Nietypowy powerbank z wyjściem QC/PD o mocy do 22 W i kilkoma dziwactwami

Kilka miesięcy temu przeglądałem AliExpress i natknąłem się na ciekawe obudowy do powerbanków. Co interesujące, trafiałem na nie często i w wielu wariantach, ale wszystkie utrzymane były w podobnym stylu: kolorowa kaseta umieszczona w przezroczystej obudowie. W końcu zamówiłem i dostałem.

Jak zwykle przypominam: żeby być na bieżąco z nowymi wpisami na blogu, polecam obserwować mnie na Instagramie. Będę tam publikować powiadomienia o nowych wpisach, a może też pisać po prostu o czymś ciekawym — link do konta


Różnorodność wariantów obudowy naprawdę robi wrażenie. Jest jeszcze jedna charakterystyczna rzecz: na wszystkich stronach są nie zdjęcia, a rendery. Wymienię po prostu te, które znalazłem na szybko:
8 szt. 21700, deklarowane 22,5 W, ale bez informacji o 12 V — link.
2 szt. 21700, deklarowane 15 W — link.
8 szt. 18650, deklarowane 22,5 W, ale bez informacji o 12 V — link.
2 szt. 21700, deklarowane 22,5 W, ale bez informacji o 12 V — link.
1 akumulator 1376074, deklarowane 22,5 W PD — link.
2 szt. 21700, deklarowane 22,5 W, ale bez informacji o 12 V — link
8 szt. 18650, deklarowane 22,5 W, ale bez informacji o 12 V — link.
1 akumulator 1260110, deklarowane 22,5 W PD — link.
4 szt. 21700, deklarowane 22,5 W na wyjściu i aż 100 W na wejściu; to drugie na pewno odpada — link

W sumie od razu znalazłem 9 modeli, nie licząc tego z recenzji. W przypadku niektórych podano 66 W, w przypadku prawie wszystkich 22,5 W. Nie wiem, na ile to realne, ale podejrzewam, że wszystkie są zbudowane na tym samym układzie. Ja zamówiłem wariant, w którym wyraźnie podano wyjście 12 V.



Kiedy pokazałem koledze, co dostałem, powiedział: „No przecież to Bubble Gum Storm 2”. I faktycznie, design jest bardzo podobny, tyle że w uproszczonej wersji, za znacznie niższą cenę i oczywiście z innymi parametrami.

Dla porównania: seria podobnych powerbanków obejmuje modele o mocy wyjściowej 100–130 (100+30) W. Cena oczywiście nie zachęca, ale, o ile dobrze rozumiem, płaci się za obudowę z akumulatorami. Szczerze mówiąc, nie rozumiem jednak modeli 100 W z 8 szt. 21700, a tym bardziej z 4 szt. 21700.
Wersja na 4 szt. 21700 — link
Wersja na 8 szt. 21700 — link.



Powerbank jest oczywiście świetny, tu nie ma o czym dyskutować. Przydałaby się tylko nieco niższa cena i większa pojemność, ale jako gadżet dla geeków jest więcej niż wystarczający.


Pośrednim rozwiązaniem są powerbanki modułowe. Występują w wersjach na różną liczbę ogniw: 8, 16, 24, a także w różnych rozmiarach ogniw: 18650 i 21700.
model na 16 lub 24 ogniwa 18650 — link
model na 16 ogniw 21700 — link
model na 24 ogniwa 21700 — link
model na 8 ogniw — link.



Modułowość polega na tym, że w podstawowej wersji urządzenie ma wyjście 100 W, ale po zamontowaniu dodatkowych modułów można zwiększyć moc do 100+100+60 W, a nawet do 100+120+120 W.
Poza tym akumulatorów nie trzeba lutować ani zgrzewać — używane są uchwyty. Chociaż ja, gdybym miał wybierać, wolałbym je zgrzać.



