Przekaźnik napięciowy ZUBR-D2-63 firmy DS Electronics

Jak zwykle przypominam: aby być na bieżąco z nowymi wpisami na blogu, polecam obserwować mój Instagram. Będę tam publikować powiadomienia o wszystkich nowych wpisach, a być może także pisać po prostu o czymś ciekawym — link do konta


Jakiś czas temu rozmawialiśmy o producentach urządzeń zabezpieczających. Odpowiedziałem wtedy, że do tych dobrych zaliczam produkty trzech firm: Novatek-Elektro, Meandr i Zubr. Produkty Meandra są u mnie trudno dostępne, produkty Novateka pokazywałem już wielokrotnie, a teraz przyszła kolej na kolejnego ukraińskiego producenta — DS Electronics, który wprowadza swoje produkty pod marką ZUBR.


Jakoś tak się składa, że przekaźniki zabezpieczające przed przekroczeniem ustawionych granic napięcia są popularniejsze właśnie w krajach WNP. Jeśli chodzi o ofertę, sytuacja wygląda więc tak:
1. Przekaźniki dużych firm — zazwyczaj niezawodne, ale często o dość ograniczonej funkcjonalności albo wyższej cenie.
2. Przekaźniki znanych krajowych producentów: Zubr, Novatek, Meandr, DigiTop, choć co do tego ostatniego mam pewne wątpliwości zarówno w kwestii kraju produkcji, jak i ogólnej jakości.
3. No i całkiem sporo modeli produkcji chińskiej — mogą być zupełnie przyzwoite, ale też bardzo przeciętnej jakości.

Są też przekaźniki mniej znanych producentów, na przykład charkowskie DigiCop i Adecs, rosyjski (prawdopodobnie) HS Electro, AKIP-DON itd.

Przy tym urządzenia krajowych producentów są zazwyczaj wyraźnie lepszej jakości niż większość produktów „z AliExpress”, a jednocześnie mają więcej funkcji niż porównywalne cenowo produkty znanych marek, co czyni je bardzo popularnymi.


Zacznę od krótkiego wyjaśnienia. Choćbym nie wiem jak chciał, ta recenzja i tak nieuchronnie przerodzi się w porównanie tego przekaźnika z Novatekiem RN-263t, postaram się więc zrobić to jak najbardziej obiektywnie. Trzeba też pamiętać, że choć te urządzenia są do siebie bardzo podobne, RN-263t różni się funkcjonalnością, bo dodatkowo mierzy prąd i może działać jako przekaźnik nadprądowy. Dlatego porównywanie ich „łeb w łeb” nie byłoby do końca uczciwe.


Z produktami DS Electronics zetknąłem się kilka lat temu, kiedy robiłem instalację elektryczną w mieszkaniu mojej córki. Kupiłem wtedy poprzedni model — Dt-63 — i mógłbym powiedzieć, że wszystko było świetnie, gdyby nie jeden szczegół. Domyślnie ustawiony próg zadziałania był zbyt niski, przez co często dochodziło do niepotrzebnych wyłączeń. Dom był nowy, instalacja również, ale nie był jeszcze w pełni zamieszkany, więc w ciągu dnia napięcie bez trudu dochodziło do 240 V. Przekaźnik wyłączał się z powodu skoków napięcia, więc musiałem podnieść górny próg.


DS Electronics produkuje swoje urządzenia wyłącznie na terenie Ukrainy, ale sprzedaje je pod dwiema markami: ZUBR na Ukrainie i RBUZ w Rosji. Inaczej jest w przypadku Novateka, który ma jedną markę i nazewnictwo, ale produkuje zarówno na Ukrainie, jak i w Rosji. Bardziej podoba mi się rozwiązanie ZUBR/RBUZ, bo jakość produktów jest taka sama niezależnie od tego, gdzie je kupimy.

Link w tytule prowadzi do ukraińskiego sklepu Rozetka, ale na wszelki wypadek podaję też link do strony producenta oraz jego rosyjskiej kopii.


