Kondensatory Samwha BL, dziwny przewód i kilka słów o seryjnej przeróbce driverów

Kontynuując recenzję zakupu plafonów postanowiłem napisać artykuł o przeróbce ich driverów, a dokładniej o ciekawych kondensatorach Samwha, różnych przewodach elektrycznych i niuansach pracy, gdy płytek jest dużo.
Mam nadzieję, że będzie ciekawie i przydatnie.


Jak pamiętacie, kupiłem pewną liczbę plafonów, ale ponieważ jestem trochę leniwy i nie chce mi się później ich naprawiać, postanowiłem uprzedzić fakty i od razu je przerobić.
W planach przeróbki było co najmniej:
1. Wymiana rezystorów pomiarowych prądu, o czym pisałem poprzednio.
2. Wymiana kondensatorów wejściowych i wyjściowych na lepsze

Do przeróbki chciałem najpierw kupić znane mi kondensatory Samwha RD, które zwykle polecam do zasilaczy, ale przeglądając stronę charkowskiego sklepu Kosmodrom, przypadkiem natknąłem się na nieznane mi wcześniej kondensatory serii BL. Według producenta są przeznaczone specjalnie do stateczników. Kosztowały po 8 UAH, czyli około 0,3 dolara, co w zupełności mi odpowiadało. Na wyjściu postanowiłem zastosować również Samwha, ale serii WL, o której pisałem w recenzji DAC-a.

Po pracy podjechałem do sklepu i kupiłem po 25 sztuk każdego rodzaju: po 24 do driverów i po jednej na zapas :)


Najpierw kondensatory wyjściowe Samwha WL o niskim ESR: napięcie 50 V, pojemność 100 µF, ESR 0,25 Ω. Oryginalne miały 47 µF i 50 V — link, cena 2,5 UAH, czyli 9 centów.
Były też 100 µF, 63 V, z dwukrotnie niższym ESR, ale prawie dwukrotnie droższe. Zrezygnowałem z zakupu nie ze względu na cenę, lecz wymiary — nie zmieściłyby się na płytce.


Trochę informacji z karty katalogowej.

Informacje ogólne.


Najważniejsze parametry; na czerwono zaznaczyłem te, które kupiłem, a na zielono wersję 63 V.


Serii BL jeszcze nie testowałem. Producent deklaruje, że są przeznaczone specjalnie do stateczników elektronicznych, a ich trwałość wynosi do 10000 godzin przy temperaturze 105 stopni i pełnym obciążeniu. Cena: 8 UAH, czyli 0,3 dolara — link.


Postanowiłem zachować tę samą pojemność co wcześniej, czyli 10 µF. Kondensatory są wprawdzie przystosowane do napięcia 450 V, a nie 400 V, i mają znacznie większe wymiary, ale pamiętajmy też, że zwiększenie pojemności powoduje większy prąd udarowy przy włączaniu.
Trochę informacji z karty katalogowej.



Próbowałem znaleźć w karcie katalogowej dane dotyczące ESR, ale z jakiegoś powodu nie podano ich w tabeli, mimo że wspomniano o nich w nagłówku.


I kilka pomiarów.
1, 2, 3. Samwha WL 100 µF, 50 V, deklarowane ESR przy częstotliwości 100 kHz wynosi 0,24 Ω. Niestety mój miernik mierzy tylko przy 7,8 kHz, ale na wszelki wypadek wykonałem pomiary we wszystkich dostępnych trybach.
4, 5, 6. Samwha BL 10 µF, 450 V, zmierzone ESR przy częstotliwości 7,8 kHz wynosi około 1,5 Ω.


A teraz porównajmy z innymi kondensatorami:
Oryginalne 10 µF, 400 V.
Jamicon 10 µF, 400 V
Samwha BL 10 µF, 450 V (wyniki powyżej)
Samwha SD, 22 µF, 400 V. Właściwie powinien tu być model 10 µF, 400 V, którego bardzo często używam, ale akurat niespodziewanie mi się skończył.
Teapo 10 µF, 450 V.

Co ciekawe, Samwha BL 10 µF, 450 V ma takie same wymiary jak SD 22 µF, 400 V. Ogólnie kondensatory są dość duże, warto wziąć to pod uwagę przy ich stosowaniu.


