Viele haben sich schon daran gewöhnt, dass Computer immer kleiner werden. Als ich diesen winzigen Computer sah, wollte ich ihn sofort für einen Testbericht haben. Zumal mich schon einige gefragt hatten, ob ich ihn ausprobiert hätte. Jetzt kann ich mit Sicherheit sagen: Ja, habe ich – und nicht nur ausprobiert, sondern auch auseinandergenommen und modifiziert, denn der Computer entpuppte sich als ziemlich eigenwillig. Wer sich für meine Odyssee interessiert, den bitte ich weiterzulesen.
Zum ersten Mal sah ich im Frühjahr einen Computer in diesem Formfaktor, damals von Intel. Ich meine Computer mit Windows, denn Android-Computer gab es schon lange vorher. Etwas später stieß ich dann auf eine Alternative und wurde neugierig.
Dieser Testbericht hat mir unerwartet viel mehr Zeit abverlangt, war aber auf seine Weise interessant. An manchen Stellen werde ich diesen Mini-PC loben, an anderen kritisieren – und beides hat seine Gründe. Ich weiß, dass einige auf diesen Testbericht gewartet haben, aber aus technischen Gründen konnte ich ihn nicht früher veröffentlichen.
Zunächst die angegebenen technischen Daten: Betriebssystem: Windows 8.1 Prozessor: Intel Bay Trail Z3735F Grafik: Intel® HD Graphics (7. Generation) Speicher: 2GB RAM (DDR3L-1333) + 32GB ROM WLAN: 802.11b/g/n, 2.4GHz Bluetooth: BT 4.0 Bildausgang: HDMI, 1080P Anschlüsse: 2x USB 2.0, 1x microUSB Speicherkarten: 1 microSD-Steckplatz, max. 64GB Audio: 3,5-mm-Ausgang. Abmessungen: 110 x 43 x 9,9 mm Gewicht: 48 g
Jetzt geht es mit dem eigentlichen Testbericht weiter, traditionell zunächst mit der Verpackung. In diesem Fall sehe ich keinen Grund, das unter einem Spoiler zu verstecken. Der Mini-PC steckt in einem kleinen, ordentlichen Karton im bereits bekannten „zweistöckigen“ Stil: oben der Computer, darunter das restliche Zubehör.
MeeGoPad T02, fast der kleinste Computer mit Windows 8.1
Der Lieferumfang besteht aus: Mini-PC Netzteil, 5 V, 2 A USB-microUSB-Kabel Anleitung Garantiekarte.
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Zunächst eine kurze Beschreibung des Lieferumfangs. 1. Garantiekarte und eine kleine, knappe Anleitung. 2. USB-microUSB-Stromkabel, ein ganz gewöhnliches Kabel von durchaus guter Qualität, etwa 1 m lang. 3. Netzteil, klein und ebenfalls ziemlich standardmäßig. So eines liegt den meisten Mini-PCs und Tablets bei. Ein Pluspunkt für den Hersteller: Der Netzstecker passt bei uns ohne Adapter. 4. Auf dem Netzteil findet sich eine Kennzeichnung mit dem Eingangsspannungsbereich von 100–240 V und einem Ausgang von 5 V, 2 A. Außerdem ist die Modellbezeichnung XL520LA angegeben, aber dazu lässt sich nichts finden.
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Das Erste, was bei diesem Gerät ins Auge fällt, sind seine Abmessungen. Es ist tatsächlich kompakt, auch wenn der Hersteller bei den angegebenen 110 x 43 x 9,9 mm ein wenig geschummelt hat. Tatsächlich misst es 117 x 43 x 10,3 mm, aber ich glaube nicht, dass das entscheidend ist. Die Größe ist zugleich der größte Vorteil und der Knackpunkt dieses Geräts – und zwar ein ziemlich großer Knackpunkt. Aber zu den Nachteilen später mehr. Das Gehäuse hat eine Soft-Touch-Beschichtung, die sich sehr angenehm anfühlt. Die Konstruktion wirkt solide und liegt in der Hand wie aus einem Guss.
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Damit man die Größe besser einschätzen kann, habe ich ein paar Fotos gemacht: eines in der Hand meiner Tochter, das andere im Vergleich mit einem kleinen Mobiltelefon.
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Anschlüsse und Bedienelemente befinden sich an den beiden langen Seiten. Auf der einen Seite gibt es: Einen USB-2.0-Anschluss in voller Größe Einen 3,5-mm-Anschluss für Kopfhörer, ein Headset oder Lautsprecher. Einen microUSB-Stromanschluss. Laut Platine und Aufdruck darauf ist es tatsächlich ein vollwertiger Anschluss, aber um ihn zu nutzen, braucht man einen Y-Adapter. Eine Ein-/Aus-Taste.
