LED-RGB-Panel oder meine erste Begegnung mit

Vor nicht allzu langer Zeit bat mich ein Freund, ihm bei der Beschaffung von Komponenten für eine Laufschrift zu helfen, mit der er seinen kleinen Laden etwas aufpeppen wollte.
Wir hatten solche Anzeigen bisher nur bei anderen gesehen und mussten uns erst einmal damit beschäftigen, wie man das Ganze aufbaut.
Wir suchten aus, was wir haben wollten, ich bestellte alles, bekam die Lieferung und beschloss, es erst einmal zu Hause auszuprobieren.
Es gibt also eine Begutachtung, eine Demontage und Basteleien mit allerlei Elektronik – wie immer eben :)

Zunächst hatten wir eine monochrome Anzeige (meist mit roten LEDs) oder eine Vollfarbanzeige in Betracht gezogen. Ich meinte, wenn wir schon eine bauen, dann natürlich in Farbe – da gibt es viel mehr Gestaltungsmöglichkeiten.
Wir bestellten alles bei einem Händler, aber erst das Netzteil und später den Rest. Das Netzteil bestellten wir früher, weil es eine Aktion gab, wie sich später herausstellte allerdings nur zum Schein – der Preis war derselbe.

Und so bekam ich schließlich ein kleines Päckchen mit dem Netzteil und einen großen Karton mit allem anderen.



An der Verpackung der besonders wichtigen Komponenten gab es nichts auszusetzen: Alles war sehr sorgfältig und fest verpackt. Dafür gibt es einen Pluspunkt für den Verkäufer. Das Paket kam mit „Mist Express“.



Die LED-Panels waren zusammen in eine große Lage geschäumtes Polyethylen eingewickelt. Sie rieben nicht aneinander, da jeweils eine Schicht dazwischenlag.



Und hier das komplette Set.
1. Netzteil. Link zum Produkt, Preis: $18.05, kostenloser Versand.
2. Steuerplatine Onbon bx-5ql, Link zum Produkt, Preis: $16.88 ($22.73 inklusive Versand).
3. Drei LED-Panels P4, Link zum Produkt, Preis: $13.98 ($57.17 für 3 Stück inklusive Versand)

Insgesamt kam das ganze Set auf etwa 98 Dollar. Auf die Preisfrage komme ich später noch einmal zurück.



Außer den oben genannten Teilen gehörten noch folgende Dinge zum Lieferumfang:
1. Eine CD mit Software. Ich war zu faul, das DVD-Laufwerk hervorzukramen, um nachzusehen, was drauf ist, denn einfacher ist es, alles im Internet auf der offiziellen russischsprachigen Website herunterzuladen.
2. Befestigungsmaterial. Ich habe es nicht gezählt, aber auf den ersten Blick ist es reichlich vorhanden. Normalerweise bestellt man dazu noch einen Rahmen, an dem alles befestigt wird. Der ist aber nicht gerade billig, also beschlossen wir, selbst eine Lösung zu finden.
3. Kabelsatz. Zwei Stromkabel, jedes für den Anschluss von zwei Panels ausgelegt. Dazu vier Signalkabel: ein langes (zum Controller) und drei Verbindungskabel zwischen den Modulen. Da wir drei Panels haben, ist das dritte kurze Kabel überflüssig. Man kann es aber verwenden, wenn der Controller direkt neben einem Panel sitzt.
4. Die Anschlüsse des Controllers waren zusätzlich geschützt, das ist gut.



Gesteuert wird das Ganze von einer kleinen Platine. Als ich bestellte, wusste ich fast nichts über sie – vielleicht abgesehen davon, dass man auf die unterstützte Auflösung und die Möglichkeit zum Betrieb im Vollfarbmodus achten muss.
Soweit ich weiß, gibt es übrigens drei Typen: monochrom (eine Farbe), zweifarbig und vollfarbig (256 Farben). Wie ihr schon gemerkt habt, haben wir uns für die letzte Variante entschieden.
Die Platine heißt Onbon bx-5ql.



