Set aus einem Videorekorder und vier Kameras – oder was eine Videoüberwachungsanlage eigentlich ausmacht

In privaten Nachrichten werde ich ziemlich oft zu verschiedenen Videoüberwachungssystemen gefragt. Die Fragen sind unterschiedlich, aber mir ist aufgefallen, dass es meistens darum geht, die Theorie zu erklären. Außerdem fragen die Leute nach einer günstigen und einfachen Anlage für die Datscha, ein Einfamilienhaus oder einen kleinen Laden.
Für diesen Überblick habe ich ein einfaches Set zusammengestellt und werde anhand dieses Beispiels versuchen zu erklären, was was ist und wozu man es braucht.

Als kleine Vorbemerkung: Vielleicht entdecken erfahrene Kollegen im Beitrag ein paar Ungereimtheiten oder Fehler. Ich weiß selbst längst nicht alles, obwohl ich mich schon seit vielen Jahren damit beschäftige. Außerdem gehen die Meinungen zu den allgemeinen Prinzipien beim Aufbau solcher Systeme manchmal auseinander. Aber wie immer gilt: Das Interessanteste steht in den Kommentaren :)

Zuerst ein bisschen Theorie oder: „Wie ich zu diesem Leben kam“. Genauer gesagt erzähle ich, wie ich angefangen habe, mit diesen Systemen zu arbeiten, und lege nebenbei eine kleine Geschichtsstunde ein.

Zum ersten Mal sah ich die Installation einer Videoüberwachungsanlage ungefähr Ende 1996 (vor 20 Jahren). Die Kameras waren damals zwar ziemlich beeindruckend (für die damalige Zeit) und hatten einen Schwenkmechanismus, waren aber riesige Ungetüme.

Noch größeren Einfluss hatte allerdings ein Film. Ja, nachdem ich ihn gesehen hatte, begann ich mich für Videoüberwachungssysteme zu interessieren. Der Film heißt „Der Staatsfeind Nr. 1“, stammt aus dem Jahr 1998 und hat Will Smith in der Hauptrolle. Damals wirkte er wie Science-Fiction, heute erscheinen viele Dinge darin sogar veraltet. Trotzdem hat er bis heute nichts von seiner Aktualität verloren.


Die ersten vollständig analogen Kameras basierten auf einer Elektronenröhre, dem Vidikon.
Zum Beispiel die Elektronika-501-Video (oben) und die Elektronika L-30.
Die zweite hatte ich sogar zu Hause. Ich versuchte, mein erstes eigenes Videoüberwachungssystem aufzubauen, hatte aber nicht bedacht, dass man für diese Kamera einen speziellen Monitor braucht, weil sich die Synchronisierung darin befindet.


Doch dann kamen Kameras auf den Markt, neben denen die vorherigen wie Mammuts wirkten.
Ich fing mit Kameras an, die viele von euch sicher aus Geschäften kennen, die solche Systeme verkaufen. Damals waren sie wahnsinnig teuer: ohne Gehäuse kosteten sie etwa 100 Dollar, mit Gehäuse rund 150. Heute bekommt man für das Geld problemlos eine Digitalkamera mit einer Auflösung von 4 Megapixeln.


Die Kameras waren analog, aber eigentlich nicht ganz, denn im Inneren wurde das Signal bereits einfach digital verarbeitet.


Analoge Videoüberwachungssysteme konnten nur selten aufzeichnen, vor allem wegen des Preises. Ein paar Mal bin ich allerdings auf Anlagen mit einem speziellen Videorekorder gestoßen.
Meistens wurden die Signale mehrerer Kameras einfach auf einem Quadrator zusammengeführt und auf einem Monitor angezeigt. Ein guter Quadrator war ziemlich teuer, aber es gab kaum Alternativen.


Mit dem Aufkommen digitaler Rekorder und dem gleichzeitigen Preisverfall bei Kameras wurden solche Systeme immer häufiger.
Ein typisches Videoüberwachungssystem sah ungefähr so aus. Im Grunde werden solche Anlagen bis heute hergestellt und weiterhin gekauft.
Ihr Hauptvorteil: Sie sind einfach und günstig, auch wenn sich die Preise für einfache analoge und digitale Systeme in letzter Zeit fast angeglichen haben.

Das Prinzip war und ist dasselbe: Die Signale aller Kameras laufen in einem Gerät, dem Rekorder, zusammen. Anschließend kann man die Aufnahmen auf einem an den Rekorder angeschlossenen Monitor ansehen und/oder aus der Ferne über das Netzwerk.
Die Kameras können einzeln oder gemeinsam über ein Netzteil versorgt werden. Ich verwende meist die zweite Variante und installiere zusätzlich eine Schutzplatine mit Sicherungen für jeden Kanal (ähnliche habe ich auf AliExpress gesehen).


So seltsam es auch klingt: Obwohl ich praktisch nicht mit Videorekordern arbeite und meine Systeme auf Computern aufbaue, habe ich tatsächlich mit einem Videorekorder angefangen.
Nicht weniger ungewöhnlich war, dass die Videorekorder keine Importware waren. Hergestellt wurden (und werden übrigens immer noch) sie von der Moskauer Firma Tral.
Ich habe mit MSX-Modellen gearbeitet. Die technischen Daten mancher Modelle dürften einen heute in Schock versetzen, aber damals war das richtig cool.
Anzahl der Kanäle: 4
Auflösung: 128x96 bis 352x288 Pixel
Gesamte Bildrate über alle Kanäle, Farbbild, Auflösung 325x288: 6 Bilder/s (1,5 Bilder pro Sekunde und Kanal).
Anschluss an den Computer: Parallelport (LPT).

Trotz seiner Einfachheit hatte das Gerät eine wichtige Funktion, die andere Überwachungssysteme nicht boten: Es konnte kontinuierlich aufzeichnen und in der Grafik anzeigen, wann Bewegung erkannt wurde. Das ist nicht ganz dasselbe wie eine bewegungsgesteuerte Aufzeichnung.
Diese Funktion hat mir bei modernen Überwachungssystemen oft gefehlt. Erst vor Kurzem habe ich sie wieder in der Software eines anderen Herstellers entdeckt.

Übrigens begann mit diesen Rekordern meine Bekanntschaft mit „schwangeren“ Kondensatoren in Netzteilen (Grüße an die Entwickler).
So sah das Gerät aus.


Das oben gezeigte Gerät gehört zur Klasse DVR (Digital Video Recorder), also zu Geräten mit digitaler Videoaufzeichnung.

Die nächste Klasse heißt PC-DVR (Personal Computer Digital Video Record), also ein System zur digitalen Videoaufzeichnung auf Computerbasis.

Nachdem ich mich an diesem Rekorder ausgetobt hatte, wollte ich natürlich mehr und begann, mich für Alternativen zu interessieren.
Im Internet fand ich Informationen über computerbasierte Videoüberwachungssysteme. Damals versuchte man, sie mit TV-Tunern aufzubauen, und erzielte dabei durchaus ordentliche Ergebnisse. Ein Kanal reichte mir aber nicht, also kaufte ich eine PICO-2000-Überwachungskarte. Insgesamt habe ich drei oder vier davon eingebaut, denn die Bildqualität war nicht besonders gut und die Software bot nur sehr einfache Funktionen.
Die Karte basierte auf einem Chip für TV-Tuner, zeichnete das Video aber abwechselnd von jeder Kamera auf, also in der Reihenfolge 1-2-3-4-1-2-3-4. Links ist der Multiplexer-Chip (Umschalter) zu sehen. Ton ließ sich über einen Kanal aufzeichnen (da kann ich mich irren, ist lange her).


