Taśma LED RGB i kilka sterowników

Jakiś czas temu znajomy poprosił mnie o napisanie recenzji jego produktu. Tak, nie dziwcie się, takie rzeczy też się zdarzają :)
No i w końcu zabrałem się za ten produkt. Niestety linki do niektórych produktów są już nieaktywne, ale myślę, że recenzja i tak pomoże zorientować się, „co jest czym”.

Cała ta historia ze sterownikami i taśmą zaczęła się jeszcze latem. Przypadkiem wyszło tak, że znajomy pomyślał, że jeden ze sterowników działa przez WiFi. Przynajmniej tak, o ile dobrze zrozumiałem, twierdził sprzedawca. Przy okazji dał mi też kilka innych sterowników, żebym przygotował porównawczą recenzję, co ostatecznie postanowiłem zrobić.

Przypadkiem jeden ze sterowników nie trafił na zdjęcie, ale pojawi się w recenzji.


Do „inteligentnego” sterownika wrócę pod koniec recenzji, a na razie opowiem o taśmie.

Zamówiona została taśma RGB. Oznacza to, że ma diody LED w trzech kolorach: czerwonym, zielonym i niebieskim.


Mówiąc dokładniej, zamontowano w niej trójkolorowe diody LED w rozmiarze 5050. Każda dioda zawiera trzy struktury emitujące światło w odpowiednich kolorach.
Nie bez powodu wspomniałem wyżej o diodach w trzech kolorach, bo są też takie taśmy, w których diody są zwykle mniejsze, ale jest ich 3-4 razy więcej.

Odmian taśm jest naprawdę dużo. Spróbuję podzielić je na grupy;
1. Liczba diod LED na metr — 30 — 60 — 120 — 240
2. Napięcie zasilania — 5 — 12 — 24 — 220
3. Kolor — czerwony — zielony — niebieski — biały (ciepły, zimny, neutralny) — RGB — RGBWW.
4. Stopień ochrony — zwykła — hermetyczna (pokryta silikonem).
5. Wykonanie — jednorzędowa — dwurzędowa
6. Ułożenie diod LED — świecące do przodu — świecące na bok.
7. Typ diod LED — przewlekane — SMD
8. Obudowa diod LED SMD — 3014 — 3528 — 3825 — 5630 — 5730 — 5050.

Właściwie nie jest to nawet podział na typy, a raczej warianty zastosowanych komponentów i wykonania. Omawiana taśma została wyróżniona pogrubieniem.

Obecnie dostępne są też taśmy z „inteligentnymi” diodami LED, którymi można sterować pojedynczo, ale wymagają odpowiedniego sterownika. Ich zastosowanie ogranicza również niskie napięcie zasilania, przez co pobór prądu jest bardzo duży.

Biała taśma jest często używana do oświetlenia miejscowego. Przy okazji mała rada: jeśli planujecie zrobić podświetlenie, wybierzcie taśmę o dużej gęstości, na przykład 120 szt./m, i użyjcie klosza rozpraszającego. Na przykład w kuchni popularne są relingi. Jeśli użyjecie taśmy o małej gęstości, bez klosza, będziecie widzieć odbicia diod jako jasne punkty, co będzie bardzo nieprzyjemne dla oczu.
Dostępne są na przykład jednorzędowe taśmy z 240 diodami LED na metr.




Stosowanie taśm pokrytych silikonem też nie zawsze jest dobrym pomysłem, ponieważ silikon z czasem ciemnieje i niezbyt łatwo go umyć.
Dlatego polecałbym stosować aluminiowe profile z kloszem rozpraszającym. To droższe rozwiązanie, ale wygodniejsze i ładniejsze.

Taśma składa się z niewielkich odcinków, na których znajdują się trzy diody LED i trzy rezystory. Diody LED tego samego koloru są połączone szeregowo, a przepływający przez nie prąd ogranicza rezystor.
W tym przypadku jest to rezystor 330 Ω oraz dwa rezystory 150 Ω. Różne wartości wynikają z tego, że spadek napięcia na poszczególnych diodach LED jest inny.