Auf der Platine gibt es unbestückte Plätze sowie Kontakte zum Anschluss externer Geräte.
An der Verarbeitungsqualität gibt es nichts Wesentliches auszusetzen.
Laut Dokumentation kann die Platine mit zwei HUB75- oder vier HUB08-Modulen arbeiten.
Die maximal unterstützte Auflösung beträgt 256kh65 Pixel.



Zum Anschluss externer Geräte gibt es auf der Platine:
1. Eine ziemlich massive Schraubklemme für die Stromversorgung, Spannung: 5 V. „Massiv“ deshalb, weil die Platine nur sehr wenig Strom verbraucht und die Klemme ziemlich groß ist :)
Daneben sind Plätze für die Anschlüsse eines Feuchtigkeits- und Temperatursensors vorgesehen. Einer davon wird uns später noch nützlich sein.
2. Links neben den Stromversorgungskontakten befindet sich ein Platz für eine universelle Kontaktleiste; dorthin sind auch die Reset-Kontakte geführt. Daneben sitzt eine „Test“-Taste. Weiter oben ist eine rückstellende Sicherung für 0,75 A zu sehen (so viel zum Thema Größe der Schraubklemme). Hier ist das einfach praktisch gelöst: Kabel einstecken, festschrauben – hält zuverlässig.
3. Ein USB-Anschluss zum Aufspielen des Steuerprogramms; daneben ist ein Platz für einen IR-Empfänger (es gibt auch eine Version mit Fernbedienung).
4. Auf der Platine ist außerdem ein Platz für einen Netzwerkanschluss samt Controller vorgesehen, aber wir hatten die „Lite“-Version des Controllers gekauft.



Das größte Problem bereiteten mir allerdings die Anschlüsse für die Panels. Einerseits ist es ganz einfach: vier gleichfarbige Anschlüsse und zwei in einer anderen Farbe. Aber Informationen dazu findet man aus irgendeinem Grund nirgends. Mir war klar, dass sie für verschiedene Paneltypen gedacht sind, aber die Anschlüsse haben keine Kodierung und auf dem Panel steht nicht, um welchen Typ es sich handelt.
Also habe ich die Kontakte einfach mit dem Multimeter durchgemessen (die Pinbelegung unterscheidet sich deutlich) und alles angeschlossen.



1. Als „Gehirn“ kommt ein ARM STM32F207 zum Einsatz.
2. Außerdem befindet sich auf der Platine ein Flash-Speicher W29N01GV mit 1 GB (128 MB) zum Speichern des Steuerprogramms.
3. Die Ausgänge zu den Panels sind über Bustreiber HC245 angeschlossen.
4. Auf der Platine gibt es auch eine Batterie für die Uhr; daneben ist ein kleiner Uhrenquarz zu sehen.



Und hier ist das Panel selbst. Seine Auflösung beträgt 64kh32. Bei der Wahl der Steuerplatine sollte man bedenken, dass die Gesamtauflösung der Panels die Möglichkeiten des Controllers nicht überschreiten darf.
Bei uns waren es 192kh32 (drei Panels). Der Controller schafft 256kh64 oder 512kh32, wir hatten also sogar reichlich Reserve.
Das Panel ist 256kh128 mm groß.



Die Panels sind ziemlich dünn, etwa so dick wie eine Streichholzschachtel.



Jedes Panel besteht aus einer großen Anzahl von LEDs (in diesem Fall 2048 Stück), die teilweise von einem Rahmen verdeckt werden.



In der Mitte ist die Fläche in zwei Teile unterteilt, jeder ist 32 × 32 groß. Der Kunststoffrahmen wird von neun kleinen Blechschrauben gehalten. Die sind kaum zu sehen – meine Frau hat sie sofort entdeckt, ich habe sie übersehen :)
Auf dem Foto sieht man die Naht zwischen den beiden Panelhälften. Die Passung ist sehr gut.



Das Gehäuse hat abgeschrägte Kanten. Dadurch lassen sich die Panels bündig aneinanderfügen, bei Bedarf sogar in einem negativen Winkel, sodass man damit etwas Rundes „umwickeln“ kann – der Radius muss allerdings recht groß sein.