Seria ZUBR-D2 jest dostępna w dwóch wersjach kolorystycznych wyświetlacza (czerwonej i białej) oraz z trzema wartościami maksymalnego prądu (40, 50 i 63 A). W recenzji biorą udział dwa modele o prądzie 63 A, różniące się kolorem wyświetlacza. Są zapakowane w kartonowe pudełka, na których podano model, kolor wyświetlacza, 5-letni okres gwarancji i adres zakładu produkcyjnego.


W zestawie oprócz urządzenia znajduje się instrukcja i karta gwarancyjna.


Instrukcja jest wspólna dla całej serii i bardzo szczegółowa, tym bardziej że parametrów do ustawienia jest sporo, a konfiguruje się je za pomocą menu.
Jak należy, każde urządzenie ma numer seryjny powiązany z kartą gwarancyjną. Nie wiem jednak, co się stanie w razie jej zgubienia — myślę, że gwarancja będzie po prostu liczona od daty produkcji.


Z jakiegoś powodu na stronie producenta instrukcja jest dostępna tylko po ukraińsku, więc żeby każdy mógł ją zrozumieć, musiałem znaleźć ją osobno. Swoją drogą, ukraińska wersja instrukcji jest lepiej opracowana.
Podobnie jak zwykle, w trakcie recenzji będę przytaczał fragmenty instrukcji, dlatego nazwa będzie czasem brzmiała nie ZUBR, a RBUZ.

Dane techniczne są podane dość skrótowo, choć uczciwie trzeba przyznać, że uproszczona wersja w zupełności wystarczy wielu użytkownikom.


Przejdźmy jednak do samego urządzenia. Muszę przyznać, że wygląda co najmniej nietypowo, a to za sprawą braku zwykłego okienka wskaźnika na przednim panelu.


Zaciski znajdują się u góry i u dołu. Podano maksymalny przekrój przewodów 16 mm², co przy deklarowanym prądzie pozwala używać nawet przewodów z żyłami aluminiowymi, nie mówiąc już o miedzianych.
Z boku znajduje się laserowy nadruk z nazwą urządzenia, podstawowymi danymi technicznymi, adresem producenta i numerem seryjnym.
Na dole jest zatrzask do montażu na szynie. Czytałem w internecie kilka skarg na jego lichą konstrukcję, ale nie mogę tego potwierdzić — u mnie trzymał dobrze.

Warto zwrócić uwagę na dość nietypowe tworzywo: w tym przypadku jest błyszczące, co jest rzadkością, bo osprzęt modułowy zwykle ma matową powierzchnię. Nie ma to jednak większego znaczenia. Nie mam też zastrzeżeń do wytrzymałości, a ponadto tworzywo jest samogasnące, więc i pod tym względem wszystko jest w porządku.


Na przednim panelu umieszczono trzycyfrowy wyświetlacz siedmiosegmentowy, którego na razie nie widać, diodę LED i cztery przyciski sterujące.


Funkcje przycisków sterujących.


Obudowa ma szerokość dwóch standardowych modułów, a jej przekrój ma kształt trapezu, przez co u góry powstaje niewielka szczelina. Nie jest to problem, ale wygląda trochę nietypowo.


Dobrze, wygląd zewnętrzny mamy za sobą, przejdźmy do oględzin wnętrza.
Połówki obudowy są połączone zatrzaskami i jedną niewielką śrubką, ukrytą pod zatrzaskiem. Po zdjęciu dolnej części od razu widać szynę neutralną i styki mocy przekaźnika.


Płytka jest dwuwarstwowa, a montaż wykonano po obu stronach. Całość wygląda czysto i schludnie — dotyczy to nie tylko elementów SMD, ale też przewlekanych, które zwykle lutuje się ręcznie.
Mniej więcej na środku płytki widać termistor odpowiedzialny za kontrolę przegrzania. Mierzy temperaturę wewnątrz obudowy przekaźnika, ale umieszczono go dość blisko styków przekaźnika, tyle że po drugiej stronie płytki.