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An der zweiten langen Seite befinden sich ein Steckplatz für eine microSD-Speicherkarte und ein zweiter USB-Anschluss in voller Größe.
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An einer der kurzen Seiten sitzt ein HDMI-Anschluss. Diesmal ist es aber ein Stecker und keine Buchse, denn das Gerät soll direkt in den HDMI-Anschluss eines Fernsehers oder Monitors gesteckt werden. Für meine Experimente habe ich einen Adapter mit zwei Buchsen und ein Kabel verwendet. Ich hätte einen Standardanschluss praktischer gefunden und ein kurzes Kabel beigelegt, aber der Hersteller wird schon wissen, was er tut. An einer Ecke ist mir außerdem ein Loch zur Befestigung einer Handschlaufe oder eines Umhängebands aufgefallen. Das Band selbst gehört aber nicht zum Lieferumfang. An den Seiten sowie an der Ober- und Unterseite befinden sich Lüftungsöffnungen. Auf der Oberseite gibt es eine Öffnung für die Betriebsanzeige.
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Das Gerät wiegt etwas mehr als die angegebenen 48 Gramm, tatsächlich sind es 50 :)
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Erster Start. Das Betriebssystem ist frisch installiert, man muss die üblichen Schritte durchlaufen: Sprache auswählen, Lizenz lesen und so weiter. In einem der Schritte wird angeboten, eine Verbindung mit einem WLAN herzustellen. Wenn ihr kein Microsoft-Konto habt, solltet ihr das nicht tun.
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Wenn man die Verbindung mit dem Netzwerk auswählt, wird man am Ende aufgefordert, Benutzername und Passwort für das eigene Konto einzugeben. Ohne diese Angaben lässt sich das Betriebssystem nicht starten. Genau deshalb empfehle ich, beim ersten Start keine Netzwerkverbindung herzustellen, wenn ihr kein Konto habt.
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Nach dem erfolgreichen Abschluss der Ersteinrichtung landet man auf der üblichen Kacheloberfläche von Windows 8.1.
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Nach dem Start schaue ich normalerweise als Erstes nach, wie viel Speicherplatz auf dem Flash-Laufwerk frei ist. Später kommen Updates, Programminstallationen und so weiter dazu, und dann sieht es anders aus. Es stehen 21,2 GB freier Speicherplatz zur Verfügung. Das ist fast der Höchstwert; mehr gab es bisher nur beim Vensmile, dort waren 21,5 GB frei. Auf dem Computer ist nichts Überflüssiges installiert, auch Office ist nicht dabei. Genau diese Art der Auslieferung gefällt mir besser.
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Danach verbinde ich mich mit dem heimischen WLAN – schließlich muss man dieses kleine Kästchen ja irgendwie russifizieren :) Das WLAN hat mich positiv überrascht: Auf Anhieb zeigte es eine Verbindungsgeschwindigkeit von 90 Mbit/s. Dabei war das Gerät 12 Meter vom Router entfernt, hinter drei Beton-Innenwänden und ohne Sichtverbindung. Die Empfangsempfindlichkeit ist ungefähr auf dem Niveau eines durchschnittlichen Tablets oder des von mir früher getesteten Beelink.
An dieser Stelle habe ich gleich die tatsächliche Geschwindigkeit geprüft. Natürlich ist sie hier etwas schlechter, liegt aber trotzdem ungefähr auf dem oben genannten Niveau. Überrascht hat mich die hohe Upload-Geschwindigkeit, genauer gesagt der Unterschied zwischen den Geschwindigkeiten.
Als Nächstes schweife ich kurz vom Thema ab. In Foren bin ich schon mehrmals auf die Bitte gestoßen, zu zeigen, wie man eine englischsprachige Windows-Version auf Russisch umstellt. Das Problem ist: Selbst wenn man beim ersten Start Russisch auswählt, wird die englischsprachige Oberfläche geladen, wenn man sich nicht mit einem Netzwerk verbindet. Eine Netzwerkverbindung lässt sich aber nicht herstellen, weil man die Ersteinrichtung ohne Benutzerkonto nicht abschließen kann. Ein klassischer Teufelskreis. Da die meisten Leser dieses Vorgehen vermutlich kennen, verstecke ich es hinter einem Spoiler.
Die Anleitung besteht hauptsächlich aus Screenshots mit kurzen Kommentaren zu den einzelnen Schritten. Die benötigten Menüpunkte sind kommentiert und hervorgehoben.
Zuerst öffnen wir die Systemsteuerung – Control panel – und suchen dort die Spracheinstellungen.
Dann wechseln wir ins eigentliche Menü – Sprachen.
