung verstanden, die meiner Meinung nach etwas hölzern formuliert ist.


Als Beispiel legen wir zunächst fest, dass das Licht 15 Minuten nach Sonnenuntergang eingeschaltet wird. Dazu wählen wir "Ein" und das Symbol für Sonnenuntergang aus und geben dann die Zeit ein. Soll eine Verzögerung eingestellt werden, gibt man die Zeit einfach im vierstelligen Format ein, also nicht 15 Minuten und auch nicht 015 Minuten, sondern genau 0015. Wenn ein Vorlauf gewünscht ist, geben wir zuerst ein Minuszeichen ein.

Hier habe ich eingestellt, dass 15 Minuten nach Sonnenuntergang eingeschaltet wird. Wir klicken auf "Hinzufügen". Danach können wir mit der Programmierung fortfahren oder das Fenster schließen und uns ansehen, was dabei herauskommt. Das Ergebnis ist ein Programm, in dem die Einschaltzeit bereits eingetragen ist.
Keine Sorge, dass überall dieselbe Zeit steht: Am nächsten Tag ist dort eine andere Zeit eingetragen (sie ändert sich automatisch). Meiner Meinung nach ist das allerdings nicht ganz durchdacht, weil es verwirrend ist. Die Programmierer sollten meiner Meinung nach gleich den korrekten Zeitplan mit den Ausschaltzeiten auch für die folgenden Tage anzeigen, zum Beispiel bis zum Ende der Woche.


Als Nächstes stelle ich ein:
1. Ausschalten um 1 Uhr nachts
2. Einschalten um 5 Uhr morgens
3. Ausschalten 15 Minuten vor Sonnenaufgang.

Die vorherigen Werte in den Einstellungsfeldern bleiben während der Konfigurationssitzung erhalten. Wirksam sind aber nur die Angaben in den gerade aktiven Feldern. Auch das ist wieder verwirrend. Meiner Meinung nach wäre es sinnvoller, wenn die Felder nach einem Klick auf "Hinzufügen" geleert würden.


Am Ende erhalten wir also dieses Programm. Übrigens spielt die Reihenfolge, in der die Ereignisse eingegeben werden, keine Rolle: Im Programm werden sie automatisch chronologisch sortiert, genauer gesagt in der Reihenfolge, in der sie ausgeführt werden.

Im Diagramm wird der eingeschaltete Zustand des Relais grün angezeigt, die Zeiten für Sonnenaufgang und Sonnenuntergang als horizontale gelbe und blaue Balken und die aktuelle Uhrzeit rot – sehr praktisch. Aber die Schreibweise "Einschalten" mit kleinem „k“ sieht unschön aus.

Moment mal: Warum ist das Relais am Wochenende eingeschaltet, und wo kommt das überhaupt her?
Die Erklärung ist einfach: Das Relais speichert seinen letzten Zustand. Wenn für einen Tag nichts festgelegt ist und es in der Nacht von Freitag auf Samstag eingeschaltet war, bleibt es eingeschaltet, bis ein Ausschaltbefehl kommt. In meinem Szenario passiert das erst am Montag um 1 Uhr nachts.



Das lässt sich leicht beheben: Man muss im Programm zum Beispiel für Samstag um 1 Uhr nachts ein Ausschalten festlegen. Danach können wir es so machen, wie es uns passt: alles so lassen oder noch etwas zusätzlich "einschalten".

1. Hier habe ich für Samstag und Sonntag jeweils ein Ausschalten um Mitternacht festgelegt, obwohl es gereicht hätte, nur Samstag auszuwählen.
2. Entsprechend zeigt das Diagramm den Betriebsmodus: Am Samstag und Sonntag ist das Relais ausgeschaltet.
3. Falls man sich irgendwo vertan hat, kann man problemlos "Ereignisse löschen". Dafür gibt es zwei Möglichkeiten:
a. Auf den roten Kreis rechts neben dem Ereignis klicken und nur die gewünschten Ereignisse auswählen.
b. Nach oben scrollen und über den roten Kreisen auf das Kästchen mit dem Häkchen klicken. Dann wird alles ausgewählt.
Anschließend wählen wir natürlich "Übernehmen" oder "Abbrechen".


Mit all diesen Funktionen kann man das Gerät auch einfach als Timer verwenden, der sich an einer festen Uhrzeit orientiert. Nur aus Interesse habe ich für das Wochenende das Ein- und Ausschalten des Relais zunächst in einer Stunde und dann in zwei Minuten eingestellt.
Die kleinste Einstellschrittweite des Timers beträgt 1 Minute.


Programme lassen sich als .ESL-Datei speichern. So sieht das Programm aus meinem ersten Beispiel aus:


Und so sieht es aus, wenn im zweiten Fall zeitgesteuerte Ein- und Ausschaltvorgänge hinzukommen.

Achtung: Die Option "Aus Datei hinzufügen" fügt das Programm tatsächlich hinzu und ersetzt nicht das aktuell verwendete. Damit alles korrekt funktioniert, muss man also zuerst das alte Programm löschen und dann das neue hinzufügen.


Eine Vorführung des Betriebs und der Tests gibt es heute nicht, denn im Grunde ist die ganze Vorführung bereits in den Screenshots enthalten. Und die Tests? Das Relais funktioniert, es schaltet die Last ein und aus. Die Zeitgenauigkeit zu prüfen, ist nicht nötig: Es gibt nicht nur eine Synchronisierung, sondern auch eine Korrekturfunktion. Man kann die Uhr also "vor Ort" nachstellen.

