Netzteil 24 V/20 A

Ich wollte mal wieder einen einfachen, ganz normalen Testbericht über ein 24V-20A-Netzteil (480W) schreiben. Die Chinesen haben eine etwas ungewöhnliche Anordnung gewählt.
Ich fange damit an, wie ich auf die Idee kam, dieses Netzteil zu kaufen. Ich sah es bei AliExpress für 10$, dachte: Eigentlich brauche ich kein Netzteil, ich gehe weiter. Ein paar Tage später schaute ich noch einmal nach – der Preis war unverändert. Also beschloss ich, dem Verkäufer noch eine Chance zu geben, sich zu bessern.
Nach 2-3 Tagen „besserte“ sich der Verkäufer tatsächlich: Der Preis lag nun bei 11,11$. Ich wartete noch ein paar Tage, dann musste ich zuschlagen. An einem Preis von 11,11$ (inklusive Versand) komme ich einfach nicht vorbei – ich hatte ihm ja genug Zeit gegeben, den Preis zu korrigieren. Das Netzteil kam relativ schnell mit CDEK. Unsere Leute scheinen den Chinesen ganz schön was vorzumachen: Auf dem Beleg stand ein Gewicht von 1kg450g (ich war überrascht, denn ich kenne das übliche Gewicht). Tatsächlich wiegt es aber die üblichen 850g (mit Verpackung).Die Verpackung war dürftig: nur ein Versandbeutel mit Luftpolsterfolie und das Netzteil in seinem eigenen Karton. Das Netzteil hat aber keinen Schaden genommen. Dieses Gewicht von 1kg450g (1kg300g) geben auch manche Moskauer Shops oft an (bei der Berechnung der Versandkosten).
Das Netzteil selbst ist relativ standardmäßig aufgebaut und basiert auf einem KA7500B-Chip (TL494). Ich habe es nicht eingeschaltet, sondern gleich geöffnet.
Was haben wir hier? Eine Platine aus Glasfaser-Epoxidharz (gut). Eine Sicherung, zwei 5D15-Thermistoren (parallel geschaltet – falsch, aber das ist bei den Chinesen Standard und noch akzeptabel). Ein Varistor, der richtige Typ 14471, an der richtigen Stelle (hinter der Sicherung). Ein X-Kondensator (0,68uF) und ein 0.5W-680kΩ-Widerstand zum Entladen. Danach kommen eine Gleichtaktdrossel und zwei Y-Kondensatoren (222). Bis hierhin alles in Ordnung und Standard.
Danach ist ein zweiter X-Kondensator vorgesehen. Er fehlt. Der Platz reicht für 0,22uF. Der Gleichrichter ist ein GBU808 (Standard). Das Netzteil hat aber fast 500W Leistung. Für den Gleichrichter ist ein Kühlkörper vorgesehen, den sollte man montieren. Bei diesen Netzteilen und bei Netzteilen mit MOSFETs beträgt der Standardabstand für X-Kondensatoren 22mm (gemessen von Lochmitte zu Lochmitte). Das gilt auch für den großen roten Folienkondensator mit 400V-335J (3.3uF).
Bisher nur kleine Mängel, noch akzeptabel. Hinter dem Gleichrichter ist ein 110V-220V-Umschalter bzw. eine Brücke eingebaut. Den löten wir gleich aus (ohne irgendwelche Brücken einzusetzen), bei 220V braucht man ihn nicht. Das Loch für den Schalter ist groß, also kleben wir es von innen mit hitzebeständigem Klebeband zu, damit kein Schmutz ins Netzteil gelangt. Danach folgen in Reihe die berühmten Dongbaohe-Kondensatoren mit 250V/680uF. Jetzt mit goldener Beschriftung – wie immer Fälschungen, umgelabelte 470uF/250V-Kondensatoren.




