Mini-PC Vorke V1 Plus oder die neue Version

Letzten Herbst habe ich einen Testbericht über den interessanten Mini-PC Vorke V1 veröffentlicht. Ein ziemlich gutes Gerät: flott, wird nicht zu heiß und bietet die Möglichkeit, eine Festplatte einzubauen. Vor nicht allzu langer Zeit kam eine überarbeitete Version mit dem Prozessor Apollo Lake J3455 auf den Markt. Das hat mich interessiert, also habe ich sie bestellt und einen Testbericht geschrieben. Darin gibt es natürlich eine Begutachtung, Tests, eine Demontage und auch einen Vergleich mit der vorherigen Version.



Beim Schreiben des Testberichts habe ich beschlossen, keinen eigenen Abschnitt für den Vergleich vorzusehen, sondern einzelne Punkte im Laufe des Berichts gegenüberzustellen. Ich kann nur sagen, dass es deutlich mehr Unterschiede gab, als ich gedacht hatte.

Technische Daten
Betriebssystem: Windows 10
Prozessor: Intel Celeron „Apollo Lake“ J3455 1,5 GHz (2,3 GHz im Turbomodus)
Grafik: Intel HD Graphics 500
Arbeitsspeicher: 4 GB
SATA – 1 x SATA 3 Gbit/s + 1 x mSATA (64-GB-SSD eingebaut)
Interne Schnittstellen – 1 x M.2
LAN – Gigabit-LAN
WLAN – 2,4/5 GHz
Bluetooth 4.0
Bildausgänge: HDMI und VGA
Externe Schnittstellen: 2x USB 3.0, 2x USB 2.0
Audioausgang – 3,5-mm-Klinke
Abmessungen: 153 x 153 x 38
Gewicht: 390 g

Zunächst zur Verpackung: Hier ist alles wie gehabt. Ein großer, stabiler Karton, in dem sowohl der Computer selbst als auch das gesamte Zubehör liegen.


Alles, was zum Computer gehört, liegt im Grunde lose im Karton und kann beim Transport darin herumrutschen. Trotzdem ist unterwegs nichts beschädigt worden.


Der Lieferumfang ist identisch mit dem der vorherigen Version und umfasst:
1. Mini-PC
2. Netzteil
3. Netzkabel
4. Rahmen für den Einbau einer HDD/SSD
5. Anleitung.

Auf dem Titelbild wurde das Bild von der Shopseite übernommen. Dort steht, dass ein HDMI-Kabel mitgeliefert wird. Bei meinem Exemplar war keins dabei, das sollte man also vorher abklären.
Es gibt auch eine erweiterte Ausstattungsvariante mit VESA-Halterung. Sie kostet 9 Dollar mehr.


Die Anleitung ist ziemlich ausführlich. Neben den grundlegenden Informationen gibt es zum Beispiel auch eine Anleitung zur Installation von Ubuntu.
Das Netzkabel hat einen Eurostecker und am anderen Ende einen dreipoligen Stecker, wie man ihn von Laptops kennt. Nicht die beste Wahl, denn solche Kabel sind weniger verbreitet als die üblichen „Computer“-Netzkabel.
Der Rahmen für den Einbau der HDD/SSD hat auf dem Transportweg etwas gelitten, aber nichts Dramatisches: Das Metall ist weich und lässt sich leicht wieder in Form bringen.
Das Netzteil ist recht kompakt. Die angegebenen Werte: 12 V, 3 A. Es wird selbst mit eingebauter Festplatte und unter Volllast nicht zu heiß.


Auf den ersten Blick gibt es keine Unterschiede: dieselbe schwarze, quadratische Box. Erst später ist mir aufgefallen, was fehlt :)
Diesmal ist das Gehäuse matt statt glänzend. Dafür ein großes Dankeschön an die Entwickler. Warum sie beim letzten Mal eine glänzende Oberfläche gewählt haben, weiß ich nicht, aber matt ist viel besser.


Anzahl und Anordnung der Anschlüsse sind gleich geblieben: vorne zwei USB-2.0-Anschlüsse, ein microSD-Kartenleser und das Fenster für den Infrarotempfänger der Fernbedienung. Ich habe wieder versucht herauszufinden, welche Fernbedienung zu diesem Computer gehört, bin aber nicht schlau daraus geworden.
Oben befindet sich der Einschaltknopf mit einer LED. Im ausgeschalteten Zustand ist sie aus, im eingeschalteten leuchtet sie, allerdings nicht besonders hell. Im Standby wird sie langsam heller und dunkler. Der Knopf besteht aus irgendeinem festen Gummi, und dank seiner Größe findet man ihn sogar im Dunkeln.


