Uzupełnienie poprzedniej recenzji zasilacza

Ciąg dalszy prostych, amatorskich recenzji zasilaczy (z przydatnymi linkami).
Najpierw o wyborze zasilacza — który jest lepszy, a który gorszy (pod względem tętnień). Prosto z pudełka, w tej samej cenie, zasilacze na TL494 mają mniejszą „amplitudę
tętnień” niż zasilacze na tranzystorach polowych. Obecnie są to głównie zasilacze w topologii „quasi-resonant flyback” na NCP1216 i LD7575. Układ ścieżek na płytce jest w nich taki sam.
Podzielę głównych sprzedawców zasilaczy na tranzystorach polowych na AliExpress na dwie grupy. W każdej z tych grup zasilacze pochodzą z tej samej fabryki.
Różnią się tylko partie zasilaczy — jedni sprzedają jeszcze starą partię, inni już nową.
Nie mam nic wspólnego z zasilaczami ani elektryką, jestem mechanikiem — „kręcę śrubkami”. Zasilacze to po prostu ciekawy temat, zainteresowałem się nim z ciekawości,
żeby zdobyć podstawową wiedzę.
Grupa 1 (3 głównych sprzedawców, PWM LD7575)
Sprzedawca 1 — KLIK.
Sprzedawca 2 — KLIK.
Grupa 2 sprzedawców (3 głównych sprzedawców, PWM NCP1216).
Sprzedawca 1 — KLIK.
Sprzedawca 2 — KLIK.
Sprzedawca 3 — KLIK.
Jeśli nie chcecie nic robić przy zasilaczu, radzę kupić go u sprzedawców z drugiej grupy.
U sprzedawców z pierwszej grupy trafiają się tranzystory i wyjściowe zespoły diodowe w obudowie 220, nawet w zasilaczach o mocy 500-600W. W tych zasilaczach na tranzystorach polowych
zespoły diodowe i tak grzeją się bardziej niż w zasilaczach na TL494. Małe zespoły diodowe trzeba wymienić na porządne, w obudowie 247.
Jeśli zasilacz ma pracować w ważnym miejscu, koniecznie wymień kondensatory na markowe. Na wyjściu zasilacza — bez dyskusji. Warto też wymienić wentylator na niezawodny. Na wyjściu tych zasilaczy mieszczą się 4 kondensatory o średnicy 18 mm (bez odstępu).
W najnowszych partiach zasilaczy na LD7575 na wyjściu montują tylko 2 kondensatory. W filtrze wejściowym przewidziano miejsce na dwa dławiki skompensowane i dwa kondensatory X. Zamontowano jeden dławik skompensowany i jeden kondensator X. Jeśli chcecie, można zamontować drugi dławik (zamiast zworek) i drugi kondensator X. Wpiszcie na AliExpress „X2 Safety capacitors” i szukajcie pojemności 0,33uF-0,47uF (15-22mm). Na pierwszy kondensator X prawie zawsze jest więcej miejsca, więc montujemy 1uF (22mm).
Jeśli uszkodził się układ PWM NCP1216, nowy kupujemy z oznaczeniem (1216AP06) — to wersja na 65 kHz. Są też wersje na 65-133 kHz. U nas jest 65 kHz.
W zasilaczach na TL494 typowa częstotliwość to 50 kHz. Sprawdzamy rezystor na 6. nóżce TL494 i pojemność kondensatora na 5. nóżce (wpisujemy wartości do kalkulatora). Jeśli na płytce macie oznaczenia takie jak u kirich w recenzji 36V-10A, chodzi o R17 i C15.
Nie zwracamy uwagi na prąd 10 A dławika skompensowanego, bo jest niewielki — KLIK.
Teraz o tętnieniach. Uważam, że jest w tym trochę magii i alchemii. Różne „ręce” i oscyloskopy dają różne wyniki.
Ale ogólny obraz i różnice dobrze widać podczas testowania różnych zasilaczy. Sondy według „kirich” — KLIK.