Hier gibt es zwei Möglichkeiten: Entweder ist Russisch bereits aufgeführt und man muss nur die Einstellungen öffnen, oder der Eintrag fehlt und man muss über Add a language Russisch hinzufügen. Falls Russisch nicht an erster Stelle steht, sollte man es außerdem mit der Schaltfläche Move up nach oben verschieben.
Wir wählen Download and install language pack.
Ein paar Minuten lang – je nach Internetgeschwindigkeit – meditieren wir beim Anblick des Downloads und der Installation, lehnen uns im Sessel zurück gehen einen Kaffee trinken.
Anschließend werden wir aufgefordert, uns ab- und wieder anzumelden.
Nach diesem Schritt melden wir uns wieder an. Die Verknüpfungen auf dem Desktop sind jetzt schon in einer verständlichen Sprache, aber tatsächlich ist der Vorgang noch nicht abgeschlossen. Übrigens ist standardmäßig ein Desktop-Hintergrund wie auf dem Screenshot dabei. Nach dem gewohnten orangefarbenen Hintergrund war das eine sehr angenehme Abwechslung.
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Wir gehen wieder in die Systemsteuerung – Uhr, Sprache und Region – Sprache. Links wählen wir „Erweiterte Einstellungen“.
Im Fenster, das sich öffnet, wählen wir „Erweitert“.
Wir sehen, dass bei einigen Einträgen Englisch angegeben ist.
Unten im Fenster setzen wir zwei Häkchen. Alle Einträge sollten nun auf die von uns gewählte Sprache umgestellt sein, in diesem Fall also Russisch.
Wir klicken auf OK. Der Computer fordert uns zum Neustart auf, dem stimmen wir zu. Das war's. Nach dem Neustart haben wir ein vollständig russischsprachiges Betriebssystem.
Noch ein kleiner Nachtrag. Wer schon Schwierigkeiten damit hat, die Systemsprache umzustellen, wird sich vermutlich auch damit herumärgern, zunächst in der Kacheloberfläche zu landen (mag die überhaupt jemand?), deshalb zeige ich, wie man den Desktop automatisch starten lässt.
Wir klicken mit der rechten Maustaste auf die Taskleiste und wählen „Eigenschaften“.
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Im Fenster, das sich öffnet, wählen wir „Navigation“ und setzen ein Häkchen bei „Beim Anmelden oder Schließen aller Apps den Desktop anstelle der Startseite anzeigen“.
Das war's.
Windows wurde beim Verbinden mit dem Internet automatisch aktiviert (falls das nicht klappt, prüft, ob das Datum richtig eingestellt ist). Neue Erkenntnisse kann ich euch nicht bieten, denn dieser Computer hat zu 95 % dieselbe Hardware wie seine größeren Brüder.
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Der Flash-Speicher ist standardmäßig in drei Partitionen aufgeteilt: eine zusätzliche Partition, das Betriebssystem und die Wiederherstellungspartition.
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Das integrierte WLAN ermöglicht eine Verbindungsgeschwindigkeit von bis zu 150 Mbit/s. Leider habe ich keine Möglichkeit zu prüfen, ob das 5-GHz-Band funktioniert. Laut dieser Information unterstützt es aber nur 2,4 GHz.
Das Einstellungsmenü ist ziemlich dürftig. Beim Vensmile gab es deutlich mehr Optionen :(
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Noch ein Geschwindigkeitstest. Verbindungsgeschwindigkeit: 120 Mbit/s, Entfernung: 7 m, zwei Betonwände zwischen den Zimmern, keine direkte Sichtverbindung.
Da der Computer auf dem inzwischen bestens bekannten Atom-Z3735F-Prozessor basiert, haben mir Aida64 und CPU-Z nichts Neues gezeigt :) Bei der Überarbeitung haben mir diese Screenshots allerdings sehr geholfen.
Meine Leser sind es gewohnt, dass ich an dieser Stelle normalerweise zu den Leistungstests übergehe und erst danach das Gerät öffne. Diesmal habe ich es etwas anders gemacht, und dafür gab es gute Gründe. Die Leistungstests wurden tatsächlich vor dem Öffnen durchgeführt, um die Bedingungen des Experiments unverfälscht zu halten. Die Ergebnisse waren aber so, dass ich sie lieber nach der Überarbeitung zusammen mit den Werten der überarbeiteten Version zeige.
Ihr kennt den Stil meiner Reviews und wartet sicher schon darauf, dass ich das Gerät öffne :). Ich will euch nicht enttäuschen, zumal ich selbst sehr neugierig war, wie der Hersteller einen ganzen Computer in so ein kleines Gehäuse gepackt hat. Es lässt sich ganz leicht öffnen. Legt das kleine Ding mit der Beschriftung nach oben auf den Tisch und löst mit einem dünnen Messer oder etwas Ähnlichem vorsichtig die rundherum angeordneten Clips. Dabei muss man behutsam vorgehen und die Klinge nicht zu tief hineinschieben. Leider habe ich beim ersten Öffnen (und am Ende waren es sehr viele) versehentlich einen der Clips abgeschnitten :(
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Im Inneren kam eine Platine zum Vorschein (alles andere wäre wohl auch seltsam gewesen). Ehrlich gesagt hatte ich mit einer höheren Bestückungsdichte gerechnet. Auf der Platine ist sogar noch Platz frei. Auf der oberen Gehäusehälfte befinden sich ein rätselhafter Aufkleber und Lüftungsöffnungen, die mit einem feinen Gitter abgedeckt sind.