Auf der Rückseite befinden sich:
1. Stromanschluss
2. HDMI-Ausgang
3. VGA-Ausgang
4. Anschluss für ein Ethernet-Kabel
5. Zwei USB-3.0-Anschlüsse
6. 3,5-mm-Anschluss für analogen Audioeingang/-ausgang.


Links und rechts befinden sich Lüftungsöffnungen. Der größte Teil davon ist mit einem zusätzlichen feinen Gitter abgedeckt; nur an der Stelle, an der die warme Luft austritt, fehlt es.


Unten gibt es zwei große Gummifüße. Ein großer Teil der Bodenplatte ist abnehmbar, damit sich eine Festplatte leichter einbauen lässt.


Vor dem Einschalten habe ich einen Blick ins BIOS des Computers geworfen. Entschuldigt, dass die Screenshots so klein geraten sind. Mit einem Klick lässt sich das Bild vergrößern.
Es gibt viele Einstellungen, wirklich viele. In letzter Zeit stoße ich immer öfter auf Computer mit gesperrtem BIOS. Man kann dann zwar noch auswählen, von welchem Medium gestartet werden soll, aber der größte Teil der übrigen Einstellungen ist ausgeblendet.
Trotzdem sollte man besser nichts Unnötiges ändern. Manchmal gibt es böse Überraschungen, etwa wenn das Gerät danach „gebrickt“ ist.


Die einzige Einstellung, die ich wohl nicht gefunden habe, ist die Möglichkeit, den Computer beim Anlegen der Stromversorgung automatisch zu starten.


Beim ersten Einschalten wird man aufgefordert, Sprache, Land usw. auszuwählen. Als Nächstes wird wie gewohnt vorgeschlagen, eine Verbindung zu einem der WLAN-Zugangspunkte herzustellen. Da meiner aber nicht in der Liste stand, habe ich diesen Schritt übersprungen – ein Fehler, denn ich hätte zumindest das Netzwerkkabel anschließen sollen.
Nach kurzer Wartezeit startet der Computer.


Beim ersten Einschalten hatte ich keine Internetverbindung eingerichtet und bekam später ein Problem: Ich konnte die russische Sprache nicht installieren. Manchmal ist das Sprachpaket bereits im System vorhanden, manchmal muss man es separat über die Spracheinstellungen herunterladen. In diesem Fall beharrte der Computer jedoch darauf, dass keine Internetverbindung besteht, obwohl ich problemlos den Browser öffnen und nach einer Lösung für das Problem suchen konnte.
Es stellte sich heraus, dass es viel einfacher und schneller war, das Betriebssystem auf den Ausgangszustand zurückzusetzen und es mit bereits bestehender Internetverbindung zu starten. Danach war das Menü zum Herunterladen des Sprachpakets verfügbar, und weitere Probleme gab es nicht.


Bei der Aktivierung von Windows gab es keine Probleme, beide Male lief alles automatisch.
Installiert ist Windows 10 Home, was für die meisten Anwendungen mehr als ausreicht.


Wie beim letzten Mal ist eine 64-GB-SSD vorinstalliert. Ein Teil davon wird vom System belegt, sodass nur etwa 47 GB frei sind.


Den Task-Manager und die Grafikkarteneinstellungen werde ich nicht noch einmal ausführlich beschreiben, wie ich es beim letzten Mal getan habe, denn dort gibt es nichts besonders Interessantes.
Sogar die Netzwerkkarten sind genau dieselben: WLAN mit 2,4/5 GHz von Intel und eine kabelgebundene Gigabit-Netzwerkkarte von Realtek.


