Atrakcyjna cena obciążenia DL24MP i jego krótki przegląd

Trwa teraz wyprzedaż na AliExpress i trafiła się dobra cena na obciążenie DL24MP. Często o nie pytacie, a nie ma jeszcze jego recenzji, więc postanowiłem połączyć przyjemne z pożytecznym: napisać o dobrej cenie, zrobić krótki przegląd i przy okazji porównać je z DL24EW.

Przypominam, że jeśli chcecie być na bieżąco z nowymi wpisami na blogu, polecam obserwować mnie na Instagramie. Będę tam publikować powiadomienia o nowych wpisach, a może też pisać o czymś ciekawym — link do konta

Można też subskrybować aktualizacje i nowe artykuły na kanale Telegram — https://t.me/KirichBlog



Obecnie cena wynosi $25,87 i jest naprawdę atrakcyjna. Z kuponami można ją obniżyć jeszcze bardziej. Zniżki są też na stronie Atorch, ale tam urządzenie kosztuje mniej więcej o dolara więcej.

Jak już wspomniałem, nie mam recenzji tej wersji. Kiedy się pojawiła, zupełnie nie miałem do niej głowy. Nie mam też czasu ani siły na pełną recenzję, więc postanowiłem opisać ją przynajmniej pokrótce. Uprzedzając fakty: to moja ulubiona wersja obciążenia, choć nie wszystko działa w niej idealnie — o tym również opowiem.
Jeśli chodzi o pełną recenzję, to nie ma ona większego sensu, bo w 90% jest to ta sama DL24EW, którą już opisałem. Kluczowe różnice między DL24MP a DL24EW są dwie: sterowanie ładowaniem oraz to, że w 24EW wyświetlacz jest zamontowany na wspólnej płytce z układem sterującym. Pozostałe zmiany są raczej kosmetyczne. 24EW ma między innymi Wi-Fi i USB, ale nie ma Bluetootha, natomiast 24MP ma Bluetooth i nic więcej.


Zdjęcia zrobiłem po otrzymaniu kolejnego zamówienia. Zamawiam je co najmniej po dwie sztuki, więc pokażę je razem.


Obciążenie i moduł są dostarczane już połączone, więc w zasadzie wystarczy je włączyć i można korzystać.


A skoro mowa o połączeniu, są dwie wersje: jedna ma kolorowe przewody, jak na zdjęciu, a druga białą taśmę. Sprzedawcy wysyłają je losowo, więc jeśli dostaliście wersję z kolorowymi przewodami, możecie uznać, że mieliście szczęście. Z taśmą jest problem: trzeba się z nią obchodzić bardzo ostrożnie, bo łatwo o słaby styk i różne problemy. Przynajmniej poprzednia wersja 24M często na to cierpiała.


Menu jest dość proste, przynajmniej w porównaniu z 24EW, ale zawiera wszystko, co niezbędne, a nawet trochę więcej. Ważna różnica w stosunku do starszej DL24 jest taka, że z menu usunięto kalibrację, którą można było przypadkowo rozregulować.
Urządzeniem steruje się za pomocą czterech przycisków, ale można też podłączyć enkoder. Jest tu jednak pewien haczyk: w 24M i 24MP działa on idealnie, choć nie jest montowany fabrycznie, natomiast w 24EW, gdzie jest od razu, szwankuje. Objawia się to „przeskakiwaniem” przy szybkim obracaniu.


Na płytce mocy znajduje się tylko właściwy stopień mocy i część analogowa. Układ sterujący mieści się w obudowie z wyświetlaczem, dlatego słaby styk na taśmie może powodować problemy z ustawianiem prądu.


A oto część analogowa. W recenzji 24EW napisałem, że tryb CV jest realizowany programowo — to był błąd. W 24MP i 24EW jest on realizowany sprzętowo i działa całkiem dobrze. Na płytce są dwa wzmacniacze operacyjne i przełącznik, który wybiera jeden z nich zależnie od trybu pracy. Tryby CR i CP są oczywiście realizowane programowo — nikt nie chciał już się z nimi bawić, a sprzętowa realizacja trybu CP wcale nie jest taka prosta.

W obu obciążeniach czujnik temperatury mierzy teraz temperaturę powietrza wypływającego z radiatora, a nie temperaturę płytki obok tranzystora. Wskazania są więc kompletnie bez sensu, a do tego czujnik reaguje z ogromnym opóźnieniem. Pisałem już kiedyś, że widziałem, jak ktoś chwalił się niską temperaturą… nie wiadomo czego.


