Ich habe schon ziemlich viele Tests von Mini-PCs mit Windows gemacht. Jetzt ist mir aber eine relativ günstige Variante untergekommen, und ich wollte prüfen, was Mini-PCs im unteren Preissegment zu bieten haben. Wie immer wurde daraus allerdings das volle Programm: ansehen, testen, zerlegen, nachbessern, einrichten und wieder testen.
In der Überschrift steht der Aktionspreis. Sobald ich den Preis ohne Rabatt kenne, ändere ich das. Wenn ich mich nicht irre, liegt er bei etwa 83–85 US-Dollar.
Günstigere Modelle sind mir noch nicht begegnet. Das war auch einer der Gründe, warum ich ihn für einen Test bestellt habe. Mit den Eigenheiten und Tücken der Produkte chinesischer Ingenieure bin ich schon öfter konfrontiert worden, deshalb habe ich gleich mit „Überraschungen“ gerechnet. Aber der Reihe nach: Zuerst die Verpackung.
Der Computer kommt in einer unscheinbaren, aber ziemlich großen Schachtel. Auf der Unterseite steht eine Liste der verfügbaren Varianten dieses Computers, aber keine davon war markiert.
Wintel Pro CX-W8, günstiger Mini-PC mit Windows 10
Der Computer selbst ist sehr klein. Über das Größenverhältnis zwischen Schachtel und Computer war ich sogar ein wenig erstaunt.
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Da auf der Schachtel nichts angegeben war, liste ich die technischen Daten hier auf. Betriebssystem: Windows 10 Prozessor: Intel Cherry Trail X5-Z8300 Grafik: Intel® HD Graphics (8. Generation) Speicher: 2 GB RAM (DDR3L-1333) + 32 GB ROM WLAN: 802.11b/g/n, 2,4 GHz Ethernet: 100 Mbit/s Bluetooth: BT 4.0 Audioausgang: 3,5-mm-Klinkenbuchse Bildausgang: HDMI, 1080p Anschlüsse: 1x USB 3.0, 1x microUSB 2.0 + 1x microUSB 2.0 Speicherkarten: 1 microSD-Steckplatz, max. 64 GB (es gibt Angaben, dass bis zu 128 GB unterstützt werden) Abmessungen: 98 x 98 x 20 mm Gewicht: 250 g (tatsächlich 180 g)
Was an dieser Liste mein Interesse geweckt hat? Vor allem USB 3.0. Auch die analogen Audioausgänge und der Anschluss für ein kabelgebundenes Netzwerk sind erfreulich, denn im Alltag versuche ich, kein WLAN zu verwenden.
Der Lieferumfang ist überschaubar: Mini-PC Netzteil HDMI-Kabel Anleitung
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Die Anleitung ist sehr einfach und besteht, könnte man sagen, fast nur aus Bildern. Wirklich nützliche Informationen gibt es darin allerdings nicht viele. Und bei den wenigen Anschlüssen kann man sich kaum vertun.
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Außerdem liegt ein HDMI-Kabel bei. Wahrscheinlich hätte ich es gar nicht weiter beachtet – ein Kabel wie jedes andere. Aber mir ist eine seltsame Besonderheit aufgefallen: Der rechte Schwanz Stecker ist länger. Warum, ist mir ein Rätsel.
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Zufällig habe ich den Computer mit einem Netzteil bestellt, dessen Stecker nicht für europäische Steckdosen geeignet ist. Der Verkäufer hat nicht darauf geachtet, und ich habe mir nichts dabei gedacht. Der Link in der Überschrift führt zur Version des Computers mit einem passenden Netzteil. Der Preis ist derselbe.
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Das Netzteil ist mit 5 V und 3 A angegeben. Der Stecker ist etwas ungewöhnlich: 4 x 1,5 mm. Üblicher sind die weiter verbreiteten 5,5 x 2,1 mm. Der Stecker selbst wirkt aber recht hochwertig; solche habe ich schon bei Marken-Netzteilen gesehen.