Wodurch kann man sie ersetzen? Meiner Meinung nach passen für diese leistungsstarken Netzteile mit TL494 (KA7500B) am besten ordentliche Kondensatoren mit 820uF/200V (250V). Die üblichen haben einen Durchmesser von 30/35mm. Man kann in diese Netzteile aber auch Kondensatoren mit 30/40mm Durchmesser einbauen. Meine Lieblingswiderstände mit 150 Ω (3 Stück) und der Hochspannungskondensator (blau, 103/1kV) sind relativ ordentlich verbaut.
Die Transistoren sind die üblichen D13009K. Wenn sie durchgebrannt sind, kann man sie durch MJE13009, D4515, D209L und ähnliche ersetzen. Die Widerstände sollte man überprüfen. Eine hervorragende Beschreibung der Reparatur findet sich im Testbericht von Kirich zum 36V-10A-Netzteil.
Die Werte der Widerstände „bei den Transistoren“ sind auf dem Foto zu sehen. Die Widerstände R20 und R9 haben einen etwas ungewöhnlichen Wert (wenn man den Schaltplan von Kirich zugrunde legt): 0,47 Ω. Üblicher sind 1 Ω, 1,5 Ω oder 2,2 Ω. Falls die Widerstände R8 und R14 „beschädigt“ sind und kein 330kΩ-Widerstand zur Hand ist, kann man einen höheren Wert bis 510kΩ einsetzen. R20 und R9 sowie R8 und R14 tauschen wir paarweise aus und setzen jeweils gleiche Werte ein (1W-Widerstände passen hinein). Die größeren Dioden sind FR157, die kleineren FR107. Bei den beiden kleinen Transistoren wird inzwischen immer C2655 verwendet. Auf der Platine fehlen die billigen orangefarbenen Scheibenkondensatoren (es sind ausschließlich Folienkondensatoren verbaut).
Der übliche Satz kleiner Elektrolytkondensatoren: 4 Stück mit 4,7uF/50V und 1 Stück mit 1uF/50V. Für die Versorgung des PWM-Controllers gibt es einen 47uF/50V-Kondensator und für den Lüfter einen mit 100uF/35V. Ich ersetze sie durch Markenware mit 100uF/50V (PWM-Controller) und 220uF/35V. Dazu ergänze ich noch SMD1206-Keramikkondensatoren (0,1-0,47uF). Auf der Platine steht 500W. Die Lötqualität bekommt von mir eine 4. Fast alle Bauteile sind relativ ordentlich montiert. Der Spannungsbereich ab Werk liegt ungefähr bei 20V-27V (genau weiß ich es nicht mehr, ich habe ihn für mich etwas angepasst).


Und jetzt zu den Nachteilen und den Dingen, die mir nicht gefallen haben.
Eine Lüfterregelung fehlt (der Lüfter läuft immer, die Drehzahl hängt von der Last ab). Dabei sind auf der Platine alle Bauteile für eine Regelung vorgesehen (über einen kleinen Thermistor neben der Speicherdrossel). Die Chinesen erhöhen ständig die Leistung dieser Netzteile mit TL494. Der Transformator ist nicht einmal um 1mm größer geworden. Die Schaltfrequenz ist unverändert niedrig. Auch die Kondensatoren sind „alt“ – Anzahl, Kapazität und Qualität. Ein zweiter IC samt Beschaltung ist vorgesehen. Wieder nicht bestückt, obwohl sogar die Löcher dafür vorhanden sind. Ich habe nachgesehen und gesucht: Offenbar wird dafür ein LM358P verwendet.
Bei meinem konkreten Netzteil wurden die Anschlussdrähte eines Bauteils nicht abgeknipst (das wurde übersehen), und an einigen Stellen sind sie viel zu lang. Auf der Platine sind „Lötzinnkügelchen“, die niemand entfernt hat. Angegeben sind 20A, aber am Ausgang ist nur eine einzige Diodenbaugruppe MBR30200PT verbaut – zu wenig. Außerdem hat man am Ausgang die Brücken vergessen (die Löcher sind vorhanden, man muss sie einsetzen; der Strom ist hoch).