Dieses System überzeugte mich überhaupt nicht und wurde bald durch das leistungsfähigere DigiNet ersetzt, das eine etwas bessere Videoqualität bot.
Bei Verwendung von 4 Videokanälen wurde in Echtzeit aufgezeichnet (Real time), also mit der Bildrate der Übertragung (25 Bilder/s pro Kanal). Das war ein großer Vorteil. Man konnte die Karte aber durch zusätzliche Videoeingänge erweitern (Anschluss oben). Dabei sank allerdings die Bildrate, die sich dafür für jede Kamera separat einstellen ließ.
Diese Karte benötigte allerdings deutlich mehr Ressourcen als andere, da sie „softwarebasiert“ war.
Dafür unterstützte die Software den Server-Client-Betrieb: Das Video wurde auf dem Servercomputer aufgezeichnet und konnte bei Bedarf anschließend am Client-Arbeitsplatz angesehen werden.


Ich habe DigiNet bis 2006 verwendet, bis mich einer meiner Kollegen (danke, Wsewolod) mit den Produkten der Firma ILDVR bekannt machte. Das war gerade im Herbst, man kann also von einem runden Jubiläum sprechen: 10 Jahre.
Diese Karten waren eine Hardwarelösung: Die gesamte Signalverarbeitung und Komprimierung übernahm die Karte und nicht der Prozessor des Computers. Ein Computer mit einem Celeron mit 800 MHz und 128 MB RAM konnte zum Beispiel problemlos die Aufzeichnung von 8 Videokameras bewältigen.
Allerdings waren die Karten auch ziemlich teuer: Eine Karte mit 4 Kanälen kostete etwa 350 US-Dollar, und für 8 Kanäle wurden bis zu 650–800 US-Dollar fällig. In einem System kamen solche Karten gleich 2–3 Mal zum Einsatz.

Die Karte konnte Videos mit einer Auflösung von 528x384 bei 25 Bildern/s oder 704x576 bei 17–18 Bildern/s aufzeichnen. Außerdem wurde ein Modus zur Kanalbündelung unterstützt. Dabei ließen sich zwei Kanäle zu einem zusammenfassen und mit 704x576 bei 25 Bildern/s aufzeichnen.
Ein weiterer Pluspunkt war die Möglichkeit, ziemlich guten Ton aufzuzeichnen, mit ebenso vielen Kanälen wie Videoeingängen.
Die Software bot damals mehr Möglichkeiten als DigiNet und lief außerdem stabiler. Ich fing mit Version 7.x an, die sogar schon ins Russische übersetzt war.

Auf dem Foto ist die neuere Ausführung zu sehen; früher waren die Karten grün.


Auch die Videoqualität war besser, vor allem dank der höheren Farbtiefe.
Zum Vergleich: Videos von einer DigiNet- und einer ILDVR-Karte, 2006 mit derselben Kamera, aber mit unterschiedlichen Karten aufgenommen.




Das Interessanteste daran: Formal habe ich damals auch Hikvision kennengelernt – wenn auch nur aus der Ferne –, denn die Karten der beiden Firmen waren völlig identisch.
Heute findet man auf ILDVR-Karten sogar Hikvision-Chips.


Doch der Fortschritt blieb nicht stehen, und als Digitalkameras aufkamen, interessierte ich mich fast sofort auch dafür. Zwar lieferten sie damals kaum bessere Bilder und kosteten ein Vermögen, hatten aber mindestens einen unbestreitbaren Vorteil.
Analoge Kameras übertragen das Signal über ein Koaxialkabel (manchmal mithilfe von Adaptern über Twisted-Pair-Kabel), und dabei geht Qualität verloren. Wenn man das Video über eine Entfernung von 100–200 m übertragen muss, bleibt von den 600 TVL nicht mehr viel übrig – das Bild wird unschärfer.
Und die Störungen erst! Ich arbeite mit industriellen Videoüberwachungssystemen. Da gibt es Stromkabel, jede Menge Geräte und entsprechend viele Einstreuungen. Industrielle Videoüberwachung und Sicherheitsüberwachung sind übrigens zwei ziemlich verschiedene Dinge; bei der industriellen Überwachung gibt es viele Besonderheiten. So werden dafür beispielsweise sogar Kameras mit Heizung, Kühlung, Scheibenwaschanlage (Scheibenwischer) und vielem mehr hergestellt.

Auch wenn ich inzwischen hauptsächlich Kameras verwende, die bereits in einem Gehäuse verkauft werden – sozusagen eine Komplettlösung –, kommen manchmal trotzdem Kameras in Schutzgehäusen zum Einsatz.
Ein einfaches Schutzgehäuse sieht so aus wie auf dieser Abbildung.


Es gibt aber auch solche Gehäuse, die für staubige Werkhallen gedacht sind. Allerdings unterscheidet sich der Preis für solche Geräte drastisch von der oben gezeigten Variante. Und das ist noch die einfachste Ausführung: Es gibt auch Gehäuse für extreme Einsatzbedingungen, explosionsgeschützte und strahlungs- sowie hochtemperaturbeständige. Da ist der Preis dann wirklich astronomisch.


Da bin ich wohl etwas vom Thema abgekommen.
Ja, mit dem Aufkommen digitaler Kameras kamen auch digitale Videorekorder auf den Markt. Die waren zunächst aber sehr teuer, und so sprangen Hersteller analoger Überwachungssysteme ein, etwa ILDVR und Hikvision. Über Letztere möchte ich nicht viel sagen, da ich nur wenig mit ihrer Software arbeite. Zu ILDVR kann ich aber etwas sagen.
Von Anfang an gab es sowohl Digitalkameras als auch Software, die gleichzeitig mit digitalen und analogen Kameras arbeiten konnte.
Diese Systemklasse heißt HVR (Hybrid Digital Recorder), also Hybridsystem. Verwendet wurde derselbe Computer mit installierten Capture-Karten, an den man zusätzlich Digitalkameras anschließen und genauso wie analoge Kameras nutzen konnte. Das ist wirklich praktisch. Allerdings kam es so, dass ich ILDVR-Software und Hikvision-Kameras verwende. Ich habe ILDVR-Kameras ausprobiert, aber irgendwie haben sie sich nicht bewährt: höhere Preise, schlechtere Qualität. Dieser „Trick“ kostet allerdings Geld: Für den Anschluss fremder Kameras muss man eine Lizenz bezahlen, und zwar für jede Kamera einzeln.

Es gibt auch andere Softwarehersteller, etwa Trassir, Intellect und so weiter, aber das würde den Rahmen dieses Überblicks sprengen. Außerdem habe ich ohnehin schon das Gefühl, dass ich für die „vielen Buchstaben“ eins auf den Deckel bekomme.


Da die analoge Videoüberwachung aber langsam ausstirbt, entwickelte sich die vierte Klasse von Überwachungssystemen: NVR (Network Video Recorder), also ein vollständig digitales, netzwerkbasiertes Videoüberwachungssystem.
Daneben gibt es noch eine weitere Geräteklasse: hochauflösende Digitalkameras, die das Signal über ein Koaxialkabel übertragen und eigene Capture-Karten verwenden. Solche Systeme sind aber wenig verbreitet, deshalb gehe ich nicht näher darauf ein.

Damit haben wir vier Geräteklassen:
DVR (Digital Video Recorder)
PC-DVR (Personal Computer Digital Video Record)
HVR (Hybrid Digital Recorder)
NVR (Network Video Recorder)

Die wichtigsten sind die erste und die letzte. Da die erste für uns nicht interessant ist, erzähle ich im Folgenden über die letzte.

Oft galt Videoüberwachung als etwas Kompliziertes und Hochtrabendes. Inzwischen gibt es aber Systeme, für deren Installation man keine besonderen Kenntnisse oder Fähigkeiten braucht. So ein System kann also jeder installieren, der möchte (na ja, fast jeder). Eines davon stelle ich heute vor und zeige gleich auch, wie man es einrichtet.
Ich versuche, alles einfach zu erklären, aber leider bin ich kein Lehrer und habe selbst auch nicht besonders viel gelernt. Deshalb erkläre ich manches vielleicht etwas verwirrend. Wenn ihr Fragen habt, stellt sie in den Kommentaren.