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Das Netzteil lässt sich öffnen, also konnte ich es natürlich nicht lassen, es auseinanderzunehmen. Viele kennen ja meine Vorliebe dafür, alle möglichen Netzteile aufzuschrauben :)
Optisch würde ich sagen: mittelmäßig, obwohl der Transformator nach seinen 15 W aussieht.
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Im Inneren findet sich ein PWM-Controller CR5228 mit einer maximalen Leistung von 18 W. Das Netzteil ist mit 15 W angegeben, die Reserve ist also klein, aber vorhanden. Übrigens arbeitet das Netzteil geräuschlos; ich habe es in verschiedenen Betriebsarten ausprobiert.
Die Eingangsschaltung sieht irgendwie traurig aus: kein Filter (obwohl Platz dafür vorgesehen ist), und die Diodenbrücke wurde mit der linken Hinterpfote gelötet. Aber immerhin gibt es eine Sicherung.
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Die Kapazität des Eingangskondensators beträgt 22 µF. Bei einer Versorgungsspannung von 198–242 V reicht das völlig aus, da gibt es nichts zu beanstanden. Sogar ein richtiger Entstörkondensator ist verbaut und nicht einfach irgendein Hochspannungskondensator – angesichts der sonstigen Sparmaßnahmen erstaunlich. Als Ausgangsdioden kommen zwei parallelgeschaltete SR560 zum Einsatz, ausgelegt für 5 A und 60 V. Das ist an sich gut, aber in dieser Konfiguration sind 3 A Dauerstrom das Maximum. Die Ausgangskondensatoren sind natürlich nicht besonders hochwertig: zwei mit je 470 µF. Am Ausgang gibt es sogar eine Drossel, aber die Qualität der Kondensatoren enttäuscht. Wenn ich das Netzteil überarbeiten würde, wären sie das Erste, was ich austauschen würde.
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Platine und Bestückung sind einseitig, die Lötqualität ist durchaus ordentlich. Insgesamt hinterlässt das Netzteil einen zwiespältigen Eindruck: Einerseits wurde gespart, andererseits hat man bei den technischen Daten nicht übermäßig gekürzt. Schlimmer wäre es zum Beispiel gewesen, einen Eingangsfilter einzubauen, dafür aber beim Transformator an der Leistung zu sparen. Im Betrieb war das Netzteil selbst mit angeschlossener externer Festplatte nur warm. Ich kann also sagen: 2,5 A liefert es sicher, 3 A wahrscheinlich nicht dauerhaft, aber durchaus.
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Und hier ist der kleine Schönling: schwarz und kompakt. Die Oberseite ist matt, die Seiten glänzend. Glanz sieht schön aus, ist aber nicht besonders praktisch. Ich hätte ein komplett mattes Gehäuse bevorzugt. Insgesamt macht es aber einen ordentlichen Eindruck. Vorn sitzt der Einschaltknopf, und im Gehäuse ist eine blaue LED eingebaut (genauer gesagt blau und rot), die ein diffuses Licht abgibt.
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Als ich dieses kleine Kästchen zum ersten Mal in die Hand nahm, fiel mir sofort auf, wie schwer es ist – besonders dafür, dass das Gehäuse aus Kunststoff besteht. Normalerweise wiege ich stationäre Geräte nicht, aber hier konnte ich nicht widerstehen: 180 g.
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Auf der linken Gehäuseseite befinden sich die USB-Anschlüsse. Der Anschluss nach Standard 3.0 ist am Gehäuse nur an der Farbe des Steckers zu erkennen und ist außerdem mit USB 2 beschriftet :) Etwas weiter rechts und darunter befindet sich der Steckplatz für eine MicroSD-Speicherkarte.
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Auf der Rückseite befinden sich alle übrigen Anschlüsse, der Reihe nach: Audioausgang LAN HDMI MicroUSB 2.0 Stromversorgung
Dass einer der USB-Anschlüsse im Micro-Format ausgeführt ist, wirkt etwas seltsam, aber so etwas ist mir schon begegnet. Früher wurde dieser Anschluss allerdings auch zur Stromversorgung genutzt. Hier ist er dagegen nur ein Schnittstellenanschluss, über ihn kann das Gerät nicht mit Strom versorgt werden. Die Verwendung eines so kleinen Anschlusses ist wahrscheinlich dem Platzmangel geschuldet.