Będą zasilacze 48V-12.5A (NCP1216) i 48V-10A (TL494) z recenzji Kirich 36V-10A, ale z oznaczeniem 48V-10A.
Popularne obciążenia 150W od Kirich. Najpierw wygrzewałem zasilacz przez 30 minut przy obciążeniu około 200W. Przy zasilaczu 48V, przy prądzie powyżej 5A, chłodziłem obciążenie, a potem sprawdzałem przy prądzie 6-7-8A. Prąd podczas testu, bez obciążenia — 8A. We wszystkich zasilaczach wymieniłem kondensatory i zbocznikowałem je kondensatorami ceramicznymi.
W zasilaczu 48V-12.5A (NCP1216) zamontowałem (eksperymentalnie) tranzystory IGBT G30N60A4 (zamiast IRFP460A).
W zasilaczu 48V-10A (TL494) wymieniłem i przewinąłem transformator (eksperymentowałem, jeszcze nie skończyłem).
Nie wyciągałem średnich wartości, tylko ustawiłem oscyloskop, po prostu przetestowałem zasilacz i zapisałem wynik. Wyszło, jak wyszło.
W zasilaczu 48V-12.5A (NCP1216) jest 100mV na działkę. W zasilaczu 48V-10A (TL494) — 50mV na działkę.


Teraz o „wojnie” obciążenia 150W od Kirich z modułami DPS. „Pornografia” nie zależy od topologii zasilacza.
Nie zależy też od tranzystorów w obciążeniu (na wszelki wypadek sprawdziłem). Podejrzewam potencjometr.
„Pornografia” pojawia się zawsze, nagle i od razu. Czyli przy 5A jej nie ma, a przy 5,1A już jest.
Jest jedna prawidłowość — im wyższe napięcie z DPS, tym później (przy większym prądzie) pojawia się ten efekt. Przy napięciu 12V można korzystać mniej więcej do prądu 4A.
Przykład: napięcie 12V-5A na DPS (pornografii nie ma). Zasilacz 48V-12.5A. DPS5015.


Teraz napięcie 12V-5.2 A na DPS (pornografia jest). Zasilacz 48V-12.5A. DPS5015.


W małych DPS (3005) montuję filtr na wyjściu DPS (przed zaciskami do sond). W DPS5015 i DPS5020 filtra nie montuję.
Z jakiegoś powodu małe DPS są bardziej zaszumione. Przy tym wymiana zasilacza w ogóle nie zmienia sytuacji. Znalazłem kilka dławików (rdzeń w kształcie słupka, gruby drut), wstawiłem dławik szeregowo w przewód +, a potem ceramiczny i zwykły kondensator 100uF (bezpośrednio na zaciskach).
Używam przewodów 2,5mm albo silikonowych 12-14AWG (do obudowy). W jednym małym DPS nie było grubych przewodów, więc użyłem silikonowych 16AWG i każdy przewód zrobiłem z dwóch żył. Nasze przewody biorę PuGV 2,5mm.
Wszystkie swoje DPS przerobiłem na jednakowe złącza — KLIK.
Oryginalnych małych wtyków DPS używam tylko do połączenia z listwą zasilacza. Do „banana” używam TAKICH zacisków (śrubowych). Wewnątrz obudowy montuję je albo TAKIE (OT-10A). Wartości prądu są drugorzędne, ważne są same średnice otworów. Wybieram tylko wersje do lutowania. Zadziorne krawędzie wygładzam pilnikiem, ostrym końcem usuwam warstwę tlenków z miedzi, nakładam kroplę cyny i lutuję pocynowane przewody. Potem zakładam na złącza koszulki termokurczliwe. Wtyki bananowe (męskie) używam TAKIE. Mają osłonę ochronną (na sprężynie). Pasują do multimetrów. Do multimetrów biorę silikonowe przewody 16AWG i również lutuję je do złącza. Miedziane krokodylki TAKIE.