Najpierw sprawdźmy moc. Przy okazji pokażę, że taśmy LED mają nieliniową charakterystykę pobieranego prądu w zależności od napięcia.
Na przykład spotkałem się kiedyś z pytaniami w rodzaju: „Czy taśma będzie działać przy 9 V?”
Będzie, ale jej moc znacznie spadnie.

Testujemy więc taśmę w dwóch trybach: przy napięciu 12 i 10 V, i sprawdzamy, jak zmienia się pobierana moc.
Można przy tym zauważyć, że moc zmienia się w różnym stopniu dla diod LED o różnych kolorach.
1. Zielony: 13,8 i 6,75 W, różnica dwukrotna.
2. Czerwony: 15,3 i prawie 9 W, różnica około 1,7 raza


1. Niebieski: 12,2 i 5 W. Różnica prawie 2,5 raza.
2. Wszystkie trzy kolory razem: 35,8 i 18,6 W, różnica około dwukrotna.


Eksperyment pokazał, że niebieskie diody LED są bardziej wrażliwe na spadek napięcia, ponieważ mają najwyższe napięcie przewodzenia. W przypadku czerwonych jest odwrotnie, a różnica jest najmniejsza. Na rezystorze ograniczającym prąd czerwonych diod odkłada się większe napięcie, więc pozostaje niewielki zapas.

Do czego prowadzi taki spadek napięcia?
1. Jeśli próbujesz używać takiej taśmy jako źródła białego światła (co jest zupełnie niewłaściwe), pod koniec taśmy zmieni się widmo światła, ponieważ napięcie będzie tam niższe, a czerwone diody będą świecić mocniej, zaś niebieskie słabiej.
2. Pod koniec taśmy po prostu spadnie ogólna jasność.

Nie widzę sensu sprawdzać pierwszego punktu, ale pokażę drugi. Zresztą robiłem to już kiedyś w swojej recenzji, tyle że wtedy chodziło o zwykłą białą taśmę.
Na zdjęciu nie widać tego zbyt dobrze, ale nawet tak można zauważyć, że diody na dole świecą jaśniej niż te na górze. Nietrudno się domyślić, że u góry są diody z końca taśmy.


Druga wersja zdjęcia. Taśma świeci bardzo jasno i utrudnia fotografowanie.


Jeśli zależy nam na równomiernej jasności taśmy na całej jej długości, rozwiązanie jest bardzo proste: taśmę podłącza się po przekątnej.
W takim układzie ogólna jasność taśmy pozostanie mniej więcej taka sama, ale nierównomierność zniknie.


Ktoś może powiedzieć: „No dobrze, ale jaki właściwie jest ten spadek napięcia na taśmie?”. A jest całkiem spory.
Podałem 12 V na jednym końcu taśmy i zmierzyłem napięcie na drugim.
1. Zielony: spadek 3,1 V
2. Czerwony: 2,5 V
3. Niebieski: 2,5 V
4. Wszystkie cztery kolory połączone równolegle na drugim końcu taśmy, tryb białego światła: 2,7 V.
Jak widać, nawet mój eksperyment ze zmniejszeniem napięcia do 10 V nie pokazuje całego obrazu: tam moc spadała mniej więcej 1,7–2,5 raza, a tutaj napięcie jest jeszcze niższe, więc można przyjąć, że moc spada 2–3 razy.


Na niektórych zdjęciach można zauważyć, że łączna pobierana moc taśmy czasem się różni, mimo że napięcie zasilacza jest stabilizowane. To efekt nagrzewania się diod LED. Im wyższa ich temperatura, tym mniejszy spadek napięcia na diodach i tym większy prąd pobierany przez taśmę.
Podczas testów nie włączałem taśmy na długo, ponieważ testowałem ją nawiniętą na szpulę, a w takim układzie nagrzewa się bardzo wyraźnie.
Na termogramie widać wzrost temperatury w ciągu jednej minuty.