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Auf der Unterseite gibt es nichts Interessantes. Das Gehäuse ähnelt sehr den Gehäusen verbreiteter Android-Boxen.
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Im Betriebssystem war bereits ein Benutzerkonto eingerichtet, sodass ich beim ersten Start nichts eingeben musste. Mir wäre es allerdings lieber gewesen, alles von Grund auf einzurichten.
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Damit bin ich mit der äußeren Begutachtung fertig. Weiter geht es mit der Software. Als der Desktop geladen war, habe ich unwillkürlich so geschaut: O_O. Ein komplett schwarzer und praktisch leerer Desktop. Früher gab es irgendwie immer irgendwelche Bilder.
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Im Computer ist ein 32-GB-Flashspeicher verbaut. Das ist sozusagen das notwendige Minimum für den Betrieb von Windows. Es gibt auch Varianten mit mehr Speicher, aber nicht für dieses Geld :( Es sind etwa 19 GB frei, irgendwie ziemlich wenig. Häufiger bin ich auf Varianten mit 20–21 GB gestoßen. Von den 19 GB kann man aber gleich 2–3 GB für Updates abziehen, die das Betriebssystem nach dem Verbinden mit dem Internet und der Aktivierung herunterlädt.
Eine weitere Überraschung war das installierte 64-Bit-Betriebssystem. Ich verstehe nicht so recht, wozu das hier gut sein soll. Wahrscheinlich bleibt dem Benutzer deshalb auch weniger Speicherplatz. Ein wenig beruhigt mich wohl nur, dass es einen Speicherkartensteckplatz gibt.
Da dieser Prozessor schon seit etwa einem halben Jahr auf dem Markt ist, kann ich kaum etwas Neues dazu sagen. Der einzige Unterschied ist der Hersteller des BIOS für das Board. Bei allen vorherigen Computern stammte das BIOS von AMI, hier hat sich der Hersteller dagegen entschieden, unbekannt zu bleiben.
Obwohl der Prozessor schon seit geraumer Zeit bekannt ist, werde ich trotzdem noch Tests durchführen. Besonders interessant waren für mich zwei Tests: USB 3.0 und die Erwärmung.
Einige Screenshots sind sehr klein geraten. Deshalb zur Erinnerung: Alle Bilder in meinen Tests lassen sich anklicken.
Zuerst habe ich USB 3.0 getestet. Zuvor hatte ich unter Windows 10 Probleme mit der Funktion dieses Anschlusses. Für den Test habe ich eine externe Festplatte angeschlossen (Stromversorgung über den Mini-PC).
Was soll ich sagen: Der Anschluss funktioniert einwandfrei, die Geschwindigkeit entspricht USB 3.0.
Der eingebaute Flashspeicher hat mich dagegen enttäuscht. Die Lesegeschwindigkeit von 130 MB/s kann ich noch als normal hinnehmen, aber 37 MB/s beim Schreiben waren enttäuschend.
Zum Vergleich: Tests der Flash-Speichergeschwindigkeit anderer Computer. Im Moment liegen die PIPO-Computer mit Samsung-Speicher vorn. MeeGoPad T03 Pipo X9 Pipo X7 Pipo X7S Teclast X98 Pro MeeGoPad T02 Pocket P1 Vensmile W10
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Als erster Test für die Temperaturentwicklung und zugleich die Leistung lief 3DMark 2006. Das Ergebnis ist nicht gerade schlecht, liegt aber deutlich unter dem des MeeGoPad T03, in dem derselbe Prozessor steckt. Das MeeGoPad kommt auf 2281 Punkte, hier sind es dagegen nur 1838 – und dabei ist die Temperatur bereits auf 85 Grad gestiegen. Was soll ich sagen: Es gibt eine Überhitzung, die sich allerdings nur auf die Leistung auswirkt. Abstürze gab es keine.