1. Zasilacz zbudowano na bazie kontrolera PWM Viper06H, który ma już wbudowany tranzystor wysokonapięciowy. Tutaj jednak współpracuje on nie z transformatorem, lecz z dławikiem, ponieważ izolacja galwaniczna nie jest potrzebna.
2. Na płytce znajduje się też druga przetwornica DC-DC, która obniża napięcie z 24 V do 3,3 V na potrzeby mikrokontrolera. Zastosowano w niej dość stary kontroler PWM 34063.

W tym miejscu muszę pochwalić producenta. Osobiście bardziej podobają mi się układy z przetwornicami impulsowymi niż te oparte na kondensatorze balastowym, ale to raczej subiektywna opinia.


Po drugiej stronie płytki zamontowano większe elementy, w tym spolaryzowany przekaźnik NRL08B-24D. Dla przekaźników tej serii deklarowany jest prąd ciągły 60 A i krótkotrwały 80 A, rezystancja styków do 2 mΩ oraz czas załączania i wyłączania do 15 ms.


Kilka słów o przekaźniku i deklarowanych parametrach.
W dokumentacji podano model przekaźnika, maksymalną dopuszczalną moc i prąd obciążenia.


Dla uproszczenia opisu producent nigdzie jednak nie zaznacza, że podane parametry dotyczą wyłącznie obciążenia rezystancyjnego. Przy obciążeniu indukcyjnym, pojemnościowym lub mieszanym mogą się one znacznie różnić.
Nie zostało to zresztą wyjaśnione również w tekście. Jest tylko krótka uwaga, która także nie odnosi się do wszystkich rodzajów obciążenia.


Montaż jest dość gęsty, płytka wyświetlacza i sterowania jest przylutowana do płytki mocy.


Zainteresowało mnie jednak odtworzenie schematu, więc musiałem rozlutować całą konstrukcję.


Przekaźnik również musiałem wymontować.


Na wejściu zastosowano szeregowo połączone kondensatory 2,2 µF 400 V firmy Suntan, a w obwodzie niskonapięciowym parę Jamiconów 100 µF 35 V.
Warto zaznaczyć, że na wejściu urządzenia zamontowano nie tylko warystor na 680 V (czyli 485 V wartości skutecznej), ale też pełnoprawny bezpiecznik. Za to zdecydowany plus dla konstruktorów z DS Electronics.


Na dodatkowej płytce znalazły się wyświetlacz, przyciski sterujące, a także mikrokontroler STM32F031.


Tutaj również widać, że użyto lutowania na automatycznej linii — wszystko wykonano bardzo starannie.


Rozebrałem przekaźnik tylko dlatego, że łatwo było to zrobić — pokrywa nie jest przyklejona, trzyma się na zatrzaskach.
W środku jest zwykły polaryzowany przekaźnik mocy, który można nawet ręcznie przełączyć w jedno lub drugie położenie.
Styki są masywne, a część sprężysta została dodatkowo wzmocniona.


Rezystancja uzwojenia przekaźnika wynosi około 190 Ω, co przy zasilaniu 24 V daje prąd uzwojenia około 123 mA. Za przełączanie zasilania odpowiadają „cyfrowe” tranzystory PDTS143XT, których maksymalny prąd według karty katalogowej wynosi 100 mA. Oczywiście pracują tu bardzo krótko i być może będą działać bez problemu, ale ja zastosowałbym coś mocniejszego.


Schemat rysowałem z czystej ciekawości. Kiedy miałem już gotową większą część, przypomniałem sobie, że tę samą pracę wykonał kolega ksiman w swojej recenzji — wielkie dzięki. W trakcie znalazłem jednak coś, co może być zmianą albo błędem; nieważne, sam schemat też nieco się różni.
Dodam też, że płytka mocy została wyraźnie mocno przeprojektowana pod względem konstrukcyjnym.


Zanim przejdę do opisu ustawień i testów, kilka słów o schemacie podłączenia.
W ukraińskiej wersji ten temat opisano dokładniej i zamieszczono nie tylko zwykły schemat, ale także schemat montażowy.
Są dwa warianty podłączenia. W pierwszym przewód neutralny obwodu mocy przechodzi przez przekaźnik, w drugim zacisk neutralny służy tylko do zasilania przekaźnika i pomiaru. Moim zdaniem drugi wariant jest pewniejszy, bo w obwodzie mocy jest mniej połączeń.