Ein paar Infos aus CPU-Z. Wie in der Beschreibung angegeben, ist ein Intel Celeron J3455 als Prozessor (SoC) verbaut, der auf dem derzeit beliebten Apollo-Lake-Kern basiert. Im Vorgängermodell steckte ein Celeron J3160 mit Braswell-Kern. Der Basistakt des neuen Modells ist mit 1,5 GHz etwas niedriger als beim Vorgänger mit 1,6 GHz, im Turbomodus liegt der Takt mit 2,3 GHz aber höher als dessen 2,24 GHz.
Das BIOS stammt von AMI, das Veröffentlichungsdatum ist Mitte Mai 2017. Wie ich bereits sagte, sind keine Updates zu erwarten. Umso besser, wenn es von Anfang an aktuell ist.
Hier habe ich auch die ersten Tests durchgeführt, zunächst mit Version 1.79 und anschließend mit 1.77. Version 1.77 verwende ich, um die Ergebnisse bequemer mit den zuvor getesteten Geräten vergleichen zu können. In diesem Fall ist der Unterschied ziemlich groß: 687/2510 beim neuen Modell gegenüber 332/1267 beim Vorgänger. CPU-Z zufolge ist das neue Modell also mindestens doppelt so schnell.


Wie beim letzten Mal hat der Hersteller eine SSD der Firma Foresee verwendet. Gleich vorweg: Ich stehe den Laufwerken dieser Firma skeptisch gegenüber, vor allem wegen des angekratzten Rufs ihres Flash-Speichers. Der ist meistens ziemlich langsam, und auch an der Zuverlässigkeit gab es schon Kritik.


Obwohl die SSD auf den ersten Blick genauso aussieht, kann man das von ihrer Geschwindigkeit nicht behaupten. In der vorherigen Version kam ein schnelleres Laufwerk zum Einsatz: 490/150 MB/s gegenüber 374/85 beim neuen Modell. Die Lesegeschwindigkeit unterscheidet sich kaum, aber der fast doppelt so niedrige Schreibdurchsatz war enttäuschend.


Die Schreibgeschwindigkeit hängt nicht von der Größe der geschriebenen Datei ab und liegt immer bei 85–90 MB/s.
Der Vollständigkeit halber: Alle SSD-Tests wurden mit einem bereits gefüllten Laufwerk durchgeführt. Manchmal musste ich andere Testprogramme löschen, um Platz für den Test zu schaffen.


Wie beim letzten Mal ist der Computer für den Einbau einer Festplatte ausgelegt, was ziemlich praktisch und bequem ist. Für den Versuch habe ich wieder dieselbe 500-GB-Festplatte mit 7200 U/min verwendet.


Der Einbau ist denkbar einfach: Zuerst befestigt man den Rahmen mit vier Schrauben.
Dann löst man die Befestigungsschraube an der Unterseite des Gehäuses und entriegelt sie, indem man das runde Teil dreht. Alle nötigen Hinweise stehen auf dem Gehäuse.
Die Festplatte wie auf dem Foto gezeigt einsetzen und mit der zusätzlichen Schraube befestigen, die ebenfalls mitgeliefert wird.
Den Gehäusedeckel in umgekehrter Reihenfolge wieder schließen – fertig.

Der einzige Haken: 2,5-Zoll-Festplatten können unterschiedlich dick sein – 5, 7, 9,5 mm und mehr. Ich habe eine 9,5 mm dicke Festplatte verwendet, und sie ließ sich nur mit Mühe einsetzen. Das Gehäuse ging zwar zu, aber es war wirklich alles sehr knapp. Ich empfehle daher Festplatten mit einer Dicke von 7 mm.


Hier habe ich einen Vergleichstest mit verschiedenen Speichermedien durchgeführt.
1. Original-SSD.
2. Festplatte über SATA
3. microSD über den integrierten Kartenleser
4. Festplatte über USB 3.0

Der Kartenleser ist ziemlich langsam. Für den Test habe ich eine Karte mit einer maximalen Lesegeschwindigkeit von 90 MB/s verwendet. Die Festplattentests stießen dagegen an die Leistungsgrenze des Laufwerks, denn die Ergebnisse waren beim Anschluss über SATA und über USB 3.0 identisch.


Der erste Test war Cinebench, und der lieferte sofort einige ziemlich merkwürdige Ergebnisse. Wenn das Ergebnis bei der Rechenleistung einigermaßen vorhersehbar war, hat mich das bei der Grafikleistung etwas enttäuscht.


Da mich das Ergebnis nicht zufriedenstellte, beschloss ich, die Treiber zu aktualisieren. Ich lud das Intel-Tool herunter, das aktualisierte Grafiktreiber fand – genau die interessierten mich.
Heruntergeladen, installiert, alles lief problemlos, und die weiteren Tests führte ich bereits mit dem neuen Treiber durch.


