AK4495SEQ + konwerter USB — składamy DAC z zestawu

Złożyłem już wiele różnych zestawów: wzmacniacze, oscyloskop, generator, mnóstwo różnych mierników i zasilaczy. Teraz przyszła kolej na nową dla mnie dziedzinę — budowę DAC-a. W tym przypadku będzie mowa o audio DAC-u (przetworniku cyfrowo-analogowym).
W recenzji, jak zwykle, pokażę sam zestaw, proces montażu i kilka testów, a poza tym spróbuję później upchnąć to wszystko w obudowie :)



Sprzedawca oferuje dwie wersje tego DAC-a: gotowe urządzenie oraz zestaw do samodzielnego montażu. Różnica w cenie wynosi około 7 dolarów, ale moim zdaniem więcej frajdy daje zakup zestawu — choć to już kwestia gustu.

Zamówiłem zarówno sam zestaw, jak i konwerter USB, ale popełniłem błąd: zamówiłem konwerter z koszyka, w którym leżał już chyba od paru miesięcy, a w tym czasie sprzedawca wycofał go ze sprzedaży. W rezultacie musiałem domówić go u tego samego sprzedawcy. Różnica polega na tym, że przy zamówieniu przez pośrednika trzeba wtedy dopłacić parę dolarów za wysyłkę drugiego produktu. Przy zakupie w zestawie nie trzeba tego robić — płaci się za jedną przesyłkę, niezależnie od tego, czy jest w niej jeden, czy trzy produkty. Warto o tym pamiętać.

W rezultacie dostałem nie jedną, a dwie paczki z towarami.


Zacznę od większej paczki, do mniejszej przejdę, gdy będzie potrzebna do montażu.
W środku była płytka drukowana i dwie całkiem spore paczki z komponentami.


Na płytce są już przylutowane wszystkie komponenty SMD, stabilizatory napięcia i dwa układy scalone.


Stabilizatory są takie same — LM2941
AK4118 — 24-bitowy transceiver 192 kHz firmy Asahi Kasei Microdevices
AK4495SEQ — 32-bitowy DAC tego samego producenta.

W dalszej części tekstu będę często wymieniać nazwy znanych producentów. Nie mogę powiedzieć, że wszystkie te komponenty są oryginalne — raczej wręcz przeciwnie — ale nazwa jest na nich nadrukowana, więc właśnie jej używam. W przypadku niektórych komponentów od razu napiszę, że to podróbki.


W zestawie nie ma żadnej dokumentacji. Do montażu wykorzystałem wartości podane na płytce za pomocą nadruku oraz zdjęcia ze strony produktu. Na stronie sprzedawcy jest link do pełnej dokumentacji, ale nie udało mi się jej pobrać — wymagane jest hasło. W każdym razie wygląda na to, że udało się i bez niej; szczegóły wyjaśnię w opisie montażu.


Na spodzie płytki znajduje się tylko kilka pasywnych komponentów SMD. Poza tym na płytce była warstwa topnika, która z jednej strony pomagała, a z drugiej przeszkadzała.


W drugiej paczce były również płytki, części, taśmy i różne inne przydatne rzeczy, ale o tym opowiem, gdy przyjdzie pora na ich montaż.


W głównej paczce były części — powiedziałbym nawet, że całkiem sporo. Na początku wydawało mi się, że montaż będzie trudny. W rzeczywistości okazał się jednak dość prosty; chyba nawet niedawno opisywaną płytkę zasilacza trudniej było złożyć.


Opis montażu umieszczę pod spoilerem, bo nie każdego to interesuje, zwłaszcza że można kupić gotowe urządzenie.


Zmontowany zestaw. Płytę sterującą podłącza się za pomocą dość długiej taśmy, więc myślę, że będzie pasować do każdej obudowy. Ponadto płytka z przyciskami również ma długi przewód, dzięki czemu można ją umieścić dość daleko od wyświetlacza.
Ogólnie całość wygląda całkiem nieźle, choć mam zastrzeżenia do jakości montażu, a zwłaszcza do zastosowanych komponentów.
Nie wszystkie komponenty odpowiadają oznaczeniom na płytce, a kondensatory (przynajmniej) ewidentnie nie są oryginalne.


