Bezpieczniki do multimetru, 1 i 10 amperów

Dziś krótki przegląd bardzo popularnego tematu, czyli bezpieczników. Tak, porozmawiamy właśnie o tym elemencie, który, jak wszyscy wiedzą, przepala się jako ostatni.
Oczywiście w rzeczywistości jest tu mnóstwo niuansów i spróbuję wyjaśnić niektóre z nich.

Przypominam: aby być na bieżąco z nowymi wpisami na blogu, polecam obserwować mój Instagram, gdzie będę publikować powiadomienia o wszystkich nowych wpisach, a być może także pisać po prostu o czymś ciekawym — link do konta

Można też subskrybować aktualizacje i nowe artykuły na kanale Telegram — https://t.me/KirichBlog

Bezpieczniki były przeznaczone do mojego multimetru Uni-t UT-181A

Zacznę chyba od historii. Niemal od samego początku wykorzystania prądu elektrycznego pojawiła się kwestia ochrony obwodów przed przeciążeniami i zwarciami. Wtedy i przez wiele kolejnych lat nie wymyślono nic lepszego niż zwykły kawałek drutu. Oczywiście wykonanie było znacznie prostsze niż obecnie (gdzie są eksperci od przepisów PUE?).


Co więcej, ten drucik, choć w nieco innej postaci, był używany także później, tyle że wykonany w bezpieczniejszy sposób. Powiem więcej: o ile mi wiadomo, w ZSRR produkowano zestawy zawierające bezpieczniki samochodowe i drut oporowy o określonych parametrach. Czyli żeby wymienić bezpiecznik, nie trzeba było biec do sklepu — wystarczyło po prostu wymienić drut. Niestety nie znalazłem zdjęcia takiego zestawu, ale mam zdjęcie bezpieczników sieciowych o podobnej konstrukcji.


Zanim przejdziemy do nowocześniejszych środków ochrony, warto wyjaśnić, do czego w ogóle potrzebny jest bezpiecznik.

Przydaje się w dwóch podstawowych sytuacjach:
1. Ochrona przewodów — w takim przypadku rzeczywiście przepala się dopiero po awarii urządzenia. Przykładem jest bezpiecznik na wejściu zasilacza. Najczęściej ma on chronić instalację elektryczną i urządzenie przed pożarem.
2. Ochrona samego urządzenia. Przykładem jest choćby multimetr, w którym bezpiecznik przepala się w razie błędu użytkownika lub przekroczenia dopuszczalnego prądu. Inny przykład to bezpiecznik przed warystorem w zasilaczu: przy przepięciu najpierw warystor ulega uszkodzeniu i zwiera obwód, a następnie przepala się bezpiecznik, odłączając urządzenie od sieci. Samo urządzenie najczęściej pozostaje sprawne.

Jak widać, powiedzenie „bezpiecznik przepala się jako ostatni” jest w połowie prawdziwe — w niektórych sytuacjach właśnie tak się dzieje.


A teraz o współczesności.
Obecnie produkuje się ogromny wybór różnych bezpieczników: płaskich, okrągłych, rurkowych, bez wyprowadzeń, samoresetujących, wysokonapięciowych, szybkich, zwłocznych i jeszcze bardzo wielu innych.


Klasyką pozostają jednak zwykłe rurkowe „szklaki”, choć i tu jest sporo szczegółów.
Po pierwsze, różnią się napięciem znamionowym — najczęściej wynosi ono 250 V — a także wymiarami. Najpopularniejsze rozmiary to 5 × 20 mm i 6,3 × 32 mm.


Bezpieczniki klasyfikuje się również według szybkości zadziałania:
FF: ultraszybkie (very quick acting, Ultra rapid) — do ochrony elementów półprzewodnikowych
F: szybkie lub standardowe (Quick-acting, Fast, Standard).
M: ze średnią zwłoką (Medium time lag).
T: zwłoczne (Time-lag).
TT: o dużej zwłoce (Super time-lag).

Szybkie bezpieczniki mają zwykle na druciku kroplę lutu. Pod wpływem ciepła topi się ona i rozpływa po druciku, częściowo go rozpuszczając, a tym samym przyspieszając przepalenie.