Dieses Ergebnis ist schon deutlich besser, etwa doppelt so gut wie beim vorherigen Test. Treiber sollte man also unbedingt aktualisieren; die vorinstallierten sind bei 3D-Anwendungen ziemlich schwach.
Die endgültigen Ergebnisse fasse ich später in einer gemeinsamen Tabelle zusammen, damit man besser sieht, „wer wer ist“.


Diesen Leistungstest habe ich mit dem Vorgängermodell nicht durchgeführt, daher kann ich keinen Vergleich anstellen und führe ihn nur der Vollständigkeit halber auf. Ich kann aber sagen, dass der Celeron N3450 in diesem Test 924 Punkte erreicht hat und der Pentium N4200 mit 1088 etwas mehr. Hier liegt das Ergebnis deutlich höher, obwohl alle Prozessoren auf demselben Kern basieren.


Als Nächstes kommen ein paar 3D-Mark-Tests, zunächst die Version von 2006. Auch hier ist das Ergebnis besser als beim Vorgängermodell, und zwar deutlich.


Die neue Version von 3DMark habe ich auf dem Vorgängermodell nicht ausgeführt, aber auf dem N4200 schon – 317|329 – und auf dem N3450 – 281.


Diesen Test mache ich nur selten, aber da ich schon mehrmals darum gebeten wurde, habe ich beschlossen, ihn gleich hier aufzunehmen: den Leistungstest mit WinRAR.


Obwohl dasselbe WiFi-Modul wie beim letzten Mal verbaut ist, habe ich beschlossen, auch dieses zu testen.
Der Scan ergab 32 sichtbare Zugangspunkte, darunter auch meine beiden mit 2,4 und 5 GHz. Bei 5 GHz war nur meiner zu sehen, sonst keiner. Allerdings habe ich schon mehrfach gesagt, dass Intel-Module nicht gerade für ihre hohe Empfindlichkeit bekannt sind.


Leider „sah“ der Computer zwar meinen Zugangspunkt, weigerte sich aber, eine Verbindung herzustellen. Normalerweise deutet so ein Verhalten auf ein schwaches Signal hin.
Ich musste die Tests in zwei Etappen durchführen: zuerst drei Tests im selben Raum wie der 2,4-GHz-Router (an verschiedenen Stellen im Raum, in 1,5 m und 0,5 m Entfernung), danach zwei Tests mit dem 5-GHz-Router, der einige Meter vom Computer entfernt stand, aber nicht in direkter Sichtlinie.
Die drei unteren Diagramme zeigen 2,4 GHz: Je näher der Router, desto höher die Geschwindigkeit. Maximal waren es etwa 90 Mbit/s, was für dieses Frequenzband ziemlich ordentlich ist.
Die beiden oberen zeigen 5 GHz: Der erste Test ergab 125 Mbit/s, der zweite 225 Mbit/s.


Da ich iPerf schon gestartet hatte, habe ich zusätzlich die Geschwindigkeit der kabelgebundenen Netzwerkkarte gemessen. Das Ergebnis schwankt zwischen 500 und 800 Mbit/s, obwohl 1000 angegeben sind.


Damit bin ich bei den Tests angekommen, die mich am meisten interessiert haben: den Temperaturtests.
Es ist kein Geheimnis, dass Überhitzung die Leistung von Geräten oft stark begrenzt. Eine gute Kühlung ist nicht nur die Voraussetzung für eine lange Lebensdauer, sondern auch für hohe Leistung. In meinen Computer-Tests gehe ich immer besonders auf das Problem der Überhitzung ein, denn sie ist oft die größte Schwachstelle chinesischer Geräte – und nicht nur dieser.

Diesmal habe ich keine Tests in mehreren Stufen durchgeführt, sondern OCCT gleich mit maximaler Auslastung gestartet.


Gegen Ende des Tests erreichte die Temperatur 97 Grad, was ziemlich viel ist. Natürlich ist mir klar, dass solche Tests als Extrembelastung gelten, aber trotzdem ist die Temperatur recht hoch.