Normalerweise werden Videoüberwachungssysteme einzeln verkauft: Kameras, Netzteile, Kabel und Rekorder. Inzwischen gibt es aber auch Systeme nach dem Motto „kaufen, installieren, einschalten, einrichten, benutzen“, also „alles in einem“.
Mit solchen Systemen beschäftige ich mich nicht, und überhaupt verwende ich nur sehr selten Systeme mit weniger als 8-12 Kameras. Ab dieser Größenordnung ist ein Computer praktischer.

Dieses Set wird in einem praktischen Karton geliefert. Die Abmessungen sind allerdings ziemlich groß, mein Helfer wirkt daneben ganz klein.


Auf der großen Seitenwand ist natürlich Werbung – wer hätte das gedacht? :)
Oben befindet sich ein Tragegriff.
Auf den Seitenflächen stehen die wichtigsten technischen Daten:

Vierkanal-Videoüberwachungssystem mit H.264-Kompression und WLAN.
Ansicht über das Internet mit verschiedenen Browsern
Unterstützung der Anzeige auf Geräten mit iOS und Android
Bewegungsmelder mit Benachrichtigung per E-Mail
Mehrfensteranzeige (max. 4 Kanäle).
Ein Ethernet-Anschluss für die Verbindung mit dem lokalen Netzwerk.
1 HDMI-, 1 VGA- und 1 USB-Anschluss
1 SATA-Anschluss für eine Festplatte mit bis zu 4 TB.


An der Verpackung gibt es allerdings nichts auszusetzen: Alles ist sehr dicht verpackt, und der gesamte Inhalt ist doppelt geschützt – ganz zu schweigen vom Umkarton, der auf dem Foto nicht zu sehen ist.


Nach dem Auspacken lag dieser Haufen kleiner Kartons vor mir auf dem Tisch. Vier identische Kameraverpackungen sind schon zu erkennen, dazu ein Beutel mit dem Rekorder und ein Karton mit Zubehör.


Fangen wir mit dem Zubehör an.
In einem separaten großen Karton befinden sich:
Netzteil
Patchkabel für den Anschluss ans lokale Netzwerk
Befestigungsmaterial
Maus


1. Das Patchkabel ist ganz gewöhnlich und 1 Meter lang. Das Tütchen mit dem Befestigungsmaterial enthält vier Schrauben zur Befestigung einer 3,5-Zoll-SchraubeFestplatte und zwei für eine 2,5-Zoll-Festplatte.
2. Die Maus ist klein. Übrigens liegt Videorekordern sehr oft eine Maus bei; zumindest hatten alle Geräte, die mir bisher untergekommen sind, eine dabei. Na ja, betrachten wir sie als Geschenk :)
3, 4. Netzteil mit 12 V und 3 A. Ein Netzteil wie jedes andere: Im Betrieb wird es kaum warm. Messungen der Leistungsaufnahme folgen weiter unten. Aber immerhin hat es einen Eurostecker, das ist schon mal erfreulich.


Die Kameras sind in identischen Kartons verpackt. Wie sich herausstellte, sind aber nicht nur die Kartons gleich, sondern auch die auf der Verpackung angegebenen Seriennummern.


Zu jeder Kamera gehören:
Die Kamera selbst
WiFi-Antenne
Netzteil
Befestigungsmaterial und Innensechskantschlüssel


1. Die Antenne ist ziemlich lang und sitzt nach der Montage fest.
2. Das Befestigungsmaterial kann man gleich wegwerfen. Allerdings liegt genau dasselbe Set auch den teureren Kameras bei. Der kleine Schlüssel ist dagegen nützlich, denn man braucht ihn, um die Kamera auszurichten.
3, 4. Netzteil mit 12 V und 1 A. Wird im Betrieb nicht warm, hat einen Eurostecker – keine Beanstandungen.


Die Kameras sind relativ kompakt, das Gehäuse ist aus Metall.


Die Kamerahalterung lässt sich auf den gewünschten Winkel einstellen. Insgesamt gibt es drei Fixierpunkte: die Kamera selbst, das Schwenkgelenk und den Montagefuß. An diesem Teil gibt es nichts auszusetzen. Das Gelenk ist geriffelt und kann sich deshalb nicht von selbst verdrehen. Dieser Mechanismus gefällt mir sogar besser als der bei Hikvision-Kameras.
Auch der Montagefuß selbst ist aus Metall. Ich erinnere mich noch, wie wir uns mit den Kunststofffüßen herumgeärgert haben: Mit der Zeit trockneten sie aus und brachen schon bei der kleinsten Belastung. Zum Glück sieht man solche heute kaum noch.
Alles in allem gibt es an diesem Punkt nichts auszusetzen.


Auf der Rückseite befindet sich eine Buchse für die Antenne. Das ist wohl die einzige Schwachstelle. Ich mag solche Anschlüsse nicht, erst recht nicht bei Geräten, die für die Montage im Freien gedacht sind. Wenn man die Kamera draußen montiert, würde ich diese Stelle entweder großzügig einfetten oder die Kamera unter einem Vordach beziehungsweise dem Dachüberstand anbringen.


An der Unterseite des Montagefußes befindet sich eine weiche Dichtung, die zusätzlich vor Wasser schützen soll, das an der Wand herunterläuft. Das hilft allerdings nur bei sehr ebenen Oberflächen; an einer Ziegelwand bringt sie zum Beispiel nicht viel. Aber besser mit als ohne.

Den Anschluss hätte man allerdings auch wasserdicht ausführen können, aber offenbar wollte man sparen. Dabei hat auch Hikvision lange Zeit ganz normale Anschlüsse verbaut. Wenn man die Kamera draußen montiert, sollte man also eine kleine Anschlussdose daneben anbringen und den Stecker darin verstecken. Ich verwende dafür normalerweise Installationsdosen für die Elektroinstallation. Die Kabel sollte man nur von unten einführen, damit kein Wasser in die Dose gelangen kann.


Die Kamera hat eine integrierte Infrarotbeleuchtung mit 36 LEDs. Die LEDs arbeiten in einem Bereich nahe am sichtbaren Licht, daher ist ihr Leuchten zu erkennen – es sieht aus wie eine glimmende Zigarette.
Wie ich der Beschreibung auf der Verpackung entnommen habe, gibt es zwei Kameraversionen: eine mit 36 LEDs und eine mit vier leistungsstarken LEDs. Einen großen Unterschied dürfte es nicht geben. Die einzelnen LEDs können zwar leistungsstärker sein, aber ohne es auszuprobieren, lässt sich das schwer sagen.

Normalerweise empfehle ich eine separate Beleuchtung. Damit bekommt man ein besseres Bild, weil die Lichtquelle nicht auf derselben optischen Achse sitzt. Außerdem zieht eine Kamera ohne eigene Beleuchtung weniger Insekten an, besonders Spinnen, die gern ihre Netze spinnen.
Die Unterseite der Sonnenblende hat eine schwarze Kunststoffabdeckung, die die Kamera vor Reflexionen der Beleuchtung schützt.

Vorne ist Glas und kein Kunststoff. Das ist wichtig, denn Kunststoff wird mit der Zeit trüb und lässt sich außerdem nur sehr schwer reinigen. Glas lässt sich problemlos putzen.
Der mittlere Teil mit der Kamera ist vom restlichen Gehäuse abgetrennt. So wird verhindert, dass die LEDs die Kamera überstrahlen.


Laut Anleitung soll die Antenne nach oben zeigen, nicht zur Seite oder nach unten.


Als ich die Kameras ausgepackt habe, kamen sie mir zunächst wie Hikvision-Kameras vor.
Beim direkten Vergleich zeigten sich dann aber doch einige Unterschiede: eine andere Befestigung und andere Abmessungen.