Bezpieczniki zwłoczne działają odwrotnie — chodzi o zwiększenie bezwładności cieplnej, tak aby drucik zadziałał dopiero po dłuższym nagrzewaniu.
W tym celu drucik może być nawinięty na niepalny rdzeń. Innym rozwiązaniem jest sprężynka z kroplą lutu i grzałką: przy przekroczeniu prądu grzałka się nagrzewa i topi lut, a po jego stopieniu sprężynka przerywa obwód.


Najwięcej problemów sprawia łuk elektryczny powstający podczas przepalania bezpiecznika. Właśnie dlatego określa się dla nich jeszcze dwa parametry:
1. Napięcie znamionowe
2. Zdolność wyłączania.

Napięcie znamionowe i rozmiar bezpiecznika są najczęściej ściśle ze sobą powiązane. Właśnie dlatego nie podoba mi się, gdy w zasilaczach stosuje się kompaktowe bezpieczniki zamiast typowych 5 × 20 mm.
To samo dotyczy zdolności wyłączania, zwłaszcza gdy mowa o przewodach zasilających, szczególnie w zastosowaniach przemysłowych. Im większa zdolność wyłączania, tym silniejszy łuk powstaje podczas przerywania obwodu. Aby zapobiec takim sytuacjom, stosuje się ceramiczną obudowę zamiast szklanej — jest po prostu wytrzymalsza i lepiej znosi wysoką temperaturę. Ponadto bezpiecznik bywa wypełniany piaskiem kwarcowym, a na druciku wykonuje się kilka przewężeń. Wtedy, jeśli powstanie łuk elektryczny, drucik przepala się od razu w kilku miejscach.

Istnieją też bezpieczniki wysokonapięciowe, na przykład w kuchence mikrofalowej. W tym przypadku zastosowano sprężynę, która jak najszybciej zwiększa odstęp.


Obecnie bardzo popularne są niewielkie bezpieczniki topikowe. Mają zresztą istotną zaletę: ponieważ ich masa jest mała, do przepalenia potrzeba niewiele energii, dzięki czemu mogą mieć bardzo małą rezystancję pasożytniczą. Niedawno opublikowałem kilka artykułów o niskonapięciowym UPS-ie. Pisałem w nich, że stosuję właśnie takie bezpieczniki — powodują mniejsze straty niż zwykłe bezpieczniki rurkowe.

Nawiasem mówiąc, w takiej obudowie produkuje się również bezpieczniki sieciowe, ale ich cena zupełnie nie zachęca.

Ponadto małych bezpieczników nie wolno stosować w obwodach prądu stałego, jeśli napięcie przekracza 27-30 V i nie ma żadnych dodatkowych ograniczników.



Na bezpiecznikach można też znaleźć dodatkowe oznaczenia w postaci dwóch liter. Spróbujmy je rozszyfrować.
Pierwsza litera:
g — przepala się przy każdym przekroczeniu wartości znamionowej,
a — przepala się przy dużym przekroczeniu (czyli tylko w przypadku zwarcia, ale nie przeciążenia).

Druga litera określa kategorię zastosowania, która uwzględnia wymaganą szybkość zadziałania:
G— (General purpose) ogólnego zastosowania, standardowa szybkość.
R— (Rectifiers), czasem S (Semiconductor) — do stosowania z kluczami półprzewodnikowymi, bardzo szybkie.
M— (Motor) do stosowania z silnikami, zwłoczne.
PV— (Photovoltaic) — do paneli słonecznych.
N— zgodne stykami z bezpiecznikami stosowanymi w Ameryce Północnej, zgodnymi z normą UL 248.
D - zgodne stykami ze zwłocznymi bezpiecznikami do silników stosowanymi w Ameryce Północnej, zgodnymi z normą UL248.

Na jednej ze stron znalazłem bardzo proste i przystępne objaśnienie podstawowych typów — tłumaczenie z Google.
• Bezpieczniki klasy aR
Bezpieczniki klasy aR zapewniają tylko częściową zdolność wyłączania (chronią wyłącznie przed zwarciem) i służą do ochrony półprzewodników mocy (kategoria zastosowania IEC). Uwaga: bezpieczniki aR często działają szybciej (mają mniejszą wartość I²t) niż porównywalne bezpieczniki gS lub gR. Bezpiecznika klasy aR nie można stosować zamiast bezpiecznika klasy gR.