Cinebench bescheinigte dem Prozessor eine höhere Leistung als dem MeeGoPad, beim Grafiktest ging er jedoch völlig unter. Das Problem ist, dass sich der Prozessor im Betrieb mit dem Grafikbeschleuniger stärker erwärmt als bei gewöhnlichen mathematischen Berechnungen.
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Der 7-Zip-Test lief nur der Statistik halber. Da er kurz ist, entsteht dabei kaum Wärme.
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Und hier mein wichtigster Überhitzungstest: LinX. Der Test lief einige Zeit nach den anderen Tests, der Computer war also schon etwas abgekühlt. Die ersten drei Durchläufe sahen durchaus ordentlich aus, auf dem Niveau des MeeGoPad.
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Als ich den Test jedoch erneut startete, sah das Ergebnis so aus. Mit zunehmender Erwärmung sank die Leistung deutlich. Man sollte erwähnen, dass die Temperatur recht gleichmäßig ansteigt und ich außerdem unter ziemlich hoher Last teste. Bei normaler Nutzung – Browser, Filme, Odnoklassniki, Skype usw. – gibt es solche Belastungen nicht.
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Damit wäre die Temperatur geklärt, kommen wir zum WLAN. Im Computer steckt ein Modul, das nur im 2,4-GHz-Band arbeitet. Beim Einschalten wurden einige aktive WLAN-Zugangspunkte in der Nähe gefunden, darunter auch meiner. Er ist 12 Meter vom Computer entfernt und mehrere Stahlbetonwände liegen dazwischen.
Die Realität sah allerdings weniger erfreulich aus: Beim Verbinden wurde eine Geschwindigkeit von 5,5 Mbit angezeigt. Für einen Zugangspunkt in dieser Entfernung und mit solchen Hindernissen ist das grundsätzlich in Ordnung; mehr hatte ich auch nicht erwartet. Die Stimmung trübte allerdings, dass ich selbst nach dem Umstellen des Computers an einen Ort mit weniger Hindernissen nur ein wenig besseren Empfang bekam.
Als Nächstes die SpeedTest-Messungen. Der Reihe nach: 1. Test mit weniger Hindernissen (der zweite Standort, an dem ich die Verbindung geprüft habe; siehe Screenshot oben). 2. Den Computer noch näher herangerückt. 3. Test im selben Raum wie der Router, aber in gegenüberliegenden Ecken (etwa 6 m direkte Sichtverbindung). Einziger Lichtblick: Der Computer hat einen vollwertigen LAN-Anschluss. Die WLAN-Verbindung lässt sich nutzen, aber hohe Geschwindigkeiten kann man vergessen. Natürlich könnte das auch einfach Zufall sein, aber ich teste nun einmal das Gerät, das bei mir angekommen ist.
Da die Tests bei hoher und anhaltender Belastung eine erhöhte Erwärmung des Computers gezeigt haben, habe ich beschlossen, ihn zu überarbeiten. Und wenn man ihn schon überarbeitet, kann man ihn auch gleich öffnen und sich ansehen, worauf dieses Gerät eigentlich aufgebaut ist.
Der Computer lässt sich sehr leicht öffnen: Man muss nur die untere Abdeckung ein wenig anheben und aus dem Gehäuse ziehen.
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Abgesehen vom Flash-Speicherchip befinden sich auf der Unterseite der Platine nur passive Bauteile. Der Flash-Speicher wurde offenbar aus Platzgründen auf die Unterseite verlegt. Ich halte das aber auch deshalb für eine gute Lösung, weil sich der Speicher dadurch weniger erwärmt und zuverlässiger ist.
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Außerdem habe ich einen interessanten Anschluss entdeckt. Ich wage zu vermuten, dass es sich um etwas Ähnliches wie einen LVDS-Anschluss handelt, also zum Anschließen eines Displays. Daneben gibt es viele freie Lötpads für Bauteile. Ich denke, die Platine war als universelle Lösung gedacht. Etwas Ähnliches habe ich in Computern der PIPO-Serien X7–X9 gesehen.