Und nun zu meiner Lieblings-Speicherdrossel. Ich hatte Kirich einmal gefragt: „Was wäre, wenn man nur einen Ring von der üblichen Drossel (die aus zwei Ringen besteht) nimmt und Kupferdraht darum wickelt?“
Die ungefähre Antwort lautete: „Das hängt von der Frequenz usw. ab. Einfach so sollte man das nicht machen.“ Diese Drossel ist in den Testberichten zu den Netzteilen 36V-10A und 12V-30A zu sehen.
Und jetzt haben die Chinesen die Antwort geliefert. Offenbar kann man einfach genau diesen einen Ring von der alten Drossel (die aus zwei Ringen besteht) nehmen, 1,1mm dicken Aludraht darumwickeln (30 Windungen, insgesamt zweifädig) und eine Leistung von fast 500W angeben. Einfach und unkompliziert, gut gemacht ))).
Eine einzelne Drossel tauchte zuerst in Netzteilen mit Feldeffekttransistoren auf. Später begann man, sie nach und nach auch in Netzteilen mit TL494 (KA7500B) einzubauen. Der Haken ist: Ursprünglich war dieser Ring aus Sendust. Sendust hält höhere Temperaturen aus und verliert kaum an Eigenschaften. Dann dachten sich die Chinesen wohl: Wir haben doch jede Menge gewöhnlicher Ringkerne – warum also eine Drossel mit zwei Kernen bestücken? Nehmen wir auch nur einen, aber einen einfachen. Spart schließlich Geld. Dafür erhöhen wir die Leistung des Netzteils auf 480 W. Sie haben diese Netzteile aber getestet: Wenn der Lüfter ordentlich läuft, bringt das Netzteil seine Nennleistung mehr oder weniger. Einen bestimmten Hersteller werde ich wegen dieser Drossel nicht beschuldigen. Mit dem zweiten IC haben sie sich selbst in die Ecke manövriert. Der Transformator ist näher an die Klemmen gerückt, und für eine Drossel in Standardgröße ist einfach kein Platz. Kupfer hat schließlich niemand versprochen. Wahrscheinlich ist auch der Transformator mit Aluminiumdraht gewickelt. Ich habe mir ein Netzteil mit 48 V und 8,3 A angesehen: Der Trafo ist mit Aluminiumdraht gewickelt. Aus sportlichem Ehrgeiz musste ich dann üben, Trafos mit Kupferdraht zu wickeln (für ein Netzteil mit TL494). Die Netzteilplatine wird inzwischen oft nur noch mit drei Schrauben am Gehäuse befestigt. Wenn Schrauben vorhanden sind, korrigieren wir das. Ich verwende dafür Unterlegscheiben von Mainboards.
Für die Leistungshalbleiter werden inzwischen oft Glimmerplättchen verwendet. Die gibt es auch bei uns günstig zu kaufen, ebenso bei AliExpress. Sie lassen sich wunderbar „in Gefangenschaft vermehren“: Aus einem Plättchen werden 2–3 Isolierplättchen.




Was machen wir am Netzteil?
Bis zur Gleichrichterbrücke lassen wir alles, wie es ist. Die originale Gleichrichterbrücke kann bleiben, aber am besten bekommt sie einen Kühlkörper. Mir haben bei diesen Netzteilen die KBU1010-Gleichrichterbrücken einfach gut gefallen. Falls vorhanden, setzen wir einen zweiten X-Kondensator ein. Wegen der dicken KBU1010 habe ich einen kleinen X-Kondensator (15 mm) eingebaut – mehr der Optik wegen. Den 110/220-V-Schalter entfernen wir. Wenn wir das Netzteil
mit hoher Last betreiben wollen, tauschen wir die originalen 250-V-/680-µF-Kondensatoren gegen ordentliche aus oder setzen hinter der Gleichrichterbrücke einen zusätzlichen 100-µF-/400-V-Kondensator ein. Die Ausgangskondensatoren tauschen wir auf jeden Fall. Wir nehmen Markenware mit 3300 µF/35 V (16 mm). Ich habe den KA7500B-IC entfernt, einen Sockel eingesetzt (Präzisionssockel, lässt sich hervorragend löten) und einen TL494 aus dem Laden eingesetzt. Inzwischen bin ich einfach übervorsichtig. Ich bin auf einen KA7500B von dem Netzteilhersteller gestoßen, dessen 36-V-/10-A-Modell Kirich getestet hat. Der IC war defekt. Der Fehler zeigte sich hauptsächlich unter Last. Das Herstelleretikett ist in Kirichs Testbericht zu sehen. Wir tauschten einfach den KA7500B gegen einen TL494 aus, und das Problem war behoben. In unseren Teams hatten mehrere seiner Netzteile Probleme mit dem KA7500B. Seine Netzteile gehören wahrscheinlich zu den meistverkauften auf AliExpress (Versand aus Russland ist möglich).