Krokodylki są świetne, jakość wykonania jest znacznie lepsza niż w przypadku zwykłych sklepowych krokodylków. Nawet gdyby nie były miedziane, i tak bym je wziął.

Teraz zabieramy się za przeróbkę transformatora w zasilaczu na TL494. Jeśli kogoś to interesuje i chce pogrzebać w wolnym czasie (tak jak ja). U nas nie ma ich w sprzedaży, więc zacząłem szukać na Ali. Na początku bez skutku, znalazłem tylko gotowe (nawinięte) transformatory.
Trzeba je rozebrać (wygotować) i przewinąć uzwojenia. Mniej więcej TAKIE.
Już chciałem kupić, ale w końcu znalazłem to, czego potrzebujemy. Naszukałem się. Dodajemy sklep do zakładek — KLIK.
Najważniejszy jest potrzebny nam transformator (ze karkasem) —KLIK. Pasuje do chińskich zasilaczy (TL494) pod względem rozstawu otworów. Niczego nie trzeba przerabiać. W tym samym sklepie są też rdzenie na dławiki wyjściowe z zasilacza („słupki” o różnych średnicach).
Rdzenie do dławików (pręty) — KLIK. Jest mnóstwo przydatnych części — sprawdźcie, czego konkretnie potrzebujecie.
Gotowe dławiki (w innym miejscu) — KLIK.
Ceny cieszą, na razie wszystko świetnie. Koszt wysyłki, na przykład transformatorów, naliczany jest tylko raz. Bierzemy ofertę na 2 sztuki i zamawiamy 4 sztuki — korzystamy z kuponów, które były na Ali. Cena wychodzi jak za dwa transformatory, ale bez kuponu (świetnie).
A TAKI transformator do standardowego zasilacza jest niepewny. Trzeba sprawdzić na miejscu, może będzie pasował wysokością. Jeśli chodzi o długość, można zrobić otwory tak, jak trzeba (na płytce jest miejsce).
Chińczycy nie wykorzystują wszystkich wyprowadzeń po jednej stronie transformatora (żółte kropki na rysunku). Jednego wyprowadzenia nie używają ze względów bezpieczeństwa. Żeby nie uszkodzić transformatora, wywierciłem parę otworów w płytce (żółte kropki).
Bierzemy potrzebny nam transformator. Otwory pasują. Różni się od oryginalnego transformatora tym, że jest nieco krótszy, ale trochę szerszy (2-3mm). Co najważniejsze, ma szerszy rdzeń magnetyczny — 15mm zamiast 13mm w oryginale. Jest przeznaczony do większej mocy (jest cięższy). Jakość wykonania karkasu bardzo się różni. Nowy jest wyraźnie lepszy od oryginalnego, „wyższej klasy”.
Jakim drutem nawijać transformator. Po eksperymentach doszedłem do takich wartości: uzwojenie pierwotne 0,5mm. Wtórne 0,6mm (nie będziemy się zagłębiać w efekt naskórkowy).
Drut PETV-2, PETD. To rozwiązanie dla hobbystów, którzy nie mają specjalnych narzędzi ani doświadczenia w nawijaniu. Drut o średnicy 0,7mm jest już dla mnie niewygodny. Przy drucie 0,4mm trzeba już użyć większej liczby żył.
A teraz, co i jak nawijają Chińczycy. Błąd może wynosić 1 (powiedzmy, że 2) zwoje. Zajrzałem do zasilacza 48V-10A. Zasilacz od producenta z recenzji Kirich 36V-10A (uzwojenie nawinięte aluminium).
1) Najpierw uzwojenie pierwotne — około 18 zwojów.
2) Uzwojenie wtórne 20+20 (z odczepem środkowym).
3) Potem ponownie nawinięte uzwojenie pierwotne (około 16 zwojów).
4) Na koniec uzwojenie dodatkowe. 5+5 zwojów.