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Ein ziemlich großer Teil der Platine ist von einem Metalldeckel abgedeckt, der über ein großes Stück wärmeleitendes Gummi gegen die obere Gehäusehälfte gedrückt wird. Warum dieses Stück so groß ist, verstehe ich nicht, denn es liegt nur auf 50% der Fläche auf. Später kam mir diese Verschwendung des Herstellers aber zugute.
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Der Metalldeckel ähnelt denen, die ich auch in anderen von mir untersuchten Mini-PCs gesehen habe. Diesmal ist allerdings ein dicker Wärmeverteiler daran geklebt, der als Kühlkörper dient. Die Wärme wird von dort über das Gummi an die obere Gehäusehälfte aus Kunststoff weitergegeben. Eine geniale Lösung – wenn sie auch funktionieren würde, wäre sie unbezahlbar. Aber wie bekannt, ist Kunststoff kein besonders guter Wärmeleiter :(
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Die Platine ist mit zwei kleinen Blechschrauben an den gegenüberliegenden Seiten im Gehäuse befestigt. Unter dem Wärmeverteiler sind der Prozessor und zwei Speicherchips zu sehen. Der Deckel wird wie bei anderen Mini-PCs mit kleinen Clips befestigt, davon gibt es leider nicht besonders viele.
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Auf der Rückseite der Platine befindet sich eine ähnliche Metallabdeckung, diesmal allerdings dünn. Außerdem ist eine kleine Lithium-Batterie zu sehen. Pluspunkt für den Hersteller: Sie ist über einen Stecker angeschlossen. Daneben gibt es noch eine kleine Abdeckung, unter der sich das WiFi- und Bluetooth-Modul befindet.
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Und hier ist das Ganze zerlegt. Unter dem zweiten Abschirmblech befinden sich der PWM-Leistungscontroller, der Flash-Speicher und noch ein paar Speicherchips.
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Und jetzt schauen wir uns das Innenleben des Mini-Computers genauer an. 1. SR1UB – Intel Atom Z3735F 2. K4B4G646Q-HYKO – 2 GB Arbeitsspeicher 3. ncemah59-32g – 32 GB eMMC-Speicher, etwas Neues, das mir bisher noch nicht begegnet ist. Hersteller: Foresee. 4. AXP288 – Mehrkanal-PWM-Leistungscontroller, kam in allen von mir zerlegten Geräten zum Einsatz
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1. Modul für die drahtlose Kommunikation, aufgebaut mit einem RTL8723BS. 2. Die Antenne ist überraschend klein, aber so angebracht, dass nichts sie verdeckt. Offenbar sorgt das für eine ordentliche Funkverbindung. Sie wird über zwei federnde Kontakte angeschlossen und funktioniert deshalb nur, wenn die Platine im Gehäuse steckt. 3. ALC5640 – Audiocodec 4. 25LQ64CVIG – BIOS-Flash
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Alle Anschlüsse außer HDMI befinden sich praktisch an einer Stelle. In der Mitte der Platine sitzt eine rote LED. Im Gehäuse leuchtet sie als kleiner roter Punkt, aber wenn die Platine ausgebaut ist, sieht man sie ziemlich deutlich. Interessant ist übrigens, dass auf der Platine unbestückte Bauteilplätze vorhanden sind. Offenbar ist eine erweiterte Version geplant, zum Beispiel mit Windows und Android. In solchen Geräten wird dann oft ein zusätzlicher OTG-Controller verbaut.
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Und jetzt kommen die Folien geht es ans Testen. Genauer gesagt: ein Teil der Tests, der den Anstoß für die Nachbesserungen gab.
Die Leistung ohne Nachbesserungen ist enttäuschend. Je nach Test liegt sie um den Faktor 2–3 unter der anderer Mini-Computer. Es gab viele Tests, die kommen am Ende, aber die Ergebnisse der einzelnen Schritte vergleiche ich am Beispiel von Cinebench.