Zerlegen. Für die meisten Leser ist das nicht besonders interessant, aber vielleicht hilft es mir zu verstehen, was ich da eigentlich vor mir habe. Währenddessen werde ich aber ein paar Dinge kommentieren.

Die Verpackung des Rekorders hat mich angenehm überrascht. Zwar ist er ohnehin schwer zu beschädigen, aber immerhin ist ein gewisser Schutz vor Transportschäden zu erkennen. Der Rekorder steckt in einem großen, matratzenähnlichen Beutel.


Lieferumfang:
Rekorder
Anleitung
CD-ROM

Die Abmessungen des Rekorders würde ich nicht gerade als klein bezeichnen, besonders im Vergleich zu den neuen Modellen anderer Hersteller.


In letzter Zeit wundert es mich sehr, dass eine CD mitgeliefert wird. Immerhin hat sie hier wenigstens einen Aufdruck mit dem Markennamen und ist nicht einfach eine beliebige CD wie bei einem Computer.
Trotzdem ist das nicht besonders praktisch: Es gibt immer weniger Nutzer, die noch ein CD-Laufwerk haben.
Ich habe zuerst versucht, die Software im Internet zu finden, aber nichts gefunden. Ich habe den Rekorder eingeschaltet; darauf war ein QR-Code, der aber zur Handy-Software führte und nicht zur PC-Version. Und die Software hinter dem QR-Code ist eine andere als die auf der CD!
Letztendlich musste ich das Laufwerk herausholen und ein separates Archiv erstellen, das jetzt über diesen Link zu Yandex Disk verfügbar ist.

Die Anleitung ist wenig hilfreich. Ein unerfahrener Nutzer versteht darin schlicht gar nichts – außer vielleicht der Abbildung, die zeigt, wie man Kamera und Antenne richtig und falsch ausrichtet. Ein erfahrener Nutzer braucht die Anleitung dagegen nicht.


Am wertvollsten sind die technischen Daten dieser Rekorderserie. Es gibt zwei Rekordermodelle, die mit drei Kameratypen angeboten werden können.
Die Rekorder haben 4 oder 8 Kanäle, die Kameras 1,0, 1,3 oder 2,0 Megapixel. Ich habe die einfachste Variante.

Außerdem habe ich herausgefunden, dass für die Kameras ein Betriebstemperaturbereich ab gerade einmal -10 angegeben ist. Das passt nicht besonders gut zu unserem Klima. Wahrscheinlich gibt es auch bei -20 keine Probleme, aber seltsam, dass ein so enger Bereich angegeben ist.

Außerdem findet man in den Anleitungen zu den Kameras den Parameter „Image sensor“.
Image sensor – Üblicherweise Typ und Größe des Kamerasensors. Ein ziemlich wichtiger Parameter, der die Lichtempfindlichkeit der Kamera beeinflusst. Bei schlechten Lichtverhältnissen zeigt sich das durch mehr Bildrauschen. Hier kommt ein 1/4-Zoll-Sensor zum Einsatz; 1/3 wäre besser, 1/2,8 noch besser. Das heißt: Je größer der Sensor, desto besser.


Äußerlich sieht der Rekorder ganz schick aus, auch wenn er meistens irgendwo in einer Abstellkammer steht, wo ihn ohnehin niemand sieht. Auf der Front gibt es keine Tasten oder Schalter, nur drei Plätze für Status-LEDs: Power, HDD und das rätselhafte SYS. Die Power- und HDD-Anzeigen machen allerdings, was sie wollen – ich habe die Logik dahinter nicht verstanden.
Die Frontblende ist verspiegelt und mit einer Schutzfolie beklebt.


Auf der Rückseite sind zwei WiFi-Antennen angebracht. Sie sind dieselben wie bei den Kameras, allerdings fest montiert.


Auf der Rückseite befinden sich folgende Anschlüsse:
VGA
HDMI
Enhernet
USB
Stromversorgung

Bei den ersten drei Anschlüssen gab es keine Fragen: Man kann die meisten Monitore anschließen, und an den Ethernet-Anschluss kommt natürlich das Netzwerkkabel. Mit dem USB-Anschluss gab es dagegen ein paar Schwierigkeiten.
Genauer gesagt waren es keine Schwierigkeiten, sondern eine unklare Situation. Der Rekorder mit 4 Kanälen hat nämlich einen USB-Anschluss, die 8-Kanal-Version dagegen zwei.
Wie man also den banalen, aber manchmal nötigen Vorgang erledigt, Videos auf ein anderes Speichermedium zu kopieren, ohne einen USB-Hub zu verwenden, habe ich nicht herausgefunden. Eine Maus ist im Lieferumfang enthalten, dafür vielen Dank – damit ist die Bedienung natürlich bequemer als mit irgendwelchen Fernbedienungen und Tasten. In der Grundausstattung lässt sich aber nur ein Gerät anschließen.
Natürlich kann man alles über das lokale Netzwerk kopieren, was im Alltag sogar bequemer ist. Aber manchmal läuft der Rekorder eben autonom.


Auf der Unterseite befinden sich vier weiche Füße, Lüftungsöffnungen und ein Aufkleber.


Da die Rekorder ohne Festplatten geliefert werden, kommt man um das Öffnen hier nicht herum – es sei denn, man zeichnet auf ein Netzlaufwerk oder einen entfernten Computer auf. Das ist allerdings nicht besonders praktisch.

Im Inneren gibt es viel freien Platz und eine kleine Platine. Viel Platz ist gut, denn so wird die Festplatte weniger warm. Einen Lüfter gibt es nicht, die Kühlung erfolgt vollständig passiv. In diesem Fall ist das ein Vorteil. Wäre das Gehäuse kleiner und aus Kunststoff und wären darin zwei Festplatten verbaut, wäre ein Lüfter allerdings nötig.
Übrigens ist das Metallgehäuse zwar ordentlich lackiert, aber ziemlich dünn.


Im Inneren lagen zwei Kabel zum Anschluss der Festplatte. Falsch anschließen kann man sie kaum :)


Die Platine trägt die Kennzeichnung HI3520D V318 NVR0408 und basiert entsprechend auf dem Prozessor HI3520.
Diese Plattform ist recht bekannt und wird häufig in günstigen Rekordern eingesetzt. Neu ist sie allerdings nicht mehr, denn sie ist mindestens seit drei Jahren bekannt.
Auf der Platine ist ein Summer zu sehen. Beim Einschalten gibt er einen kurzen Ton von sich und kann anschließend für Benachrichtigungen über verschiedene Ereignisse verwendet werden.
Außerdem gibt es eine Batterie zur Versorgung der integrierten Uhr. Die Kameras werden mit der Uhr des Rekorders synchronisiert.


Prozessor (SoC) HI3520
Flash-Speicher für die Firmware des Rekorders
Arbeitsspeicher von SKhynix
WLAN-Modul unbekannter Herkunft. Offenbar ist es über USB angebunden – zumindest liegt dieser Verdacht nahe.
VGA- und HDMI-Anschlüsse.
Spannungswandler sowie Kontakte für den Anschluss des Einschaltknopfs, die allerdings mit einer Brücke kurzgeschlossen sind

Der Aufbau ist sehr einfach, vor allem weil fast alles der Prozessor übernimmt. Extern sind nur der Arbeitsspeicher und der Flash-Speicher.


Unten rechts ist ein Platz für einen weiteren SATA-Anschluss zu sehen.


Die Platine ist für zwei USB-Anschlüsse ausgelegt, die Bauteile für den zweiten Anschluss sind jedoch nicht bestückt.