Schauen wir uns an, wie das Ganze aufgebaut ist.
Das LED-Panel besteht aus einem Kunststoffrahmen, einer Platine mit den Bauteilen und einem vorderen, gitterartigen Rahmen, der alles zusammenhält.
Am Gehäuserahmen befinden sich M3-Befestigungsbohrungen, mit denen sich die gesamte Konstruktion an einem speziellen Metallrahmen befestigen lässt.



Die Platine ist mattschwarz und wirkt recht sauber bestückt.





Ein paar Worte zu den Bauteilen.
Soweit ich das beurteilen kann, sind auf der Platine DP5020-Treiber zur Ansteuerung der LEDs, ICN2012-Controller und dieselben HC245-Bus-Transceiver wie auf der Steuerplatine verbaut.
Die Stromversorgung erfolgt über einen vierpoligen Anschluss. Für die Daten gibt es zwei gleich aussehende Anschlüsse: einen Eingang und einen Ausgang.
Der Controller wird an den Anschluss „Eingang“ angeschlossen, das nächste Panel an den Anschluss „Ausgang“ und so weiter.



Während ich das Material vorbereitet habe, ist mir das Netzteil völlig durchgerutscht. Eigentlich wollte ich ursprünglich einen eigenen Testbericht dazu machen, aber ich habe beschlossen, es hier einfach kurz vorzustellen und zu zeigen.
Das Netzteil war zunächst in einem Karton verpackt und innen mit Luftpolsterfolie umwickelt. Das Gehäuse ist allerdings so stabil, dass ich glaube, es hätte auch ohne die Folie keinen Schaden genommen.

Alle Fotos vom Netzteil sind erst nach den ersten Tests der Panels und einem kurzen Wärmetest entstanden. Später erkläre ich, warum ich das erwähne.
Die angegebene Leistung des Netzteils beträgt 200 W, die Ausgangsspannung 5 V.



Das Netzteil ist ein sogenanntes „Low-Profile“-Modell. Auf dem Foto ist es neben einem geläufigeren Netzteil mit 240 W Leistung und 12 V zu sehen.
Die Abmessungen des Netzteils betragen 190 × 84 × 31 mm.



Die Klemmen für Netzteil und Last sitzen auf gegenüberliegenden Seiten des Gehäuses und haben beide keine Schutzabdeckungen. Das ist schlecht, genauer gesagt: unsicher.



Von außen gibt es nichts weiter zu sehen, also schauen wir hinein.
Der Deckel wird von sage und schreibe sechs Schrauben und zwei Aufklebern gehalten: einer mit dem Herstellungsdatum, der andere mit „Otk“.



Der Eingangsfilter ist fast vollständig bestückt: Kondensatoren, Drossel, Sicherung und Thermistor.
Die Dioden der Eingangsbrücke sind 1N5408. Für meinen Geschmack etwas knapp bemessen, aber eigentlich völlig in Ordnung.
Die Kapazität des Eingangskondensators war nicht angegeben. Durch Nachmessen habe ich herausgefunden, dass sie 130 µF beträgt. Für 200 W ist das zu wenig.



Im Netzteil kommt ein Hochspannungstransistor vom Typ 09N90 zum Einsatz. Das Datenblatt habe ich nicht gesucht; ich vermute, dass die Bezeichnung für 9 A und 900 V steht.
In anderen Reviews lese ich oft Sätze wie: Warum etwas auseinandernehmen, das doch einwandfrei funktioniert?
Stimmt schon, ich habe dieses Netzteil ja auch ausprobiert und belastet, als ich den Betrieb mit den Panels getestet habe. Aber als ich es geöffnet habe, war ich echt baff (ich hätte es derber formuliert, darf aber nicht). Der Leistungstransistor IST NICHT FESTGESCHRAUBT. Auf dem Foto sieht man, dass die Mutter fehlt. Ich habe sie nicht abgeschraubt, sie war einfach nicht da. Auf der Rückseite der Schraube klebt ein Aufkleber: „Otk-Prüfung bestanden“. Ironie des Schicksals oder bitterer Sarkasmus?
Einfach unglaublich. Aber wie sich bei der Inspektion herausstellte, war das noch nicht alles. Mehr dazu später.

Zwischen Gehäuse und Transformator haben sich die Rückkopplungsschaltung und der Ausgangsspannungsregler eingenistet.