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Wir lösen die vier kleinen Schrauben und nehmen die Platine aus dem Gehäuse. Jetzt ist klar, woher das hohe Gewicht kommt. Im Inneren sitzt nicht nur ein ziemlich großer Kühlkörper, sondern auch eine Stahlplatte in der oberen Abdeckung. Der Kühlkörper liegt über zwei Stücke wärmeleitendes Gummi an der Platte an. Genau das sorgt für die Trägheit beim Temperaturanstieg.
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Ich muss zugeben, die Ingenieure haben tatsächlich erst nachgedacht und dann gebaut. Ich habe mich lange darüber geärgert, dass bei den vorherigen Computern mit BayTrail-Prozessor der Kühlkörper ausnahmslos aus einem dünnen Blechstreifen bestand, der sich innerhalb weniger Sekunden aufheizte und an dem ich dann einen Kühlkörper befestigte. Hier ist der Kühlkörper dagegen ziemlich groß.
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Wir nehmen den Kühlkörper ab. Achtung: Der Kühlkörper lässt sich ziemlich schwer abnehmen. Das Befestigungsprinzip ist dasselbe wie bei Kühlkörpern von Grafikkarten und Chipsätzen, aber die Clips sitzen deutlich fester und die Löcher dafür sind vom Durchmesser her sehr knapp bemessen. Außerdem befinden sich neben einer der Befestigungen mehrere sehr kleine Bauteile, die man leicht abreißen kann!
Erfreulich ist, dass der Kühlkörper zwar über ein ziemlich dickes Wärmeleitpad (1.5mm dick) auf den Prozessor drückt, aber keine weiteren Zwischenschichten vorhanden sind. Auf der Platine ist die Markierung für einen deutlich kleineren Kühlkörper zu sehen. Offenbar waren die Ergebnisse damit schlechter, also haben die Entwickler einen größeren Kühlkörper eingebaut.
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Außerdem habe ich auf der Platine Folgendes entdeckt: 1. Noch einen rätselhaften Anschluss und nicht weit davon einen Platz für einen zweipoligen Anschluss, vermutlich zur Stromversorgung der Displaybeleuchtung. 2. Noch jede Menge freie Lötpads für Bauteile. Jetzt bin ich schon gespannt, was dieser Hersteller als Nächstes herausbringt.
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Schauen wir uns die verbauten Komponenten an. 1. Intel-Prozessor Cherry Trail X5-Z8300 2. Arbeitsspeicher, überraschenderweise von Kingston. 3. Flash-Speicher von Foresee. Dieser Speicher ist mir schon früher begegnet, Samsung gefällt mir besser. 4. Ein Klassiker: der Mehrkanal-Power-Management- und Akku-Ladecontroller AXP288. Dieser Controller ist in der überwiegenden Mehrheit der Mini-PCs verbaut.
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1. Funkmodul AP6212. Neben Wi-Fi und Bluetooth unterstützt es auch NFC, diese Funktion wird hier aber nicht genutzt. Dieses Modul ist mir, glaube ich, bisher noch nicht begegnet. 2. Ethernet-Controller RTL8152, den habe ich ebenfalls noch nie gesehen. Es ist ein USB-LAN-Controller. Da USB aber schneller ist als 100-Mbit-Ethernet, gibt es damit keine Probleme. 3. Für den Sound ist der ES8316 von Everest zuständig – wieder ein neuer Chip und wieder am USB-Bus. 4. Das BIOS ist in einem 64-Mbit-Speicherchip 25Q64FWSIG abgelegt. Na, wenigstens hier etwas Vertrautes :)
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1. USB-2.0-Hub mit dem recht bekannten und sehr beliebten Chip FE1.1S 2. In einer Ecke der Platine sitzt ein rätselhaftes Bauteil, vermutlich ein Stromversorgungsschalter, offenbar mit einem Strommess-Shunt. Vielleicht versorgt es die USB-Ports.
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Separat angebracht sind die Wi-Fi- und Bluetooth-Antenne sowie die Batterie. Die Batterie und die Antenne sind am oberen Gehäusedeckel festgeklebt. Die Batterie hat allerdings einen Stecker, die Antenne ist angelötet.