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Ich weiß nicht, worauf die Entwickler dieses Computers gehofft haben, aber eine solche Überhitzung wäre auf dem Prüfstand unmöglich zu übersehen. Jeder Ingenieur mit dem entsprechenden Fachgebiet weiß, was eine Berechnung des thermischen Betriebsverhaltens eines Geräts bedeutet. Dabei werden die abgegebene und abgeführte Leistung sowie die maximal zulässige Betriebstemperatur der Komponenten berücksichtigt. Auch in den Foren gibt es Beschwerden über die Überhitzung. Zum Beispiel gibt es meinen Thread im 4pda-Forum, in dem die Leute unter anderem ihre Lösungsansätze vorgestellt haben. Soweit ich weiß, versucht der Hersteller, überarbeitete BIOS-Versionen herauszubringen, die das Problem verringern sollen. Ehrlich gesagt habe ich sie nicht ausprobiert, denn ich habe gelesen, dass der Hersteller das Problem durch eine niedrigere Prozessortaktfrequenz und damit eine geringere Verlustleistung in den Griff bekommen will. Wie man so schön sagt: Das ist nicht mein Weg. Ich möchte die volle (oder annähernd volle) Leistung nutzen.
Ursprünglich wurde ein Computer in diesem Format von Intel vorgestellt, allerdings mit einem kleinen Unterschied: Im Inneren befanden sich ein ultraflacher Lüfter und ein Kühlkörper. Diese Lösung ist recht effektiv, obwohl es, wenn ich mich recht erinnere, auch dort Beschwerden über die starke Erwärmung gab. Diese Lösung hat aber einen großen Nachteil: Jede aktive Luftkühlung saugt neben der Luft auch Staub an, der mit der Zeit den Kühlkörper zusetzt.
Meiner Meinung nach ist passive Kühlung für solche Geräte besser geeignet. Deshalb werde ich die Weiterentwicklung in diese Richtung vorantreiben. Zunächst habe ich beschlossen, einen kleinen Kühlkörper anzubringen und die Temperaturentwicklung zu beobachten. Nebenbei bemerkt: Auf der Platine wird alles heiß, sogar die Anschlüsse :) Genauer gesagt werden natürlich nicht die Anschlüsse selbst heiß, aber in diesem Fall dienen sie ebenfalls als passive Kühlkörper, weil sie von der Platine erwärmt werden, die sich wiederum durch die anderen Komponenten erhitzt.
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Ich kann nicht behaupten, dass mich das Ergebnis begeistert hat, aber es war ein deutlicher Fortschritt: Die Leistung stieg spürbar, die Temperatur blieb jedoch auf dem vorherigen hohen Niveau.
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Als Nächstes nahm ich einen etwas größeren Kühlkörper. Auch er wurde einfach mit Wärmeleitpaste befestigt, ganz ohne Halterung. Der Test fand bei geöffnetem Gehäuse statt.
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Damit erzielte ich praktisch das bestmögliche Ergebnis, aber beim Test erreichte die Temperatur 93 Grad. Die Anzeigen von SpeedFan habe ich nicht korrigiert. Soweit ich weiß, zeigt das Programm etwa 10 Grad zu viel an.
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Bei der Überarbeitung habe ich mir mehrere Ziele gesetzt: 1. Die Leistung steigern, nicht unbedingt bis zum Maximum, aber möglichst nahe daran. 2. Die Abmessungen des Geräts sollen nicht wesentlich zunehmen. 3. Wenn möglich, das Design nicht verändern und die kompakte, geschlossene Bauweise beibehalten. 4. Das Gerät soll sich weiterhin bequem zerlegen lassen.
Nach den Ergebnissen der vorläufigen Tests zu urteilen, habe ich den passenden Kühlkörper ausgewählt. Ein größerer wäre mir lieber gewesen, aber ich wollte ihn nicht zurechtsägen. Also habe ich einen fertigen Kühlkörper genommen, der offline etwa 1.5 Dollar kostet. Abmessungen: 50kh25kh10mm.
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So entstand ein erster Entwurf der Konstruktion. Der Kühlkörper passte genau auf den schmalen Teil des Prozessorkühlers. Man könnte fast sagen, er sitzt wie angegossen.
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Im Testlauf zeigte er ein sehr gutes Ergebnis – das ist der höchste Wert, den ich bei Tests von Mini-PCs mit Atom-Prozessoren bisher gesehen habe.
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Nachdem ich einige Informationen zur Erwärmung des Geräts gesammelt und einen passenden Kühlkörper ausgewählt hatte, machte ich mich an den Umbau.
Zunächst wollte ich die Kühlung noch etwas verbessern. Beim Zerlegen zeigte sich, dass zwischen der Unterseite der Platine und dem Gehäuseboden ein gewisser Abstand besteht. Die Gehäusestützen sind 2.5 mm hoch, der untere Metalldeckel ist 2 mm dick. Es bleibt also ein Spalt von etwa 0.5 mm. Wie bekannt, ist Luft kein besonders guter Wärmeleiter (auf jeden Fall schlechter als Kunststoff). Nach dem Öffnen hatte ich ein ziemlich großes Stück wärmeleitendes Gummi übrig, genau 0.5 mm dick, und beschloss, es zu verwenden. Ich wollte die Wärme vom unteren Deckel auf den Gehäuseboden übertragen. Klar, der ist aus Kunststoff, aber besser als nichts. Ich trug Wärmeleitpaste auf den PWM-Controller und den Flash-Speicherchip auf.