• Bezpieczniki klasy gR
Bezpieczniki klasy gR zapewniają pełną zdolność wyłączania (ochronę przed przeciążeniem i zwarciem) i służą do ochrony półprzewodników, kabli oraz wszystkich urządzeń rozdzielczych w instalacji. Projektanci często mogą zastąpić bezpiecznik klasy aR bezpiecznikiem klasy gR.

• Bezpieczniki klasy gS
Bezpieczniki klasy gS są bardzo podobne do bezpieczników klasy gR. Oba typy zapewniają zdolność wyłączania w całym zakresie (ochronę przed przeciążeniem i zwarciem), ale bezpieczniki klasy gS mają mniejszą moc strat niż bezpieczniki klasy gR, ponieważ mają węższy zakres topnienia przewężenia. Dzięki temu ich obudowa osiąga niższą temperaturę.

Różnice między bezpiecznikami klasy aR a klasy gR/gS
Bezpieczniki klasy aR mają wysoki minimalny prąd wyłączania w stosunku do prądu znamionowego. Podstawową charakterystyką czasowo-prądową bezpieczników klasy aR jest krzywa CC, powyżej której należy zastosować inne urządzenie zabezpieczające.

Bezpieczniki klasy gR zapewniają znacznie lepszą ochronę półprzewodników. Należy je stosować w konstrukcjach urządzeń niskonapięciowych oraz do ochrony urządzeń energoelektronicznych.

Wrócę jeszcze później do tych oznaczeń. Na wykresie różnice są bardziej zrozumiałe: bezpiecznik typu aR może przez dość długi czas wytrzymywać duży prąd, ale w przypadku zwarcia powinien przepalić się jak najszybciej. Bezpiecznik typu gR przeciwnie — powinien przepalić się przy stosunkowo niewielkim przekroczeniu prądu.

Jak widać, odeszliśmy już daleko od zwykłego „drucika” na określony prąd — wszystko jest znacznie bardziej skomplikowane niż samo przepalenie po przekroczeniu prądu.



A teraz możemy przejść do właściwego przeglądu.
Jak to często bywa w praktyce krótkofalarskiej, spaliłem bezpiecznik w multimetrze. Najpierw spaliłem ten od niższego zakresu, ale o tym opowiem niżej. Całkiem niedawno przepaliłem też bezpiecznik od wyższego zakresu, gdy zapomniałem przełączyć miernik z pomiaru prądu na pomiar napięcia i dotknąłem sondami zacisków wyjściowych UPS-a, o którym niedawno opowiadałem.
Tak, to chyba najczęstsza przyczyna przepalania bezpiecznika w multimetrze — kiedy trzeba na przemian mierzyć prąd i napięcie.

Nie ma wyjścia, trzeba kupić nowy. Są tu kilka możliwości:
1. Kupić taki sam jak był zamontowany fabrycznie.
2. Szukaj zamiennika
3. Szukać zamiennika zamiennika, czyli mówiąc prościej, kupić podróbkę.

Początkowo chciałem skorzystać z drugiej opcji, ale okazało się, że często płynnie przechodzi ona w trzecią, dlatego postanowiłem nie oszczędzać i wybrać pierwszą, czyli kupić oryginalny bezpiecznik.
W tym celu wszedłem do sklepu Uni-t na AliExpress i zacząłem sprawdzać, ile kosztują tam bezpieczniki. Jak to często bywa, mój wariant okazał się nie tylko najdroższy, ale też jedyny z płatną dostawą. Ostatecznie cena wyniosła 7,51 USD za bezpieczniki (2 sztuki) + 0,99 USD za dostawę, czyli łącznie 8,5 USD.

Tak, zwykły chiński bezpiecznik kosztował mnie w przeliczeniu 4,25 USD za sztukę, czyli mniej więcej tyle, co tani multimetr. Nie jest to jednak aż tak wysoka cena, jeśli porównać ją z produktami droższych marek.


Wybór bezpieczników jest całkiem duży i, jak rozumiem, obejmuje cały zakres produkowanych przez nich przyrządów. Bezpieczniki sprzedawane są parami, ale nie jako mały + duży, tylko po dwie sztuki tego samego typu.

Nawiasem mówiąc, byłem kiedyś nawet zaskoczony, gdy zobaczyłem znajome słowo Porcelain w nazwie oferty. Nie, wszystko się zgadza: słowo „porcelana” występuje też w języku ukraińskim i oznacza porcelanę, czyli w zasadzie ceramikę — w tym przypadku materiał obudowy bezpiecznika.