Trafiają się też „oryginalne” warianty w stylu „ulepiłam go z tego, co było pod ręką” — link.




A teraz o tym, co zamówiłem i dostałem. W tytule jest link do takiego samego powerbanku. Zamawiałem tutaj, ale nie ma go już w ofercie.
Sprzedawca miał trzy warianty różniące się kolorem obudowy. Nie mogłem zdecydować, który kolor będzie najlepszy, więc zamówiłem wszystkie trzy. Wyszło $15.77, po niewielkim rabacie. Zamówiłem je, bo była to jedyna oferta, w której w opisie podano wyjście 12 V. Co więcej, jeden z kupujących bez problemu odzyskał pieniądze, bo nie było instrukcji, jak to wszystko złożyć.



Produkt jest dostarczany w postaci zestawu do samodzielnego montażu, ale od razu zaskoczyło mnie to, że akumulatory podłącza się tutaj bez uchwytów, czyli Trzeba będzie lutować albo zgrzewać, a sprzedawca nie wspomniał o tym ani słowem, więc było to dla mnie zaskoczeniem.
Pojawiały się też skargi, że przez kiepskie opakowanie coś dotarło uszkodzone. U mnie wszystko było w porządku, być może dlatego, że zamówiłem kilka sztuk i paczka była większa.


Zaskoczyło mnie również, że małych wkrętów było tylko 8 szt., choć według założeń miało ich być więcej. Po pierwsze, dziwne, że w ogóle się nie pogubiły, a po drugie, okazało się, że tak właśnie miało być — po jakimś czasie na stronie produktu pojawiło się zdjęcie zawartości zestawu. Dziwna była jednak jeszcze jedna rzecz: jedna z plastikowych wkładek na zdjęciu jest żółta, a u mnie szara...


Obudowa była dostępna w trzech kolorach: żółtym, niebieskim i szarym. Wszystkie wyglądają całkiem dobrze, więc trudno było wybrać. Dopiero później zrozumiałem, że powerbank powinien być jaskrawy, żeby się nie zgubił i łatwiej było go znaleźć, gdy nagle zabraknie wam w domu światła.


Płytka zajmuje całą długość obudowy. Najwyraźniej zabrakło miejsca na poprowadzenie kilku ścieżek, więc zastąpiono je parą przewodów. Płytka została zaprojektowana całkiem niedawno, dosłownie tuż przed tym, jak ją zamówiłem, co tłumaczy pewne dziwactwa, o których opowiem później.


Są cztery złącza: z jednej strony „jabłkowe” i Type-C, a z drugiej para zwykłych USB-A.


Powerbank zbudowano na całkiem niezłym kontrolerze IP5356.


Na płytce znajdują się też:
1. nieznany mi układ w pobliżu złączy; przypuszczam, że to zestaw tranzystorów do przełączania wejść/wyjść, ale nie mam pewności
2. para tranzystorów. Założyłbym, że pracują w obwodzie zabezpieczenia akumulatora, ale układ chyba sam się tym zajmuje.
3. mikrokontroler (?) MC32P7031, najwyraźniej do sterowania wyświetlaczem; nic innego nie przychodzi mi do głowy.
4. no i sam wyświetlacz — duży, pokazujący tryb pracy, poziom naładowania, napięcie i prąd.


Pierwsze dziwactwo wyszło na jaw, gdy próbowałem zamontować płytkę w obudowie. Po pierwsze, w zestawie nie było wkrętów do jej mocowania, a po drugie, w obudowie są żebra, które przeszkadzały przewodom. Najwyraźniej podczas projektowania tak się spieszyli, że postanowili po prostu dorzucić parę przewodów, a obudowa była przewidziana pod płaską płytkę.


Nie ma już czego specjalnie opisywać, a żeby przetestować powerbank, trzeba podłączyć do niego akumulatory. Wziąłem więc cztery ogniwa Vapcell F52 z niedawnego testu. No bo co — ogniw były cztery, są świetne, powiedziałbym nawet, że mają spory zapas prądowy jak na ten powerbank, więc powinny działać niezawodnie.

