24V-20A电源

我决定再写一篇简单、面向普通用户的24V-20A（480W）电源评测。中国人采用了一种不太常见的布局。
先说说我为什么决定买这台电源。我在AliExpress上看到它卖10美元，心想自己好像用不上电源，还是算了。过了几天又看了一眼，价格没变。于是决定再给卖家一次改过自新的机会。
结果，过了2—3天，卖家“改过自新”了，价格涨到了11.11美元。我又等了几天，最后还是买了。11.11美元包邮，这种价格我实在没法错过（我已经给了卖家时间改价）。电源到得还算快，是通过СДЕК寄来的。看起来我们这边的人把中国人忽悠得够呛——收据上写着重量1千克450克（我知道常见重量后还挺惊讶）。但实际重量是标准的850克（含包装）。包装很简陋，就是一个带气泡膜的邮寄袋，电源装在自己的纸盒里。不过电源没有损坏。有些莫斯科商店也经常把重量写成1千克450克（1千克300克），用于计算运费。
电源本身算是比较标准的，采用KA7500B（TL494）芯片。我没通电，直接拆开了。
先看看里面有什么：电路板是玻纤板（不错）。装有保险丝、两个5D15热敏电阻（并联安装，不太对，不过这是中国标准，还能接受）。装有压敏电阻，型号正确，是14471，位置也正常（在保险丝之后）。装有X电容（0.68 µF），还有一个0.5 W、680 kΩ的放电电阻。接下来是共模电感和两个Y电容（222）。目前看起来还不错，都是标准配置。
再往后标出了第二个X电容的位置，但没有安装。空间足够装0.22 µF。整流桥是GBU808（标准配置）。不过电源功率接近500 W，图纸上标出了整流桥散热片的位置，应该装上。对于这类电源以及采用场效应管的电源，X电容的标准安装孔距是22 mm。大块的红色薄膜电容400 V-335J（3.3 µF）也是如此。
目前这些小瑕疵还可以接受。整流桥后面装了一个110 V/220 V切换开关。直接把它拆焊下来（不用加任何跳线），220 V供电时用不着它。开关孔很大，从里面用耐高温胶带封住（免得杂物掉进电源里）。再往后，串联着两个著名的Dongbaohe 250 V/680 µF电容。现在换成了金色字样——一如既往，是假货，实际是重新标记的470 µF/250 V电容。




该换成什么？我觉得，对于这种基于TL494（KA7500B）的高功率电源，最合适的是质量正常的820 µF/200 V（250 V）电容。常见尺寸是30/35 mm。其实也可以在这类电源里装30/40 mm的电容。我喜欢的150 Ω电阻（3个）和高压电容（蓝色的103/1 kV）安装得还算正常。
晶体管是标准的D13009K。如果烧了，就换成D13009K、MJE13009、D4515、D209L等型号。检查一下电阻。关于维修，Kirich的36V-10A评测里写得很详细。
“晶体管旁边”的电阻标称值可以在照片里看到。R20和R9的阻值有点不常见（按Kirich的电路图编号）：0.47 Ω。通常是1 Ω、1.5 Ω、2.2 Ω。如果R8和R14损坏了，又没有330 kΩ的电阻，可以换成更大的阻值，最高到510 kΩ。R20和R9、R8和R14要成对更换，阻值要相同（1 W的电阻能装进去）。大一些的二极管是FR157，小一些的是FR107。两个小晶体管现在一律用C2655。电路板上没有廉价的橙色圆片电容（装的全是薄膜电容）。
小型电解电容是标准配置：4个4.7 µF/50 V，1个1 µF/50 V。PWM芯片供电处是47 µF/50 V，风扇处是100 µF/35 V。我会把它们换成品牌的100 µF/50 V（PWM供电）和220 µF/35 V电容。我还会加上SMD1206陶瓷电容（0.1—0.47 µF）。电路板上标有500 W。元件焊接质量给4分。几乎所有元件都装得比较整齐。开箱时的电压调节范围大约是20 V—27 V（记不太清了，我后来稍微调过）。