Muszę przyznać, że dostawa była szybka, co oczywiście bardzo cieszy, bo przyrząd jest mi stale potrzebny w pracy. Zamówienie złożyłem 14 kwietnia, a już 28, czyli dokładnie po 2 tygodniach, odebrałem kopertę z paczkomatu Nova Poshta.


W zestawie była mała karteczka z moimi danymi, a także modelem bezpieczników i multimetru, do którego są przeznaczone.


Opakowanie jest maksymalnie proste. Przysłano, zgodnie z opisem, dwa bezpieczniki tego samego typu.
Są naprawdę duże, przynajmniej jak na bezpieczniki do multimetru — mają nieco mniej niż standardowa bateria AAA. Na czwartym zdjęciu widać je w porównaniu z drugim typem bezpiecznika z multimetru oraz bezpiecznikiem 10 A do krajowych „korków” (ktoś jeszcze takie pamięta?).


Nie szukałem konkretnej karty katalogowej, ale znalazłem te bezpieczniki na stronie producenta. Co więcej, należą do klasy przemysłowej.


Jest tam również karta katalogowa, w której podano między innymi wykres zależności czasu zadziałania od prądu. Nawiasem mówiąc, nie widzę na nim charakterystycznego dla serii aR plateau.


Jest tam też tabelka z czasem zadziałania. Dla moich 10 A wynika z niej, że przy czterokrotnym przeciążeniu bezpiecznik powinien zadziałać w przedziale od 10 ms do... 1 s. Całkiem spory rozrzut, prawda?


1, 2. Wygląd i oznaczenia. Wyraźnie widać, że bezpiecznik jest przeznaczony do napięcia do 1000 V, zarówno przemiennego, jak i stałego, co jest bardzo ważne. Podano tu również maksymalny prąd wyłączalny: 50 kA AC i 30 kA DC.
3, 4. Nowy bezpiecznik w porównaniu ze starym. Wyglądają niemal identycznie, tylko nadruk na starym jest nieco grubszy.


Ogólnie rzecz biorąc, łączenie, a zwłaszcza zabezpieczanie obwodów prądu stałego, to duży problem, na przykład w instalacjach fotowoltaicznych. Jak już pisałem, łuk elektryczny przy prądzie stałym nie gaśnie sam, ponieważ w przeciwieństwie do prądu przemiennego prąd płynie cały czas i nie przechodzi przez zero.
Do takich zastosowań używa się specjalnych bezpieczników i wyłączników nadprądowych przeznaczonych do prądu stałego. W przypadku wyłączników nadprądowych występuje nawet określona polaryzacja.


Różnica w porównaniu ze zwykłym wyłącznikiem nadprądowym jest niewielka i polega na zastosowaniu magnesu, który odciąga łuk w stronę komory gaszeniowej.
1 — styk ruchomy
2 — styk nieruchomy
3 — srebrna nakładka stykowa
4 — magnes
5 — komora gaszeniowa
6 — jarzmo


Magnes ma dwa bieguny, więc polaryzacja ma znaczenie. Właśnie dlatego dwa wyłączniki jednobiegunowe nie są równoważne jednemu dwubiegunowemu, w którym magnesy w obu połówkach są ustawione w przeciwnych kierunkach.

Nawiasem mówiąc, mam artykuł, w którym przy okazji opowiadałem, co się dzieje, gdy przełączacie prąd stały o napięciu powyżej 30 V za pomocą mechanizmów łączeniowych, które nie są do tego przeznaczone.


Moim zdaniem ważą dokładnie tyle samo — różnicę 0,07 g można pominąć. Po lewej znów nowy, po prawej stary. Może w starym ulotnił się magiczny dym, dlatego waży mniej :)


Z obiektywnych przyczyn nie mogę zmierzyć rezystancji starego bezpiecznika (a tak przy okazji, może ktoś zmierzy rezystancję bezpieczników w swoim 181A?), dlatego zmierzę dwa przysłane egzemplarze.
Moim zdaniem powtarzalność też jest w porządku.

Oczywiście najlepiej byłoby jakoś zmierzyć parametry otrzymanych bezpieczników, ale takie eksperymenty są dość kosztowne, a bezpieczniki są tylko dwa.