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Damit wären die Innereien geklärt. Aber eigentlich habe ich das Gerät nicht nur deshalb aufgeschraubt. Ich wollte auch die Kühlung verbessern. Dafür habe ich ein paar Dinge bereitgelegt. 1. Wärmeleitpad, 1,5 mm dick 2. Ein Stück Messingblech, 1 mm dick und etwa 15 × 15 mm groß 3. Wärmeleitpaste KPT-8
Das Wärmeleitpad braucht man im Grunde nicht; für den Umbau kann man problemlos ein Stück von der Stahlplatte nehmen. Das Messingblech (noch besser wäre Kupfer) sollte idealerweise 1,2–1,3 mm dick sein, aber so ein Stück hatte ich nicht. Da ich kein 1,2–1,3 mm dickes Blech hatte, nahm ich KPT-8 statt KPT-19, weil mir die erste Paste etwas zähflüssiger vorkam.
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Wir entfernen das Wärmeleitpad vom Prozessor, tragen Paste auf, legen das Messingblech darauf und geben oben noch eine Schicht Paste drauf. Die zähflüssige Paste brauche ich, um etwa 0,2–0,3 mm zusätzliche Dicke auszugleichen. Deshalb habe ich sie relativ dick aufgetragen. Bei der Inspektion fiel mir auf, dass der Power-Management-Controller keinen Kontakt zum Kühlkörper hat, obwohl er sich im Betrieb erwärmt. Zumindest bei allen zuvor untersuchten Computern hatte er immer Kontakt zum Kühlkörper. Ich habe ein kleines Stück 1,5 mm dickes Wärmeleitpad zugeschnitten. Wie oben erwähnt, kann man dafür ein Stück nehmen, das die Wärme vom Kühlkörper auf die Stahlplatte überträgt.
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Den Kühlkörper vorsichtig wieder einsetzen. Da noch ein ziemlich großes Stück Wärmeleitpad übrig war, habe ich es auf die Stahlplatte übertragen, um die Wärmeableitung dorthin etwas zu verbessern. Fertig.
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So gut es ging, habe ich nachgebessert. Jetzt war es Zeit zu prüfen, ob die Änderungen etwas gebracht haben.
Zuerst zehn Durchläufe LinX. Nicht schlecht, wirklich nicht schlecht. Maximal 71 Grad.
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Starten wir 3Dmark. Auch ein ordentliches Ergebnis, wenn auch am Limit: 79 Grad.
Na gut, starten wir 3Dmark noch einmal. Hier sieht man, dass der Computer „warmgelaufen“ ist: Die Temperatur hat 81 Grad erreicht. Der Kühlkörper sitzt in einem fast geschlossenen Gehäuse, die Wärme wird also nur über den Kunststoff abgeführt. Ich habe die Wärmeübertragung vom Prozessor zum Kühlkörper und vom Kühlkörper zur Stahlplatte verbessert. Das hat die Wärmeableitung etwas verbessert und die thermische Trägheit deutlich erhöht. Der Computer „wärmt sich“ also viel langsamer auf, aber die Überhitzung konnte ich nicht vollständig beseitigen. Das liegt daran, dass ich bei solchen Umbauten immer darauf achte, das Aussehen unverändert zu lassen. Lüftungsöffnungen hätten die Situation deutlich verbessert. Schon wenn man den Computer einfach auf die Seite legt, sinkt die Temperatur. Aber ich wollte das Aussehen nicht beeinträchtigen.
Dafür kam noch ein anderer raffinierter Effekt zum Vorschein. Sobald der Computer warmgelaufen war, drosselte die Automatik die Leistung auf 30%. Erst nach dem Abkühlen kehrte die Leistung wieder auf den ursprünglichen Wert zurück.
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Wie ihr euch denken könnt, gefiel mir das überhaupt nicht, also machte ich mich daran, das Problem zu untersuchen. Zuerst fand ich in den Energieeinstellungen eine Option zur Leistungsbegrenzung, aber in der Praxis bewirkt sie nichts. Man kann fünf Werte auswählen; ich habe drei davon getestet. Der Screenshot unten zeigt den Leistungsunterschied in den Modi 3 (Standardeinstellung), 1 und 5. Die Leistung änderte sich nur geringfügig, auf die Taktabsenkung des Prozessors hatte das aber keinerlei Einfluss.