Manchmal denke ich, die chinesischen Ingenieure lesen tatsächlich meine Reviews. Aus lauter Schreck haben sie jede Menge Y1-Kondensatoren eingebaut – sowohl dort, wo sie nötig sind, als auch dort, wo man sie weglassen könnte. Einfach zur Sicherheit.



Der Transformator ist sehr flach und nicht wie in solchen Fällen üblich mit Litze, sondern mit einer Kupferschiene gewickelt.

Die Ausgangsdrossel ist mit vier Drähten gewickelt und beginnt bei etwa 40 % Last deutlich zu brummen.

Am Ausgang sind vier Kondensatoren mit 3300 µF und 10 V verbaut. Die gemessene Gesamtkapazität beträgt etwa 14000 µF.



Ich habe die Platine nicht aus dem Gehäuse genommen, aber die vier Diodenmodule am Ausgang haben mich doch überrascht – und zwar gleich zwei verschiedene Typen, sogar mit unterschiedlichen Gehäusen. Vielleicht zerlege ich das Netzteil noch und schreibe später einen eigenen Bericht darüber, entschieden habe ich mich aber noch nicht.

Und hier geht der „Wahnsinn“ weiter. Bei einem Diodenpaar sitzt ein Aluminiumplättchen zwischen den Dioden und dem Gehäuse. Dieses Plättchen ist schief. Außerdem waren die Dioden praktisch gar nicht angepresst. Ich konnte die Schrauben ohne Kraftaufwand lösen; sie waren nur lose eingedreht und hielten lediglich die Anpressleiste fest.

Der Hochspannungstransistor war ebenfalls nicht nur unverschraubt, sondern hatte überhaupt keinen thermischen Kontakt zum Gehäuse. Der Spalt war bestimmt einen Millimeter breit.

Was soll man dazu noch sagen?



Na gut, genug der trüben Gedanken, kommen wir zu den Panels und ihrem Anschluss.
Da die Panels ziemlich groß sind, zeige ich es am Beispiel von zwei Stück.
Die Panels werden mit dem mitgelieferten Flachbandkabel verbunden. Die Stecker sind codiert, sodass man sie kaum falsch herum einstecken kann.
Die Stromversorgung schließen wir ebenfalls mit dem mitgelieferten Kabel an, ein Kabel für zwei Panels.
An den Anschluss Data_IN kommt das Flachbandkabel vom Controller. In diesem Fall ist das lange Kabel angeschlossen.
Weitere Panels werden genauso angeschlossen.



Die Stromkabel schließen wir ans Netzteil an. An den Kabeln sind ab Werk recht praktische Gabelkabelschuhe. Für den Anschluss der Stromversorgung des Controllers waren allerdings keine Kabel dabei, da musste ich mir mit dem behelfen, was gerade zur Hand war.



Gleich zu Beginn des Reviews hatte ich geschrieben, dass ich im Internet keine Anleitung zum Anschluss der Platine finden konnte. Es gibt jede Menge Videos und Fotos dazu, wie man die Software einrichtet und die Panels kalibriert, aber kein einziges Foto mit angeschlossenem Kabel (bei diesem Controller-Modell).
Nachdem ich die Anschlüsse durchgemessen hatte, fand ich heraus, dass man sie so anschließen muss, wie auf dem Foto zu sehen. Vermutlich werden einfarbige Panels an die schwarzen Anschlüsse angeschlossen.



Das Flachbandkabel ist etwas lang, vermutlich ist es für ein dickes Gehäuse gedacht. Den Überschuss kann man wie auf dem Foto gezeigt zusammenlegen.



Der erste Start. Ab Werk ist ein Programm gespeichert, das die Laufschrift AAAAAVVVVV ausgibt. Außerdem gibt es einen Testmodus, in dem die Modi Rot, Grün, Blau, Weiß und Aus sowie verschiedene Streifenmuster durchgeschaltet werden.