Die Festplatte ist ganz einfach einzubauen. Man braucht nur die Festplatte selbst und einen kleinen Kreuzschlitzschraubendreher.
Eine funktionierende 3,5-Zoll-Festplatte hatte ich gerade nicht zur Hand, deshalb habe ich es mit einer defekten ausprobiert. Der Einbau ist problemlos: Festplatte ansetzen, die vier mitgelieferten Schrauben festziehen und die beiden Stecker anschließen.

Zu Hause hatte ich noch eine 2,5-Zoll-Festplatte. Ich würde genau so eine empfehlen, wenn da nicht eine Kleinigkeit wäre. Mitgeliefert werden zwei kleine Schrauben, aber tatsächlich lässt sich die Festplatte nur mit einer Schraube befestigen. Für die zweite gibt es weder einen Abstandshalter noch ein Loch, und die Bohrungen für eine 3,5-Zoll-Festplatte passen natürlich nicht. Außerdem braucht man noch eine Unterlegscheibe, weil die Schrauben für 2,5-Zoll-Festplatten zu lang sind.

Ein paar Worte zur Festplatte und zur Auswahl eines passenden Modells für den Rekorder.

Berechnung der benötigten Festplattenkapazität
Die benötigte Festplattenkapazität hängt von mehreren Faktoren ab:
1. Gewünschte Archivdauer
2. Anzahl der Kameras
3. Maximale Bitrate der Aufzeichnung
4. Bewegungsaktivität im Bild.

Bei den ersten drei Punkten ist alles klar, der letzte ist dagegen ziemlich schwer einzuschätzen.
1. Die Aktivität beeinflusst, wann der Bewegungsmelder auslöst. Das hängt ganz von seiner Einstellung ab. Zum Beispiel kann ein Baum ins Bild geraten, und bei windigem Wetter zeichnet der Rekorder dann ständig auf.
2. Je mehr Bewegung im Bild ist, desto höher ist der Datenstrom (wenn der Modus mit variabler Bitrate – Variable – eingestellt ist). Ist zum Beispiel ein leerer Raum zu sehen, ist der Datenstrom sehr gering. Steht die Kamera aber draußen und es schneit, bekommt man den maximalen Datenstrom.

Deshalb ist es für den Anfang am einfachsten, die benötigte Festplattenkapazität für den ungünstigsten Fall zu berechnen: maximale Bitrate und durchgehende Aufzeichnung. Ein Rechenbeispiel:
2048 (Aufzeichnungsbitrate) x 4 (Anzahl der Kameras) x 3600 (Sekunden pro Stunde) x 24 (Stunden pro Tag) / 8 / 1024 / 1024 = 84 GB.
Das heißt, selbst unter den ungünstigsten Bedingungen benötigen 24 Stunden Aufzeichnung 84 GB.
In der Praxis kann man diesen Wert aber meistens durch 3 teilen. Die von mir eingebaute Festplatte mit 250 GB reicht also ungefähr für eine Woche Aufzeichnung.

Auswahl der Festplatte.
Grundsätzlich eignen sich für die meisten Rekorder beliebige Festplatten. Empfohlen werden aber Modelle mit geringerem Stromverbrauch und entsprechend weniger Wärmeentwicklung. Am besten schaut man sich also Festplatten der Green-Serie mit einer Spindeldrehzahl von 5400 oder 5900 U/min an.
Für Überwachungssysteme werden inzwischen auch spezielle Festplatten angeboten, zum Beispiel WD Purple. Diese sind für die Verarbeitung einer großen Anzahl von Aufzeichnungsstreams optimiert; außerdem wurden der Energiesparmodus und die Kopfparkfunktion angepasst.
Für diesen Rekorder ist so eine Festplatte aber überdimensioniert; eine gewöhnliche 2,5-Zoll-Festplatte reicht völlig aus.


Stromverbrauch von Rekorder und Kamera
1, 2 Rekorder mit 2,5- und 3,5-Zoll-Festplatte.
3, 4 Kameras, Beleuchtung aus und eingeschaltet


Als Nächstes beschreibe ich die Software des Rekorders und erkläre dabei einige Einstellungen. Was meiner Meinung nach nützlich sein könnte, hebe ich fett hervor.
Vorab schon mal Entschuldigung für die schlechte Fotoqualität.

Festplatte eingebaut, Rekorder eingeschaltet.
Standardmäßig lautet der Benutzername admin, das Passwort ist leer. Ich finde, wenigstens aus Anstand hätte man 12345 als Passwort einstellen können.


Der Einrichtungsassistent wurde automatisch gestartet. Falls er nicht startet, kann man mit der rechten Maustaste klicken und Setup Wizard auswählen.
Man wird aufgefordert, die Software für Android oder iOS zu installieren und die System-ID für den Cloud-Dienst abzurufen. Diesen Schritt habe ich einfach übersprungen.
Danach folgen die Einstellungen für Uhrzeit, Datum, Zeitzone und Sprache. Wenn ihr keine Übersetzung im Stil von AliExpress sehen wollt, empfehle ich, Englisch eingestellt zu lassen.


Als Nächstes soll die Verbindung zum lokalen Netzwerk eingerichtet werden. Zuerst hatte ich vergessen, das Kabel anzuschließen, deshalb erscheint auf dem ersten Screenshot der Hinweis, dass keine Verbindung besteht.
Wir richten die Verbindung ein. Die Standardadresse lautet 192.168.11.114. Da mein Netzwerk etwas anders konfiguriert ist, habe ich sie auf 192.168.100.115 geändert.
Das Gerät kann die Einstellungen per DHCP beziehen, aber ich bin es gewohnt, dass alle meine Geräte eine feste Adresse haben.
Diese Adresse wird für die Verbindung vom Computer aus benötigt. Wenn Sie aber ein spezielles Programm verwenden, statt die Oberfläche im Browser aufzurufen, brauchen Sie sich keine Gedanken zu machen: Das Programm findet den Rekorder selbst.
Eingerichtet, gespeichert, alles OK.


Festplatte anschließen.
Die allermeisten Rekorder, die mir bisher untergekommen sind, verlangen, dass die Festplatte formatiert wird. Das erledigt der Rekorder selbst. Er legt eine Dateiinhaltsdatenbank und noch irgendetwas an – jedenfalls macht er das alles selbst.

Danach gelangen Sie ins Menü zur Einrichtung der Festplatte. Bei Videoüberwachungsprogrammen ist es oft genauso: Das Programm legt die Dateistruktur an.
Beispiel für die Verzeichnisstruktur auf der Festplatte dieses Rekorders


Wir wählen unsere Festplatte aus – zum Glück gibt es nur eine –, setzen daneben das Häkchen bei „Format“ und klicken dann auf die gleichnamige Schaltfläche. Anschließend warten wir kurz (bei einer 250-GB-Festplatte etwa 25 Sekunden). Das war’s, mehr gibt es hier nicht zu tun.
Damit ist die Grundeinrichtung des Rekorders abgeschlossen. So kann man ihn bereits verwenden.


Der Rekorder wird mit bereits angeschlossenen Kameras geliefert. Das Bild erscheint dann fast sofort, nachdem die Kameras eingeschaltet wurden. Jeder Kamera ist ein eigenes Fenster zugewiesen, das sich allerdings ändern lässt. Wenn ihr euch nicht durch die Einstellungen wühlen wollt, schaltet einfach alle Kameras ein und nummeriert sie passend zu den Fenstern. Dieser Punkt gilt nur für diesen Rekorder. Wenn ihr alles selbst zusammenstellt, müsst ihr die Kameras konfigurieren.