Podłączamy i sprawdzamy.
Pierwsze, co rzuca się w oczy, to wyświetlacz. Urządzenie wygląda stylowo i nietypowo, a taki wariant jest chyba tańszy i prostszy w produkcji niż obudowy z filtrem świetlnym. Mnie jednak nie do końca odpowiada.
Przy świetle lampy błyskowej wskazania są praktycznie nieczytelne, dlatego dalsze zdjęcia musiałem robić bez niej. Pojawia się jednak inny problem: plastik całkiem dobrze przepuszcza światło, ale ostrość obrazu wyraźnie spada.
W praktyce nie jest to problemem, bo wskazania nadal da się odczytać. Poza tym urządzenie ma regulację jasności, przydatną na przykład wtedy, gdy jest zamontowane w rozdzielnicy z przezroczystą pokrywą.

Swoją drogą, subiektywnie biały wyświetlacz jest czytelniejszy.

Pobór prądu musiałem zmierzyć jednocześnie w dwóch urządzeniach, bo przy próbie pomiaru jednego watomierz wskazywał zero.


Przejdźmy do ustawień.
Aby wejść do ustawień urządzenia, naciskamy przycisk z trzema kreskami. Jest sześć pozycji; każde kolejne naciśnięcie wybiera następną. Jeśli niczego nie naciskamy, po 5 sekundach przekaźnik wróci do zwykłego trybu pracy.

1. Opóźnienie załączenia — przydatne zarówno w przypadku urządzeń z kompresorem, jak i przy częstym włączaniu i wyłączaniu z powodu problemów z siecią. Zalecam ustawić co najmniej jedną minutę.
2. Korekta wskazań woltomierza — według uznania, ja zostawiłbym ustawienie bez zmian.
3. Tryb zwykły lub profesjonalny. W trybie profesjonalnym urządzenie reaguje na awarię jak najszybciej albo — przy niewielkim przekroczeniu — z opóźnieniem, a przy bardzo dużym przekroczeniu szybko. Domyślnie ustawiony jest tryb zwykły. Od razu polecam przełączyć na profesjonalny; szczerze mówiąc, w ogóle nie rozumiem, po co jest tryb „zwykły”.
4. Opóźnienie wyłączenia przy spadku napięcia — zapobiega fałszywym zadziałaniom przy krótkotrwałym spadku napięcia, który zwykle nie jest niebezpieczny dla sprzętu.
5. Sposób odmierzania opóźnienia załączenia: od chwili powrotu napięcia do normy albo od chwili wyłączenia przekaźnika. Moim zdaniem dla większości użytkowników nie będzie to miało większego znaczenia. Drugi wariant jest nieco szybszy, pierwszy bezpieczniejszy (moim zdaniem).
6. Jasność wyświetlacza. Próbowałem różnych trybów, ale ponieważ światło przechodzi przez plastik o stosunkowo niewielkiej przezroczystości, najpewniej zwykle będzie ustawione 100%. Ale mimo wszystko dobrze, że jeśli przekaźnik napięciowy jest zamontowany w rozdzielnicy w mieszkaniu, zbyt jasne podświetlenie może przeszkadzać.


Tak wygląda menu w ruchu. Pod pewnymi względami przypomniało mi menu identyfikacji numeru dzwoniącego, ale ogólnie jest całkiem wygodne i intuicyjne.
Przycisk i pełni kilka funkcji, między innymi:
1. Przytrzymanie go przez 3 sekundy, aż pojawi się napis rSt, a następnie zwolnienie, zeruje rejestr awarii
2. Przytrzymanie przez 6 sekund wyświetla wersję oprogramowania układowego; w moim przypadku d2.1.26.A


No i oczywiście pomiary.