Podłączam zasilanie i.... nic. :(
Okazało się, że płytka sterująca może zarządzać zasilaniem całego układu, ale nie ma ani przycisku „zasilanie”, ani tranzystora sterującego, ani złącza do podłączenia przekaźnika.
Co więcej, na płytce jest miejsce na odbiornik podczerwieni, a w zestawie są nawet elementy potrzebne do jego podłączenia (rezystor i kondensator), ale samego odbiornika brak. Nie wiadomo więc, jak sterować zasilaniem, a próby zwierania styków na płytce nic nie dały.
W końcu po prostu zwarłem pola przeznaczone na brakujący tranzystor i dopiero wtedy płytka ożyła.


Podczas pierwszych testów używałem znanego już transformatora TPP270 z uzwojeniami skonfigurowanymi jako 12+12+(15+15) V.
Nie przejmujcie się słuchawkami, podłączyłem je tylko po to, żeby sprawdzić, czy całość w ogóle działa. Testy przeprowadzałem głównie na starych TDS-15.


I wtedy natrafiłem na drugi problem. Płytka jest dość wrażliwa na jakość kabla, albo po prostu mój kabel to totalny złom.
Ten po lewej to pierwszy, którego użyłem: w dźwięku słychać same trzaski, nasilające się wraz ze wzrostem częstotliwości próbkowania, a urządzenie co jakiś czas „znika” z systemu.
W końcu wyciągnąłem z szuflady nowy kabel, który wyglądał na znacznie lepszej jakości. Z nim wszystkie problemy całkowicie ustąpiły. Myślę, że przyczyną było zasilanie płytki XMOS z komputera przez kabel USB — przy żyłach o małym przekroju pojawiały się takie problemy.


Sprzedawca oferuje kilka wariantów transformatorów do zasilania DAC-a (bydło rogate), o następujących wymaganiach dotyczących napięcia:
Jedno uzwojenie z odczepem środkowym: 16+16 V
Dwa niezależne uzwojenia: 8–9 V.

W obu przypadkach moc transformatora wynosi około 30 W, a uzwojenia są przystosowane do prądu 0,6–0,7 A.


Zastanawiałem się, po co płytce taka moc i co z nią zrobić. Przecież 30 W to moc niewielkiego wzmacniacza mocy, a nie małego DAC-a.
W końcu okazało się, że:
1. Zasilanie symetryczne jest wykorzystywane tylko do zasilania wzmacniacza operacyjnego, a prąd pobierany z transformatora wynosi zaledwie 28 mA bez sygnału i 36–38 mA podczas odtwarzania.
2. Jedno z napięć 8–9 V zasila część cyfrową, czyli sam DAC. Pobór prądu wynosi tam 164 mA podczas pracy i około 15 mA w trybie „czuwania”.
3. Drugie napięcie 8–9 V zasila płytkę sterującą, która pobiera około 70 mA niezależnie od trybu pracy.

Wychodzi więc, że rzeczywista wymagana moc to około 3,5 W. No, nawet z zapasem — 7 W. 30 W to już chyba zdecydowanie za dużo.


Nie rozumiem też, po co w zasilaniu małego wzmacniacza operacyjnego zastosowano pojemność 2 × 8200 µF. Równie dobrze można by tam wstawić taki akumulator — efekt byłby mniej więcej ten sam. Chociaż może się mylę.


Obsługa jest bardzo prosta: dwoma przyciskami przełącza się wejścia — koncentryczne S/PDIF, optyczne S/PDIF i USB.
Po wybraniu aktywnego wejścia w prawym górnym rogu wyświetlana jest częstotliwość próbkowania, a w prawym dolnym — strzałki wskazujące obecność sygnału.
Dostępne są też cztery tryby filtrów cyfrowych, przełączane cyklicznie jednym przyciskiem:
Short Slow
Short Roll
Slow Roll
Sharp Roll.

Do obsługi wystarczyłyby właściwie dwa przyciski, bo wejścia i tak wybiera się po kolei — przyciski określają tylko kolejność przełączania.


Zanim przeszedłem do testów, postanowiłem jednak zamontować całość w obudowie. Wziąłem do tego jakiś stary tuner satelitarny — w tym przypadku był to Star Track.


Był już częściowo rozebrany, leżał i czekał na swój los.