1, 2, 3. Oryginalne kondensatory.
4, 5, 6. Jamicon 10 µF, 400 V, dość stare, leżą u mnie już od dawna.
7, 8, 9. Teapo 10 µF, 450 V, podobnie — jakoś nie mogę ich wykorzystać.
10, 11, 12. Samwha SD, 22 µF, 400 V

Moim zdaniem różnica jest bardzo wyraźna — w porównaniu z oryginalnymi wynosi około 3 razy. Poza tym parametry oryginalnych kondensatorów mocno zależą od częstotliwości. Teapo bardzo mnie zaskoczył — pod względem ESR wypadł nawet gorzej niż „Chińczycy”, ale tutaj winę zrzucam na wiek.


Na początek eksperyment: wymieniamy kondensatory na jednej płytce i przy okazji sprawdzamy, jak wszystko się mieści i czy niczemu nie przeszkadza.


Wyprowadzenia trzeba było zagiąć — prawie dotykają obudowy. Później zacząłem zaginać je nieco inaczej.


Płytkę można było zamontować na dwa sposoby, ale teraz da się ją włożyć tylko elementami do dołu.


Włączamy — działa, już dobrze :)
A, zapomniałem napisać: podczas sprawdzania wszystkich sterowników podłączałem je na wszelki wypadek przez żarówkę o mocy 150 W. Nie przeszkadzała w pracy, a w razie zwarcia problem byłby mniejszy.


Zostały nam jeszcze 23 sterowniki do przeróbki oraz zestaw rezystorów i kondensatorów.


Od razu wyjmujemy wszystkie płytki z obudów, a same obudowy odkładamy gdzieś, żeby nie przeszkadzały.


Teraz opowiem trochę o przeróbce „taśmowej”. Chodzi o to, że wcześniej często składałem różne urządzenia w niewielkich seriach, po 20–100 sztuk, a technologia montażu w takim przypadku wyraźnie różni się od tej stosowanej przy składaniu jednego czy dwóch urządzeń. Najważniejsze jest to, że pracę dzieli się na poszczególne operacje, co znacznie przyspiesza cały proces w porównaniu z przerabianiem lub składaniem każdej płytki osobno.

Na początek wylutowujemy wszystko, co będziemy wymieniać — w tym przypadku rezystory pomiarowe prądu i kondensatory.


Następnie bierzemy zaostrzoną zapałkę albo drewnianą wykałaczkę i czyścimy otwory pod kondensatory. Czasem używa się odsysacza — zwykłego albo z grzałką — lub specjalnej „plecionki” z miedzianego drutu. Mam odsysacz, a nawet dwa, oba z grzałką, ale ich nie używam. Nie korzystam też z „plecionki”, wolę zwykłą zapałkę: nigdy się nie kończy i zawsze jest pod ręką.


Na tym etapie trzeba przygotować płytkę bez „zbędnych” elementów, gotową do następnego kroku. Przy czyszczeniu sprawdzamy też, czy nie ma kropelek cyny ani innych podejrzanych rzeczy.


Potem biorę zwykły kawałek laminatu, równie zwykłą lutownicę, układam płytki w tej samej pozycji i lutuję rezystory pomiarowe prądu. Z jakiegoś powodu wiele osób błędnie uważa, że do pracy z małymi elementami potrzebna jest jakaś specjalna lutownica. Rozczaruję was: mnie osobiście wystarcza najzwyklejszy „Solomon”, tyle że w zestawie z kompaktową stacją lutowniczą, która stabilizuje temperaturę. Nowoczesnych grotów T12 prawie w ogóle nie używam.

Ogólnie warto dzielić pracę na takie etapy, żeby jak najrzadziej zmieniać narzędzia w trakcie przeróbki lub montażu. Na przykład tutaj rozkładam kilka płytek, wysypuję rezystory na stół, w prawej ręce trzymam lutownicę, w lewej pęsetę i nie odkładam ich, dopóki nie skończę z rozłożonymi płytkami.