Na początek, jak zwykle, sprawdzenie zakresu napięć roboczych i dokładności pomiaru napięcia. W pierwszym teście oba przekaźniki załączyły się przy napięciu około 37-38 V. Wskazywały nieco zaniżone wartości, ale przy deklarowanym minimum 100 V to normalne.
Przy napięciu wejściowym 50 i 75 V przekaźniki również zaniżały wynik o 2-3 V, ale nie mam zastrzeżeń.


Tutaj pojawiła się drobna osobliwość. Podczas testów zauważyłem, że ekran multimetru świecił zbyt jasno, więc zmniejszyłem jasność i postanowiłem powtórzyć pomiary. Tym razem przekaźnik z czerwonym wskaźnikiem uruchomił się później, a na pewnym początkowym etapie wskaźniki w obu przekaźnikach świeciły wyraźnie słabiej niż podczas pierwszej próby. Co ciekawe, zmieniły się też wskazania: wcześniej na początku były zaniżone, a teraz zawyżone.

W każdym razie deklarowany zakres zaczyna się od 100 V, a w przypadku obu egzemplarzy wszystko działa świetnie. Do 250-300 V dokładność jest całkiem dobra. Przy dalszym zwiększaniu napięcia widać, że różnica zaczyna rosnąć i przy napięciu wejściowym 400-450 V dochodzi do 5 V.
Moim zdaniem wynik jest całkiem przyzwoity; drobne zastrzeżenie mam jedynie do zakresu powyżej 300 V.


Producent deklaruje maksymalne napięcie 420 V, a w sieci raczej nie spotkacie wyższego, ale postanowiłem sprawdzić urządzenie przez 30 minut przy napięciu 450 V.
Również tutaj nie mam zastrzeżeń ani do działania, ani do nagrzewania. Maksymalna temperatura obudowy wyniosła 44 stopnie w miejscu, gdzie przekaźniki stały obok siebie.


Domyślnie dolny próg przekaźnika wynosi 198 V, a górny 242 V. W praktyce u mnie wyszło z jakiegoś powodu 196 i 240 V. Na zdjęciu widać, że z powodu niewielkiej różnicy wskazań jeden przekaźnik zadziałał nieco wcześniej od drugiego, więc progi określiłem prawidłowo.
Wrócę tu do tego, od czego zacząłem recenzję: fałszywych zadziałań. Tak, formalnie za prawidłowy zakres napięcia sieciowego uznaje się 198-242 V (220 ±10%), ale z powodu możliwych krótkotrwałych skoków lub dobowych wahań przekaźnik może bez problemu się wyłączać, choć w rzeczywistości nie szkodzi to urządzeniom. Właśnie tego doświadczyłem przy pierwszym kontakcie z przekaźnikiem Dt-63.
Moim zdaniem takie zawężenie zakresu wpływa negatywnie na opinie o przekaźniku, bo użytkownicy zaczną swoją przygodę od krótkich, niepotrzebnych wyłączeń awaryjnych.
Myślę, że zakres 180-250 V byłby równie bezpieczny, a bardziej stabilny. Ja mam teraz ustawione 175-260 V.


Przebieg w czasie rzeczywistym; w tym trybie wskazania odświeżały się mniej więcej raz na sekundę.


Dla przykładu typowy dobowy wykres zmian napięcia u mnie w domu.


A taki przebieg zarejestrowałem dosłownie podczas przygotowywania recenzji, gdy przekaźnik leżał obok mnie.
Ustawienia domyślne: 198/242 V, opóźnienie załączenia 3 s. Przy takich parametrach urządzenia przeżywają niezapomniane chwile, a lodówka będzie szczególnie zachwycona...
Takie zachowanie czasami trwało pół minuty i dłużej.


To chyba jeden z najważniejszych testów urządzeń zabezpieczających: zachowanie w różnych sytuacjach awaryjnych i czas zadziałania.

Krótkie wyjaśnienie: urządzenie obsługuje dwa tryby pracy — zwykły i profesjonalny. Zwykły nastawiony jest na jak najszybsze zadziałanie, a profesjonalny ogranicza liczbę fałszywych zadziałań.
W dwóch wersjach instrukcji (linki znajdują się wyżej) opisy trybów różnią się między sobą. Różnica dotyczy opisu reakcji na spadek napięcia w trybie profesjonalnym, dlatego przytoczyłem obie wersje.