Co zaskakujące, miejscami była emalia. Użyto drutu o jednej średnicy, z emalią nieco ponad 0,5mm. Przyjmijmy 0,6mm. Uzwojenie pierwotne z dwóch żył. Wtórne z 4 żył — czyli dwa uzwojenia, każde z 4 żył (20+20). Uzwojenie dodatkowe (5+5 zwojów) drutem 0,3mm-0,4mm.
To, że Chińczycy dzielą uzwojenie pierwotne na 2 części, jest prawidłowe.
Jak zrobiłem to ja. Nie jestem profesjonalistą, chciałem po prostu sprawdzić, jak będzie wygodnie i ile drutu w ogóle się zmieści.
Możecie pobrać program Lite Calcit 2000. Wpisać własne dane i sprawdzić dokładną liczbę zwojów.
Kręciłem się wokół okrągłych (ładnych) liczb: 30 (uzwojenie pierwotne) i 10+10 (wtórne). Uzwojenie pomocnicze 5+5 (próbowałem też 4+4, działa)
W rezultacie uzwojenie pierwotne nawinąłem na raz (drut 0,5 mm), czterema równoległymi żyłami. Wtórne (drut 0,6 mm) również czterema żyłami. Każdą warstwę smarowałem lakierem i
izolowałem. Do izolacji używałem taśmy termicznej 15 mm albo taśmy mylarowej 15 mm. Taśmę termiczną kupiłem w green-spark.
Taśma mylarowa — KLIK. W takim układzie uzwojenia mieszczą się bez problemu, z niewielkim zapasem. Trzeba będzie poeksperymentować z podziałem uzwojenia pierwotnego. Nawijać w dwóch częściach, a drugą umieścić między uzwojeniami wtórnymi.
Próbowałem też uzwojenia pierwotnego z mniejszą liczbą niż 30 zwojów (zgodnie z programem), a także 31 zwojów. Wtórne testowałem od 8+8 do 12+12.
Wynik — zasilacz działa, nie słychać żadnych obcych dźwięków. Zawsze nawijałem w tym samym kierunku. Nawijając uzwojenie wtórne, czyli dwa uzwojenia (powiedzmy 10+10 zwojów), wyobraźcie sobie, że to jeden przewód (jedno uzwojenie). Dzięki temu nie pomylicie kierunku nawijania. Można też nawinąć jedno uzwojenie z odczepem (punktem środkowym), ale będzie długie. Wygodniej nawijać dwa uzwojenia.
Nie znam się na tym, to dla mnie czarna magia. Dobierzcie liczbę zwojów i kolejność nawijania „pod siebie”.
Poglądowy schemat-rysunek, żeby łatwiej było zrozumieć.

Uzwojenie pierwotne i pomocnicze.
Uzwojenie pomocnicze 5+5 (z punktem środkowym), drutem 0,4 mm–0,3 mm. Uzwojenie pierwotne nawijałem 27–31 zwojami. Drut 0,5 mm, 4 równoległe żyły.
Na 1 (i żółtej kropce) — początek uzwojenia pomocniczego.
Na 2 — koniec uzwojenia pomocniczego.
Na 3 — punkt środkowy uzwojenia pomocniczego.
Na 4 (i żółtej kropce) — koniec uzwojenia pierwotnego.
Na 6 (i 5) — początek uzwojenia pierwotnego.
Uzwojenie wtórne.
Wykonuję je z dwóch uzwojeń (10+10, 11+11, 12+12).
Na 1a — początek uzwojenia wtórnego.
Na 2a — koniec uzwojenia wtórnego.
Na 3a — punkt środkowy uzwojenia wtórnego.
Próbowałem też nie lutować punktu środkowego do wyprowadzeń transformatora, tylko wyprowadzić same końcówki (skręcone warkoczykiem) i przylutować je bezpośrednio do płytki.
Wywierciłem parę otworów w płytce, między transformatorem a dławikiem. Też chyba działało dobrze.