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Zuerst hatte ich auch den Aufkleber auf dem oberen Gehäusedeckel im Blick. Ich dachte, das wäre ebenfalls so etwas wie ein Wärmeverteiler, aber es stellte sich heraus, dass es dünne Aluminiumfolie war, ähnlich der, die bei den anderen Mini-PCs auf den Metallschirm geklebt wird. Jedenfalls habe ich sie einfach abgekratzt. :)
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Zuerst wollte ich den Kühlkörper mit Wärmeleitpaste an die dicke Platte des oberen Schirms drücken. Dann dachte ich aber: Wozu noch ein zusätzliches Zwischenteil aus Metall und dazu noch ein dünnes Gummistück zwischen Prozessor und Deckel? Also beschloss ich, den originalen oberen Deckel nicht zu verwenden. Dafür habe ich ihn mir genauer angesehen und festgestellt, dass sein Aufbau deutlich komplizierter ist, als ich dachte. Er besteht aus zwei Teilen. Das war schon vorher zu sehen, aber mir war nicht aufgefallen, dass das dünne Metall eine Öffnung für den Prozessorkern hat und sich innen außerdem eine rätselhafte Folie befindet.
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Für den Umbau brauchte ich neben Werkzeugen: einen Kühlkörper ein Stück wärmeleitendes Gummi, das beim Zerlegen übrig geblieben war Wärmeleitpaste zwei Büroklammern.
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Es gab zwei Möglichkeiten für die Montage. 1. Wärmeleitendes Gummi zwischen Prozessor und Kühlkörper verwenden. Vorteile: besserer Schutz des Prozessors vor Stößen und mehr Abstand; Nachteil: schlechtere Wärmeübertragung. 2. Wärmeleitpaste verwenden. Die Wärme wird besser übertragen, aber der Prozessorkern kann leichter beschädigt werden. Ich entschied mich für eine Art Mittelweg. Übrigens habe ich die Dicke des Gummis nicht ohne Grund erwähnt: Auf der Platine sitzt ein Transistor zwischen dem Audiochip und dem Prozessor. Er ist tatsächlich ein wenig höher als der Prozessor. Wenn man den Kühlkörper nicht mittig montiert, stört er zwar nicht, aber ich wollte es ordentlich machen, und da war er ein kleines bisschen im Weg.
Damit die Wärmeleitpaste nicht herausgedrückt wird und der Prozessorkern zumindest etwas geschützt ist, schnitt ich zwei schmale Streifen aus dem Gummi und legte sie seitlich neben den Kern. Dieser ist etwa 0.35-0.4 mm dick, das Gummi 0.5 mm. Nachdem ich die Wärmeleitpaste aufgetragen hatte, passte alles perfekt und es gab keine Probleme.
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Als ich überlegt habe, wie ich den Kühlkörper befestigen könnte, kam mir sofort die Idee mit den Büroklammern. Ich wollte sie zunächst einfach geradebiegen, hatte aber Sorge, dass sie herausspringen und ins Gehäuse rutschen könnten, wo sie einen Kurzschluss verursachen würden. Dann kam mir eine noch bessere Idee: Sie einfach so umbiegen wie auf dem Foto. Zur zusätzlichen Befestigung des Kühlkörpers habe ich ein paar Streifen dünnes doppelseitiges Klebeband auf die Speicherchips geklebt, zwingend nötig ist das aber nicht.
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Als Nächstes kommt Wärmeleitpaste auf den Prozessor. Hier sollte man nicht sparen und keine dünne Schicht auftragen (in diesem Fall): Der Chip ist klein, und überschüssige Paste wird leicht herausgedrückt. Die Büroklammern habe ich am Kühlkörper befestigt. Auf dem Foto sieht man, dass sie nicht ganz mittig sitzen. Das ist Absicht: Sie befinden sich auf der Seite, auf der auch der Prozessor sitzt.
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Ich setze den Kühlkörper in die zuvor ausgeschnittene Öffnung im Gehäuse. Jetzt einfach den Deckel schließen und die Clips einrasten lassen.
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Fertig, der Umbau ist abgeschlossen. Man könnte natürlich fragen, warum der Hersteller das nicht gleich so gemacht hat. Dafür gibt es zwei plausible Erklärungen: 1. Der Hersteller wollte die Abmessungen möglichst klein halten, damit das Gerät dem Modell von Intel ähnelt. 2. Der Hersteller hatte Angst vor Beschwerden wegen Verbrennungen, denn unter maximaler Last wurde der Kühlkörper bei mir 72-74 Grad warm.