Następny etap to montaż kondensatorów. Potrzebna będzie pęseta do formowania wyprowadzeń i obcinaczki boczne do ich przycięcia po zamontowaniu. Małe kondensatory trzymają się same, większe w zasadzie też, ale postępowałem tak jak w poprzednim kroku: włożyłem kondensatory, przyciąłem wyprowadzenia, położyłem płytkę wyprowadzeniami do góry i powtórzyłem to kilka razy. Potem wziąłem lutownicę i cynę, po czym przylutowałem wszystko, co przygotowałem. Bardzo wygodne.
Zresztą nie używam importowanych obcinaczek bocznych dostępnych w sprzedaży — nie podobają mi się. W końcu korzystam z rodzimych „komunarowskich”; kto jest z Charkowa, ten zrozumie. Krótko mówiąc, to świetne narzędzie, ale w innych miastach trudniej je znaleźć.


I tak oto główny etap jest zakończony: na płytkach wymieniliśmy kondensatory i rezystory pomiarowe prądu.


Drugi etap: wymienimy przewód wejściowy i nieco skrócimy wyjściowy.
Początkowo w ogóle nie planowałem tego robić, po prostu uznałem, że tak będzie lepiej. Poza tym pierwszy etap można było jeszcze trochę uprościć, od razu wylutowując przewody.

Kupiłem sporo różnych przewodów. Najpierw po prostu poszedłem do najbliższego sklepu budowlanego i kupiłem tam przewody SzWwP 2x0,75 i 2x1,5, bo w domu prawie mi się skończyły. Nie spodobały mi się jednak, więc musiałem pojechać na targ, gdzie wybór jest znacznie większy.


Ostatecznie mam:
1, 2. 10 m 2x0,75, na którym z jakiegoś powodu podano 2x1,0, oraz 6 m 2x1,5 (w dwóch kawałkach). Oznaczenie pierwszego widać na zdjęciu, na drugim napisano: „Przewód premium SzWwP NG 2x1,5 GOST 7399-97 2018 r.” 2х1.5 jeszcze wygląda całkiem nieźle, ale 2х1.0 ma bardzo sztywne żyły. Pomyślałem nawet, że są stalowe, miedziowane, ale nie przyciąga ich magnes.
3, 4. Kabel z zakładu w Zaporożu, trzy odcinki po 15 m: 2х0.75, 2х1.0 i 2х1.5. Na początku powiedziałem sprzedawcy, że chcę kabel produkcji odeskiej, do którego jestem bardziej przyzwyczajony, ale dopiero w domu zauważyłem, że wcisnął mi kabel ZZZCM. Jak to w ogóle możliwe?
Kabel jest niezły, dość miękki i nie sztywnieje nawet na mrozie.
5, 6. A ten jest już raczej „do kolekcji”. Znalazłem w domu kawałek kabla nieznanego mi producenta K86, SzWwP 2х1.0 2013Г. Nie ma żadnych innych informacji. W dotyku kabel jest całkiem niezły.


A teraz testy. Nie będę mierzyć przekroju kabla bezpośrednio, tylko skorzystam z metody pomiaru rezystancji i obliczenia rzeczywistego przekroju. Rezystancja kabla o przekroju 1 mm² wynosi około 17,2 Ω/km, więc można obliczyć, jaki przekrój ma on w rzeczywistości.
Żeby zwiększyć dokładność, z jednej strony łączyłem żyły, a pomiar wykonywałem z drugiej. W ten sposób uzyskiwałem dwukrotnie większą długość.
1. 2х1.0 (sprzedany jako 2х0.75), odcinek 10 m, 17,2/(0.82/20х1000)=0.42 mm²
2. 2х1.5, odcinek 3 m, 17,2/(0.0955/6х1000)=1,08 mm²
3. 2х0,75, ZZZCM, odcinek 15 m, 17,2/(0.738/30х1000)=0,7 mm²
4. 2х1,0, ZZZCM, odcinek 15 m, 17,2/(0.565/30х1000)=0,91 mm²
5. 2х1.5, ZZZCM, odcinek 15 m, 17,2/(0.378/30х1000)=1,36 mm²
6. 2х1.0, nieznany kabel, odcinek 0,82 m, 17,2/(0.0388/1,65х1000)=0,73 mm²

Oto rzeczywiste wartości, które w niektórych przypadkach wyraźnie różnią się od deklarowanych :( Może kupić po kilka metrów kabli z różnych zakładów i zrobić test?


Następnie wylutowujemy wszystkie przewody. Nie robiłem tego jednak ze wszystkich płytek, tylko brałem po 10 sztuk. Więcej nie miało sensu, bo kolejny etap wymaga więcej miejsca na stole i przewody tylko przeszkadzałyby sobie nawzajem.