Zwykły tryb pracy, ustawienia domyślne:
1. Spadek do 190 V, wyłączenie po 1 s
2. Spadek do 160 V, wyłączenie po 1 s
3. Spadek do 130 V, wyłączenie po 1 s
4. Spadek do 110 V, wyłączenie po 0.02 s
5, 6. Wzrost do 245 V, wyłączenie po 0.03 s

W większości przypadków wyłączenie następowało przy przejściu sinusoidy przez zero albo w ostatniej ćwiartce, ale przy losowej polaryzacji.


Tryb profesjonalny:
1. Spadek do 190 V, wyłączenie po 10 s
2. Spadek do 170 V, wyłączenie po 1 s
3. Spadek do 130 V, wyłączenie po 0,02 s
4. Spadek do 110 V, wyłączenie po 0,02 s
5. Wzrost do 245 V, wyłączenie po 0,5 s
6. Wzrost do 270 V, wyłączenie po 0,03 s

Kluczowa różnica w porównaniu ze zwykłym trybem działania to wydłużenie opóźnienia do 10 s przy niewielkim spadku napięcia i do 0,5 s przy jego wzroście. Zwiększyła się też szybkość reakcji przy spadku napięcia do 130 V — z 1 s do 0,02 s.
Poza tym działanie nie różni się od zwykłego trybu.


Załączenie przekaźnika po zbyt niskim, jak i po zbyt wysokim napięciu następowało najczęściej w pobliżu przejścia sinusoidy przez zero, również przy losowej polaryzacji.


Urządzenie ma pamięć 100 zdarzeń awaryjnych. Tryb ten uruchamia się przyciskiem i. Na wyświetlaczu pojawia się napięcie sieci zarejestrowane w chwili awarii oraz numer komórki pamięci, od najnowszej do najstarszej.
Nie powiem, żeby było to bardzo wygodne, a pamięć na 100 zadziałań to nawet trochę za dużo. Ale uważam, że skoro jest, to dobrze — na pewno nie zaszkodzi.


Dodatkowo sprawdziłem spadek napięcia na przekaźniku. Sondy multimetru podłączałem bezpośrednio do zacisków urządzenia, a prąd wynosił około 32, 63 i 80 A.
Uzyskałem odpowiednio 15,1, 29,2 i 37,4 mV, co daje moc strat 0,48, 1,84 i 3 W. Test nie jest całkiem miarodajny, bo przełączane było niskie napięcie, ale wyniki są zbliżone do oczekiwanych. Myślę, że lepiej nie przekraczać długotrwale wartości 50 A.


Na koniec zdjęcie porównawcze ZUBR-D2-63 i РН-263t.



Wnioski.
Subiektywnie przekaźnik bardzo mi się spodobał. Szczególnie warto podkreślić dobrą konstrukcję układu, wysoką jakość wykonania, zastosowane komponenty oraz zgodność z deklarowanymi parametrami.

Oczywiście nie obyło się też bez „niuansów”, którym poświęcę nieco więcej miejsca.
Funkcjonalność. Tu nie ma czego dodawać ani odejmować — jest wszystko, co trzeba: regulacja progów i czasu opóźnienia, a także dość rzadko spotykane funkcje, czyli korekta wskazań woltomierza i regulacja jasności wyświetlacza.
Bezpieczeństwo użytkowania. Obudowa z tworzywa niepodtrzymującego palenia, solidne zaciski, które są w zasadzie wyprowadzeniami przekaźnika, co zmniejsza rezystancję styków, a do tego zabezpieczenie przed przegrzaniem.
Obsługa. Z jednej strony dostępne są wszystkie potrzebne ustawienia, ale część z nich można by moim zdaniem spokojnie usunąć, a przekaźnik nie straciłby funkcjonalności. Zresztą „więcej nie zaszkodzi”.
Wygoda użytkowania. Do obsługi służą przyciski. To częściowo wygodne rozwiązanie, ale w porównaniu z pokrętłami ustawienia są mniej czytelne. Przykład: montujesz komuś przekaźnik, a potem, gdy pojawią się problemy, może zadzwonić do ciebie nawet zupełnie niedoświadczony użytkownik i powiedzieć, w jakim położeniu są pokrętła. Z przyciskami jest trudniej, a do tego można przypadkowo zmienić ustawienia.
Wygląd. To całkiem ładne i rzadko spotykane rozwiązanie, ale cyfry są jednak trochę niewyraźne. Można było zastosować typowy filtr przyciemniający, choć i bez niego wszystko da się odczytać. Ogólnie rzecz biorąc, kwestia gustu.