Und die ersten Versuche mit verschiedenen Programmen sowie der Bildausgabe. Entschuldigt die „wackelige Kamera“: Ich habe mit einer Kamera ohne Bildstabilisierung gefilmt, die ich mit einer Hand gehalten habe, während ich mit der anderen versucht habe, den USB-Stick anzuschließen.
Beim Anschließen des USB-Sticks wird das Programm automatisch auf den Controller „gespielt“. Dabei wird auch die aktuelle Uhrzeit zum Zeitpunkt der Programmerstellung gespeichert. Schließt man den USB-Stick also eine Stunde später noch einmal an, geht die Uhr um genau diese Zeit nach. Diese Funktion lässt sich vermutlich im Programm deaktivieren, damit habe ich mich aber noch nicht beschäftigt.
Wegen der Überbelichtung ist das Bild nicht besonders gut geworden; in Wirklichkeit sind die Farben kräftiger.



Eine kleine Unannehmlichkeit gab es dann doch.
Auf einem der Panels gab es einen „wandernden“ roten Pixelfehler.



Wenn man ihn mit dem Finger berührt, leuchtet er auf. Manchmal geht er auch ganz von allein an – kurz gesagt, er führt sein Eigenleben. Ich habe ihn extra mit einem Marker markiert, obwohl es sich später selbst im ausgeschalteten Zustand als schwierig erwies, ihn wiederzufinden.



Das Video habe ich für den Verkäufer aufgenommen, damit er sieht, wie es in Wirklichkeit aussieht.



Genau das war der Anlass, mir die LEDs einmal genauer anzusehen.
Wir drehen die neun Blechschrauben heraus (die mittlere ist kürzer) und nehmen den Rahmen ab. Der Rahmen sitzt ziemlich fest, die Schrauben sind wohl eher „für alle Fälle“ da.



Davon gibt es viele, sehr viele :)



Wir suchen die defekte LED, in der Hoffnung, sie einfach nachlöten zu können.



Leider ist sie aber ordentlich verlötet. Der Durchgangstest hat gezeigt, dass sie sogar dann ausgeht, wenn man die Versorgung direkt an ihre Anschlüsse legt.
Übrigens,
auf dem Foto sind gerade der gemeinsame Anschluss und der Anschluss für Rot zu sehen.

Wir spielen weiter mit dem Panel herum – ein wirklich tolles Spielzeug :)
Zuerst habe ich verschiedene Betriebsmodi ausprobiert.



Dann fiel mir wieder ein, dass wir nach einem Controller mit Thermometer-Unterstützung gesucht hatten. Ich kramte einen Dallas-Temperatursensor 18B20 hervor und steckte ihn einfach in die Löcher für den Anschluss. Den Stecker wollte ich vorerst nicht anlöten, zumal es ja sein konnte, dass das Ganze gar nicht funktioniert.



Aber alles lief problemlos, der Controller hat den Sensor sofort „erkannt“.






Wie ich schon geschrieben habe, kann das Panel Bilder anzeigen, theoretisch sogar GIFs, aber ich habe kein passendes zum Ausprobieren gefunden. Statische Bilder lassen sich dagegen problemlos anzeigen.
Hier kommt die Bildqualität der Realität näher als im Video.



Ich habe auch versucht, mein Kätzchen anzuzeigen :) Da die Auflösung der Matrix nicht besonders hoch ist, sollte man die Bildauflösung sorgfältig auswählen, damit man erkennen kann, was darauf zu sehen ist.
Auf dem Foto sind zwei Varianten des Katzenbilds zu sehen, der Unterschied ist wohl erkennbar.

Dabei ist mir auch ein Fehler aufgefallen: Wenn man die Temperaturanzeige aufruft, genauer gesagt, diese Funktion in der Software einfach einschaltet, treten im Bild gelegentlich Störungen auf. Sie erscheinen sogar, wenn kein Sensor angeschlossen ist, dann allerdings etwas seltener. Auf dem letzten Foto sind sie zu sehen: helle horizontale Streifen. Sie treten auch nicht immer auf, und ich habe noch nicht herausgefunden, wodurch sie verursacht werden.