I tu czekało mnie drugie dziwactwo. Dla pewności nakleiłem karton na styki dodatnie, ale okazało się, że wtedy ogniwa nie mieszczą się w obudowie na długość, więc musiałem przyciąć ich krawędzie. Nie zwracajcie uwagi na dziwny wygląd kartonu — wycinałem go laserem do większych pakietów 21700, ale ponieważ ciąłem na balkonie, a kabel zesztywniał, mechanika się rozjechała i drugi przebieg wykonała z przesunięciem. Do docelowego urządzenia już się nie nada, ale tutaj w zupełności wystarczy.



1. Te występy.
2. Sądząc po konstrukcji obudowy, pierwotnie planowano styki sprężynowe, ale to kolejny przejaw dziwactw — najwyraźniej coś poszło nie tak na etapie projektowania.


Potem okazało się, że nie wiadomo, jak w ogóle połączyć akumulatory. Jasne, że układ to 1S4P, ale jak wyprowadzić styki...


Później, w opisie innego modelu, zobaczyłem ich sposób podłączenia, ale moim zdaniem to kompletna bzdura.


Przymierzam płytkę — wygląda w porządku, przynajmniej na pierwszy rzut oka.


No tak, jasne, że w porządku. Trzeci problem (albo czwarty).
Widzicie obudowę złącza?
Widzicie styk dodatni akumulatora?

Otóż są bardzo, bardzo blisko siebie, a w zasadzie to plus i minus akumulatora...


W środku wyraźnie przewidziano miejsce na styki, ale pomijając już to, że ich tam nie ma — jak w takim razie planowali połączyć styki ujemne?


Z drugiej strony wygląda na to, że wszystko jest w porządku. Chyba.


Ale nie — tutaj też pojawił się problem, już wyjaśniam.
To wycięcie znajduje się po stronie złączy USB-A, a układ jest przy USB-C, czyli z drugiej strony płytki i jak się domyślacie, jeśli wyprowadza styki akumulatora tylko tutaj, to prąd będzie płynął przez całą płytkę, a może go być, bagatela, około 7 A.


Ogólnie przyjrzałem się temu rozwiązaniu okiem inżyniera i stwierdziłem, że zupełnie mi nie odpowiada. W efekcie:
1. Złożyłem akumulator tak, żeby miał dwa wyprowadzenia dodatnie i jedno ujemne. Na płytce są zresztą trzy styki: plus/minus/plus. Przy okazji zrobiłem mostek między plusami, a dla bezpieczeństwa założyłem na przewód koszulkę izolacyjną.
2. Wokół dodatnich wyprowadzeń zrobiłem izolację z kartonu.
3. W obudowie wywierciłem otwór od strony układu scalonego — tam również znajduje się styk do podłączenia akumulatora. Przy okazji wyłamałem plastik, żeby zrobić miejsce na przewody.
4. Starannie przylutowałem przewody akumulatora i ułożyłem je tak, żeby niczemu nie przeszkadzały, w tym zatrzaskom obudowy wskaźnika.


Włączyłem urządzenie — najpierw pokazało 0%. Podłączyłem je do ładowarki i wskazanie zmieniło się na 95%, chociaż akumulatory były w pełni naładowane. To jednak pierwsze uruchomienie, więc może się zdarzyć wszystko.


Teraz pozostałe elementy zestawu.
W zestawie jest plastikowa obudowa wyświetlacza z przyciskiem, filtrem światła i nawet nakładką na filtr. Całość wygląda naprawdę dobrze i schludnie. W jednym zestawie filtr światła odkleił się jednak z jakiegoś powodu od oryginalnego papierka i przykleił do obudowy. To nie problem, bo klej właściwie nie jest mu potrzebny — trzyma się na samej obudowie. Przy okazji: filtr ma folię ochronną, najlepiej od razu ją zdjąć, bo później będzie trudniej.