Na gut, ganz stimmt das nicht: Während der Arbeit habe ich noch einen Test durchgeführt, nämlich den korrekten Wechsel zur Winterzeit. Manche werden sagen: „Wie kann man dabei etwas falsch machen?“ Wie sich herausstellte, geht das durchaus – deshalb habe ich diesen Test gemacht. Ich habe eine Besprechung einer Uhr, die ein Chinese für den Verkauf in anderen Ländern "aufgemotzt" hatte. Dort musste die Umstellung zwischen Sommer- und Winterzeit ergänzt werden (in China gibt es nur eine Zeitzone und keine Sommer- oder Winterzeit). Bei der Umstellung auf Sommerzeit gibt es normalerweise keine Probleme: Man stellt die Uhr einfach eine Stunde vor. Die Winterzeit ist schwieriger, denn dann wird die Uhr eine Stunde zurückgestellt. Ja, richtig geraten: Im Herbst gerät die Uhr in eine Schleife und springt immer wieder eine Stunde zurück. Beheben lässt sich das durch einen manuellen Start der Synchronisierung, aber wie man so schön sagt: „Ein schaler Nachgeschmack bleibt.“
Hier ist alles in Ordnung: Die interne Uhr wurde um eine Stunde zurückgestellt und lief danach korrekt weiter.

Als kleine Ergänzung noch die Messung der Gehäusetemperatur nach mehreren Stunden Betrieb mit eingeschaltetem Relais – meiner Meinung nach ein sehr gutes Ergebnis.


So sehen die Anzeige des Betriebsmodus und die Darstellung des virtuellen "Himmels" im Programm aus.


Fazit.
Was mir gefallen hat:
1. Die Konstruktion – alles ist ordentlich ausgeführt.
2. Schaltungstechnik: Anders als beim chinesischen Pendant kommt ein Schaltnetzteil zum Einsatz, außerdem gibt es einen Schutzvaristor. Statt einer Batterie wurde ein Superkondensator verwendet.
3. Bauteile. Die Komponenten sind Markenware und großzügig dimensioniert; an einer kritischen Stelle kommt ein Polymer-Kondensator zum Einsatz.
4. Funktionsumfang. Das Relais lässt sich sowohl als einfacher Timer verwenden als auch so einstellen, dass es zu Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang schaltet. Außerdem können komplexe Programme erstellt werden. Zum bequemen Wechseln zwischen Programmen gibt es eine Speicher- und Ladefunktion.
5. Servicefunktionen. Gut finde ich, dass sich die Uhrzeit synchronisieren lässt (zwei Möglichkeiten) und der Gang korrigiert werden kann.
6. Bedienkomfort. Anfangs hatte ich ein paar Anmerkungen, bis ich die Logik der Einstellungen verstanden hatte. Danach kann ich sagen: Das Programm ist im Handumdrehen erstellt. Und die Einstellung des Standorts ist definitiv viel bequemer als beim chinesischen Pendant, bei dem man sich durch die Menüs hangeln muss.
7. Zehn Jahre Garantie.

Was mir nicht gefallen hat.
1. Keine Anbindung an Overvis und keine Fernsteuerung.
2. Keine Eingangssicherung. Leiterbahnsicherungen auf der Platine vertraue ich nicht besonders, zumal sie vor dem Varistor sitzt.
3. Die Anleitung ist stellenweise nicht besonders verständlich. Mir ist klar, dass sie sich an erfahrene Anwender richtet, aber selbst ich hatte an einigen Stellen Schwierigkeiten, obwohl ich schon ein chinesisches Relais eingerichtet habe. Ich hoffe, dass die Beschreibung im Testbericht verständlicher ausfällt.

Und natürlich werden sich die Leser wahrscheinlich fragen: Braucht man hier wirklich WiFi, und ist es den Aufpreis wert?
Wenn das Gerät „einmal und für lange Zeit“ installiert werden soll und keine Änderungen an den Einstellungen geplant sind, ist vermutlich die günstigere Version die bessere Wahl, denn WiFi wird nur zum Einrichten benötigt. Die WiFi-Version hat aber noch einen zweiten Vorteil: Da sie kein Display braucht, nimmt sie im Schaltschrank nur halb so viel Platz ein. Ob man es also „haben oder nicht haben“ möchte, hängt auch von der konkreten Situation ab.
Vielleicht wäre ein Vergleichstest mit der normalen Version hilfreich, um die Auswahl zu erleichtern.

Was ich dem Hersteller empfehlen würde.
1. Eine Integration in Overvis. Meiner Meinung nach sollte Novatek endlich ein eigenes Geräte-Ökosystem aufbauen, denn das Angebot an solchen Geräten wird weiter wachsen, und später wird es immer schwieriger, das nachzuholen. Dieser Testbericht behandelt zum Beispiel bereits das dritte Gerät mit Netzwerkzugriff. Die beiden vorherigen funktionieren zwar mit Overvis, bleiben aber trotzdem voneinander getrennt und erfordern unterschiedliche Konten.
2. Die Weboberfläche ein wenig „aufpolieren“, zum Beispiel die Eingabefelder nach dem Anwenden der Werte leeren und den Schreibfehler im Wort „Einschalten“ korrigieren.
3. WiFi funktioniert nur mit 2,4 GHz. Für die Steuerung reicht das natürlich aus, aber dieses Frequenzband ist ziemlich stark ausgelastet, sodass es in manchen Situationen zu Problemen kommen kann.

Vielleicht haben die Leser eigene Wünsche zur Konstruktion oder zum Funktionsumfang. Von mir war es das für heute. Ich hoffe, der Beitrag war hilfreich.