Przy okazji: w internecie często można przeczytać, że kabel zwinięty na szpuli nagrzewa się z powodu indukcyjności. Poniżej widać, że nagrzewanie wynika wyłącznie z tego, że duża ilość wydzielanej energii jest skupiona na bardzo małej przestrzeni. To samo dzieje się z przewodem elektrycznym w przedłużaczu, jeśli nie rozwiniemy go przy dużym prądzie obciążenia.


W rzeczywistości mocne taśmy mogą się przegrzewać nawet po rozwinięciu, dlatego stosuje się do nich specjalne radiatory.
Ponadto takie radiatory są zwykle dostępne w zestawie z osłonami rozpraszającymi światło, mocowaniami i zaślepkami. Jeśli więc chcecie, żeby taśma służyła długo, kupcie do niej radiator albo przynajmniej przyklejcie ją do metalowej powierzchni. Po przyklejeniu polecam sprawdzić miernikiem, czy między stykami taśmy a radiatorem nie ma zwarcia.


Przejdźmy teraz do sterowników. Jak pokazały testy, spośród czterech sprawdzonych sterowników tylko dwa działają tak samo, dlatego postanowiłem je trochę przetestować.

Na początek najprostszy sterownik.
Producent deklaruje zasilanie 12–24 V i prąd 18 A, ale ponieważ są 3 kanały, wychodzi po 6 A na kanał.
W większości przypadków taki prąd w zupełności wystarczy, bo nawet przy zasilaniu 12 V daje to ponad 200 W.

Sterownik jest trzykanałowy i zapakowany w schludne pudełko.


W zestawie znajdują się:
1. Sterownik
2. Pilot
3. Taśma dwustronna
4. Instrukcja.


Instrukcja jest po angielsku, ale w zasadzie nie jest szczególnie potrzebna. Wynika z niej, że sterownik ma 20 trybów pracy.


Pokazuję tę stronę instrukcji tylko ze względu na schemat podłączenia.
Tu wszystko jest proste: cztery styki taśmy podłącza się do czterech styków sterownika.


Moja pierwsza myśl po zobaczeniu sterownika: „Ależ to zabawka” :)
Rzeczywiście wygląda na bardzo mały.

Nie podaję linków do sterowników pokazanych w recenzji, bo linki już wygasły, a same sterowniki chyba niczym nie różnią się od innych podobnych modeli.


Przewody podłącza się za pomocą zacisków śrubowych. Zasilanie można doprowadzić zarówno przez zaciski, jak i za pomocą zasilacza ze standardową wtyczką.
Mam jednak poważne wątpliwości, czy zastosowane zaciski, nie mówiąc już o gnieździe, wytrzymają 18 A. W praktyce myślę, że maksymalnie 6–8 A przez zaciski i 4–5 A przez gniazdo.

Ponieważ na zewnątrz nie ma nic ciekawego, zajrzałem do środka. To pierwszy sterownik taśmy LED, który wpadł mi w ręce. Wcześniej nie miałem z nimi do czynienia, ale wszystkiego trzeba kiedyś spróbować.


Płytka drukowana wygląda całkiem schludnie, a zaciski są dość solidne, więc być może nawet przy 10 A nie będzie problemów.
Niestety kondensator elektrolityczny zamontowany na płytce nie napawa optymizmem. Przypomniały mi się moje pierwsze doświadczenia z niskonapięciowym regulatorem mocy PWM, kiedy przekonałem się, że kondensatory potrafią się całkiem nieźle nagrzewać.