Noch etwas zum Hersteller aus Kirichs Testbericht zum 36-V-/10-A-Netzteil. Der Verkäufer auf AliExpress ist HIER KLICKEN. Seine Netzteile gibt es auch bei vielen anderen Verkäufern. Das 48-V-/5-A-Netzteil ist gelungen. Er hat den Trend bei 36-V- und 48-V-Netzteilen (mit 8–10 A) erkannt. Oft verwendet er die billigsten Bauteile. Vielleicht nimmt er, wenn die benötigten Teile fehlen, einfach das, was gerade da ist. In ein 48-V-/10-A-Netzteil kann er zum Beispiel eine 606-Gleichrichterbrücke einbauen. Die Widerstände für die Spannungseinstellung hat er clever gewählt (34–52 V).
Kauft man ein 48-V-/10-A-Netzteil, liefert es 48 V. Kauft man ein 36-V-/10-A-Netzteil, liefert es 36 V. Die Bauteile wurden überhaupt nicht geändert. Von Anfang an hat er in beide Netzteilvarianten, mit 36 V und 48 V, 63-V-Kondensatoren eingebaut. Die Ausgangs-Diodenbaugruppe ist identisch. Interessant wäre, für welche Spannung der
Transformator ausgelegt war. Neben dem IC sind fast alle Kondensatoren billige orangefarbene Keramikscheiben statt Folienkondensatoren.
Was er jetzt macht: Alle Bauteile bleiben wie gehabt, er entfernt den KA7500B und setzt einen TL494 ein. Vor allem hat er plötzlich den großen roten Folienkondensator mit 400 V und 335J (3,3 µF) durch einen mit 225J (400 V) – 2,2 µF ersetzt. Rubicong scheint er weiterhin zu verwenden.
Das Netzteil wird funktionieren, aber Standard sind 400 V und 335J (3,3 µF). Wo genau die Grenze liegt, unter die man die Kapazität des Kondensators nicht reduzieren sollte, kann wahrscheinlich nicht einmal Kirich genau sagen. Auf die Frage, was passiert, wenn die Kapazität dieses Kondensators zu klein ist oder weiter verringert wird, antwortet Kirich: „Früher oder später geht die Schaltung in den Konstantstrombetrieb über.“
Zurück zu unserem Netzteil. Wenn wir eine Lüftersteuerung brauchen: Neben dem Lüfteranschluss ist ein kleiner „Transistor“ eingezeichnet. Er ist nicht bestückt, stattdessen sitzt dort eine Drahtbrücke. Die Brücke entfernen und an ihrer Stelle einen KSD9700 mit 45 °C einsetzen. Da diese Brücke aber ziemlich weit von der Drossel entfernt ist (die Anschlussdrähte des KSD9700 sind etwas zu kurz), löten wir zuerst
ein paar kurze Drähte an und löten den KSD9700 daran. Die Lötstellen der Drähte isolieren wir mit Schrumpfschlauch. Den KSD9700 setzen wir an die Speicherdrossel und befestigen ihn mit Thermoklebeband am Transformator.