Punkt środkowy to połączenie końca jednego uzwojenia z początkiem drugiego. Czyli zaczynamy nawijać pierwsze uzwojenie wtórne od 1a (10 zwojów). Kończymy je na 3a. Drugie uzwojenie wtórne zaczynamy (jakby kontynuujemy) od 3a i kończymy na 2a (10 zwojów).
Zawsze nawijałem wszystkie uzwojenia w tym samym kierunku.
Wynik (kolejność nawijania) — uzwojenie pierwotne (około 30), wtórne (około 10+10), pomocnicze (około 5+5).
Jeśli wpadnie Wam w oko niedrogi chiński zasilacz o potrzebnym napięciu i w TAKIM wykonaniu, bierzcie.
Pokażę kilka szczegółów na zasilaczu testowym 48 V–8,3 A. Transformator był wielokrotnie przelutowywany. Podobnie dławik magazynujący energię i dławik skompensowany. Testowałem na nim kondensatory 100 V (pod względem wymiarów). Używam go jako stanowiska testowego. Nie wiem czemu, nikt nie zwraca uwagi na ten zasilacz. A pod względem tętnień i temperatury (przy tej samej mocy) zostawia w tyle zasilacze na MOSFET-ach (jeśli porównujemy zasilacze prosto z pudełka). Elementy w tym zasilaczu są dokładnie takie same jak w zasilaczu oznaczonym 48 V–10 A (na TL494), a cena jest dużo niższa. Z kuponem $5 od $10 to naprawdę świetny zakup.
Zasilacz 48 V–8,3 A (do eksperymentów).


Na podstawie kilku pośrednich oznak założyłem, że pierwotnie był to zasilacz 36 V–10 A. Chińczycy mają pole manewru — kiedy trzeba, robią
etykietę 36 V, a kiedy trzeba — 48 V. Pierwsza wskazówka: przy kondensatorach wyjściowych 1000 µF/63 V zamontowano pomarańczowy ceramiczny kondensator dyskowy (104). Jest na 50 V. W zasilaczach 48 V go nie montują (tylko do 36 V). Rezystor obciążenia miał mieć 1 kΩ (jak w zasilaczu 36 V). W praktyce wstawili jednak rezystor 10 kΩ.
Pomyliły im się pomarańczowy i czerwony pasek. Wstawiamy 3,3 kΩ/2 W. Niemal przypadkiem uzyskałem w tym zasilaczu nieoczekiwany efekt z dławikiem magazynującym energię.
Dawno temu postanowiłem nawinąć na ten dławik miedź (zamiast oryginalnego aluminium). Nie miałem jednak odpowiedniego drutu miedzianego. W sklepie był chyba 1,2 mm albo 1,4 mm. Nawijanie takiej średnicy na te dwa pierścienie jest niewygodne (1 mm pasuje idealnie). Pomyślałem, że tymczasowo nawinę grubą miedź 1,2–1,4 mm, jako prowizorkę, a potem przewinę. Zapomniałem o tym dławiku; w tym zasilaczu testowałem dławiki z innych zasilaczy (zwykle 1 mm, 3 równoległe żyły).
Ale któregoś razu sprawdziłem ten dławik — ustawiłem obciążenie 8 A, potem 9 A. Ustawiłem zasilacz na 43 V, wymieniłem potencjometr montażowy na zwykły. Zabezpieczenie przy 43 V–9 A nie zadziałało (uruchamia się po przekroczeniu 10 A). Dławik prawie się nie nagrzewa. Ostatecznie zostawiłem go w tej konfiguracji. Teraz zrobiłbym ten dławik inaczej (z tym samym drutem). Wtedy starałem się nawinąć jak najmniej miedzi na górze i na dole dławika, żeby zmieścić się na wysokość, ale jak się później okazało, jest spory luz pod pokrywą. Można śmiało nawijać grubym drutem i po prostu ciasno ułożyć go przy płytce. Chińczycy czasem robią ten dławik tak, że dotyka pokrywy zasilacza.