Wyjmujemy stare podzespoły i przymierzamy nową płytkę.


Oczywiście nikt nie spodziewał się, że wszystko będzie pasować. W rzeczywistości zgadzały się tylko otwory na złącza RCA, więc według nich ustalałem położenie, a resztę dopasowywałem na miejscu.


Miałem też drugi wariant obudowy, chyba nawet wygodniejszy w środku, ale nie ma w nim miejsca na zamontowanie wyświetlacza. No cóż, powiem, że jest potrzebny, choć w zupełności wystarczyłoby kilka diod LED, ale nie udało mi się ich podłączyć.


Na stronie sprzedawcy jest też obudowa przeznaczona do podobnych płytek. W tym wariancie brakuje jednak otworu na złącze USB.


Wygląda oczywiście ładniej niż moja wersja, a i miejsce w środku jest lepiej rozplanowane. Sama obudowa nie jest nawet droga, ale jest ciężka, więc koszt wysyłki niweczy cały sens zakupu.


Z oczywistych powodów otwory w tylnej ściance nie pasowały do potrzeb, szczególnie dotyczyło to USB i gniazda jack 3,5 mm.

A skoro już mowa o złączach: S/PDIF i USB są dość jasne, ale dodam kilka słów o RCA i jacku 3,5 mm. To po prostu wyjście analogowego dźwięku. Próbowałem podłączyć do jacka słuchawki — działają całkiem dobrze i grają nawet głośno, choć nie jest to do końca typowe zastosowanie, bo wyjście jest liniowe. Do RCA podłączyłem wzmacniacz mocy.


Bierzemy wiertło stożkowe, pilnik iglak i „tnij, Szura, tnij”.


Wygląda to oczywiście dość topornie, przydałaby się maskownica. Trzeba będzie coś wymyślić, ale do testów w zupełności wystarczy. Później dodatkowo przymocowałem złącza RCA i optyczne wkrętami.


Płytka jest zamontowana na dystansach o wysokości 6 mm, choć jeden musiałem skrócić do 5 mm, spiłowując nadmiar. Płytkę sterującą zamontowałem na dystansach dołączonych do zestawu.


Przyszła kolej na przedni panel. Zdejmujemy go i wyjmujemy oryginalną płytkę.


I tu czekało mnie rozczarowanie. Nie dość, że plastik w środku częściowo zasłania okienko — później go wyciąłem — to jeszcze część plastiku przedniego okienka jest pomalowana czarną farbą :(


Ale nie załamujemy się, tylko improwizujemy :)
Ostatecznie zamontowałem wyświetlacz tak, że w głównym okienku widać wybrane wejście i tryb filtra, a w dodatkowym częstotliwość próbkowania. Oczywiście wszystko mieści się z trudem, część znaków jest lekko przycięta, ale nic lepszego nie udało mi się wymyślić.
Wyświetlacz z zestawu jest najtańszy i przez filtr oraz błysk lampy prawie nic na nim nie widać.


Taki sposób wyświetlania informacji zupełnie mi nie odpowiadał. Oczywiście nie twierdzę, że ostatecznie powstanie urządzenie najwyższej klasy, ale chciałem, żeby wyglądało trochę lepiej, a ten zwykły wyświetlacz psuł cały efekt. Idealny byłby wyświetlacz VFD — bardzo je lubię — ale jest ich mało, a ceny są nierealne. Dlatego kupiłem kompromisowy wariant, OLED 1602, kosztuje około 12 dolarów, model - WEH001602ALPP5N00001, kartę katalogową. Kupiłem go w charkowskim Kosmodromie, bo w Chinach uparcie nie mogłem znaleźć go w sprzedaży.

Właściwie używałem już takiego wyświetlacza w mocnym zasilaczu, ale tam była wersja o większych wymiarach.


Był mi też wygodny ze względu na brak podświetlenia wystającego poza metalową osłonę i mniejszą wysokość. Lepiej pasował do przedniego panelu i być może dałoby się go jakoś zamocować, wykorzystując starą płytkę.


Zaraz, zaraz, powiecie. Na zdjęciu wyraźnie nie ma DAC-a, tylko coś zupełnie innego. Tak, zgadza się — na zdjęciu jest tester tranzystorów, który również opisywałem.