Założyłem obudowę wyświetlacza na miejsce. Trzyma się na czterech zatrzaskach, ale niestety przezroczysta plastikowa obudowa na nią nie pasuje. Zdejmujemy ją.


Prawidłowa kolejność montażu:
1. Bierzemy boczne panele i przezroczystą osłonę, a z osłony zdejmujemy folię.
2. Wkładamy powerbank do osłony.
3. Zakładamy boczne panele i mocujemy je dołączonymi wkrętami. Mamy nadzieję, że jest ich osiem i żaden się nie zgubił. Przykręcamy ostrożnie — wkręty są krótkie i cienkie.
4. Dopiero po tym wszystkim wkładamy obudowę wyświetlacza w otwór.


I oto gotowy powerbank. Na wyświetlaczu jest jeszcze folia ochronna, której początkowo nawet nie zauważyłem.



Na pierwszy test, tak na szybko, podłączam do powerbanku swój telefon i sprawdzam, jaki tryb ładowania się włączył. Mój telefon okazał się wybredny i nie z każdą ładowarką rozpoczyna ładowanie przy napięciu 12 V. Moc w zasadzie się nie zmienia, ale do sprawdzenia nadaje się to dobrze.


Od razu nie spodobała mi się dokładność pomiaru prądu i napięcia — jest taka sobie, oba wskazania są zawyżone. Zależy to jednak od prądu obciążenia; jeśli dobrze pamiętam, przy małym prądzie wskazania są z kolei zaniżone.


1, 2. Przy dużym prądzie różnica jest jeszcze większa i przy prądzie 2 A wynosi około 20%.
3, 4. Podczas ładowania z zasilacza PD ładowanie odbywa się przy napięciu 12 V i prądzie około 1,5 A, co daje moc ładowania 18 W. Moim zdaniem całkiem nieźle.


Jeśli chodzi o protokoły, wszystko wygląda przyzwoicie. Owszem, nie ma 20 V, ale nikt tego nie obiecywał. Zdecydowana większość urządzeń będzie ładowana w najszybszym trybie dostępnym dla deklarowanej mocy, więc i tutaj zaliczam test na plus.
1, 2, 3. USB-A, USB-C, PD
4, 5, 6. Te same wyjścia, ale z innym testerem.
7, 8. FCP i AFC obsługują 12 V. Sprawdziłem na Samsungu żony — ładuje się świetnie przy 12 V.


Bez problemu radzi sobie z obciążeniem. Nie sprawdzałem wszystkich trybów, ograniczyłem się do trzech podstawowych.
5 V, prąd wyjściowy do 3,6 A, potem wyjście się wyłącza. Po odłączeniu obciążenia napięcie wraca.


9 V, prąd do 2,4 A, po czym napięcie spada do około 4,2–4,2 V. Jeśli prąd obciążenia nadal rośnie, wyjście zostaje wyłączone.


Test przy 12 V i 1,7 A przeszedł pomyślnie. Potem, podobnie jak przy 9 V, napięcie wyjściowe spadło, a jeśli prąd obciążenia nadal rośnie, wyjście zostaje wyłączone.
We wszystkich trzech przypadkach przy prądzie obciążenia powyżej 1 A napięcie wyjściowe jest nieco podnoszone, żeby skompensować spadek napięcia na kablu.


Teraz kwestia pojemności.
Na początek powerbank został całkowicie rozładowany, ale w chaotyczny sposób — po prostu używałem go do ładowania innych urządzeń, więc rozładowywał się przy różnych napięciach i prądach. Zauważyłem, że nawet gdy wskaźnik pokazywał 0% naładowania, powerbank jeszcze przez długi czas ładował urządzenia.