Podobnie jak w 24EW, stopień mocy ma układ równoważenia prądu obciążenia między tranzystorami. Pomiar odbywa się na czterech rezystorach. Jak widać, rezystory mają różne wartości. Producent twierdzi, że zrobiono to celowo, aby prąd był jednakowy. Mówiąc prościej: nie udało nam się prawidłowo poprowadzić ścieżek na płytce, więc do jednych rezystorów ścieżki są dłuższe, a do innych krótsze. Skorygowaliśmy to, zmieniając wartości rezystorów.



Na spodzie są cztery tranzystory polowe, tak samo jak w 24EW.


Co prawda tranzystory są tego samego typu, ale mają różne oznaczenia, a nawet różne obudowy. Po złożeniu obciążeń elektronicznych zebrała mi się już niezła menażeria...
Ponieważ te tranzystory nie są przystosowane do pracy liniowej, nie polecam podawać wysokiego napięcia i maksymalnej mocy. Lepiej ograniczyć moc do 100 W przy napięciu powyżej 50–60 V.


Rozbierałem ją nie na potrzeby artykułu, lecz żeby przerobić płytki do budowy obciążeń.


Radiatory mają jednak istotny szczegół: w 24EW są prawie dwa razy wyższe, a więc wyraźnie skuteczniejsze. W 24MP i dodatkowych modułach mocy radiatory są niskie, dlatego zdecydowanie polecam je wymienić. Wymiary radiatora: 40 × 40 mm.


Nie ma natomiast sensu wymieniać pasty termoprzewodzącej, jeśli nie wymieniacie radiatorów. Najczęściej jest z nią wszystko w porządku.


Przy okazji: po usunięciu pasty termoprzewodzącej widać, że tranzystory różnią się także od tyłu — niektóre są matowe, a inne błyszczące.


Na potrzeby dalszych przeróbek wylutowuję je wszystkie, podobnie jak diodę zabezpieczającą, boczniki i całą masę zbędnych elementów.


Jest też niestety jedna niekorzystna zmiana, która pojawiła się całkiem niedawno: na płytce dodano trzeci rezystor 2 mΩ.
Początkowo para rezystorów 2 mΩ pełni funkcję bocznika pomiarowego prądu. Wymieniam je na takie same pod względem rezystancji i rozmiaru, ale o większej mocy. Jest jednak trzeci rezystor. Okazało się, że obciążenie jest teraz w zasadzie trójprzewodowe, ponieważ przez ten rezystor połączono ujemne wyjście prądowe z ujemnym wyjściem napięciowym. Przypuszczam, że często przepalano wejścia pomiarowe, więc producent po prostu połączył je ze sobą od strony minusa.
Polecam zwiększyć wartość tego rezystora co najmniej stukrotnie.


Co ciekawe, ten rezystor pojawił się również w nowej rewizji DL24EW. Na tę chwilę znam trzy wersje:
1. Pierwotna, opisana w mojej recenzji.
2. Taka sama pod względem sprzętowym, ale z możliwością ustawienia prądu, przy którym ładowanie zostanie wyłączone. Dodano tę funkcję właśnie po mojej uwadze.
3. Taka sama pod względem oprogramowania jak wersja 2, ale ze zmianami sprzętowymi: dodano rezystor, który pokazałem wyżej, a stabilizator liniowy zastąpiono impulsowym.


Jak się okazało, nieco różnią się też wyświetlacze, ale na szczęście tylko z wyglądu. Przy okazji: jeśli będziecie zdejmować wyświetlacz, tak jak muszę to robić ja, zachowajcie szczególną ostrożność. Na wszelki wypadek kupiłem kilka sztuk na zapas, bo bardzo łatwo go uszkodzić.
W starszej wersji taśma była dodatkowo zabezpieczona taśmą acetatową, w nowej już jej nie ma.



Dalej przerabiam płytkę sterującą, odcinam zbędne fragmenty, dodaję własne moduły mocy i otrzymuję obciążenie elektroniczne. Ale, jak to mówią, to już zupełnie inna historia.


To właściwie wszystko — a przynajmniej wszystko, co przyszło mi teraz do głowy. Jeśli macie pytania na ten temat, śmiało pytajcie.
Moim zdaniem (a przewinęły się przez moje ręce prawie wszystkie obciążenia Atorch) najlepszy stosunek ceny do jakości i funkcjonalności ma właśnie 24MP, dlatego polecam kupić ten model. 24EW warto wybrać tylko wtedy, gdy na pewno potrzebujecie funkcji ładowania.