Der nächste Test hat mich allerdings sehr überrascht. Normalerweise belastet der OCCT-Test im Netzteil-Testmodus den Computer so stark wie nur möglich. Das Ergebnis des Linx-Tests fiel aber noch höher aus: Nach 8 Minuten wechselte der Computer in den Ruhezustand. Zuerst verstand ich gar nicht, was los war, und dachte, ich hätte vergessen, den automatischen Wechsel in den Ruhezustand auszuschalten. Aber nein: Das BIOS versetzt den Computer bei Überhitzung in den Ruhezustand.
Ich startete den Test noch ein paar Mal im Fortsetzungsmodus und beschloss schließlich, nicht weiterzumachen. Eine Temperatur von 103 Grad spricht für sich; außerdem wurde dabei das Throttling-Flag gesetzt.

Seltsam an diesem Test ist, dass Linx den Prozessor normalerweise weniger stark belastet als OCCT, denn OCCT startet im Grunde denselben Linx-Test und belastet zusätzlich die Grafik. Hier war es jedoch genau umgekehrt.
Ihr fragt euch sicher, in welchen Situationen eine solche Belastung auftreten kann. Ein Beispiel wäre die Videokodierung – ein stundenlanger Vorgang, bei dem der Rechenprozessor vollständig ausgelastet ist. In diesem Fall endet das Ganze mit dem Wechsel in den Ruhezustand.


Die Tests haben gezeigt, dass der Computer eindeutig überarbeitet werden muss. Da dafür ohnehin eine Demontage nötig ist, habe ich beschlossen, das gleich mit einem Blick ins Innere zu verbinden – zumal ich nach inneren Unterschieden suchen wollte.

Wie beim letzten Mal drehen wir zuerst drei selbstschneidende Schrauben heraus. Ja, genau drei und nicht zwei, wie es zunächst scheinen mag: Eine ist einfach unter dem runden Teil des Gehäuses versteckt.
Dann fahren wir mit etwas Flachem am Rand entlang und trennen die beiden Gehäusehälften. Diesmal ließ sich das Gehäuse deutlich leichter öffnen. Ich empfehle, hinten anzufangen.


Der Einschaltknopf hat eine eigene kleine Platine.


Auf den ersten Blick ist der Aufbau recht ordentlich. Den Eindruck trübt allerdings der große Kabelbaum: Er ist zwar für eine kompaktere Verlegung mit Klebeband umwickelt, liegt aber nicht besonders ordentlich.


Alle zusätzlichen Anschlüsse sind auf einem großen Stecker zusammengefasst: das Signal vom Einschaltknopf, die Beleuchtung sowie USB und Kartenleser.


Damit mir das Kabel später nicht im Weg ist, habe ich es einfach abgezogen. Tatsächlich 000000000000000000000000000

Ein weiterer Unterschied im Aufbau (neben den Verbindungskabeln): Die WiFi-Antennen wurden nach vorn ins Gehäuse verlegt, beim Vorgängermodell saßen sie hinten. Meiner Meinung nach ist das besser.


Die Platine der Frontblende könnte zunächst identisch mit der früheren aussehen, tatsächlich gibt es aber ziemlich große Unterschiede.
Früher saß auf der Platine ein USB-2.0-Hub-Chip. Der wurde jetzt weggelassen, und der Computerprozessor „regelt“ alles.
Neben den Anschlüssen gab es früher Schutzbauteile, hier wurden sie weggelassen.
Der Kartenleser-Controller war ein RTS5159, hier ist es ein RTS5170. Auf die Arbeitsgeschwindigkeit hat sich das allerdings nicht ausgewirkt.
Dazu gekommen sind zwei kleine Chips mit unbekannter Funktion.
Die USB-Anschlüsse sind für eine USB-3.0-Variante vorgesehen. Darauf deuten die zusätzlichen freien Bohrungen daneben hin.


Die Foresee-SSD unterscheidet sich nicht nur bei der Geschwindigkeit, sondern auch äußerlich. Sie basiert auf dem Controller Marvell 88NV1120; der Flash-Speicher stammt von Micron, was im Hinblick auf die Zuverlässigkeit durchaus gut ist.
Das WiFi-Modul hat jetzt einen M.2-Anschluss statt mPCI.