Później od czasu do czasu kontrolowałem ładowanie i zauważyłem tę samą dziwną zależność przy wskazaniu procentowym. Na przykład po osiągnięciu 98% powerbank przez długi czas pozostawał w tym stanie, mimo że ładowanie nadal trwało. Zależność między wskazaniem procentowym a „naładowaną” pojemnością lepiej w tym przypadku oceniać nie na podstawie pojemności w Ah, lecz w Wh.


Nie spodobała mi się ta rozbieżność, więc postanowiłem sprawdzić, czy da się coś z tym zrobić. Rzecz w tym, że współczesne kontrolery zwykle pozwalają ustawić pojemność akumulatora, ponieważ może ona być duża, a charakterystyka rozładowania różna. Dlatego lepiej zastosować metodę „kulometryczną”, czyli opartą na zliczaniu oddanej i pobranej pojemności.
I tak, ten układ to potrafi. Do ustawienia tego parametru służy rezystor, a w nocie katalogowej znajduje się odpowiednia tabelka.


Rozebrałem powerbank, zakląłem pod nosem, wspominając przy okazji wszystkich projektantów i ich krewnych.

W nocie katalogowej podano, że rezystor można podłączyć do wyprowadzenia LED5 albo LED6 — zależy to od firmware’u i szczegółów konstrukcji. W moim przypadku rezystor był podłączony do wyprowadzenia LED5 i miał wartość 40,1 kΩ. Zgodnie z tabelką daje to pojemność 40,1 × 448 = 17964 mAh, podczas gdy rzeczywista pojemność mojego akumulatora wynosi około 20200 mAh, czyli o 12% więcej.
Niestety wartość rezystora trzeba zwiększyć, więc odpada równoległe dołączenie rezystora korygującego. W końcu znalazłem w domu rezystor 4,91 kΩ, podłączyłem go szeregowo i uzyskałem łączną wartość około 45 kΩ, co według tabeli odpowiada 20160 mAh.


Podłączyłem powerbank do obciążenia elektronicznego i zacząłem testy.
Po pełnym naładowaniu zmierzyłem oddaną pojemność. I tutaj również lepiej patrzeć na pojemność w Wh, bo rozładowanie odbywało się zarówno przy 12, jak i przy 5 V.
Na początku ustawiłem prąd obciążenia na 1,5 A przy 12 V. Po pewnym czasie, gdy powerbank oddał 50 Wh energii, napięcie wyjściowe zaczęło mocno falować. Przypuszczam, że układ zaczął ograniczać moc z powodu temperatury, więc zmniejszyłem prąd obciążenia do 1 A.


Przy okazji sprawdziłem temperaturę pracy. Co prawda pomiar odbywał się w obudowie, ale mogę powiedzieć, że urządzenie się nagrzewa — i to wyraźnie, choć bez oznak przegrzewania.
Widok ogólny.
Lewa część. Najpierw pomyślałem, że nagrzewa się coś w okolicy wyświetlacza, ale nie — to płytka drukowana.
Prawa część — nagrzewa się obudowa. Sprawdzenie temperatury układu podczas pracy jest niewygodne.


Po pewnym czasie powerbank przełączył się na 5 V. Najwyraźniej pod koniec rozładowania trudno mu było oddawać pełną moc.
Ostatecznie wyniki były następujące:
Do momentu, gdy napięcie zaczęło falować, oddał 50 Wh
Do momentu przełączenia na 5 V oddał 59 Wh
Łączna oddana pojemność do całkowitego wyłączenia: 60 Wh

Od czasu do czasu zapisywałem też kontrolne wartości oddanej pojemności i wskazywanego poziomu naładowania:
27,5 Wh — 48% (w rzeczywistości powinno być 54%)
42 Wh — 21% (w rzeczywistości powinno być 30%)
45 Wh — 14% (w rzeczywistości powinno być 25%)
51,5 Wh — 0% (w rzeczywistości powinno być 14%)

Widać, że pod koniec błąd pomiaru pojemności sięgnął 14%. To już całkiem sporo, a w tamtej chwili wydawało mi się, że zmiana w ogóle nic nie dała.