Während der Auswahl und auch noch nach den Tests fragte mich ein Bekannter, wie viel Energie so ein Panel verbraucht, denn dort, wo es aufgestellt werden soll, ist Strom ziemlich teuer.
Deshalb habe ich einige Verbrauchsmessungen durchgeführt. Zunächst sagte ich ihm, dass der Verbrauch stark davon abhängt, was auf dem Display angezeigt wird. Aber etwas zu behaupten ist das eine, es zu messen etwas anderes.
Auf dem Foto ist der Stromverbrauch an der 5-V-Schiene zu sehen. Gemessen habe ich mit einer Stromzange, da die Spannung niedrig ist und der Anschluss eines normalen Multimeters die Messwerte verfälscht hätte. Alle Messungen erfolgten bei 100 % Helligkeit, angeschlossen waren drei Panels.
1. Rot
2. Grün
3. Blau
4. Weiß



1. Ausgeschaltet
2. Ein bisschen Grafik aus dem integrierten Test
3. Text
4. Text + Bild, etwa 40 % des Bildschirms.



Aus dem Stromnetz werden dabei folgende Werte aufgenommen:
1. Rot
2. Grün
3. Blau
4. Weiß
5. Ausgeschaltet
6. Ein bisschen Grafik aus dem integrierten Test



Nach einem einstündigen Dauerlauf habe ich auch die Temperaturen überprüft.
Rechts wurden abwechselnd ein Bild und Text angezeigt, links war ständig die Uhr zu sehen und in der Mitte die Temperatur.
Die Panels selbst werden nicht besonders warm. Dort, wo das Bild angezeigt wurde, sind allerdings die Stellen, an denen die Treiber für die LEDs sitzen, gut zu erkennen.

Zum Schluss noch ein Foto des Netzteils. Das entstand noch, bevor ich es zerlegt und herausgefunden hatte, dass der Leistungstransistor nicht festgeschraubt war.



Wie ich ganz am Anfang geschrieben habe, lag eine CD mit der Software bei. Für mich war es aber einfacher, sie von der offiziellen Website herunterzuladen.
Die Software heißt LedshowTW 2016, und ich zeige sie jetzt kurz. Zuerst hatte ich die Version mit GIF-Unterstützung heruntergeladen, aber die ist irgendwie „halb chinesisch“. Später war sie dann völlig durcheinander, sodass ich eine andere installieren musste. Mit der läuft alles problemlos, und sie ist besser ins Russische übersetzt.
Also: Software herunterladen, installieren und starten.



Bevor es losgeht, muss man zumindest den Controllertyp und den Betriebsmodus einstellen.
Standardmäßig ist die Software auf Monochrombetrieb und einen anderen Controller eingestellt.



Wir wählen den Vollfarbmodus aus. Dort steht auch der Name unseres Controllers: bx-5ql.
Anschließend sieht das Einstellungsfenster so aus. Währenddessen meldet die Software, dass keine Verbindung zum Controller besteht. Das kann man ignorieren, das ist normal.



Danach ändert sich das Startfenster, und am Rand des virtuellen Bildschirms erscheinen farbige Streifen, der „Rahmen“. Später habe ich diese Streifen deaktiviert, weil sie zwei der 32 Pixel beanspruchen.
Mit den Vergrößerungs-/Verkleinerungstasten lässt sich die Vorschau vergrößern oder verkleinern.
Ursprünglich funktionierte das tatsächlich als Vorschau: Man konnte sich alles ansehen, ohne die Software auf den Controller zu schreiben. Später funktionierte diese Funktion aber nicht mehr :(



Dann klicken wir auf „Bild/Text“; dadurch wird ein neuer Eintrag im Programm angelegt.
Bei „Untertitel“ läuft der Text durch, bei „Text“ bleibt er stehen und wechselt zwischen verschiedenen Effekten.



Klickt man auf das Ordnersymbol, kann man ein Bild öffnen.



Nach der Auswahl eines Bildes erscheint eine Vorschau mit einem Rechteck, das unsere Auflösung und damit den späteren Bildschirminhalt darstellt.
Indem wir dieses Rechteck über das Bild bewegen, wählen wir den Ausschnitt aus, der auf dem Panel angezeigt wird.



Wählt man oben die Uhr oder das Thermometer aus, kann man entsprechend die Uhrzeit oder die Temperatur anzeigen lassen. Die Temperatur kann je nach eingestelltem Schwellenwert in verschiedenen Farben dargestellt werden.



Die Software bietet ziemlich viele verschiedene Einstellungen. Ich gehe nicht auf alle im Detail ein, denn das würde den Rahmen dieses Tests sprengen. Ein Tutorial-Video im Internet ist da einfacher zu finden.