1. Um das Zusatzmenü aufzurufen, klicken wir mit der rechten Maustaste. Die Menüpunkte, die dann angezeigt werden:
Anzahl der Fenster auswählen. Wir haben 4 Kameras und brauchen nicht mehr, daher ist diese Option für uns uninteressant.
Kameraverbindungen konfigurieren
Rekorder-Einstellungen
Aufzeichnungen wiedergeben
Aufgezeichnetes Video speichern
Farbton/Helligkeit einstellen
Steuerung schwenkbarer Kameras – wird nicht verwendet
Aufzeichnung manuell starten
Lautstärke – wird nicht verwendet
Einrichtungsassistent, den haben wir schon gesehen.
Einstellungen des lokalen Netzwerks
WLAN-Kameras verbinden – sie sind bereits verbunden, weitere lassen sich nicht hinzufügen
Ausschalten oder neu starten

2, 3. Kameraverbindungen konfigurieren: Hier ist bereits alles eingerichtet. Bei anderen Rekordern trägt man in einem solchen Menü die Einstellungen der anzuschließenden Kameras ein.
4. Die Kameras selbst konfigurieren. Zuerst habe ich mich gefreut und gedacht: Jetzt kann ich alles einstellen. Pustekuchen, auswählen lässt sich nur die Kameranummer. Ich dachte, man müsse einen Benutzer mit Adminrechten und einem nicht leeren Passwort eintragen. Nein, die Einstellungen bleiben trotzdem inaktiv :( Andererseits ist alles ziemlich optimal eingerichtet.

Kameraeinstellungen.
Diese Erläuterung gilt für die meisten Kameras und könnte daher nützlich sein.
Bitrate mode – Einstellung des Kompressionsmodus: variabel – Variable, konstant – Constant. Es gibt auch alternative Varianten, aber darum geht es in diesem Test nicht.
Im ersten Modus legen wir den maximalen Datenstrom fest, aber das Codiersystem passt die Datenrate je nach Aktivität im Bild an. Im zweiten Modus bleibt die Datenrate konstant. Meistens wird die erste Variante verwendet.
Resolution – Auflösung. Das dürfte klar sein. Zu beachten ist jedoch, dass manche Kameras bei maximaler Auflösung nur mit einer niedrigeren Bildrate arbeiten können, zum Beispiel 2 MP bei 25 Bildern/s und 3 MP bei 17 Bildern/s.
Bitrate – Datenrate. Je höher, desto besser die Bildqualität, aber ab einem bestimmten Punkt verbessert sie sich kaum noch. Für eine 1-MP-Kamera reichen 2 Mbit/s mehr als aus; bei 3,2-MP-Kameras stelle ich die Bitrate auf 3–4 Mbit/s. Dieser Wert hängt aber von der Komplexität des Bildes ab, daher kann man ihn manchmal erhöhen. Manchmal stellt man gleich irgendetwas wie 16 Mbit/s ein. Das führt zu einer höheren Prozessorlast und einer kürzeren Archivdauer, bringt aber keine bessere Bildqualität.
Quality – Bildqualität. Normalerweise stelle ich sie auf den höchsten oder fast höchsten Wert. Diese Einstellung kann die Prozessorlast beeinflussen, besonders bei Systemen auf Computerbasis.
Framerate – Bildrate. Um die Last zu verringern, kann man die Bildrate manchmal reduzieren, aber ich versuche immer, sie im Bereich von 20–25 Bildern/s zu halten. Dieser Rekorder schafft maximal 15 Bilder/s. Das ist nicht viel, reicht für die meisten Anwendungen aber völlig aus.
Encode format – Codierverfahren. Derzeit wird am häufigsten h264 verwendet. Es gibt auch h264+ und h265, aber man sollte immer prüfen, wie das funktioniert. Manchmal ist das bewährte h264 die bessere Wahl.

Außerdem werden der Hauptstream und der Substream separat konfiguriert. Der Substream hat eine niedrigere Datenrate, Auflösung und Qualität. Das ist praktisch für die Vorschau und spart Datenvolumen, besonders beim Zugriff über ein Mobilgerät. Bei Bedarf schalten wir einfach auf den Hauptstream um und sehen uns das Bild in voller Qualität an.


Grundeinstellungen, können übersprungen werden.
Datum und Uhrzeit einstellen. Ich wollte das Datumsformat ändern, habe es aber nicht geschafft. Das ging erst, nachdem ich mich direkt mit den Kameras verbunden hatte.
VGA-Ausgabeauflösung: Ich habe 1080p eingestellt, funktioniert problemlos.
Informationen zur Festplatte. Der Rekorder lief ein paar Tage, belegt waren 59 GB.
Darunter die Option zum automatischen Löschen alter Dateien. Tatsächlich sind alle Rekorder, die ich kenne, von Anfang an auf zyklische Aufzeichnung eingestellt. Wenn der Speicherplatz voll ist, löscht der Rekorder einfach die ältesten Daten.


Einstellung der Benachrichtigungen bei verschiedenen Fehlern
Aufnahmeplanung. Zum Beispiel kann man von 9 bis 17 Uhr durchgehend und von 17 bis 9 Uhr bewegungsgesteuert aufnehmen. Das kann manchmal nützlich sein
Einstellung der Reaktion auf externe Sensoren, wird nicht verwendet. Wo Alarmeingänge vorhanden sind, kann man die Aufnahme per Befehl starten
Einstellung der Parameter für die Verbindung über das lokale Netzwerk.


1, 2 DDNS-Dienst einrichten. Eine sehr nützliche Sache. Damit lässt sich auf den Rekorder zugreifen, ohne „Cloud-Dienste“ zu verwenden, die ich persönlich nicht besonders mag.
Das kommt zum Einsatz, wenn man eine dynamische IP-Adresse verwendet. In diesem Fall registriert man sich bei einem der Dienste und erhält einen Link, über den man das Gerät „erreichen“ kann. Das Gerät selbst sendet dem Dienst Informationen über seine aktuelle IP-Adresse. So landet man immer dort, wo man hinmöchte.
3, 4. FTP und PPPoE. Ich nutze diese Funktionen nicht und kenne sie nur aus der Theorie. Damit ich nichts Falsches erzähle, lasse ich diesen Punkt lieber aus.


1, 2 Zugriff über ein 3G-Modem. Theoretisch kann man damit über ein Modem auf den Rekorder zugreifen. Wie das in der Praxis funktioniert und ob es überhaupt funktioniert, kann ich aber nicht sagen – ich habe keine Möglichkeit, es auszuprobieren.
3. E-Mail-Benachrichtigungen einrichten. Sehr nützlich, wenn der Rekorder irgendwo weit entfernt steht.
4. WLAN-Einstellungen des Rekorders selbst, habe ich so gelassen, wie sie waren.


1. Kameraeinstellungen – funktioniert nicht
2, 3. Einstellung der Anzeige zusätzlicher Informationen auf dem Bildschirm und ihrer Position.
4. Bewegungserkennung
Praktisch alle Überwachungssysteme können bei Bewegung im Bild aufnehmen. Zu den üblichen Einstellungen gehören Empfindlichkeit, Auswahl eines Bereichs im Bild sowie die Aufnahmezeit vor und nach der Bewegung.
Die Empfindlichkeit stellt man durch Ausprobieren ein, bis das System zuverlässig arbeitet. Gleich den Maximalwert einzustellen, sollte man vermeiden – wahrscheinlich würde dann durchgehend aufgenommen.
Die Auswahl eines Bereichs im Bild ist sehr praktisch, um Bereiche mit Bäumen oder Straßen mit viel Verkehr auszublenden.
Die meisten Rekorder können vor und nach dem Auftreten einer Bewegung aufnehmen. Was die Aufnahme nach der Bewegung angeht, ist alles klar. Die Aufnahme vor der Bewegung gibt manchen dagegen Rätsel auf – ich erkläre es.
Ganz einfach: Der Rekorder nimmt ständig auf, löscht die Aufnahmen aber nicht sofort, sondern erst nach einer gewissen Zeit. Wird eine Bewegung erkannt, löscht er nicht alles, sondern nur das Material, das vor der Bewegung über einen bestimmten Zeitraum (einstellbarer Wert) aufgenommen wurde. Das war's – keine Hellseher nötig :)
Leider hat dieser Rekorder diese Option nicht :((


Man kann einen Bereich festlegen, in dem der Bewegungsmelder nicht auslösen soll.
Übrigens: Bei analogen Systemen erkennt der Rekorder die Bewegung, bei digitalen die Kamera. Sie meldet dem Rekorder, dass eine Bewegung erkannt wurde. Geräte ohne diese Funktion sind mir noch nicht begegnet.