Czytałem dalej notę katalogową i niemal na samym początku znalazłem jeszcze jedną tabelkę z wariantami układu. Najpewniej różnią się one firmware’em. Okazało się, że różnice nie ograniczają się do numeru wyprowadzenia, do którego podłącza się rezystor ustalający parametr — są też wersje ze sztywno ustawioną pojemnością 10000 i 20000 mAh. Nie udało mi się jednak ustalić, który konkretnie układ mam.
Jeśli jednak przyjąć, że rezystor jest podłączony do wyprowadzenia LED5, to wychodzi, że jest to wariant 5, 6 albo 8.
Można też zauważyć, że we wszystkich trzech wymienionych wariantach napięcie akumulatora ustala się za pomocą zewnętrznego rezystora. W moim przypadku do tego pinu podłączone jest wejście zewnętrznego mikrokontrolera oraz rezystor o wartości 510 kΩ, co raczej odpowiada stanowi NC (niepodłączony), choć to kwestia dyskusyjna.
Ponadto we wszystkich trzech wariantach dozwolone jest użycie pinu LED6, ale w dwóch jest to wyjście sygnalizujące szybkie ładowanie, a w jednym sygnał CL wyjścia PD. Pomiar ciągłości obwodu wykazał jednak, że ten pin w ogóle nie jest nigdzie podłączony.

Ogólnie rzecz biorąc, rozszyfrowanie oznaczenia układu bardzo ułatwiłoby pracę. Może ktoś się z tym spotkał?


Kiedy jednak ponownie podłączyłem powerbank do ładowania, okazało się, że tym razem wszystko wygląda inaczej. Na pierwszym zdjęciu wskazania testera są słabo widoczne, ale było tam około 6 Wh.
Przy ponownym ładowaniu miałem wrażenie, że wszystko zmieniło się dokładnie na odwrót: na przykład 98% naładowania było przy 65 Wh, a uzyskana pojemność całkowita pozostała taka sama — 80 Wh.


A skoro mowa o sprawności: w trybie 12 V, 1,5 A powerbank potrzebuje 80 Wh do pełnego naładowania, a oddaje 60 Wh. Pojemność akumulatora wynosi przy tym 73 Wh (przy rozładowaniu do 2,5 V).
W nocie katalogowej są wykresy sprawności w zależności od napięcia wyjściowego i obciążenia. Dla 12 V wynosi ona około 93–94%, u mnie wychodzi mniej, ale odcięcie zasilania na pewno nie następuje przy 2,5 V. Później znalazłem w nocie informację, że odcięcie następuje po spadku napięcia poniżej 3 V. A dokładniej: gdy napięcie spadnie poniżej 3,2 V, wskaźnik miga, a poniżej 3 V gaśnie.
Z moich testów wynika, że przy rozładowaniu do 3 V każde ogniwo oddawało około 17,37 Wh, czyli około 69,5 Wh dla całego akumulatora. Na wyjściu uzyskaliśmy 60 Wh, co daje sprawność około 86,5%. Dość daleko do deklarowanych 94%, ale jest pewne usprawiedliwienie: pomiar wykonałem za złączem i płytką wyzwalacza QC, więc w rzeczywistości sprawność była zapewne bliższa 90%.