Ten zasilacz sprzedaje kilku sprzedawców, używając tego samego zdjęcia. Kosztuje około 1150 RUB, a z kuponem $5 wychodzi naprawdę świetnie — KLIK. Nie wiem jednak, co dokładnie sprzedają teraz.
Drobna uwaga dotycząca nowych transformatorów do zasilaczy. Na początku nie mogłem zrozumieć, dlaczego w jednym zasilaczu po zamontowaniu transformatora pokrywa nie domykała się szczelnie. Wydawało się, że jest zapas wysokości. Okazało się, że nowy transformator jest nieco wyższy, przez co wentylator zasilacza lekko opierał się o krawędź rdzenia. Dosłownie o 1 mm. Dociskamy pokrywę do czoła zasilacza (od strony tranzystorów) i pokrywa wskakuje na swoje miejsce. Zależy od konkretnego wentylatora. W razie potrzeby nieco zmieniamy otwory pod wentylator. Zaznaczyłem na zdjęciu to miejsce i otwory na płytce, do których wyprowadziłem „warkoczem” punkt środkowy (eksperymentowałem).
Wyjściowy zespół diod C25P40F, pozostałe elementy są identyczne jak w zasilaczu 48V-10A (na TL494). Za różnicę w cenie kupujemy porządne kondensatory.
Na razie, jeśli szukacie mocnych zasilaczy na TL494 na Ali, sprawdźcie ceny (i poczytajcie opinie) zasilaczy DIANQI. Sprzedaje je kilku sprzedawców.
Sprawdźcie zasilacze Smun — je również sprzedaje kilku sprzedawców. Nie mogę znaleźć ich „wnętrza” w wersji 36–48V.
Są całkiem niezłe zasilacze Sanpu — jakość powyżej średniej, podobnie jak cena. Naprawa jest już jednak trudniejsza: stosują komponenty SMD i dobrej jakości podzespoły.
Napiszę, jak dobrać/obliczyć rezystory do regulacji napięcia w zasilaczu na TL494.
Otwieramy recenzję Kirich „36 V 10 A” — KLIK. Patrzymy na kolorowy schemat. Potrzebny jest kolor fioletowy, a konkretnie rezystory
R32, R39 i R40 oraz potencjometr montażowy VR1 (zwykle 102–1 kΩ). Załóżmy, że nie znamy napięcia tego zasilacza.
Przechodzimy pod TEN link. W polu „Vout” wpisujemy 2.5V (z kropką). W polu R1 wpisujemy 30,68 kΩ (suma R32+R39=30,68 kΩ; są połączone szeregowo). W polu R2 wpisujemy 2,5 kΩ (suma R40+VR1=2,5 kΩ; są połączone szeregowo). Mamy potencjometr montażowy VR1 o zakresie od 0 kΩ do 1 kΩ. Na początek przyjmujemy jego maksymalną wartość, czyli 1 kΩ. Klikamy przycisk „Calculate”. Otrzymujemy minimalne napięcie zasilacza: 33,18V.
Teraz w polu R2 wpisujemy 1,5 kΩ (suma R40+VR1=1,5 kΩ). Przyjmujemy, że potencjometr montażowy VR1 ma wartość 0 Ω.
Klikamy przycisk „Calculate”. Otrzymujemy maksymalne napięcie zasilacza: 53,63V.
Ten sam wzór nadaje się do obliczania rezystorów dla TL431. W polu „Vout” prawie zawsze wpisujemy 2.5V. Bardzo rzadko 1.25V.