Wenn möglich, wickeln wir die Speicherdrossel mit 1-mm-Kupferdraht neu. Mindestens zweifach, besser dreifach parallel wickeln. Es waren etwa 30 Windungen; die Chinesen wickeln 24 bis 30 Windungen (die genaue Zahl ist nicht kritisch).
Anschließend bestreichen wir die Drossel mit PLASTIK-71(70)-Lack. Die Gleichtaktdrossel kann man gleich mitbehandeln. Wenn sich der Kern der Gleichtaktdrossel oder eines kleinen Transformators bewegt, tragen wir den Lack an den Befestigungsstellen auf und lassen ihn trocknen.
Womit befestigt man diese Drossel am besten? Am besten mit neutralvernetzendem Dichtmittel. Falls keines da ist, nehmen wir „Flüssignägel“ (habe ich mehrmals ausprobiert). Auch „Moment Silikondichtstoff“, transparent, habe ich getestet. Der Temperaturbereich passt (-40/+150). Wenn wir „Flüssignägel“ verwenden, warten wir nach dem Auftragen 15–25 Minuten und korrigieren erst dann die Dichtmasse. Wenn man sofort nachbessert, kleben die „Flüssignägel“ an den Fingern statt an der Drossel. Vor dem Auftragen entfetten wir die Oberflächen immer (mit Alkohol o. Ä.). Heißkleber sollte man an der Drossel besser nicht verwenden. An den Kondensatoren kann man ihn einsetzen (sie werden mit Lüfter nicht besonders heiß).
Am Ausgang ist eine MBR30200PT-Diodenbaugruppe mit 200 V und 30 A verbaut. Das reicht nicht (unser Netzteil liefert 20 A), also setzen wir eine zweite ein (vom selben Hersteller). Eine mit 150 V geht auch, ist aber weniger verbreitet und kann teurer sein. Die werkseitige kurze Drahtbrücke zwischen den Diodenbaugruppen entfernen. Die zweite Baugruppe einsetzen und die beiden markierten Drahtbrücken einlöten. Die Befestigungsplatte muss neu angefertigt werden; die alte passt nur für eine einzige Diodenbaugruppe.
Als Nächstes setzen wir die nicht bestückten Brücken am Ausgang des Netzteils ein (an Minus und Plus). Wer möchte, kann zwischen Minus und Erde einen Y-Kondensator einsetzen (es sind 2 Stück eingezeichnet). Zusätzlich ist auf der Platine ein
neuer Y-Kondensator eingezeichnet: zwischen Minus des Gleichrichters und Erde (insgesamt 5 Y-Kondensatoren).
Die Lösung mit dem Lastwiderstand gefällt mir: Er sitzt weit weg von den Kondensatoren (2 W/680 Ω). Eingezeichnet sind sogar 2 Widerstände (parallel); ich habe zwei mit je 1,5 kΩ (2 W) eingesetzt.









Zum Schluss: Wenn ihr meint, am Netzteil alles gemacht zu haben, was ihr wolltet, nehmt eine Zahnbürste. Tragt Alkohol o. Ä. auf die Platine (Lötseite) auf und reinigt sie noch einmal gründlich. Wischt sie mit einem alkoholgetränkten Tuch ab. Wenn ihr möchtet, könnt ihr anschließend die ganze Platine (Lötseite) mit PLASTIK-71(70)-Lack „lackieren“. Schickt die Familie spazieren, solange ihr lackiert. Noch ein Wort zu den „Lappen“ zum Abwischen.
Nehmt einen alten Kissenbezug von euch oder eurer Frau (davon hat man normalerweise einen auf Vorrat). Schneidet ein paar Stücke ab: eines zum Entfernen des Flussmittels von der Platine, ein anderes zum Abwischen, zum Beispiel von Wärmeleitpaste. Zum Reinigen der Bohrungen von Lötzinn verwenden wir Holzzahnstocher oder spitzen Streichhölzer an.