接下来聊聊缺点和我不喜欢的地方。
没有风扇调速功能（风扇一直转，转速随负载变化）。但电路板上标出了调速所需的所有元件位置（通过储能电感旁边的小热敏电阻调节）。中国人一直在提高这类TL494电源的标称功率。变压器连1 mm都没加大。工作频率还是老一套。电容也还是“老样子”——数量、容量和质量都没变。还标出了第二颗芯片及其外围电路的位置，结果又没装，明明连孔都打好了。我查了一下，好像通常装LM358P。
就我这台电源来说，有一个元件的引脚没剪掉（漏了），还有几处引脚留得特别长。电路板上还有“焊锡球”，没清理干净。标称电流20 A，输出端却只装了一组MBR30200PT二极管（不够）。另外，输出端忘了装跳线（有预留孔，应该装上，毕竟电流很大）。
现在说说我最喜欢的储能电感。我以前问过Kirich：“如果拿标准电感（两个磁环的那种）里的一个磁环，绕上铜线，行不行？”
大致的回答是：“这取决于频率等因素。不能就这么随便改。”这类电感在36V-10A和12V-30A电源评测里都有。
现在中国人给出了答案。原来，只要拿旧电感里的那一个磁环（原来是两个磁环），绕上直径1.1 mm的铝线（30匝，双线并绕），就能宣称功率接近500 W。简单轻松，干得漂亮啊)))。
这种单磁环电感最早开始出现在采用场效应管的电源里。后来也逐渐用到了基于TL494（KA7500B）的电源上。 但问题是，最开始这个磁环用的是Sendust（铁硅铝）。Sendust耐高温，性能几乎不会衰减。后来中国人一想：普通磁环多得是，何必用两个磁环做一个电感呢？咱们也改成一个磁环，不过用老式的普通磁环。省钱嘛。然后把电源功率提高到480 W。不过他们测试过这些电源：风扇全速运转时，电源勉强还能输出额定功率。至于这个电感，我就不指责具体哪家厂商了。因为多加了一颗芯片，他们把自己逼进了死胡同。变压器挪到了更靠近接线端子的位置，标准电感根本没地方放。厂商也没承诺用铜线。变压器上很可能也是铝线。我拆过一台48 V-8.3 A的电源，变压器绕组就是铝线。出于好胜心，我只好练习用铜线绕变压器（给TL494电源用）。电源板现在大多只用三颗螺丝固定在机壳上。如果有螺丝孔，就把它补上。我用主板上的垫圈来固定。
功率器件上现在经常加云母垫片。我们这边也有卖，价格不贵，AliExpress上也有。它们简直可以“在圈养环境中繁殖”。一片能裁出2～3片垫片。




电源要怎么改？
二极管整流桥之前的部分都保持原样。整流桥可以继续用原来的，但最好给它加个散热片。我就是觉得KBU1010整流桥很适合这些电源。如果有位置，就再加一个X电容。我用的KBU1010比较厚，所以装了个小X电容（15 mm），主要是装个样子。把110-220 V切换开关拆掉。如果要让电源
带大负载，就把原来的250 V/680 µF电容换成质量好些的，或者在整流桥后面加一个100 µF/400 V电容。输出端的电容无论如何都要换，换成品牌的3300 µF/35 V电容（16 mm）。我拆掉了KA7500B芯片，装上一个插座（夹簧式的，焊起来很方便），再装上TL494（从商店买的）。现在我真是有点草木皆兵了。我遇到过Kirich评测中那家电源厂商生产的KA7500B，芯片有缺陷，主要是在负载下才会暴露出来。厂商标签可以在Kirich的评测里看到。只要把KA7500B换成TL494，问题就解决了。我们几个维修小组里，有好几台电源都遇到了KA7500B的问题。他家的电源大概是AliExpress上卖得最多的（有俄罗斯境内发货）。
补充一下Kirich评测中那家36 V-10 A电源厂商的情况。AliExpress上的卖家是点这里。其他卖家那里也有很多他家的电源。48 V-5 A这款电源不错。他抓住了36 V和48 V电源（8～10 A）的市场风口。经常用最便宜的元件，可能是缺什么就用手头有的东西替代。48 V-10 A电源里甚至可能装着606整流桥。他还巧妙地选了电压检测电阻，覆盖34～52 V。
买48 V-10 A电源，它就输出48 V；买36 V-10 A电源，它就输出36 V。元件完全没变。他一开始就给36 V和48 V两款电源都装了63 V电容。输出整流二极管组件也完全相同。一个有意思的问题是，变压器到底是按多高的电压绕制的？
芯片附近几乎全是橙色的圆片陶瓷电容（便宜货），而不是薄膜电容。
他现在的做法是保留所有旧元件，拆掉KA7500B，换上TL494。最主要的是，他突然把那个大型红色400 V-335J（3.3 µF）薄膜电容换成了225J（400 V）——2.2 µF。看起来还在继续用Rubicong。
电源还是能工作的，但标准配置应该是400 V-335J（3.3 µF）。电容容量减小到什么程度就不能再减了，恐怕连Kirich也说不准。Kirich对电容容量不足或继续减小时会发生什么的回答是：“迟早电路会进入恒流模式。”
回到我们的电源。如果需要风扇温控，风扇接口附近标着一个小小的“晶体管”位置。那里没有装元件，而是用跳线短接。拆掉跳线，换上一个45°C的KSD9700。不过跳线离储能电感有点远，KSD9700的引线长度差一点不够，所以先焊上
两根短导线，再把KSD9700焊到导线上。导线焊点用热缩管绝缘。把KSD9700放在储能电感旁边，再用耐高温胶带绑到变压器上。
如果条件允许，把储能电感改绕成1 mm铜线。至少用两股并绕，最好三股。原来大约是30匝，中国厂商绕24～30匝（具体匝数不重要）。
然后给这个电感涂上PLASTIK-71(70)清漆。顺便也可以给共模电感涂一下。如果共模电感或小变压器的磁芯松动，就在固定处涂上这种清漆（等它干透）。
用什么固定这个电感比较好？最好用中性密封胶。没有的话，就用“液体钉”（我试过好几次）。我也试过透明的“Moment硅酮密封胶”，耐温范围合适（-40/+150）。如果用“液体钉”，涂完后先“抽根烟”等15～25分钟，再去调整胶层。要是马上调整，“液体钉”就会粘手，而不是粘在电感上。涂胶前一定要给表面脱脂（用酒精等）。最好别在电感上用热熔胶。可以用在电容上（只要有风扇，电容不会太热）。
输出端装了一组MBR30200PT整流二极管，规格是200 V、30 A。数量不够（我们的电源电流是20 A），再加一组同厂商的。也可以用150 V的，不过这种型号不太常见，价格可能更贵。拆掉原厂那根短的整流二极管组间跳线，再装上第二组，并焊好标出的两根跳线。 固定板得重新做一块，旧板只能装一组二极管。
接下来，在电源输出端（负极和正极）安装未焊接的跳线。需要的话，可以在负极和地之间安装Y电容（图中标出了2个）。另外，电路板上还标出了
一个新的Y电容，接在整流桥负极和地之间（总共5个Y电容）。
我喜欢这个负载电阻的布局，离电容很远（2 W/680 Ω）。图上甚至标了2个电阻（并联），我装了两个1.5 kΩ（2 W）电阻。