To proste: ten wyświetlacz za nic nie chciał współpracować z tym DAC-iem. Kompletnie nic, tylko czarny ekran. Na początku nawet nie zrozumiałem, o co chodzi — nie ma podświetlenia, więc nie da się stwierdzić, czy jest zasilany. Potem spróbowałem podłączyć go do innych urządzeń i bez problemu uruchomił się ze starym testerem tranzystorów.

Obraz nie blednie nawet przy zdjęciu z lampą błyskową robionym niemal na wprost. Właśnie o to mi chodziło: ma być wyraźnie i kontrastowo. Idealny byłby biały kolor świecenia, ale dostępne były tylko żółty i zielony, więc musiałem wziąć żółty.


Potem zacząłem sprawdzać go z różnymi urządzeniami i czytać kartę katalogową. Oto wyniki:
1. U mnie zadziałał tylko z testerem tranzystorów.
2. Po podłączeniu do zasilacza na płytce 6005 (w zasadzie takiej samej jak 6020, w której zastosowałem większy wyświetlacz) na ekranie pojawiały się krzaki.
3. Po zamontowaniu zamiast wyświetlacza 2004 w testerze LCR pokazywał na ekranie jakieś bzdury. Później okazało się, że wyświetlał tekst lustrzanym odbiciem i z pewnymi błędami. Zwykły 1602 pokazywał tylko fragmenty dwóch pierwszych wierszy, ale prawidłowo.
4. Po odłączeniu linii danych 0-3 na DAC-u wyświetlał się migający kursor w prawym dolnym polu.

Potem zacząłem studiować dokumentację i dowiedziałem się, że wyświetlacz może pracować w różnych trybach, ustawianych zworkami (na dole po lewej stronie płytki). Porównałem ich położenie z dużym OLED-em 1602 — wszystko się zgadza, ale nie działa.

Wiedziałem już o pewnych problemach z inicjalizacją takich wyświetlaczy. U innych, w różnych projektach DIY, wszystko działa normalnie, a jasność można nawet regulować, zmieniając napięcie na wejściu regulacji kontrastu (chyba po niewielkiej przeróbce). Ale takiej pułapki zupełnie się nie spodziewałem :(


Ależ ma kontrast i kąty widzenia! To chyba propozycja dla tych, którzy chcą mieć coś porządnego i nie żałują pieniędzy. Szkoda, że tutaj nie zadziałał, ale może ktoś podpowie, co robię nie tak i czy da się go jednak uruchomić. Byłbym bardzo wdzięczny.


W końcu jakoś udało mi się zamontować oryginalny wyświetlacz. Początkowo chciałem przymocować go do głównej płytki panelu przedniego, ale ponieważ wyciąłem zatrzask, który znajdował się akurat w miejscu, gdzie teraz jest wyświetlacz, musiałem użyć kleju na gorąco. Samą płytkę skróciłem, bo przyciski jednak są mi potrzebne.


Mniej więcej tak to wygląda. Nie widać jeszcze, jak zamocowany jest wyświetlacz — zdjęcie się nie zachowało, a obudowa jest już złożona. Prawa strona jest po prostu przyklejona (musiałem co prawda trochę wyciąć plastik obudowy), lewą dociska listwa, również przyklejona klejem na gorąco.


Do dalszego montażu kupiłem kilka rzeczy. Płytkę uniwersalną za nieco ponad dolara i transformator za około pięć dolarów. Kondensatory miałem w domu, zostały z jakichś zasilaczy, a dławik, bezpiecznik i złącze wylutowałem z zasilacza mniej więcej takiego samego tunera :)


W zasadzie nie używam płytek uniwersalnych, ale w tym przypadku właśnie z nią było wygodniej. Wziąłem płytkę o wymiarach 90х150 mm, tak żeby wszystko się na niej zmieściło i żeby sama pasowała w miejsce oryginalnej płytki tunera. Szerokość dobrałem większą ze względu na wymiary transformatorów.


Płytka jest dwustronna, z metalizowanymi otworami, ale od razu zaznaczę, że będzie na niej napięcie sieciowe, a nie jest do tego przeznaczona. Dlatego później i tak wymienię ją na odpowiednią płytkę — trzeba będzie pomyśleć, co jeszcze na niej umieścić. Nie należy prowadzić po niej ścieżek z napięciem sieciowym ze względu na małe odstępy między polami lutowniczymi. W krytycznych miejscach rozwierciłem kilka pól, żeby zwiększyć bezpieczeństwo.