Drugi typ bezpieczników kupiłem znacznie wcześniej. Początkowo też chciałem kupić oryginalne, ale szczerze mówiąc, szkoda mi się zrobiło wydawać tyle, ile zażyczyli sobie w sklepie Uni-t (3,75 USD za 2 szt.), więc zamówiłem zamiennik, w tym przypadku jest to Siba.
Wybór jest całkiem spory, ale jak pewnie już się domyśliliście, te, których potrzebowałem, okazały się najdroższe. Dziesięć sztuk (opakowanie) kosztowało prawie 11 dolarów, a dokładniej 10,7 dolara z dostawą. Właściwie wszystkie poza wersją 500 mA kosztują 11,7 dolara.



Ten bezpiecznik przepalił mi się co najmniej dwa, a może nawet trzy razy. Za pierwszym razem stało się to podczas próby zmierzenia prądu biegu jałowego zwykłego transformatora, i to niezbyt dużej mocy — wystąpił impuls prądu związany z przemagnesowaniem.
Za drugim razem przypadkowo zacząłem przełączać tryby pracy podczas ładowania akumulatora multimetru.
Za trzecim razem już nie pamiętam, ale za drugim i trzecim razem przepalił się już drucik wstawiony zamiast bezpiecznika, bo trzeba było pracować, a zapasowych bezpieczników nie było.

Bezpieczników 800 mA nie było w sprzedaży, więc musiałem kupić 1 A.


Sądząc po wyglądzie i cenie, to jednak bardziej przypomina oryginał. Można je było oczywiście kupić stacjonarnie (w przeciwieństwie do poprzednich, te znacznie trudniej znaleźć), ale tam cena wynosiła aż około 3–4 dolarów za sztukę.


Nie udało mi się znaleźć osobnej karty katalogowej, ale te bezpieczniki są wymienione w ogólnym katalogu miniaturowych bezpieczników i bezpieczników SMD tej firmy.

Najważniejsze były dla mnie dwa parametry: deklarowana praca przy napięciu stałym — podano 1000 V — oraz szybkość działania. Bezpiecznik powinien być bardzo szybki.


Podano też limity czasu zadziałania w zależności od przekroczenia prądu.


Na oko oznaczenia wyglądają na firmowe, choć czym właściwie są oznaczenia? To po prostu literki i cyferki nadrukowane na specjalnej maszynie.


1, 2. Oryginalny bezpiecznik w ogóle nie miał żadnych oznaczeń na obudowie. Tylko na końcówkach podano, że jest typu FF, czyli bardzo szybki, i ma prąd znamionowy 800 mA.
3, 4. Nowy w porównaniu ze starym.


Za to masa różni się znacznie: Siba jest półtora raza lżejszy. Są więc dwie możliwości: albo ceramika jest cieńsza, albo „zapomnieli” nasypać piasku.


Wyniki pomiaru rezystancji też są dość niejednoznaczne. Chodzi o to, że dla tych bezpieczników podano spadek napięcia 0,75 V i najwyraźniej chodzi o spadek przy prądzie znamionowym, a więc rezystancja powinna wynosić około 0,75 Ω. W rzeczywistości jest trzykrotnie mniejsza, co tak naprawdę nie jest zbyt dobre.
Sprawdziłem losowo cztery sztuki — rezystancja wszędzie jest mniej więcej taka sama.


Z czystej ciekawości rozebrałem stare bezpieczniki.
Konstrukcja tego większego jest całkiem interesująca. Po pierwsze, ma bardzo grubą ceramikę, a na końcach znajdują się styki, na które nasunięto kapturki. Sam drucik ma skomplikowany kształt i jest przyspawany do styków na końcach.
Ponadto od wewnętrznej strony końcowej nasadki znajduje się jakiś ciemny guzek. Myślałem, że jest magnetyczny, ale nie — to po prostu guzek.


Zważyłem obudowę i piasek w środku. Piasku wyszło prawie 1 g; myślę, że po uwzględnieniu tego, co przywarło do drucika, byłby akurat 1 g.


Drugi bezpiecznik jest nieco prostszy. Tu również był piasek, ale drucika nie zauważyłem — najwyraźniej przepalił się podczas pracy. Ogólnie piasek był pierwotnie zbrylony, musiałem go wydłubać śrubokrętem.
Końcówki mają charakterystyczny kształt. Ciekawe, czy wszystkie takie są.