1. Informationen zu den Datenströmen der Kameras. Das klingt zwar nützlich, ist aber wenig aussagekräftig, da sich die Werte schnell ändern und man sie nur sehr grob einschätzen kann. Bei Systemen auf PC-Basis ist das meist besser umgesetzt.
2. Soll eigentlich für das Drehen des Bildes zuständig sein, funktioniert hier aber nicht.


Der Arbeitsbildschirm des Rekorders.


Die Verbindungsqualität hat angenehm überrascht. Unter Bedingungen, bei denen die meisten TV-Boxen meinen Router kaum sehen, zeigte die Kamera 3 von 4 Balken an (Anzeige oben rechts), die Verbindung war stabil.


Fürs Smartphone gibt es zwei verschiedene Apps: eine über den QR-Code in der Anleitung, die andere lag auf der mitgelieferten CD. In den Kommentaren zur ersten gibt es jede Menge Beschwerden. Ich habe sie ausprobiert, sie scheint zu funktionieren, aber letztlich nutze ich die von der CD.
Kurz gesagt: Die App funktioniert. Ich habe es allerdings nur im lokalen Netzwerk ausprobiert. Bei Bedarf lässt sich auch ein Fernzugriff einrichten, am besten aber über einen DDNS-Dienst.

Man kann sich ansehen, was gerade passiert, und auch die Aufnahmen abspielen.


Dreht man das Smartphone, wird das Kamerabild auf den ganzen Bildschirm vergrößert.


Danach habe ich es über den Browser versucht. Getestet habe ich mit IE, Opera und Chrome. Es funktioniert ungefähr gleich, mit Chrome aber etwas stabiler.


Die Kameras ließen sich problemlos verbinden. Man kann den Hauptstream oder den zusätzlichen Stream (Standard) auswählen,


Es gibt viele Einstellungen, und sie lassen sich sogar ändern, aber viel bringen sie nicht. Zum Beispiel kann man die Bitrate und die Qualität einstellen, ohne dass sich dadurch etwas ändert.


Man kann zwar Aufnahmen abspielen, aber das funktioniert ziemlich fehlerhaft, sehr fehlerhaft. Gegen Ende traten dann überhaupt nur noch Fehler auf, sodass die Wiedergabe im Browser praktisch nur theoretisch möglich ist.


Die mitgelieferte App lief dagegen stabiler. Nach dem Verbinden fand sie den Rekorder automatisch und fragte, ob sie sich damit verbinden soll.


Man kann einstellen, dass die Kameras beim Start des Programms automatisch verbunden werden. Das funktioniert gut, die Kameras werden fast sofort verbunden. Es gibt eine Zoomfunktion, die allerdings ziemlich umständlich zu bedienen ist. Außerdem lassen sich die Kameras auch direkt, ohne Rekorder, verbinden. Das Programm findet sie dann selbstständig im lokalen Netzwerk – praktisch.


Aufzeichnungen lassen sich ansehen, das ist recht ordentlich umgesetzt. Standardmäßig wird sowohl auf dem Rekorder selbst als auch über das Programm auf der Festplatte des Computers aufgezeichnet. Diese Funktion sollte man aber besser deaktivieren, sonst rätselt man später, wo der Speicherplatz geblieben ist.
Die Wiedergabe ist mit erhöhter Geschwindigkeit möglich, maximal 8x; am Rekorder sind es 32x.
Eine Synchronisierungsfunktion für die Kameras fehlt. Sie wäre nützlich, wenn man mehrere Kameras gleichzeitig ansieht und Bewegungsmelder eingerichtet hat.


Aufzeichnungen lassen sich speichern. Die Funktion ist etwas holprig umgesetzt, funktioniert aber. Ich würde allerdings nicht zu viele Dateien auf einmal markieren, sonst kann die Software abstürzen.


Die Datei wird mit der Endung AVI exportiert. Die Dateidaten:


Einstellungen gibt es reichlich, aber auch hier gilt: Man kann zwar Änderungen vornehmen, tatsächlich übernommen wird davon längst nicht alles.


Da sich die Kameras direkt mit dem Computer verbinden lassen, habe ich auch diese Möglichkeit ausprobiert. Dabei wollte ich gleich sehen, was sie ohne den Rekorder als Zwischenstation leisten.
Die IP-Adressen der Kameras habe ich in der Software gefunden. Sie hatte die Geräte beim Start selbst erkannt und angeboten, sie zu verbinden.
Bei der WLAN-Verbindung sind die Adressen der Reihe nach vergeben, hier herrscht dagegen völliges Durcheinander: Eine Kamera hat die Adresse 138, die andere 11. Gemeinsam ist ihnen nur, dass sie kein Passwort haben.
Dass nicht einmal ein einfaches Passwort vorhanden ist, hat mich sehr überrascht. Man kann die Kamera einfach stehlen und benutzen, ohne das Passwort zurücksetzen zu müssen. Die Sicherheit ist gleich null – so etwas geht gar nicht.


Wie bei der Verbindung mit dem Rekorder wird man aufgefordert, ActiveX zu installieren. Wenn das Video angezeigt werden soll, kommt man darum nicht herum.


Hier gibt es mehr Einstellungen. Zum Beispiel lässt sich die Bitrate auf 4096 einstellen, und der Wert wird tatsächlich übernommen. Auch die Bildrate kann man auf 25 setzen, aber einen echten Unterschied zu 15 konnte ich nicht feststellen.


Auch die Einstellungen für Farbe und Helligkeit sind verfügbar, wobei sie auch am Rekorder funktionierten.


Diese Einstellungen gab es am Rekorder allerdings nicht. So lässt sich zum Beispiel der Wechsel in den Schwarz-Weiß-Modus deaktivieren – das kann nötig sein, wenn das Bild bei sinkender Helligkeit weiterhin farbig bleiben soll.


Auch eine Einstellung für eine Privatzonenmaske fehlte. Mit dieser Funktion lässt sich ein bestimmter Bildbereich von der Aufzeichnung ausnehmen, zum Beispiel damit das Sicherheitspersonal alles außer einem bestimmten Bereich sehen kann. Dieser Bereich wird dann natürlich auch nicht aufgezeichnet.


Hier konnte ich endlich die Datumsanzeige richtig einstellen. Standardmäßig wird Jahr/Monat/Tag angezeigt, bei uns ist aber Tag/Monat/Jahr üblich.


Einstellungen für die Verbindung über ein kabelgebundenes lokales Netzwerk.


DDNS-Einstellungen. Die funktionieren übrigens auch am Rekorder, dort beziehen sie sich allerdings speziell auf den Zugriff auf den Rekorder.


WiFi-Einstellungen, hier ist das Passwort bereits eingetragen.


Parameter für die Zeitsynchronisierung.


Informationen zur Kamera


In den Encoder-Einstellungen lässt sich eine beliebige Auflösung festlegen. Warum man das braucht, ist mir allerdings ein Rätsel geblieben.


Russisch gibt es nicht, vielleicht ist das auch besser so. Dafür habe ich zum ersten Mal Persisch gesehen O_О.