Za to transformator pasował idealnie. Jeden leżał u mnie od wielu lat, był częścią niewielkiego wzmacniacza subwoofera i miał uzwojenia 2х15 V, 0,6-0,7 A, dlatego drugi kupiłem na 12 V. Był też transformator 9 V, ale kosztował trochę więcej. Transformator jest bardzo porządnie wykonany i teraz mam ochotę wymienić mój stary na taki sam, ale 18 V, czyli zrobić 12+12 V do zasilania układów sterujących i części cyfrowej, a 18+18 V do części analogowej. Wynika to z tego, że moim zdaniem 15 V to za mało dla stabilizatorów na 15 V: napięcie stałe wyniosło u mnie zaledwie około 21 V, a kondensatory mają zapas aż do 35 V — dlaczego by z niego nie skorzystać.


Poza tym niedaleko płytki DAC-a zostało wolne miejsce i można tam zamontować porządny wzmacniacz słuchawkowy, najpewniej pracujący w klasie A. Na razie to tylko pomysły, może ktoś zaproponuje jeszcze coś, co warto poprawić.


Ostatecznie powstała taka konstrukcja. Zasilacz składa się z dwóch transformatorów i tak już zostanie — nie będę używać jednego wspólnego transformatora do wszystkiego. Być może zrobię nawet odwrotnie i zasilę część cyfrową oraz układy sterujące z osobnych transformatorów, żeby całkowicie wyeliminować ich wzajemny wpływ, ale to raczej tylko „głośne myślenie”.
Na wejściu sieciowym zamontowałem filtr z dławikiem skompensowanym 40 µH i dwoma kondensatorami: 0,22 µF od strony sieci i 0,47 µF od strony transformatorów. Kondensatory są firmy Pilkor.
Wyświetlacz jest podłączony taśmą, żeby łatwiej było zdemontować panel przedni w razie przeróbek. W tym celu do górnej części płytki przylutowałem złącze męskie, a część żeńska została z drugiej strony, dzięki czemu można sprawdzać wyświetlacze, podłączając je bezpośrednio do płytki.
Przewody nie są ułożone zbyt starannie, ale to się zmieni. Prawdopodobnie część zasilacza zostanie też oddzielona od reszty metalowym ekranem. Być może będzie on miał kształt litery L i oddzieli DAC od wszystkiego, co znajduje się w obudowie. Na przewód łączący panel sterowania z główną płytką założyłem filtr ferrytowy od strony większej płytki.
Przyda się też zaślepka, bo mój wewnętrzny perfekcjonista długo nie zniesie dziur z tyłu obudowy :)


Nie powiedziałbym, że wszystko wyszło idealnie, ale biorąc pod uwagę, że obudowa była za darmo, jest całkiem nieźle. Drażnią mnie dwie rzeczy: brzydkie przyciski sterujące i niebieski wyświetlacz. W rzeczywistości jest bardzo dobrze widoczny — na zdjęciu wygląda na przygaszony przez lampę błyskową — ale sam w sobie mi się nie podoba. :(
Przyciski w lewo/prawo przełączają wejścia, a Menu — tryby filtra cyfrowego. Przycisk zasilania na razie nie jest używany; jego funkcję pełni wyłącznik z tyłu obudowy. Zostanie to poprawione albo przez montaż osobnego modułu sterowania zasilaniem, obsługiwanego za pomocą fabrycznego przycisku „sieć”, albo spróbuję dowiedzieć się, jak steruje tym oryginalna płytka.

Za to poprzedni właściciel tak dbał o tuner, że folię z przedniego panelu zdjąłem dopiero ja — za co mu wielkie dzięki :)


Ponieważ tuner ma dodatkową kieszeń na karty dostępu, a teraz jest tam pusto, planuję umieścić w niej gniazda słuchawkowe — na wszelki wypadek 3,5 i 6,3 mm — oraz regulator głośności, żeby regulować sygnał analogowy, a nie cyfrowy. Myślę, że tak będzie lepiej. A klapka się przyda, bo będę z tego korzystać rzadko.