Trochę skróciłem przewody do lamp. Oczywiście dobrze byłoby je również wymienić, ale są od razu zakończone złączami, a wymiana złączy jakoś zupełnie mnie nie zachęcała — ani od strony technicznej, ani finansowej.


Przy przewodzie zasilającym miałem dylemat: wziąć 2х0.75 czy 2х1.0? Okazało się, że ich wymiary zewnętrzne są identyczne, różnią się tylko przekrojem żył, a nawet średnica izolacji przewodów jest taka sama. Wychodzi na to, że w kablu 2х1.0 izolacja żył jest cieńsza.


A ponieważ planowałem, że obudowa będzie zaciskać kabel plastikowym uchwytem, wybrałem kabel z grubszą izolacją żył. Nie chciałem zaciskać całego kabla, zatrzaski obudowy nie trzymały zbyt dobrze.


Nożem naciąłem zewnętrzną izolację i ją zdjąłem — z jednej strony zostawiłem dłuższy odcinek, z drugiej krótszy.
Odmierzyłem potrzebną długość przewodów do przylutowania do płytki, a pozostałe przyciąłem na tę samą długość.
Zdjąłem izolację z przewodów — znów z dłuższych więcej, z krótszych mniej.
Krótkie przewody pocynowałem. Na zdjęciu widać różnicę w przekroju w porównaniu z oryginalnym przewodem.

Przy okazji: niejednokrotnie spotykałem się z błędnym przekonaniem, że przekrój kabla dobiera się wyłącznie do prądu obciążenia. Nie do końca tak jest — w niektórych przypadkach wybiera się kabel o większym przekroju również ze względu na jego większą wytrzymałość mechaniczną.


Wszystko będzie połączone za pomocą złączek Wago, których kupiłem całkiem sporo do oświetlenia. Nie chciałem jednak zaciskać w nich przewodu wielodrutowego, więc zakończyłem kabel tulejkami. Ponieważ do połączenia użyłem złączek izolowanych, zastosowałem tulejki nieizolowane.


Drugi etap zakończony: płytki zostały całkowicie przerobione, a przewody przylutowane. Następnie myjemy płytki alkoholem lub acetonem. W tym drugim przypadku pilnujemy, żeby płyn nie dostał się do transformatora.


Na tym etapie można było już skończyć, ale wciągnąłem się i postanowiłem dodatkowo pokryć płytki lakierem ochronnym. Przy takiej liczbie używanie aerozolu nie jest już zbyt wygodne, więc wyciągnąłem z szafy 5-litrowy kanister lakieru Plastik 70.


Przelałem lakier do niewielkiego pojemnika. Wystarczyło mi około 50-60 ml.
Płytki pokrywałem lakierem, całkowicie je w nim zanurzając.


Szybko pokryłem lakierem wszystkie 24 płytki i poszedłem zająć się swoimi sprawami, bo lakier jest nie tylko bardzo lotny, ale ma też intensywny i niezbyt przyjemny zapach.


Po około 6 godzinach wróciłem i powtórzyłem operację, tym razem układając płytki „brzuszkiem do góry”, żeby lepiej pokryć ich spodnią stronę.
Po pewnym czasie powtórzyłem operację po raz trzeci — i na tym lakier w puszce się skończył.


Niestety, ponieważ układałem płytki kondensatorami do dołu, wygląd niektórych z nich trochę ucierpiał. Nie sądzę jednak, żeby miało to większe znaczenie — najważniejsze, że płytki są teraz lepiej zabezpieczone.


Od spodu wszystko wygląda świetnie.


Większość opraw oświetleniowych trafiła już w inne miejsce, ale kilka zostawiłem w domu do sprawdzenia — i właśnie się przydały. Światło wydaje się żółte, ale w rzeczywistości jest wyraźnie bielsze.


Przeróbka dobiegła końca. Teraz pozostaje zamontować to wszystko na suficie. Mam nadzieję, że będzie działać długo — przynajmniej starałem się przedłużyć jego żywotność. Kondensatory przypadły mi do gustu. Czas oczywiście pokaże, jak się sprawdzą, ale deklarowane i zmierzone parametry w pełni mnie zadowoliły, a Samwha jak dotąd mnie nie zawiodła.

To już wszystko. Mam nadzieję, że materiał był przydatny. Jak zwykle chętnie odpowiem na pytania.