Płytki 24V do lutownic. Najpierw TAKA używana płytka. Na Musce mówili, że według oznaczeń to płytka na 12V, podkręcona przez Chińczyków. Kupiłem ją — wszystkie elementy są fabryczne (podobnie jak luty). Chińczycy jej nie ruszali. Spójrzcie na luty rezystorów przy TL431 i zespołu diod, a także na rezystor „prądowy”. Kondensatory są fabryczne, markowe. Na wejściu 68uF/450V. Na wyjściu na 35V. Napięcie bez obciążenia wynosi 24,1V. Pod obciążeniem prawie nie spada. Zabezpieczenie zadziała przy prądzie 3,4A–3,5A. Rezystor prądowy ma fabryczne, izolowane wyprowadzenie. Filtry są kompletne: 2 dławiki wspólne, kondensator X, warystor, termistor. Na wyjściu jest dławik. W niebezpiecznych miejscach radiator jest dodatkowo izolowany. Markowa płytka, świetna opcja do lutownic. Niedrogie, popularne zasilacze 24V. Na Banggood (montaż jednostronny) — KLIK. Na Ali (montaż jednostronny) — KLIK.
Warto zerkać na zestawy do lutownic T12 (STM32) od KSGER. Czasem mają niezłe okazje cenowe. Zdarza im się pomylić oferty (na jakiś czas, zanim to zauważą). Nagle może się okazać, że zestaw z płytką, złączami, przewodami i lutownicą kosztuje mniej niż sama, goła płytka.
Jeśli chodzi o warystory na płytkach zasilaczy, sprawdzajcie wartości bezpieczników. Jeśli w projekcie płytki przewidziano warystor, to bezpiecznik
zwykle dobiera się na bardzo duży prąd. Nawet w małych używanych płytkach (około 60–80W) montuje się bezpiecznik (wspólny, 6.3–8A).
Zwykle warystora już nie ma, nie ma też drugiego bezpiecznika (około 3.15A), a ten mocny bezpiecznik zostaje. Nie ma już z niego pożytku. Dotyczy to czasem również dużych zasilaczy (400–500W) — montują bezpiecznik 10A.
Jeśli chodzi o kondensatory Y, najlepiej od razu kupować te z oznaczeniem X,Y 400V. Są też z oznaczeniem 420V itp. Różnią się rozmiarami.
Na 250V — „mała kropla”, na 400V — „duża kropla”. Często spotykana pojemność to 222. Kondensatory Y — KLIK.
Jeśli chodzi o dławiki wspólne, kiedyś chciałem nawinąć dławik na dobrym rdzeniu toroidalnym z zasilacza komputerowego (z wyjścia). Ale obejrzałem markowe
zasilacze i prawie zawsze takie dławiki są nawinięte na zielonych rdzeniach. Wygląda na to, że nie można nawijać na byle jakim rdzeniu.
Link do zielonych rdzeni jest w recenzji.
Oferta markowych używanych płytek — KLIK. Jeśli multimetr ma funkcję pomiaru pojemności, sprawdźcie kondensator wysokonapięciowy 400V bezpośrednio na płytce (przed włączeniem). Pierwsze uruchomienie płytki najlepiej przeprowadzić przez żarówkę zabezpieczającą.
Starajcie się nigdy nie kupować na Ali zasilaczy 9V. Dawniej prawie wszystkie były przeróbkami używanych ładowarek do telefonów.
Chińczycy wymieniali rezystory przy TL431, ale zostawiali oryginalne kondensatory. Dobrze, jeśli były na 10V. Często trafiały się też na 6,3V.
Jak sprawdzamy, czy sprzedawca jest „w porządku” pod względem wysyłki i numeru śledzenia?
Dodajemy w sklepie kilka drobiazgów do koszyka (na przykład rezystory, sterowniki PWM). Sprawdzamy, czy w koszyku koszt wysyłki
nie jest sumowany (jeśli w ogóle jest naliczany). Zdarza się, że koszt wysyłki się sumuje, ale sprzedawca jest w porządku. Wtedy dla sprawdzenia klikamy „kup”,
ale nie opłacamy zamówienia (będzie widoczne w zamówieniach). Piszemy do sprzedawcy: „Hej, sumujesz koszt wysyłki — popraw to. Zostaw tylko jedną opłatę za wysyłkę”. Porządni sprzedawcy tak robią, nie ma problemu. Inni zaczynają wyciągać temat regulaminu itd. Z nimi wszystko jasne.