Na spodzie płytki widać pocynowane odcinki ścieżek, które zwiększają ich przekrój.
Widać też wiele przelotek łączących obie strony płytki. Niewiele jednak dają, bo odprowadzają ciepło głównie z dwóch wyprowadzeń tranzystora, a nie z jego obudowy.


Część mocy zrealizowano za pomocą trzech tranzystorów MOSFET NTD4963N.
Rezystancja włączonego kanału tych tranzystorów wynosi 9.6mΩ. Przy prądzie 6 A i niemal statycznej pracy daje to około 0.35 W mocy strat. Nie sprawdziłem jednak, jakie napięcie panuje na bramce (najpewniej 4.5–5 V), więc obliczę też straty dla najgorszego przypadku, czyli zasilania napięciem 5 V. W takim wariancie karta katalogowa podaje rezystancję 16mΩ, co przy ciągłym prądzie 6 A oznacza prawie 0.6 W strat.

Jak na taką obudowę i taką płytkę to duży zapas. Myślę, że można by spokojnie zwiększyć prąd do 8 A. Nie ma to wprawdzie większego sensu, ale zapas tranzystorów jest.
Jako sterownik zastosowano układ CD4050BM, a w prawym dolnym rogu znajduje się pamięć EEPROM 24C02.

Całością steruje mikrokontroler z zatartym oznaczeniem.
Za zdalne sterowanie odpowiada jeszcze jeden układ scalony, również z zatartym oznaczeniem. W ogóle nie rozumiem sensu takiego „szyfrowania”.


Pilot działa na częstotliwości 2.4 GHz i jest zasilany dwiema bateriami AA. Z wyglądu przypomina kawałek mydła :)
Pilot jest w pełni dotykowy, czyli nie ma w nim żadnych mechanicznych przycisków, co moim zdaniem jest bardzo niewygodne.
Nieważne, jak go trzymać — i tak można przypadkiem dotknąć innego czujnika i przełączyć tryb. Może to kwestia wprawy, ale niezbyt mi się to spodobało.
U góry znajduje się kolorowy, okrągły czujnik dotykowy. Przesuwając po nim palcem, można dość płynnie zmieniać kolor świecenia taśmy.
Na dole jest sześć czujników sterujących — jasnością, szybkością przełączania i wyborem efektu.


Sprawdziłem wszystkie sterowniki pod kątem tętnień. A właściwie nie do końca. Tętnienia występują we wszystkich sterownikach, ponieważ do regulacji wykorzystują PWM, dlatego sprawdziłem dwie rzeczy:
1. Częstotliwość pracy, a tym samym częstotliwość tętnień.
2. Brak tętnień przy jasności 100%.

Pierwszy punkt wypada kiepsko: częstotliwość PWM wynosi zaledwie 125 Hz, czyli bardzo mało. Niemal z taką częstotliwością migoczą świetlówki z elektromagnetycznym statecznikiem. W lampach występuje jednak zjawisko poświaty luminoforu, a tutaj go nie ma, dlatego taki sterownik polecałbym wyłącznie do sporadycznego użytku.


Krótki film o tym sterowniku. Jeśli przyjrzeć się uważnie, widać, że przejścia między kolorami nie są regulowane zbyt płynnie, czyli możliwości mieszania kolorów jest niewiele.


Drugi sterownik jest bardzo podobny do pierwszego. Podobna obudowa, tylko w żywszych kolorach.
Tutaj jednak deklarowane są cztery kanały i łączny prąd 24 A.


Zestaw jest dokładnie taki sam jak w przypadku poprzedniego sterownika: sterownik, pilot, instrukcja i dwustronna taśma klejąca.


Instrukcja jest niemal identyczna, ale efekty nieco się różnią.


Samo urządzenie też jest niemal identyczne. Różni się obecnością czwartego kanału do sterowania taśmą z osobnym kanałem białym oraz zmienionym programem.
Chodzi o to, że w pierwszym przypadku po włączeniu trybu oświetlenia (białe światło) uruchamiają się wszystkie trzy kanały. Tutaj natomiast trzy kanały kolorów są wyłączane i świecą tylko białe diody LED.