Nach Abschluss der Projektvorbereitung muss das Ganze auf den Controller übertragen werden. Da unser Controller nur über USB arbeiten kann, bereiten wir also einen USB-Stick mit dem Programm vor.
Das geht ganz einfach: Man nimmt einen USB-Stick, der mit FAT16 oder FAT32 formatiert ist, und steckt ihn in einen beliebigen USB-Anschluss des Computers. In der Software wählen wir USB und anschließend „Speichern“.
Auf den Stick wird eine Bootdatei mit dem Controllerprogramm geschrieben.
Sobald die Software meldet (unten im Fenster), dass der Schreibvorgang erfolgreich war, ziehen wir den Stick vom Computer ab und schließen ihn an den Controller an. Danach läuft alles automatisch, wie in den vorherigen Videos zu sehen war.



In den Softwareeinstellungen gibt es eine Helligkeitsregelung. Neben der normalen Einstellung (16 Stufen) habe ich auch eine weniger verständliche automatische Regelung gefunden.
Nach dem Einstellen muss man jedenfalls nicht auf „Installieren“, sondern auf „Schließen“ klicken, denn „Installieren“ setzt eine direkte Verbindung der Software mit dem Controller voraus und führt zu einer Fehlermeldung.
Übrigens ist mir aufgefallen, dass mit sinkender Helligkeit auch die Laufgeschwindigkeit des Lauftexts abnimmt, etwa um den Faktor 1,5–2. Das sollte man berücksichtigen.



Ich hatte geschrieben, dass man für den Betrieb einen FAT32-formatierten Stick braucht. Und zufällig hatte ich gleich fünf davon zu Hause :)



Falls ihr euch fragt, was daran so ungewöhnlich ist: Ihr irrt euch. Ich habe fünf gefälschte USB-Sticks mit Kapazitäten von 11 bis 46 MB. Niemand wusste, was man damit anfangen sollte, und jetzt waren sie plötzlich nützlich.



Der Grund ist, dass die Programme normalerweise nicht besonders groß sind und den größten Teil davon die Bilder ausmachen. Das im Video gezeigte Programm ist zum Beispiel gerade einmal 160 kB groß :)



Ich könnte es dabei belassen, aber ich würde gern noch ein wenig erzählen, wie ich eine große Uhr gebaut und sie am Ende doch nicht fertiggestellt habe :(
Ich hatte mir vorgenommen, eine große Uhr zu bauen. Am Ende habe ich sogar zwei große Platinen gelötet – die Uhr sollte ja groß werden :)





So, das war's wohl.
Vorteile
Das Set funktioniert
Der Funktionsumfang ist mehr als ausreichend
Man kann seine eigene Laufschrift ohne Lötkolben zusammenbauen
Günstige Lösung

Nachteile
Das Netzteil ist extrem schlecht verarbeitet
Störungen beim Aktivieren des Thermometers (hoffentlich bekomme ich das in den Griff)
Ein roter Pixel ist defekt :(

Meine Meinung. Zuerst zum Preis: Als ich die LEDs auf einem Panel gezählt und dann überschlagen habe, was sie kosten, war ich ziemlich überrascht, wie der Hersteller für 20 Dollar Folgendes unterbringen konnte:
1. 2048 RGB-LEDs
2. Ein Kunststoffchassis
3. Eine Platine
4. Einen Satz Mikrochips
5. Einen Kabelsatz
6. Befestigungsmaterial
7. Versand
Und dabei auch noch etwas verdienen. Ich kann mir nicht vorstellen, wie man das bei uns hinbekommen soll; ich glaube, das ist schlicht unmöglich. Die Panels werden in riesigen Stückzahlen produziert, aber trotzdem ...

Insgesamt gefällt mir das System aber: einfach, schön und funktioniert. Auch jemand ohne Vorkenntnisse kann es zusammenbauen, die Software ist auf Russisch – was will man mehr? :)

Wie immer freue ich mich auf eure Fragen in den Kommentaren.

Fast vergessen: Die Programme habe ich hierheruntergeladen; im Test kam dieseVersion zum Einsatz.