Zważyłem piasek — tutaj było go wyraźnie mniej, więc teoria, że w Siba go nie wsypano, nie pasuje. Być może sama obudowa jest cieńsza.


Piasek jest inny: w bezpieczniku 10 A jest jaśniejszy, a w mniejszym ma lekki, ale charakterystyczny chemiczny zapach.

Bardzo chciałbym otworzyć nowy bezpiecznik Siba i w zasadzie mógłbym spokojnie poświęcić jeden egzemplarz, ale samo rozgrzebanie go nie jest ciekawe. Najpierw chciałbym sprawdzić jego parametry, a zrobienie tego poprawnie jest nieco trudniejsze niż samo otwarcie. Na razie zastanawiam się, jak najlepiej go przetestować. Może ktoś coś podpowie.


Na koniec kilka słów o pomocy technicznej i serwisie przyrządów pomiarowych Uni-t.
Podczas ostatniego przepalenia bezpiecznika 800 mA, a właściwie nie bezpiecznika, tylko mostka z cienkiego drucika, spaliłem bocznik pomiaru prądu na zakresie 600 mA. Na zdjęciu są to rezystory R43 i R44 o wartości 1 Ω.
Tak, wiem, sam jestem sobie winien :( Ale trzeba było coś z tym zrobić, więc wymieniłem je na rezystory 1206 o wartości również 1 Ω i tolerancji 1%.
Żeby ograniczyć wpływ TCR, zamiast 2 zastosowałem 8 sztuk w układzie 2S4P. W sumie uzyskałem te same 0,5 Ω, ale większą moc, a tym samym mniejsze nagrzewanie. Rzeczywista rezystancja wyszła nieco większa od wymaganej, więc skorygowałem ją, dobierając rezystor o dużej rezystancji i łącząc go równolegle z całym zestawem. Sprawdzałem przy użyciu innego przyrządu, który wcześniej został zweryfikowany, więc dokładnie wiedziałem, jaki wynik powinienem uzyskać.

A propos TCR i dokładności rezystorów. Typowym błędem jest przekonanie, że za pomocą dokładnego przyrządu można po prostu dobrać rezystory o odpowiedniej wartości spośród zwykłych, 5-procentowych. Nie, to tak nie działa. Przy zmianie temperatury wszystkie pomiary można wyrzucić do kosza, bo w przypadku precyzyjnych rezystorów dokładna jest nie tylko sama wartość, ale też TCR jest znacznie niższy, czyli zależność rezystancji od temperatury!

Ale odbiegłem od tematu.
Oczywiście takie rozwiązanie niezbyt mi odpowiadało, więc napisałem na czacie centrum serwisowego i zapytałem o dwie rzeczy:
1. Aktualizację firmware'u, bo mam najstarszą wersję
2. Zakup rezystorów do bocznika pomiaru prądu.

W obu sprawach nic z tego nie wyszło: nie mają ani firmware'u, ani rezystorów... Co więcej, w dalszej rozmowie okazało się, że dobrze znają moją recenzję tego multimetru. Z jednej strony to miłe, a z drugiej przykre, bo właśnie tam miałem nadzieję uzyskać pomoc.

Jeśli ktoś wie, gdzie kupić oryginalne rezystory, dajcie znać — będę bardzo wdzięczny. A może uważacie, że najlepiej po prostu dać sobie spokój i zostawić te rezystory 1206 1%, które teraz zamontowałem?


Wnioski nie są jednoznaczne.
Co do bezpieczników 10 A nie mam wątpliwości — z dużym prawdopodobieństwem są oryginalne. Wskazują na to miejsce zakupu, wygląd, cena i wynik zwykłego ważenia.
Z bezpiecznikami 1 A sprawa nie jest już taka prosta. Subiektywnie wyglądają na oryginalne, ale obiektywnie coś się nie zgadza: nie znam ich masy, za to rezystancja różni się trzykrotnie od wartości podanej w nocie katalogowej. Gdy będę miał okazję i prostą metodę, spróbuję sprawdzić, czy spełniają deklarowane parametry, i otworzę jeden egzemplarz.

Na dziś to wszystko. Oby bezpieczniki przepalały się u Was jak najrzadziej. Będę też bardzo wdzięczny za komentarze, rekomendacje, linki i podzielenie się własnymi doświadczeniami.