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Nachdem ich mich mit den Umbauten ausgetobt und ein etwas unerwartetes Endergebnis erzielt hatte, machte ich mich daran, das BIOS zu durchforsten.
Von Anfang an hatte ich einen leisen Verdacht, dass mit dem mir unbekannten BIOS eines unbekannten Herstellers etwas nicht stimmte. Die Praxis zeigte jedoch, dass mein Verdacht nicht unbegründet war.
Ins BIOS kommt man, indem man beim Einschalten des Computers die Escape-Taste drückt. Das BIOS ähnelt stark dem mir vertrauten AMI BIOS. Es gibt viele Einstellungen, sogar einen Punkt Android, also wird es sicher Versionen mit Dual-Boot geben (vielleicht gibt es sie schon).
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Beim Durchstöbern der Einstellungen fand ich ein Menü mit einem mir vertrauten Begriff: thermal.
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Zuerst landete ich nicht dort, wo ich hinwollte, obwohl ich den richtigen Menüpunkt ausgewählt zu haben glaubte.
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Wir brauchen den Menüpunkt, der auf diesem Foto ganz oben weiß markiert ist. Hier sehen wir die Einstellung — Critical — 85 Passive — 60
Die erste legt die Temperatur fest, bei der der Prozessor beginnt, seinen Takt zu senken, die zweite die Temperatur, bei der er wieder in den normalen Betrieb zurückkehrt.
Der Takt wird also bei 85 Grad gesenkt (höher ist der Prozessor in den Tests nicht warm geworden) und erst wieder auf den Standardwert angehoben, wenn die Temperatur auf 60 Grad gefallen ist. Da ich beim Umbau die thermische Trägheit des Kühlsystems erhöht hatte, bin ich damit ungewollt in die Falle getappt. Der Prozessor brauchte lange zum Aufheizen, kühlte aber auch lange ab und erhöhte den Takt dementsprechend erst wieder, wenn er unter 60 Grad abgekühlt war.
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Die Lösung ist einfach: Wir setzen den Grenzwert auf 75 Grad. Bei diesen Temperaturen passiert dem Prozessor nichts, aber er läuft flotter. Das war's.
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Bei der Gelegenheit habe ich auch einen Blick ins Boot-Einstellungsmenü geworfen. Achtung! Oben habe ich gezeigt, welche Einstellung geändert werden muss. Ändert keine der anderen Einstellungen, denn die Praxis hat gezeigt, dass man bei falschen Eingaben leicht einen „Ziegelstein“ statt eines funktionierenden Computers bekommt.
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Nach einigen Tests und den anschließenden Einstellungen wollte ich prüfen, ob sie letztlich etwas gebracht haben.
Zuerst habe ich den Computer ein paar Mal mit 3Dmark aufgeheizt und dann LinX gestartet.
Auf dem Screenshot ist deutlich zu sehen, dass die Automatik nach dem Überhitzen den Takt auf 80 % des Nennwerts gesenkt hat, ihn aber immer wieder kurz auf 100 % anhebt.
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Man sieht, dass die Leistung gestiegen ist und die Automatik zur Temperaturüberwachung und Taktsteuerung des Prozessors jetzt deutlich zuverlässiger arbeitet.
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Auch die Grafikleistung im Cinebench-Test ist jetzt für diesen Prozessor normal. Im Mathematiktest blieb die Leistung erwartungsgemäß unverändert.