Erst als ich die Platine aus dem Gehäuse genommen hatte, fiel mir auf, was darauf fehlte: ein RAM-Steckplatz. Zunächst maß ich dem keine besondere Bedeutung bei. Selbst als ich in CPU-Z sah, dass keine Informationen zu den installierten Speichermodulen angezeigt wurden, dachte ich, das sei einfach ein Fehler.
Ja, es gibt keinen RAM-Steckplatz, und 4 GB sind daher alles, was man bekommen kann. Für die allermeisten Aufgaben reicht das natürlich aus, zumindest im Moment. Aufrüsten lässt sich der Speicher aber nicht.


Die Kühlung ist klassisch aufgebaut: ein kleiner Radiallüfter mit Kühlkörper. Der Kühlkörper ist mit dickem Klebeband umwickelt, sodass ein Kanal entsteht, durch den die heiße Luft nur nach außen geleitet wird und nicht ins Gehäuse gelangt. Das ist eine völlig normale Lösung. Vor einiger Zeit habe ich einen Computer von Beelink getestet und musste dort einen ähnlichen Kanal bauen. Dadurch sank die Prozessortemperatur deutlich.


Am Prozessor liegt der flache Teil des Kühlkörpers an, der weiter hinten in den gerippten Teil übergeht. So lässt sich der Lüfter überhaupt erst einsetzen.


Um den Kühlkörper abzunehmen, muss man zuerst auf der Rückseite die Isolierfolie abziehen. Darunter befinden sich vier Schrauben, die den Kühlkörper auf die Platine drücken.
Übrigens: Obwohl das Kühlsystem keine Dämpfungsfedern hat, biegt sich die Platine nicht durch. Das Ganze ist ziemlich ordentlich aufgebaut.


Oben gibt es einen Steg, an dem der Lüfter befestigt werden sollte, aber dort fehlt die Befestigung. Beim letzten Mal war das genauso, also keine Sorge :)


Der Kühlkörper ist an der Stelle, an der er auf den Prozessor drückt, ziemlich dick, aber die Oberfläche könnte besser geschliffen sein. Zwischen Prozessor und Kühlkörper liegt ein etwa 0,5 mm dickes Wärmeleitpad.
Oben habe ich vergessen, etwas zum Lüfterbetrieb zu schreiben. Er hat drei Geschwindigkeitsstufen plus Aus. Im normalen Betrieb läuft er fast immer auf der niedrigsten Stufe. Das Geräusch erinnert an ein leises Rascheln, ein Brummen gibt es nicht. Steigt die Temperatur, schaltet er nach und nach auf die höchste Stufe. Dann wird er schon ziemlich deutlich hörbar, aber nicht gerade störend – ungefähr wie das Lüftergeräusch eines Laptops.


Und hier ist das Mainboard des Computers. Von außen sieht das Ganze ziemlich gut, ordentlich und sauber aus.


Schauen wir uns das Innenleben an.
1. SoC Celeron J3455
2. Super-I/O-Chip IT8528, rechts daneben ist der Ethernet-Controller zu sehen.
3. Audio-Codec.
4. PS175HDM-Konverter von DisplayPort auf HDMI 2.0b. Soweit ich weiß, wird HDCP 2.2 unterstützt.
5. IT6513-Konverter von DisplayPort auf VGA
6. Flash-Speicher für die BIOS-Firmware


1. EEPROM-Chip für den PS175HDM-Konverter (vermutlich)
2. Eingangsstufe der Stromversorgung des Computers.
3. Samsung-RAM, 4 Chips, neben dem Kühlkörper verbaut.
4. Vermutlich die Stromversorgung des RAMs.


1. Sieht sehr nach USB-Stromversorgungscontrollern aus.
2, 3. Schaltkreise der Spannungswandler für den Prozessor.
4. Platz für einen Konverter mit LVDS-Ausgang.


Beim letzten Mal hatte ich darauf hingewiesen, dass ich neben den USB-Anschlüssen Filter in den Signalleitungen entdeckt hatte. Hier gibt es keine Filter, aber Schutzbauteile in den Signalleitungen sind vorhanden. Ich weiß nicht, ob das eine Sparmaßnahme ist oder einfach nicht nötig war, aber alles funktioniert einwandfrei.


Die Video-Konverter und die Eingangsstufen der Stromversorgung des Computers, Gesamtansicht. Zu sehen ist ein Platz für einen alternativen Stromanschluss. Zusammen mit dem Platz für einen LVDS-Chip deutet das auf den Einsatz in Einbaugeräten hin.