Podłączenie i konstrukcja są identyczne jak w poprzednim sterowniku.


Choć na płytce zmian jest więcej niż tylko jeden dodatkowy tranzystor.
Na przykład kondensator wejściowy wygląda już na taki o niskiej impedancji.


Ścieżki na spodzie nie są jednak pogrubione, mimo że deklarowany prąd jest większy niż w poprzedniej wersji.


Ogólnie płytka jest zmontowana dość starannie.


Zastosowano cztery tranzystory 09N03; według znalezionej karty katalogowej ich maksymalne napięcie wynosi 25 V (dlatego nie polecam zasilać tego sterownika napięciem 24 V, jak deklaruje producent), a rezystancja wynosi 9 lub 12 mΩ, zależnie od napięcia sterującego.
Pod względem wydzielania ciepła sytuacja jest mniej więcej taka sama jak w poprzednim sterowniku, może odrobinę lepsza, ale różnica jest nieznaczna. Dlatego 6 A na każde wyjście jest jak najbardziej realne.
Jako „sterownik” zastosowano ten sam układ scalony.

No i tak jak poprzednio: mikrokontroler z zatartym oznaczeniem, układ EEPROM i układ odbiornika radiowego.


Pilot jest niemal w 100% identyczny, ale piloty nie są zamienne, ponieważ prawdopodobnie mają różne kodowanie i nie zakłócają się nawzajem.


Na oscylogramie widzimy te same tętnienia o częstotliwości 125 Hz i ten sam brak tętnień przy jasności 100%. To pozwala przypuszczać, że sterowniki są identyczne, oczywiście z wyjątkiem niewielkiej zmiany programu sterującego kanałem białego światła.


Na tym filmie widać, że po przejściu w tryb oświetlenia taśma gaśnie. To normalne, ponieważ taśma jest RGB, a sterownik RGBW.


Tego sterownika nie ma na wspólnym zdjęciu, zresztą na początku nawet o nim zapomniałem.
Wyraźnie różni się od poprzednich wersji, przynajmniej z wyglądu.

Obudowa jest metalowa, a deklarowane parametry takie same jak w pierwszej wersji: 18 A łącznego prądu lub do 6 A na kanał; kanałów są trzy.


Moim zdaniem ta wersja jest nieco lepsza: obudowę można do czegoś przykręcić, a zastosowane złączki są wygodniejsze i lepszej jakości. Jest też jednak zwykłe gniazdo zasilania.
/Do złączki wyprowadzono styki do podłączenia taśmy i zasilania.


Jak widać na zdjęciu, złączka składa się z dwóch części. Przewody podłącza się do jednej z nich, a następnie tę część wpina się do sterownika. To wygodniejsze, zwłaszcza w wąskich wnękach.
Jeśli myślicie, że metalowa obudowa służy do chłodzenia, muszę was rozczarować: tranzystory nie tylko nie mają z nią kontaktu termicznego, ale w ogóle znajdują się po drugiej stronie płytki. Zresztą, sądząc po poprzednich wersjach, chłodzenie nie jest im potrzebne.


Płytka jest starannie wykonana. Ponieważ obudowa jest metalowa, a fale radiowe za nic nie chcą przez metal przechodzić, antenę umieszczono przy złączu. Praktyka pokazała, że nie wpływa to szczególnie na zasięg. A właściwie wpływa, ale w warunkach domowych zasięg jest wystarczający również w tej wersji.


Złącza, jak zwykle, przylutowano dopiero po zmontowaniu samej płytki, dlatego widać ślady topnika, a ścieżki nie są pogrubione.