Wo man in Russland vernünftiges Lötzinn bekommt, habe ich schon geschrieben: ZUBR bei DNS/Technopoint, MECHANIC bei Profi und green-spark. Bei green-spark kaufen wir auch Thermoklebeband (günstiger als bei Ali). Dort gibt es außerdem Schrumpfschlauch. Er wird meterweise verkauft, die Farbe kann man auswählen. Unbedingt Flussmittel FKSп mit Pinsel kaufen (20 ml). Der Pinsel ist praktisch.
Ich habe das Netzteil längere Zeit mit einer Last von etwa 320 W getestet. Kurzzeitig habe ich etwas mehr als 400 W angelegt. Mit laufendem Lüfter ist alles in Ordnung. Den Lüfter unbedingt schmieren und im Auge behalten. Getestet habe ich das bereits umgebaute Netzteil.
Offenbar wurde eine große Serie produziert; dieses Netzteil gibt es inzwischen bei vielen Verkäufern. Bei der Auswahl solltet ihr bedenken, dass sich ein Netzteil mit TL494 und eines mit MOSFETs (bei gleichem Preis) in der „Welligkeit“ deutlich unterscheiden. Wenn das kritisch und wichtig ist, nehmt ein Netzteil mit TL494. Die „Welligkeit“ ist bei einem Netzteil mit TL494 ab Werk geringer, oft sogar deutlich geringer.
Die Stelle für den KSD9700 mit 45 °C bei einem Standardnetzteil der alten Ausführung – HIER. Die Chinesen setzen oft einen Anschluss des 2-W-Widerstands (26–30 Ω) an seinen Platz und löten den anderen Anschluss an die Stelle für den KSD9700.
So entsteht eine Brücke aus dem Widerstand. Setzt den Widerstand an seinen Platz und den KSD9700 an seinen. Den Widerstand können wir auf 100 Ω (2 W) erhöhen. Richtet euch nach eurem Netzteil, der Last und der Lüfterdrehzahl. Foto aus Kirichs Testbericht (mit rotem Pfeil markiert und eingekreist)

Falls ihr den Transformator zerlegen wollt: Am besten kocht ihr ihn in einem Topf auf dem Herd aus. Als Gefäß eignet sich eine große Konservendose. Nicht in kochendes Wasser legen, sondern langsam erhitzen. Den heißen Trafo nicht mit einem nassen, kalten Lappen berühren – er könnte reißen. Wenn ihr den Draht abwickelt, notiert am besten gleich in einem Heft, von welchen Anschlüssen ihr ihn abwickelt, wie viele Windungen es sind und in welcher Reihenfolge die Wicklungen liegen. Ich habe einen Fehler gemacht: Zuerst wollte ich zählen, aber da der Draht aus Aluminium war, riss er ständig. Ich gab es auf und wickelte einfach ab. Danach legte ich den Draht auf den Tisch und notierte auf einem Zettel die Reihenfolge und die Anschlüsse. Ich dachte, ich würde den Trafo am nächsten Abend in Ruhe zerlegen und die Windungszahl am zerlegten Trafo zählen. Daraus wurde nichts: Es wurde „aufgeräumt“, und der Draht samt Zetteln landete im Müllschacht. Die Kunststoffteile des Trafos waren von schlechter Qualität: Die Hülsen waren unsymmetrisch gegossen, an einem Ende dick, am anderen dünn und mit Löchern.
Bei Varistoren im Netzteil muss man nicht übertreiben. Wenn das Netzteil zu Hause über ein Verlängerungskabel oder eine Steckdosenleiste angeschlossen wird, sind dort normalerweise schon Varistoren eingebaut. Wenn wir das Netzteil in ein Gehäuse einbauen, können wir einen zusätzlichen Filter nehmen (es gibt auch Ausführungen mit Anschlussbuchse).
Sucht auf Ali nach „Power EMI filter“.
Kontrolllampe 220 V – HIER.
So baut man einen zusätzlichen Kondensator mit 100 µF/400 V ein – HIER.
Video über Kondensatoren – HIER.
Das war's wohl. Viel Erfolg euch allen.