Stromversorgung des Prozessors und der SSD sowie vermutlich auch des M.2-Laufwerks.


Jetzt kommen wir zur Verbesserung der Kühlung. Zuerst habe ich versucht, einfach das Gummipad zwischen Chip und Kühlkörper zu entfernen und Wärmeleitpaste aufzutragen. Leider reichte sie kaum bis zum Kühlkörper, sodass ein sichtbarer Spalt blieb.
Letztendlich musste ich zwei Stücke dicke Aluminiumfolie verwenden. Diese Lösung hatte ich schon bei einem anderen Computer ausprobiert und war mit dem Ergebnis zufrieden, also wollte ich es hier wiederholen.


Vielleicht hätte auch ein Stück gereicht, aber ich bin mir nicht sicher. Die Folie ist etwa 0,1 mm dick.
Die Verbesserung ist denkbar einfach: zwei Stücke von ungefähr 10 × 10 mm ausschneiden, Wärmeleitpaste auf den Prozessor auftragen, ein Stück darauflegen, wieder Paste auftragen, das zweite Stück darauflegen und oben auf die ganze Konstruktion noch einmal Paste geben.
Natürlich sieht das nach einer „Nippel-Lösung“ aus, aber die Ergebnisse schauen wir uns später an.
Ich habe die weit verbreitete Wärmeleitpaste KPT8 verwendet und die Folie vor dem Einsatz sorgfältig geglättet.


So, jetzt den Lüfter wieder einsetzen und alles zusammenbauen. Oben liegt der „Folien-Spender“ – ich denke, viele, die mit Elektronik zu tun haben, kennen solche „Bonbons“.
Bei Kupferplättchen sollte man eine Dicke von 0,3–0,35 mm anpeilen, maximal 0,4 mm.


Jetzt versuchen wir, dieselben Tests noch einmal mit der verbesserten Kühlung laufen zu lassen.
Zuerst OCCT.
Das Ergebnis ist deutlich besser: Beim letzten Mal erreichte die Temperatur 97 Grad, jetzt stieg sie nicht über 72 Grad.


Der Linx-Test, bei dem der Computer beim letzten Mal „abgestürzt“ ist.
77 Grad statt 103 – das sind 26 Grad Unterschied nach einem halbstündigen Test! Nein, ich hatte natürlich mit einer Verbesserung gerechnet, aber dann ließ ich den Test noch eine Stunde laufen, und die Temperatur stieg wieder nicht über 77 Grad. Für zwei Stücke Folie ist das einfach großartig. Schade, dass ich es nicht mit einem Kupferplättchen ausprobieren kann, aber ich denke, das Ergebnis wäre noch besser.
Letztendlich kostet die Verbesserung praktisch nichts und sorgt für eine ordentliche Kühlung. Was hat sie eigentlich davon abgehalten, das gleich von Anfang an vernünftig zu machen?


Wärmebild nach einer Stunde Linx-Betrieb.
1. Gesamtansicht. Der „Schwanz“ unten ist die Tischplatte, die von der austretenden warmen Luft aufgeheizt wird.
2. Computer
3. Netzteil. Am stärksten erwärmt sich die Ausgangsdiode. Im Betrieb ist das Netzteilgehäuse kaum warm.


Natürlich könnte ich Tests mit Spielen machen, aber neue habe ich irgendwie keine. Far Cry, das mir gefällt, läuft darauf ganz sicher problemlos – sowohl der erste als auch der zweite Teil.
Ich wollte aber die Videowiedergabe testen. Dazu habe ich „die Vögel“ gestartet. Die Dateidaten:
Ducks.Take.Off.2160p.QHD.CRF25.x264-CtrlHD.mkv (243 Mbit).
Das Video wurde von der SSD abgespielt.

Die Wiedergabe läuft flüssig, und auch die CPU-Auslastung von nur 5 % ist erfreulich. Die Dekodierung übernimmt vollständig der Hardware-Decoder.


Nur aus Interesse habe ich noch eine einfachere Datei gestartet, mit einer Datenrate von gerade einmal 100 Mbit. Die CPU-Auslastung lag bei 4,5 %, und auch hier gab es keinerlei Ruckler. Das Video wurde von der Speicherkarte abgespielt.