Meiner Meinung nach ist das Ergebnis aber ordentlich geworden und beeinträchtigt das Aussehen überhaupt nicht :)
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Jetzt kann ich auch die Testergebnisse vor und nach dem Umbau zeigen und vergleichen.
Gleich beim ersten Einschalten bin ich in die Falle getappt. Nach dem Zusammenbau war die Leistung um den Faktor 1.5-2 niedriger. Ich ließ Tests laufen, probierte verschiedene Kühlvarianten aus und suchte nach dem Fehler. Das kostete mich einen halben Tag, eine logische Erklärung gab es nicht. Im Gegenteil: Es schien, als würde die Leistung nach dem Aufwärmen steigen. Als ich dann den WinRAR-Test startete und bei kaltem Kühlkörper die niedrige Leistung sah, wurde mir klar, dass es wohl nicht an der Kühlung lag. WinRAR greift im Test intensiv auf den Arbeitsspeicher zu. Wenn der Prozessor aber kalt und die Leistung niedrig ist, liegt es wahrscheinlich am Speicher. Ich dachte schon, ich hätte ihn beschädigt. Beim Speichertest von Aida64 sah ich, dass der Speicher nun wirklich extrem langsam arbeitete. Links und auch weiter unten im Text ist jeweils der Screenshot vor dem Umbau, rechts der danach.
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Als ich weiter nachforschte und CPU-Z startete, fiel mir auf, dass der Prozessor ständig mit hoher Taktfrequenz lief. Bei den ersten Tests war der Takt dagegen problemlos auf 500MHz gesunken. Der Prozessor war also einfach durch irgendetwas ausgelastet. Im Task-Manager sah ich einen aktiven Prozess: Systemunterbrechungen. Eine kurze Suche im Internet führte mich auf die Microsoft-Website, wo das Problem und seine Lösung beschrieben wurden. Übrigens ist das nicht das erste Mal, dass ich Fehler in Win 8.1 sehe. Beim letzten Mal ging die Festplatte ständig in den Ruhezustand. Wieder einmal stellte sich heraus, dass Win 8.1 schuld war. Es gibt ein paar Beschreibungen zur Lösung des Problems 1, 2. Kurz gesagt: Man muss die Eingabeaufforderung als Administrator starten und folgenden Befehl ausführen — bcdedit /set disabledynamictick yes und den Computer neu starten. Danach war alles wieder in Ordnung :) Bei längeren Experimenten fiel mir allerdings auf, dass der Computer manchmal neu startet, statt sich auszuschalten. Das passiert nur, wenn er bei überhitztem Prozessor heruntergefahren wird.
Zunächst zeige ich einen Test des USB-Sticks. Man könnte meinen, ein Kühlkörper und ein USB-Stick hätten nichts miteinander zu tun – tatsächlich besteht aber ein direkter Zusammenhang. Links vor dem Umbau, rechts danach.
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Besonders schnell ist er nicht gerade: Bei der Lesegeschwindigkeit liegt er hinter den anderen, bei der Schreibgeschwindigkeit eher im Mittelfeld. Zum Vergleich ein Test der Speicher von vier verschiedenen Mini-PCs. Bei allen handelt es sich um Samsung-Speicher. 1. Vensmile W10 2. PIPO X7S 3. PIPO X7 4. Pocket PC P1.
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Cinebench-Test.
Der 3DMark-Test wurde zweimal hintereinander ausgeführt, daher gibt es vier Screenshots.
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7-Zip-Test.
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WinRAR-Test. Vor dem Umbau ist nach dem Aufwärmen ein deutlicher Leistungseinbruch zu sehen. Die Prozessortemperatur erreichte 99 (89) Grad. Höher lag sie bei mir nur im LinX-Test, dort wurden 100 (90) angezeigt.
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Nach dem Umbau sieht das Ganze schon viel erfreulicher aus :)
SuperPi-Test. Der Test war kurz, deshalb ist der Unterschied nicht so deutlich. Ich hätte eine längere Testvariante starten sollen.
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In einem meiner früheren Tests wurde mir vorgeschlagen, die Erwärmung mit dem Programm LinX zu testen. Ich habe den Vorschlag aufgegriffen und alle Tests mit den Kühlkörpern mit diesem Programm durchgeführt. Leider ist das der einzige Test, der nicht ganz korrekt ausgefallen ist, denn ich habe LinX erst mit einem Kühlkörper verwendet – allerdings mit dem kleinsten. Deshalb gibt es am Ende zwei Screenshots: mit dem kleinen Kühlkörper und nach dem Umbau. Entschuldigt bitte, aber den ursprünglichen Zustand kann ich nicht wiederherstellen. Vor dem Umbau, mit dem kleinen Kühlkörper.