Natürlich darf auch ein Test der Bildqualität, die von den Kameras geliefert wird, nicht fehlen.
Im Prinzip zeigen alle Kameras dasselbe Bild, nur bei einer musste ich den Fokus etwas nachjustieren.
Die Bildqualität objektiv zu beurteilen, fällt mir sehr schwer, denn in letzter Zeit arbeite ich nur noch mit Kameras mit einer Auflösung von 3,2–4 MP. Für mich persönlich wirkt sie daher eher mittelmäßig. Berücksichtigt man aber, dass die Kameras günstig sind und nur eine Auflösung von 1 MP haben, ist sie vielleicht gar nicht schlecht. Nur ein Objektiv mit einem größeren Bildwinkel wäre schön.
Aufnahme bei künstlicher Beleuchtung


Nachtmodus. Die Beleuchtung der Kameras ist ziemlich gut, zumindest vergleichbar mit der von Hikvision-Kameras. Wegen der niedrigen Auflösung ist die Empfindlichkeit der Kameras vermutlich sogar etwas höher.


Als Nächstes kommt ein Video. Aus irgendeinem Grund wird es allerdings nicht in allen Browsern abgespielt – warum, weiß ich nicht. Originaldatei
Beispiel einer Nachtaufnahme, die Entfernung zum Weg beträgt etwa 15–20 Meter. Die Beleuchtung reicht, um zu erkennen, dass dort jemand entlanggeht. Wer es ist, wird man natürlich nicht erkennen können – aber das ist bei all diesen Systemen das Problem. Wenn Sie ein gutes Bild wollen, brauchen Sie eine ordentliche Beleuchtung.


Das nächste Video wurde tagsüber aufgenommen. Ich habe drei Ausschnitte ausgewählt.
Hier beantworte ich die Frage: Welches Objektiv braucht man, um das Gesicht einer Person oder das Kennzeichen eines Autos von meinem 8./11./15. Stock aus zu erkennen?
Die Antwort: keines. Das Gesicht einer Person oder das Kennzeichen eines Autos sehen Sie nur, wenn die Person nach oben schaut beziehungsweise das Kennzeichen auf dem Autodach steht. Wenn Sie sehen wollen, was Sie sich vorstellen, müssen Sie sich mit den Nachbarn im ersten oder zweiten Stock absprechen.
Sie können natürlich ein Objektiv mit längerer Brennweite montieren, sehen dann aber entweder nur die Mütze der Person oder die Motorhaube des Autos.


Das oben Gesagte gilt für den Fall, dass die Person nicht versucht, sich vor Ihnen zu verstecken.
Wenn jemand nicht gesehen werden will, wird er alles dafür tun. Unten sehen Sie einen Ausschnitt einer Aufnahme von einem Raubüberfall. Der Besitzer des Verkaufsstands wollte keine separate Kamera installieren, deshalb wurde das Video mit der Übersichts-Kamera des Geschäfts aufgenommen.
Wenn Sie einen Laden überwachen, installieren Sie eine Kamera gegenüber dem Eingang, sodass sie den Eintretenden ins Gesicht filmt.
Am besten verwenden Sie eine Kamera mit BLC-Modus (Back light compensation). In diesem Modus gleicht die Kamera die Gegenlichtüberstrahlung von der Seite des aufgenommenen Objekts aus, sodass Sie das Gesicht deutlich besser erkennen können.


Beim Vorbereiten der Videos für den Testbericht ist mir ein Fehler in der PC-Software aufgefallen. Beim Herunterladen der Videodateien auf den Computer teilt die Software sie in einstündige Abschnitte auf. Während des Downloads teilt sie die Datei aber noch einmal in zwei Teile von jeweils etwa einer halben Stunde.
Am Ende der Stunde fehlen dann 5–6 Minuten: Das erste Video deckt den Zeitraum von 9.00 bis 9.30 Uhr ab, das zweite von 9.30 bis 9.55 Uhr. Der nächste Abschnitt beginnt bereits um 10.00 Uhr. Der Zeitraum von 9.55 bis 10.00 Uhr geht verloren.
Das ist ein schwerwiegender Fehler. Wie den Entwicklern das passieren konnte, weiß ich nicht.


Außerdem werde ich gefragt, welches Objektiv für eine bestimmte Aufgabe am besten geeignet ist.
Zunächst einmal: Neben der Brennweite gibt es auch Objektive für Kameras mit hoher Auflösung (1 MP und mehr). Je höher die Auflösung der Kamera, desto höher sind die Anforderungen an die Fertigungsqualität des Objektivs, genauer gesagt seiner Linsen. Natürlich kann einem auch ein gewöhnliches Objektiv als „Megapixel-Objektiv“ verkauft werden – das liegt dann im Ermessen des Verkäufers.

Die Brennweite hängt außerdem von der Sensorgröße ab. Für das verbreitete Format 1/3 Zoll gibt es folgende Tabelle:


Für andere Größen verwendet man am besten Rechner: den ersten, den zweiten.

Eine gute Lösung wäre ein Varioobjektiv (mit veränderlicher Brennweite), allerdings sind diese deutlich teurer. Außerdem sollte man bedenken, dass die Lichtempfindlichkeit der Kamera mit zunehmender Brennweite abnimmt. Und auch die Abmessungen der Kamera sollte man nicht vergessen. Deshalb würde ich trotzdem Objektive mit fester Brennweite empfehlen.

Je größer die Brennweite, desto stärker wirken sich Erschütterungen der Kamera aus, zum Beispiel durch Wind.

Fazit:
Vorteile
Relativ gute Verarbeitung
Fast vollständig „out of the box“ einsatzbereit
Gute Reichweite der Verbindung
VGA- und HDMI-Ausgänge
Stabiler Betrieb
Preis

Nachteile
Nur ein USB-Anschluss
„Kinderkrankheiten“ der Software
Keine Voraufzeichnung bei Bewegungserkennung.
Wenig Softwareeinstellungen
Keine Möglichkeit zum Aufrüsten

Meine Meinung: Das Set ist natürlich sehr einfach gehalten, und 1-MP-Kameras sind bei Überwachungssystemen das Minimum. Der größte Vorteil dieses Sets sind aber der Preis und die Möglichkeit, alles schnell in Betrieb zu nehmen – auch als unerfahrener Nutzer. Es eignet sich gut für einen kleinen Laden, ein Privathaus oder ein Ferienhaus. Ideal wären zwei Kameras mit 2,8-mm-Objektiven und zwei mit 3,6-mm-Objektiven, statt dass alle gleich sind. Die Bildqualität ist mittelmäßig, aber wie ich schon geschrieben habe, fällt es mir nach der Arbeit mit teureren Kameras schwer, sie objektiv zu beurteilen.
Enttäuscht hat mich die Software, sowohl als Rekorder als auch als Computerprogramm. Es gibt nur wenige brauchbare Einstellungen. Ein Teil davon lässt sich zwar direkt an der Kamera vornehmen, aber das ist nicht besonders praktisch. Außerdem fehlen Vor- und Nachaufzeichnung vor beziehungsweise nach dem Auslösen der Bewegungserkennung. Und beim Sichern der Aufnahmen gibt es einen Fehler: Die letzten 5–6 Minuten jeder Stunde fehlen.
Und dass man sich per Kabel ganz ohne Passwort mit der Kamera verbinden kann, ist wirklich schlecht.

Als einfache Lösung ist das Set durchaus brauchbar. Für etwas Anspruchsvolleres würde ich aber ein teureres Modell eines bekannteren Herstellers wählen – dann liegt der Preis allerdings zwei- bis dreimal so hoch. Letztlich muss das jeder selbst entscheiden.

Der Shop hat den Gutscheincode P2PNVR bereitgestellt. Damit kostet das Set 140 US-Dollar; der Gutschein wurde getestet.

Ich hoffe, der Artikel war interessant. Wie immer freue ich mich auf eure Fragen.
Ich würde gern noch näher auf die Besonderheiten bei der Installation der Kameras eingehen, aber der Umfang des Tests ist leider begrenzt.

Der Artikel wurde vom Shop zum Testen zur Verfügung gestellt.