Meiner persönlichen Meinung nach gibt es keinen Grund, noch weitere Videodekodierungstests durchzuführen. Der Computer kommt selbst mit anspruchsvollen Videos problemlos zurecht; die Formatunterstützung hängt letztlich vom Player ab.


Jetzt können wir einige Testergebnisse vergleichen. Unten findet ihr eine Tabelle, in der ich die Testergebnisse von Computern mit verschiedenen Prozessoren zusammengefasst habe.
Die verglichenen Computer sind gelb markiert. Den Ergebnissen nach kann man ohne Weiteres sagen, dass der neue Prozessor eindeutig schneller ist als sein Vorgänger – allerdings erst nach einer Überarbeitung der Kühlung.
Mehr noch: Er ist schneller als die übrigen Prozessoren auf Basis des Apollo-Lake-Kerns.

Auch wenn diese Tabelle die Wahl des hier getesteten Computers nicht beeinflusst, hilft sie wahrscheinlich bei der Auswahl eines anderen Modells, denn sie enthält Ergebnisse zu Modellen, die derzeit auf dem Mini-PC-Markt erhältlich sind.


Ich versuche, ein Fazit zu ziehen.
Vorteile.
Hohe Leistung (nach der Überarbeitung).
Durchdachte Konstruktion.
Hochwertige Verarbeitung.
Zwei Videoausgänge: HDMI und VGA
Möglichkeit, eine zusätzliche Festplatte einzubauen.
M.2-Steckplatz vorhanden
Legales Windows 10 Home

Nachteile
Überhitzung bei hoher Last; eine Überarbeitung ist nötig
Der Arbeitsspeicher lässt sich nicht erweitern
Beim Einbau einer 9,5 mm dicken Festplatte kann es zu Problemen kommen.

Meine Meinung: Man sieht deutlich, dass an dem neuen Modell gearbeitet wurde – wenn auch nicht immer zum Besseren. Als Erstes fällt auf, dass das glänzende Gehäuse durch ein mattes ersetzt wurde. Eine Kleinigkeit, aber es sieht deutlich besser aus. Die Leistung ist spürbar gestiegen, in einigen Tests sogar auf mehr als das Doppelte. Aber für den schwarzen Gummistreifen zwischen dem Prozessordie und dem Kühlkörper sollte man den Herstellern auf die Finger klopfen: Er wirkt eher als Wärmeisolator denn als Wärmeleiter. Und ein Unterschied von 26 Grad – selbst mit drei Schichten der billigen Wärmeleitpaste KPT-8 – sagt einiges aus. Genauer gesagt: Da muss nachgebessert werden. Erfreulich ist, dass das Ergebnis selbst nach einer einfachen Überarbeitung deutlich zu sehen ist.
Schön ist, dass sich die SSD und das WiFi-Modul austauschen lassen und außerdem ein zusätzliches 2,5-Zoll-Laufwerk eingebaut werden kann. Aber dass sie den RAM-Steckplatz „wegrationalisiert“ haben, ist wirklich ärgerlich. Natürlich gibt es viele Nutzer, denen 4 GB bis zum nächsten Computerkauf reichen. Trotzdem ist es besser, etwas zu haben als nicht zu haben. Das war keine gute Entscheidung, zumal im Gehäuse genug Platz ist.

Alles in allem hat mir der Computer eher gut gefallen, besonders nach der Überarbeitung. Wenn keine Überarbeitung nötig wäre, würde ich sagen: gut. So kann ich nur sagen: ziemlich ordentlich.

Der Verkäufer hat für den Testbericht einen Rabatt angeboten. Das übliche Verfahren bei Ali:
1. Produkt kaufen, aber nicht bezahlen.
2. Bei der Bestellung in den Kommentar an den Verkäufer „nopending“ schreiben.
3. Der Verkäufer senkt den Preis auf $159.99.
4. Bezahlen und auf das Paket warten.

Übrigens bietet der Verkäufer die VESA-Halterung auch separat an. Sie kostet 7.99, aber der Verkäufer bietet Gutscheine an: einen über 1 ab 1.01 und zwei über 2 ab 2.01. Damit bekommt man sie tatsächlich für 6 Dollar.
Außerdem hat der Verkäufer bestätigt, dass das HDMI-Kabel als Geschenk im Lieferumfang enthalten sein wird.

Das war's. Ich hoffe, der Testbericht war hilfreich.