Tranzystory kluczujące są identyczne jak w pierwszej wersji sterownika. Na płytce widać też nieznany mikrokontroler, pamięć EEPROM i układ odbiornika radiowego, tym razem jednak z oznaczeniem.
Nie ma tu natomiast „drivera” do sterowania tranzystorami MOSFET, choć przy niskich częstotliwościach pracy nie ma to prawie żadnego znaczenia.


Pilot różni się za to diametralnie. Wszystkie zdjęcia z tym pilotem musiałem zresztą zrobić ponownie, bo powinien leżeć przyciskami do góry. Zauważyłem to dopiero wtedy, gdy zorientowałem się, że jasność taśmy reguluje się odwrotnie :)
Producentowi udało się tu jednocześnie zrobić coś dobrze i coś źle.
1. Dobrze — przyciski nie są dotykowe, są naprawdę wygodniejsze niż sensory, bo czuć je pod palcami jeszcze PRZED naciśnięciem/dotknięciem.
2. Źle — kółko regulacji koloru znajduje się na dole i łatwo zahaczyć o nie ręką podczas naciskania przycisków. Wtedy sterownik zwykle wyłącza ostatnio wybrany tryb i przechodzi do regulacji koloru. Nie zawsze jednak reaguje, najwyraźniej zależy to od wybranego trybu pracy.

Pilot jest zasilany 3 bateriami AAA, być może dlatego jego zasięg jest porównywalny z zasięgiem sterowników w plastikowej obudowie. Częstotliwość pracy jest nieznana; sądząc po antenie, przypuszczam, że nie jest to 2,4 GHz jak w poprzednich, lecz około 433 MHz.


Pod względem migotania ten sterownik wypada najgorzej, bo ma nie tylko niską częstotliwość tętnień, ale też nie potrafi podawać zasilania w sposób ciągły przy jasności 100%. Dlatego na prawym oscylogramie widać niewielkie zapady (oscylogram jest odwrócony).




Porównawcze zdjęcie pilotów trzech sterowników.


Nie bez powodu pokazałem na poprzednim zdjęciu piloty, choć został mi jeszcze jeden sterownik.
Chodzi o to, że kolejny wariant nie ma pilota w zestawie.

Przy zakupie tego sterownika doszło do nieporozumienia. Kolega, widząc częstotliwość pracy 2,4 GHz i deklarowaną obsługę ze smartfona, uznał, że jest tu Wi-Fi. W gruncie rzeczy taka pomyłka jest całkiem możliwa, choć myślę, że gdyby urządzenie obsługiwało Wi-Fi, byłoby to napisane wielkimi literami w najbardziej widocznym miejscu.
Za to w specyfikacji wymieniono mikrofon, programowane włączanie i jeszcze kilka przydatnych funkcji.


Zestaw jest prosty: sam sterownik i antena, ale wymiary sterownika są wyraźnie większe niż poprzednich.


Podczas sprawdzania niemal od razu stało się jasne, że sterownik działa przez Bluetooth, bo pierwsze pytanie aplikacji brzmiało: „Bluetooth jest wyłączony, włączyć?” :)
Zasięg jest zaskakująco duży — przynajmniej w całym moim mieszkaniu wszystko działało.


Podłączenie taśmy i zasilania zrealizowano za pomocą takich samych zacisków wtykowych jak w poprzednim wariancie.
Z drugiej strony znajduje się złącze zasilania i anteny, a także dioda LED (miga, gdy nie ma połączenia, i świeci światłem ciągłym po jego nawiązaniu).


Po złożeniu.


Bardziej interesuje mnie jednak to, co jest w środku — właśnie dlatego postanowiłem napisać tę recenzję.
Płytka jest umieszczona w obudowie tak, że można ją wyjąć tylko w jedną stronę.


Jak widać, płytka jest jednostronna. Na górze znajduje się mikrofon i kilka kondensatorów. Kondensator wejściowy jest nawet mniejszy niż w pierwszej wersji sterownika. Płytka jest wykonana z laminatu papierowo-fenolowego.