Żeby sprawdzić działanie DAC-a, musiałem pobrać i zainstalować sterowniki. Można je znaleźć tutaj.
Próbowałem dwóch sterowników i zostawiłem ten — Thesycon JLsounds_USBAudio_v4.41


Informacje o karcie i sterowniku


W ustawieniach od razu wyłączyłem przetwarzanie dźwięku i przełączyłem tryb pracy na 24 bity, 192 kHz.


O ile się orientuję, sterownik XMOS-USB-Audio-(v3.34.0) obsługuje tryb ASIO, ale nie udało mi się go sprawdzić.


I kilka testów. Doskonale rozumiem i zdaję sobie sprawę, że testy RMAA nie są wzorcem dokładności, ale na razie mogę skorzystać tylko z nich. Poza tym testy przeprowadziłem za pomocą zintegrowanej karty dźwiękowej, bo nie miałem alternatywy. Jeśli będzie okazja, spróbuję sprawdzić urządzenie na lepszym sprzęcie, ale na razie jest, jak jest.
Testowałem tryby 16/44.1, 24/48 i 24/192, ale dwa ostatnie dały podobne wyniki, więc umieszczę je w zbiorczej tabeli. Dalej będą już tylko testy 16/44.1 i 24/48

Przy okazji, jest też alternatywny test urządzenia z tą płytką — puszysta miękkość jest obecna :)




Za wyjście analogowe odpowiada bezpośrednio wzmacniacz operacyjny LME49860NA. Z deklaracji producenta wynika, że to wysokiej klasy wzmacniacz operacyjny przeznaczony specjalnie do zastosowań audio.


Znając jednak „zamiłowanie” Chińczyków do wszelkiego rodzaju podróbek i klonów, kupiłem oryginał. Przynajmniej tak potwierdzili w „Kosmodromie”, mówiąc, że współpracują bezpośrednio z producentami — specjalnie o to dopytałem. Zresztą, o ile dobrze rozumiem, świadczy o tym również cena: około 7 dolarów (200 UAH) — link. Nawiasem mówiąc, gdzieś trafiłem też na ofertę za 60 UAH (2 dolary), ale tam mam wątpliwości co do oryginalności.
Uczciwie mówiąc, kupuję dość różne komponenty i chyba ten sklep jest jednym z nielicznych, w których najrzadziej trafiały mi się nieoryginalne części — i to dość dawno temu. To odpowiedź na często zadawane pytanie, gdzie zwykle kupuję podzespoły elektroniczne.

Po lewej układ scalony z Tao, po prawej kupiony w sklepie. Materiał obudowy nieco się różni, a oznaczenia na tym po prawej są wyraźne, podczas gdy na tym po lewej widać je znacznie gorzej, choć przed zrobieniem zdjęcia próbowałem przemyć go alkoholem.


Szczerze mówiąc, mniej więcej tego się spodziewałem — RMAA nie pokaże żadnej różnicy, bo możliwości mojej karty dźwiękowej są wyraźnie gorsze niż tego DAC-a, a jak wiadomo, sprzęt pomiarowy powinien mieć większą dokładność i rozdzielczość niż badane urządzenie.
Mogę jednak powiedzieć, że różnicę słyszałem: na zmianę podmieniałem układy scalone i słuchałem tego samego utworu. To jednak subiektywny test, którego „nie da się wykorzystać jako dowodu” :(





Ale jeśli myślicie, że na tym poprzestałem, to jesteście w głębokim błędzie. Skoro już kupowałem wyświetlacz, transformator i tak dalej, to żeby nie biegać dwa razy przy okazji kupiłem też trochę kondensatorów, żeby wymienić część tych zamontowanych w tym DAC-u. Po prostu nie przypadły mi do gustu oryginalne i już.
Tym razem kupiłem kondensatory o dwóch pojemnościach:
22 µF 63 V — link
220 µF 35 V — link.

Oba są produkcji Samwha, z serii WL. Niestety w sprzedaży nie było wersji na niższe napięcie, na przykład 16 lub 25 V, więc musiałem kupić kondensatory na 35 i 63 V.


Seria WL to kondensatory o niskiej impedancji, nieco lepsze od znanych mi RD, ale używam ich rzadziej, głównie ze względu na mniejszy wybór w sklepach.