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Nach dem endgültigen Umbau.
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Die Praxis hat gezeigt, dass sich auch die überarbeitete Version überhitzen kann, allerdings weniger stark und deutlich später. Die geringere Wirksamkeit liegt daran, dass der Kühlkörper jetzt teilweise im Gehäuse versenkt ist und das Gehäuse außerdem geschlossen ist. Ideal wäre entweder derselbe Kühlkörper, aber mit 15-20 mm hohen Rippen statt 10 mm wie bei meinem, oder ein größerer Kühlkörper, möglichst in den Abmessungen des Gehäuses. Dann würden auch 10 mm hohe Rippen ausreichen. Hätten die Ingenieure, die dieses Gerät entwickelt haben, einen wirklich flachen Kühlkörper mit 8-10 mm hohen Rippen in den Abmessungen des Gehäuses eingebaut, würde alles normal funktionieren. Aber offenbar regiert das Marketing, so traurig das auch ist :(
Und noch ein bisschen dazu, wofür ich ihn bisher eingesetzt habe :)
Zunächst habe ich den Minicomputer um ein paar Dinge ergänzt: HDMI-Kabel HDMI-Adapter, Buchse auf Buchse. Kurzes microUSB-USB-Stromkabel. Da der Computer an einen USB-Anschluss und nicht an ein Netzteil angeschlossen werden sollte, habe ich ein reines Stromkabel gewählt, also ohne Datenleitungen.
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Anschließen wollte ich ihn an den Monitor, den viele meiner Leser schon von meinem Umbau kennen. Zuerst provisorisch. Ursprünglich hatte ich auch ein Audiokabel bereitgelegt, aber der Monitor-Fernseher hat den Ton problemlos über das HDMI-Kabel übernommen. Mit dem Bild werde ich mich wohl noch herumschlagen müssen: Seine native Auflösung von 1440kh900 nimmt er aus irgendeinem Grund nicht korrekt an. Da muss ich noch weiter nachforschen; vermutlich hängt es mit der Firmware der TV-Platine zusammen. Dafür brauchte ich kein Netzteil: Ich habe den Minicomputer direkt über den USB-Anschluss der TV-Platine versorgt. Genau deshalb habe ich ein Stromkabel und kein Datenkabel genommen, denn es war unklar, wie Fernseher und Computer miteinander zurechtkommen würden.
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Ich habe Muska aufgerufen und diese Rekursion bekommen :) Da der Fernseher nicht weit vom Router entfernt steht, ist das Internet rasend schnell.
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Auch YouTube ließ sich problemlos öffnen und ein Video abspielen. Gesteuert habe ich den Computer mit einer Funk-Tastatur mit Touchpad. Über eine Software für bequemeres Abspielen von Videos vom Heimserver, den Zugriff auf die Videoordner und Ähnliches muss ich mir aber noch Gedanken machen.
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Und wie üblich zum Schluss mein Fazit. Vorteile Kompakte Abmessungen. Hochwertige Verarbeitung Netzteil im Lieferumfang, mit EU-Stecker. Nach dem Umbau gute Leistung Ordentliche WLAN-Verbindung
Nachteile Sehr starke Erwärmung. Wegen der starken Erwärmung ist die Leistung ohne Umbau gering.
Meine Meinung: Das Gerät ist durchaus interessant, vor allem wegen seiner kompakten Abmessungen. Die starke Erwärmung macht aber alle Vorteile zunichte. Natürlich kann man es umbauen, aber das bekommt längst nicht jeder hin. Nach dem Umbau hat man allerdings einen wirklich kleinen und flotten Computer. In Foren habe ich auch von Abstürzen und Neustarts wegen Überhitzung gelesen. Vielleicht stimmt das, aber während meiner Tests wurde das Gerät zwar heiß und langsam, ist aber kein einziges Mal abgestürzt oder neu gestartet. Ich möchte nicht zu sehr schimpfen, aber die Ingenieure, die diesen Minicomputer entwickelt haben, lagen mit der schwachen Kühlung völlig daneben. Das ist wohl sein einziger Nachteil. Dabei wäre es in der Produktion durchaus möglich gewesen, sowohl kompakte Abmessungen als auch passive und zugleich ausreichende Kühlung zu erreichen. Mein Experiment hat das klar gezeigt.
Ich hoffe, mein Testbericht war interessant und hilfreich. Ich war mir nicht sicher, ob ich diesen Testbericht der Kategorie „Selbst gemacht“ zuordnen sollte, und habe mich dagegen entschieden.
Ergänzung: Es gibt genau denselben Minicomputer, nur mit Ubuntu, für 78 Dollar.
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