Jedyna naprawdę istotna uwaga dotyczy ustawień domyślnych.
1. Progi zadziałania: 198/242. To zbyt wąski „zakres”, a nasze napięcie sieciowe wyraźnie się w nim nie mieści, więc prawdopodobieństwo fałszywych zadziałań będzie niemal 100%. Będą fałszywe, bo napięcie poniżej 198 V nie jest niebezpieczne dla zdecydowanej większości urządzeń, a górny próg 242 V jest za niski również dlatego, że obecnie dopuszczalne napięcie w sieci to nie 220 V +10%, lecz 230 V +10%, czyli 253 V.
2. Zwykły, a nie profesjonalny tryb reakcji na awarię. Szczerze mówiąc, całkiem usunąłbym tryb „zwykły” — w praktyce raczej przysparza problemów, a poza tym niepotrzebnie dezorientuje użytkownika.
3. Czas powrotu do pracy po awarii. W tym przekaźniku wynosi 3 sekundy, co w połączeniu z punktami 1 i 2 stwarza po prostu piekielny problem: przekaźnik zaczyna fałszywie zadziałać, gdy napięcie w sieci jest jeszcze prawidłowe, i mamy „dyskotekę”, ale bez muzyki. W efekcie przekaźnik zamiast chronić, niszczy sprzęt.

Tak, oczywiście powiecie: przecież wszystko można ustawić. Zgadzam się w pełni — i trzeba to zrobić od razu po montażu. Zalecam ustawić dolny próg na 180 V, górny na 255 V, czas opóźnienia na 60–90 s i profesjonalny tryb reakcji.
Ale moim zdaniem idealny produkt to taki, który po zakupie i montażu nie wymaga żadnych ustawień.

I oczywiście nasuwa się pytanie: który przekaźnik jest lepszy — DS Electronics czy Новатек-электро? Moim zdaniem to mniej więcej tak, jakby zapytać, który niedźwiedź jest lepszy: brunatny czy polarny.
Krótko mówiąc, przeciętnie są mniej więcej takie same. Przekaźnik Новатек РН-263t oferuje więcej funkcji (kontrolę i ograniczenie prądu oraz lepszy tryb reakcji na awarię) i 10-letnią gwarancję. W testowanym modelu bardziej spodobały mi się natomiast konstrukcja układu, jakość wykonania i prawidłowy pomiar napięcia aż do maksymalnej wartości.
Ponadto w РН-263t zastosowano jeden tryb działania, ale jeszcze bardziej złożony: uwzględnia trzy progi napięcia i zapewnia trzy prędkości wyłączania. Jest też ważna rzecz — histereza. Tutaj albo w ogóle jej nie ma, albo jest bardzo mała. I jeśli trzy poziomy nie są aż tak istotne, to histereza jest zdecydowanie potrzebna.

Nie mogę też nie wspomnieć, że po wczesnej wersji tego przekaźnika producent całkowicie przeprojektował płytkę mocy i poprawił jakość wykonania, a to oznacza, że bierze pod uwagę uwagi i sugestie. Szacunek.

P.S. Po wysłaniu zgłoszenia błędu deweloperzy odpowiedzieli, że planują dodać histerezę. Podobnie jest z progami zadziałania — być może zmienią je zgodnie z aktualnym standardem.

To już wszystko z mojej strony, mam nadzieję, że było przydatne.