最后，如果你觉得电源该做的都已经做完了，就拿把牙刷，在电路板（焊接面）上涂些酒精之类的清洁剂，再仔细清洗一遍。然后用蘸了酒精的布擦干净。愿意的话，还可以给整块电路板（焊接面）喷涂一层PLASTIK-71(70)保护漆。喷漆时把家人都打发出去散步。说到擦拭用的“布”，
可以拿家里备用的旧枕套，剪成两块：一块用来擦掉电路板上的助焊剂，另一块用来擦比如导热膏之类的东西。清理焊孔里的焊锡，可以用木牙签，也可以把火柴削尖。
在俄罗斯哪里买靠谱的焊锡，我之前写过：DNS/Technopoint的ЗУБР，Профи和green-spark的MECHANIC。在green-spark买热熔胶带，价格比Ali便宜。热缩管也可以在那里买，按米卖，颜色可选。一定要买带刷子的ФКСп助焊剂（20 ml），小刷子很实用。
我对这台电源做了长时间测试，负载约320 W；短时间内加到了400 W以上。风扇正常运转时一切都没问题。一定要给风扇上润滑油，并留意它的状态。我测试的是改装后的电源。
看来这款做了很大一批，现在很多卖家都有。选电源时要注意，TL494方案的电源和采用场效应管的电源（价格相同），输出“纹波”会有很大差别。如果这点很关键，就选TL494电源。TL494电源开箱时的“纹波”更低，而且往往低很多。
老款标准电源上，KSD9700（45°C）的位置在这里——点这里。中国卖家经常把一个2 W电阻（26–30 Ω）的引脚焊在原位，另一个引脚则焊到KSD9700的位置上。
这样就用电阻代替了跳线。把电阻装回原位，KSD9700装在它自己的位置。这个电阻可以增大到100 Ω（2 W）。根据自己的电源、负载和风扇转速来选择。图片来自Kirich的评测（我用红箭头标出并圈了起来）

如果你想拆开变压器，最好的办法是在炉子上用水煮。容器可以用一个大罐头盒。不要直接放进沸水里，要慢慢加热。不要用湿冷的布碰热变压器，可能会裂开。拆绕组时，尽量马上在本子上记下导线是从哪些端子拆下来的、匝数以及绕组顺序。我犯了个错——一开始就数匝数，但里面是铝线，动不动就断。后来我放弃了计数，直接拆线。拆下来后放在桌上，再用纸片记下绕组顺序和对应端子。我想着第二天晚上再慢慢拆变压器，拆开后数匝数。结果没成，家里被“收拾”了一番，导线和纸条一起进了垃圾管道。变压器的塑料件质量很差：套管铸得不对称，一头厚、一头薄，还有孔洞。
不用特意追求电源里的压敏电阻。如果电源通过插线板/电源滤波器接在家里用，里面通常已经有压敏电阻。如果要把电源装进机箱，可以另配一个滤波器（有些自带接口）。
在Ali上搜索“Power EMI filter”。
220 V指示灯——点这里。
如何加装100 µF/400 V电容——点这里。
关于电容的视频——点这里。
差不多就这些。祝大家好运。