Ścieżki prądowe są dość obficie pokryte lutowiem, żeby zwiększyć ich przekrój.
Ogólna jakość wykonania zasługuje najwyżej na trójkę.




Przyjrzyjmy się dokładniej temu, co jest w środku.
1. Tranzystory — jeśli dobrze rozpoznałem, są to ISL9N306AD3ST o następujących parametrach: 30 V, 50 A, 6 mΩ. Całkiem nieźle, gdyby nie pewne „ale”. Na obudowie podano prąd 30 A*3, co formalnie oznacza trzy kanały po 30 A. Oczywiście to kompletna bzdura — powinno być napisane 30 A/3, czyli trzy kanały po 10 A. Ale nawet łącznego prądu 30 A nie wytrzymają zamontowane zaciski, nie mówiąc już o złączu zasilania.
Same tranzystory bez problemu wytrzymają prąd 10 A bez dodatkowego chłodzenia; będą się przy tym na nich wydzielać straty mocy do 0,6 W.
Jakość montażu i lutowania jest kiepska: tranzystory przylutowano byle jak, a reszta też nie wygląda najlepiej.

2. Tranzystorami steruje układ ULN2003, ale do takiego zastosowania nadaje się słabo. Zapewnia pełne napięcie na bramce, ale tranzystory otwierają się powoli.

3. Wzmacniacz mikrofonowy. Sprawdziłem — działa, ale jego czułość nie jest zbyt duża. Jeśli jednak sterownik będzie niedaleko źródła dźwięku, powinien działać. Z sygnału dźwiękowego wyodrębniane są niskie częstotliwości, dzięki czemu diody przełączają się w rytm muzyki. Ogólnie rzecz biorąc, moim zdaniem szału nie ma.

4. Moduł Bluetooth. Początkowo nawet nie zauważyłem, że w tym sterowniku nie ma mikrokontrolera sterującego trybami pracy. Zorientowałem się dopiero podczas przygotowywania recenzji: smartfon nie tylko służy do sterowania, ale odpowiada za całą pracę urządzenia. W zasadzie wzięto układ Bluetooth, podłączono do wolnych portów wejścia/wyjścia trzy kanały LED i sygnał z mikrofonu, a resztę robi program. Niezbyt wygodne rozwiązanie.


Przy okazji zauważyłem, że na wyjściu urządzenia występują dość duże zakłócenia rezonansowe powstające przy przełączaniu tranzystorów. Częściowo wynika to z braku diod tłumiących te przepięcia — kolejna oszczędność.
Mimo wszystkich wad są też zalety:
1. Częstotliwość tętnień jest tu 1000 razy wyższa i wynosi około 125 kHz.
2. Przy pełnej jasności tętnienia nie występują.
3. Można ustawić bardzo małą jasność, czego inne sterowniki nie potrafią.

Wysoka częstotliwość jest jednocześnie wadą: przełączanie tranzystorów z taką częstotliwością jest znacznie trudniejsze, rosną straty dynamiczne i poziom zakłóceń. Bardziej optymalna byłaby częstotliwość 1–10 kHz.


Oprogramowanie jest bardzo proste. Najpierw próbowałem pobrać je ze sklepu, ale nawet nie chciało się zainstalować. W końcu wszedłem na stronę producenta i pobrałem je stamtąd — potem wszystko działało bez problemu.
Menu główne pozwala przejść do ustawień oświetlenia, wyboru muzyki (wystarczy włączyć muzykę na smartfonie, nic nie jest przesyłane do sterownika), ustawień timera i menu połączenia.

Po włączeniu sterownika można się z nim połączyć.
Z timerem w ogóle niewiele zrozumiałem. Konieczność ciągłego podłączenia do tego smartfona wydaje się dość kuriozalnym pomysłem.