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Selbst wenn der Computer schon warm war, lieferte 3Dmark ein normales Ergebnis und eine Temperatur von bis zu 81 Grad. Für ein Stückchen Messingblech, das ich für die Modifikation verwendet habe, finde ich das gar nicht schlecht. :)
Was bleibt also unterm Strich? Zuerst die Vor- und Nachteile dieses Computers. Vorteile Kompakte Größe, ordentliches Äußeres Z8300-Cherry-Trail-Prozessor. Ein ordentlich funktionierender USB-3.0-Anschluss Kühlkörper vorhanden Analoger Audioausgang. Ethernet-Anschluss vorhanden Preis
Nachteile Schwaches WLAN Überhitzung Geringe Schreibgeschwindigkeit des internen Flash-Speichers
Meine Meinung. Zunächst zum Knackpunkt vieler chinesischer TV-Boxen: der Überhitzung. Man sieht, dass die Ingenieure immerhin versucht haben, die Prozessortemperatur zu senken, und das ist ihnen fast gelungen. In früheren Beiträgen habe ich mich oft gefragt: Warum nicht einen Kühlkörper statt eines Blechstreifens einbauen? Jetzt haben sie einen eingebaut, das ist prima. Aber das Ganze steckt in einem kleinen, unbelüfteten Gehäuse. Zum Glück lässt sich die Situation recht einfach verbessern: Man braucht nur ein kleines Plättchen aus Kupfer (Messing oder Aluminium) und etwas Wärmeleitpaste. Mit zusätzlichen Lüftungsöffnungen ließe sich die Erwärmung deutlich verringern, aber ich wollte das Äußere nicht verunstalten. Außerdem tritt die Überhitzung jetzt nur noch bei längerer Volllast auf; im normalen Betrieb wäre sie euch wahrscheinlich gar nicht aufgefallen.
Der zweite Kritikpunkt betrifft das WLAN. Ich weiß nicht einmal, was ich dazu sagen soll: Funktioniert es wirklich so seltsam, oder hatte ich einfach „Glück“? Keine Ahnung. Normalerweise nutze ich diese Art der Verbindung nicht, mir gefällt eine kabelgebundene Verbindung besser. Gut, dass hier ein ordentlicher Anschluss verbaut ist. Für mich ist der Ethernet-Anschluss ein Pluspunkt.
Der Hersteller hat den Flash-Speicher zwar richtig platziert, nämlich an einer Stelle, an der er sich weniger erwärmt, aber einen langsamen Speicher eingebaut. Das bremst die Leistung etwas. Schade, Flash-Speicher von Samsung wäre besser gewesen. Endlich wurde der USB-3.0-Anschluss in Ordnung gebracht: Er funktioniert jetzt wie vorgesehen und nicht mehr im 2.0-Modus.
Spiele habe ich nicht getestet, denn einen solchen Test habe ich bereits in meinem früheren Testbericht zu einem Computer mit diesem Prozessor gemacht. Dabei hat er sich ziemlich gut geschlagen.
Ein weiterer Pluspunkt ist der Preis. Soweit ich weiß, ist das derzeit die günstigste Windows-Box. Wenn ihr den Computer ein wenig nachbessern könnt und euch die WLAN-Geschwindigkeit nicht so wichtig ist, ist das eine sehr gute Wahl. Ansonsten gibt es keine ernsthaften Probleme.
Ich hoffe, der Testbericht ist hilfreich. Wie immer freue ich mich auf Fragen und Ergänzungen in den Kommentaren.
Das Produkt wurde vom Shop für diesen Testbericht zur Verfügung gestellt.
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Welche Anschlüsse hat der Mini-PC Wintel Pro CX-W8?
Er bietet USB 3.0, zwei microUSB-2.0-Anschlüsse, einen microSD-Steckplatz, HDMI, Ethernet und einen 3,5-mm-Audioausgang. Am Gehäuse ist der USB-3.0-Anschluss als USB 2 gekennzeichnet.
Wie viel Strom liefert das Netzteil des Wintel Pro CX-W8?
Das Netzteil ist mit 5 V und 3 A angegeben. Laut Autor liefert es zuverlässig 2,5 A; 3 A kann es vermutlich nicht lange bereitstellen.
Lohnt sich der Kauf des Wintel Pro CX-W8?
Der Autor hält ihn für eine ordentliche Option, wenn sich die Kühlung etwas verbessern lässt und die WLAN-Geschwindigkeit nicht entscheidend ist. Bei längerer Volllast überhitzt der Computer.
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