Nie dałem jednak za wygraną. Żeby zweryfikować swoją teorię o zablokowanej funkcji ustawiania pojemności, ponownie rozebrałem powerbank, przy okazji znów rzucając parę soczystych przekleństw, i usunąłem dodatkowy rezystor, czyli przywróciłem fabryczną rezystancję 40,1 kΩ.
Potem ponownie naładowałem powerbank i powtórzyłem test rozładowania, ale wszystko przebiegało dokładnie tak samo jak wcześniej.
10 Wh — 82%
20 Wh — 64%
30 Wh — 44% (27,5 Wh — 48%)
40 Wh — 24%
42 Wh — 20% (21%)
45 Wh — 14% (14%)
50 Wh — 3%
51,3 Wh — 0% (0% było przy 51,5 Wh)

Niestety za pierwszym razem nie robiłem dokładnych notatek dla całego zakresu, ale to, co udało mi się sprawdzić, zgadza się niemal całkowicie. W nawiasach podaję wyniki z pierwszego testu.


Tak jak poprzednio zauważyłem, że zanim układ przejdzie w tryb ochrony przed przegrzaniem, podnosi napięcie wyjściowe — widać to na wykresie. Widać na nim też najpierw wahania, potem stabilny odcinek, a następnie znów wahania. To efekt tego, że trochę schłodziłem płytkę z układem.


W nocie katalogowej jest wykres napięcia wyjściowego w zależności od prądu obciążenia i napięcia akumulatora (swoją drogą, nota jest naprawdę bardzo szczegółowa), ale nie ma tam takiego wzrostu przy niskim napięciu akumulatora.


Skoro i tak musiałem ponownie rozebrać powerbank, przy okazji sprawdziłem temperaturę samego układu.
Po lewej zdjęcie termowizyjne wykonane po około 2 godzinach i 40 minutach pracy z obciążeniem 18 W, czyli blisko końca rozładowania.
Po prawej zdjęcie termowizyjne z chwili, gdy zaczęła działać ochrona przed przegrzaniem. Nawet niewielkie obniżenie temperatury przywraca powerbank do normalnej pracy, więc jeśli ktoś chce uzyskać pełną moc aż do końca rozładowania, może przykleić do układu choćby niewielki radiator — powinno być lepiej.


No dobrze, co mogę powiedzieć na koniec?
Z jednej strony powerbank mi się spodobał — częściowo za sprawą oryginalnego wyglądu, dużego i dość informacyjnego wyświetlacza, możliwości montażu ogniw 21700 oraz obsługi nie tylko QC, ale też protokołu PD. Ogólnie rzecz biorąc, jeśli chodzi o parametry elektryczne i wygodę użytkowania, właściwie nie mam żadnych zastrzeżeń.
Mam za to poważne zastrzeżenia do dwóch rzeczy. Po pierwsze, do konstrukcji, a dokładniej do procesu montażu (i późniejszego demontażu) tego wszystkiego. To jakaś masakra — naprawdę ma się wrażenie, że pracowały nad tym dwa zespoły, które nie miały ze sobą kontaktu i bardzo się spieszyły, bo obudowa i płytka ewidentnie „żyją własnym życiem”.
Po drugie, wskaźnik naładowania. Nie udało mi się uzyskać prawidłowych wskazań, ale jeśli użyjecie ogniw o pojemności nie 5000–5100 mAh, tylko jakichś używanych ogniw „Tesla” z demontażu, o pojemności 4800 mAh, to najpewniej będzie nieco lepiej.

Podsumowując, to całkiem interesujący powerbank, ale ma swoje „choroby wieku dziecięcego”. Kupiłem trzy sztuki również dlatego, że po jednym z projektów spodziewam się kilku „nadmiarowych” (niepasujących do wymaganej liczby w akumulatorze) nowych, markowych ogniw 21700 dobrej jakości. Chciałem wykorzystać je z tymi obudowami i najpewniej sprzedać całość, oczywiście już złożoną i sprawdzoną. Taki powerbank z wyzwalaczem PD można wykorzystać do zasilania tego samego routera i terminala optycznego przez około 5–6 godzin.


Na razie to wszystko. Mam nadzieję, że tekst okazał się przydatny. Początkowo chciałem napisać krótką recenzję, ale jakoś niespodziewanie mocno się rozrosła. Przepraszam i postaram się następnym razem napisać zwięźlej.