Menu sterowania oświetleniem pozwala włączyć białe światło (wszystkie trzy kanały są włączone), a także emuluje koło barw znane ze zwykłych sterowników.
Można też regulować jasność i częstotliwość przełączania diod LED w trybie efektów.
Tryby efektów nie są zbyt efektowne, jeśli można tak powiedzieć. Formalnie są tylko cztery, niektóre reagują na dźwięk, ale mnie się nie spodobały.

Nie do końca rozgryzłem za to ustawienie Lighting: przy regulacji do połowy zmienia jasność taśmy od 0 do 100%, a dalej przyciemnia światło.




Co można powiedzieć o tych wszystkich sterownikach?
Mnie osobiście nie przypadła do gustu skokowa regulacja przejść kolorów, co zresztą widać na filmie.
Proste sterowniki pracują z niską częstotliwością, ale są całkowicie autonomiczne, w przeciwieństwie do wersji Bluetooth, która do działania wymaga smartfona.
Wszystkie cztery sterowniki wytrzymują deklarowany prąd, ale mam poważne wątpliwości, czy złącza zasilania też go wytrzymają.

Ogólnie rzecz biorąc, moim zdaniem takie rzeczy nadają się raczej do dekoracyjnego oświetlenia w sklepach, na szyldach itp. Chociaż moi sąsiedzi zrobili sobie takie oświetlenie w domu, sens tego pomysłu trochę mi umyka. Ewentualnie może to być świąteczne oświetlenie domu — tanie i ładne.

Opisywana taśma zupełnie nie nadaje się do oświetlenia, bo biel powstaje w zasadzie z trzech jednokolorowych diod LED. A w połączeniu z niską częstotliwością tętnień i 100-procentowym współczynnikiem wypełnienia (przy jasności poniżej 100%) robi się już naprawdę kiepsko.

Kilka drobnych porad:
1. Jeśli planujecie nie tylko ozdobić pomieszczenie, ale też je oświetlić, wybierzcie taśmę RGBWW.
2. Do oświetlenia miejscowego wybierajcie taśmę o dużej gęstości diod.
3. Jeśli taśma ma dużą moc (mniej więcej powyżej 8-9 W/m), użyjcie radiatora. Tym bardziej że obecnie dostępne są radiatory o najróżniejszych kształtach…
4. Z kloszem światło jest bardziej równomierne, a pojedyncze diody LED są mniej widoczne.
5. Aby uzyskać równomierną jasność, można zastosować zasilanie po przekątnej.
6. Nie wszystkie sterowniki są warte uwagi. Lepiej wybierać te, które pracują z wyższą częstotliwością PWM. Najprostszy sposób sprawdzenia to „test ołówka”: chwyćcie ołówek między dwa palce i szybko nim poruszajcie. Jeśli widzicie wyraźne kontury ołówka, to źle.
7. Jak pokazała praktyka, we wszystkich sprawdzonych przeze mnie sterownikach moc wyjściową ogranicza złącze wejściowe, a nie tranzystory ani ich nagrzewanie. Moc można łatwo zwiększyć, lutując przewody z zasilacza bezpośrednio do płytki.
8. Przy długich odcinkach taśmy lepiej szukać modeli na 24 V — będzie mniej problemów ze spadkiem napięcia.
9. Napis 2.4 GHz nie zawsze oznacza WiFi lub Bluetooth. Czasem to po prostu częstotliwość pracy łącza radiowego, więc uważajcie.

To już wszystko z mojej strony.

Wszystkiego najlepszego z okazji Nowego Roku.
Życzę wszystkim, żeby w tym roku udało się zrobić jak najwięcej dobrych i przydatnych zakupów, a próśb o pomoc i zwrotów było jak najmniej. Życzę też, żebyście słowo „urząd celny” znali tylko z filmu „Białe słońce pustyni” i nigdy nie mieli z nim do czynienia.
No i oczywiście życzę autorom jak najwięcej czytelników, czytelnikom jak najwięcej autorów, a administracji jednych i drugich :)