Jak uzyskać numer śledzenia przy darmowej wysyłce (kilka pozycji)
Znowu dodajemy kilka drobiazgów, ale takich bez śledzenia. Tylko przy jednej pozycji zmieniamy metodę wysyłki na „AliExpress Saver Shipping”. Cena wzrośnie o 50/60 RUB dla całego zamówienia. Z porządnymi sprzedawcami nie będzie problemu. Wyśle całe zamówienie z prawidłowym numerem śledzenia. Inni sprzedawcy znów będą podnosić temat „zgodnie z zasadami”.
Jeśli nagle będzie potrzebny mały zasilacz 9V, szukamy go w zwykłych sklepach. Ale nie szukamy zasilacza 9V,
tylko przełączników zasilanych napięciem 9V. I kupujemy właśnie je. Czasem trudno to wytłumaczyć dziewczynom, a niekiedy także ich mężom.
W końcu mówisz już prawie przekleństwami: kupcie przełącznik, zasilacz schowajcie do torby, a sam przełącznik możecie wyrzucić do kosza, nawet tam, na miejscu.
Można też od razu sprawdzić moje ulubione pomyłki w cenach. U nas sprzedawali jakąś Tendę za 310 RUB.
Okazała się 8-portowa i 1000 Mb/s (ale, zaraza, biała). Pomyliła się „literka” w modelu. Taki przełącznik można już zostawić.
Jeśli chodzi o zasilacze 12V-2A.
Bierzemy zasilacz Smun z Ali. Przykład - KLIK. Obudowa jest odpowiednia. Ma zatrzaski i zawsze ten sam rozmiar, niezależnie od tego, co jest w środku.
Właśnie w takiej obudowie mieszczą się dobre używane płytki - KLIK. Te używane płytki są nie do zdarcia, więc jeśli macie lutownicę, kupujcie. Nie widziałem wnętrza Smun, ale elektrycy mówili, że wytrzymuje 2A. Za to kabel jest porządny, z filtrem ferrytowym.
Może komuś się przyda: sprawdzałem, na co można wydać drobne, darmowe kupony rozdawane na Ali. Zamówiłem (w drodze).
1) Z wyglądu spodobał mi się multimetr BM91B (na działkę, do garażu). Z kuponem cena poniżej $10 - KLIK
Mam nadzieję, że szybko będzie sprawdzał ciągłość obwodu. Znalazłem nawet ich stronę - KLIK.
2) Na tej stronie zobaczyłem „termometr”, znalazłem go na Ali w odpowiedniej cenie (dopasowywałem do kuponu) - KLIK.
3) Znów pod kupon, porządna suwmiarka - KLIK.
4) Przy okazji wziąłem porządne (sądząc po zdjęciu) sondy 16A (końcówka wtykana do multimetru jest izolowana) - KLIK.
5) Jeszcze przy okazji wziąłem termoparę typu K ze złączami bananowymi (do multimetrów) - KLIK
„Leniwy” sposób montażu DPS w zasilaczu. Dystanse 18-20mm. Plastikowe kupiłem u nas, metalowe na Ali - KLIK.
Obudowę znalazłem u nas, cena poniżej $3.


Otwarta wersja obciążenia.


Jakieś radzieckie radiatory (ciężkie), bardziej do chłodzenia pasywnego (dostałem za darmo). Używane tranzystory IRFP264 - KLIK.
Bez obaw pracowałem przy 200W przez dłuższy czas (zasilacz 48V). Kiedy jednak przekraczałem 230W, czekałem już, aż obciążenie się spali. Ale wszystko poszło dobrze. Na wyczucie jest solidne, granica leży w okolicy 200W.
Wersja obciążenia w obudowie. Sprawdzałem do 150W, przy 130W działało pewnie. Wentylator standardowy, komputerowy, 92mm. Radiator - KLIK.


Chyba wszystko, powodzenia wszystkim.