Zmierzylem ich parametry właściwie już tylko z ciekawości. Ponieważ planowałem zastąpić nimi kondensatory 22 µF 25 V i 100 µF 25 V, od razu porównam zmierzone wartości:
22 µF — „Elna” — 16 µF, 2 Ω przy 7,8 kHz
22 µF Samwha WL — 20,5 µF, 0,46 Ω przy 7,8 kHz

100 µF — „Nichicon” — 87 µF, 0,216 Ω przy 7,8 kHz
220 µF Samwha WL — 242 µF, 0,093 Ω przy 7,8 kHz


Wymiana nie była całkiem wygodna — pole masy na płytce ma dość dużą pojemność cieplną. Myślę jednak, że było warto, jeśli nie ze względu na dźwięk, to na pewno na trwałość urządzenia. Może później wymienię pozostałe kondensatory, poza tymi o dużej pojemności, 4200 µF. Te całkiem mi odpowiadają, choć kto wie.
Przy okazji: kilka kondensatorów 22 µF pełni funkcję odsprzęgającą zasilanie w układzie DAC-a i prawie wszystkie są połączone równolegle, więc ich wymiana może wpłynąć na jakość pracy. Są też w obwodzie zasilania wzmacniacza operacyjnego.


Zgodnie z oczekiwaniami wyniki się nie różnią albo ja tej różnicy nie widzę.




Zestawienie wyników testów:
Czerwony — konfiguracja początkowa
Zielony — po wymianie wzmacniacza operacyjnego
Niebieski — po wymianie kondensatorów.


Wersja wideo recenzji


Spróbuję teraz podsumować.
Ogólnie zestaw można uznać za całkiem niezły. Montaż nie sprawia większych problemów, a brzmienie jest całkiem dobre. Sprawdzałem go z różnymi utworami, słuchając zarówno przez słuchawki, jak i przez niedawno recenzowaną kopię wzmacniacza Dartzeel. Dostępne są cztery filtry cyfrowe, ale na razie nie potrafię wskazać, który z nich wolę. Myślę, że potrzeba po prostu czasu i spokojnych warunków, żeby stwierdzić, co podoba mi się bardziej.
Najwięcej zastrzeżeń mam do oryginalności zastosowanych podzespołów. W gruncie rzeczy prawie wszystko jest tu podróbką, przynajmniej tak mi się wydaje. Przede wszystkim radziłbym od razu zastosować porządne kondensatory. Większość z nich pracuje nie w torze sygnałowym, lecz w zasilaniu, dlatego większą uwagę zwróciłbym na ESR kondensatorów. To jednak tylko moja opinia i nie ma gwarancji, że jest słuszna.

Płytka sterująca powinna obsługiwać sterowanie zasilaniem, ale tej funkcji nie zaimplementowano. Nie ma też możliwości zdalnego sterowania. Spróbuję jeszcze zdobyć dokumentację montażową i dowiedzieć się, jak można to wszystko zrobić. Sam wyświetlacz z zestawu zupełnie mi się nie spodobał, a do tego nie udało mi się wymienić go na lepszy OLED. (

A skoro mowa o dokumentacji, nie rozumiem, dlaczego sprzedawca zabezpieczył hasłem możliwość pobierania plików. W rezultacie montaż zajął mi więcej czasu, bo czasem musiałem zgadywać na podstawie zdjęć w sklepie, co i gdzie zamontować :)

Krótko mówiąc, zestaw wywołał we mnie więcej pozytywnych niż negatywnych emocji. Dźwięk jest niezły, ale na razie nie mam z czym go porównać. Może z czasem dorobię się czegoś lepszego i stwierdzę, że ten zestaw jest jednak całkiem kiepski, ale na razie jestem zadowolony. „Łyżka dziegciu” dotyczy głównie jakości podzespołów.

Sponsorem tej recenzji jest pośrednik yoybuy.com, który pokrył koszty wysyłki.
Cena zestawu wraz z dostawą do pośrednika wyniosła 46,88 USD. Zestaw waży 330 g. Płytka XMOS kosztowała 26,56 USD, ale tutaj ponownie zapłaciłem 2 USD za wysyłkę; waży 20 g. Koszt dostawy od pośrednika zależy od różnych czynników, na przykład liczby i obecności innych produktów w zamówieniu.