DPH5005, regulowana przetwornica napięcia z uniwersalnym wejściem

To już trzeci opublikowany przeze mnie test produktu RuiDeng, ale w rzeczywistości recenzji ich produktów jest całkiem sporo, dlatego dziś spróbuję nieco uzupełnić poprzednie, tym bardziej że ta przetwornica jest interesująca sama w sobie.
Jak zawsze: oględziny, testy, trochę teorii i wnioski.


Na końcu recenzji informacje o zniżkach w sklepie Sklep RD official store z okazji 11.11

Ponieważ opisywana przetwornica jest w dużej mierze podobna do innego modelu — DPS5020, który opisywałem wcześniej, recenzja będzie nieco krótsza, a główny nacisk położę na testy i różnice w porównaniu z wcześniej pokazanym modelem. Prawdopodobnie wspomnę też o innym modelu, DPS8005, który również jest podobny, choć wyraźnie mniejszy.


Zamówiłem nie tylko przetwornicę, ale też obudowę do niej. Z jakiegoś powodu myślałem, że będzie to drugi model obudowy, ale tak się złożyło, że ostatecznie dostałem tę, o której już opowiadałem. I znów przesyłka dotarła w dużym pudle ze styropianu — za to duży plus, uszkodzenie zawartości jest raczej trudne.
Sama przetwornica jest zapakowana w standardowe pudełko, na którym wymieniono wszystkie produkowane modele i dane kontaktowe producenta. Trochę dziwnie wygląda jednak reklama dwóch już nieco przestarzałych modeli: DPS5015 i DPH3205.


Przetwornica znajduje się w typowej wytłoczce z pianki polietylenowej, w zestawie jest też instrukcja.


Zamówiłem pełny zestaw: przetwornicę, moduł Bluetooth i moduł USB. W sklepie dostępne są trzy warianty:
1. Sama przetwornica — $36.94
2. Przetwornica + konwerter USB — $39.94
3. Przetwornica + USB + Bluetooth — $42.94

Oczywiście każdy decyduje sam, ale ja wybrałbym drugi albo trzeci wariant.


Instrukcja jest po chińsku i angielsku, choć większość rzeczy można zrozumieć intuicyjnie.


Dla mnie najważniejsza była lista parametrów technicznych. Przydatny może być też opis podłączenia, choć tutaj wszystko jest jasne również dzięki oznaczeniom na płytce.

Podstawowe parametry techniczne:
Napięcie wejściowe — 6–50 V
Napięcie wyjściowe — 0–50 V
Prąd wyjściowy — 0–5,1 A
Moc wyjściowa — do 250 W
Maksymalny prąd wejściowy — nie więcej niż 10 A.
Tętnienia napięcia wyjściowego — do 100 mV p-p
Długość przewodów do modułu sterującego — 200 mm.
Rozdzielczość nastawy napięcia — 0,01 V
Rozdzielczość nastawy prądu — 0,001 A
Dokładność nastawy napięcia — +/- 0,5% + 2 najmniej znaczące cyfry.
Dokładność nastawy prądu — +/- 0,5% + 3 najmniej znaczące cyfry.

Pewnie zauważyliście dziwny parametr: „Maksymalny prąd wejściowy — nie więcej niż 10 A”. Oznacza on, że prąd wejściowy nie może przekroczyć tej wartości. Ponieważ na płytce znajduje się przetwornica podwyższająca, przy napięciu wejściowym 12 V można na przykład uzyskać na wyjściu 2 V i 5 A, ale już nie 30 V i 4,5 A.

Chodzi o to, że ten model może zarówno podwyższać, jak i obniżać napięcie wyjściowe względem wejściowego — stąd właśnie w tytule informacja o uniwersalnym wejściu.


Moduł sterujący z wyświetlaczem jest dokładnie taki sam jak w DPS5020.
Sterowanie
1. Trzy przyciski
Góra — poruszanie się po menu, zmiana parametru, włączenie trybu zmiany napięcia. Dłuższe przytrzymanie aktywuje pierwszą komórkę pamięci.
SET — wejście do trybu ustawień lub wyjście z niego; dłuższe przytrzymanie wyświetla komórkę M0 i przywraca ustawienia początkowe.
Dół — poruszanie się po menu, zmiana parametru, włączenie trybu zmiany prądu. Dłuższe przytrzymanie aktywuje drugą komórkę pamięci.

2. Ekran, na którym wyświetlane są parametry i menu sterowania.
3. Enkoder służący do zmiany parametrów. Jest wciskany: naciśnięcie zmienia rozdzielczość regulacji (na ekranie głównym) lub aktywuje pozycję menu (w trybie ustawień), a dłuższe przytrzymanie blokuje lub odblokowuje sterowanie.
4. Przycisk włączający wyjście


W środku, poza wyświetlaczem, przyciskami i enkoderem, nie ma nic więcej — kontroler znajduje się na głównej płytce.


Złącza są opisane i należy je podłączyć do odpowiednich złączy na głównej płytce.
Pokrętło enkodera ma od wewnątrz dodatkową izolację. We wcześniejszych wersjach dotknięcie metalowego pokrętła powodowało błędy.


Płytka na pierwszy rzut oka przypomina DPS5020, ale w rzeczywistości różni się od niego znacznie bardziej, niż mogłoby się początkowo wydawać. Do jakości wykonania nie mam większych zastrzeżeń, wszystko jest całkiem starannie zrobione.


Na wejściu zamontowano czteropinowe złącze, obok widać tranzystor, prawdopodobnie zabezpieczający przed odwrotną polaryzacją zasilania.


Z drugiej strony widać bezpiecznik 20 A, bocznik pomiarowy pierwszej przetwornicy i jej dławik.


Dwie zespolone diody MBRF20100CT zamontowano na radiatorze: jedna pracuje w pierwszej przetwornicy, druga w drugiej.
Już na tym etapie można zauważyć pewną dziwność, o której opowiem później. Swoją drogą, ciekawe, czy ktoś jeszcze ją zauważy i jeśli tak, to na którym etapie oględzin :)


Na wyjściu znajduje się drugi dławik, nieco mniejszy od pierwszego, ale jest też bezpiecznik i czteropinowa listwa zaciskowa.


Jest oczywiście także drugi bocznik, bo na płytce są przecież dwie przetwornice. To główny bocznik, na którym mierzony jest prąd wyjściowy przetwornicy.


Głównych kondensatorów jest aż sześć. Spróbuję wyjaśnić, za co odpowiadają:
1. Pierwsza para (od lewej do prawej) znajduje się na wejściu płytki, 2 × 330 µF
2. Druga para jest zamontowana między pierwszą a drugą przetwornicą, 2 × 470 µF
3. Trzecia para znajduje się na wyjściu drugiej przetwornicy, czyli na wyjściu płytki, 2 × 330 µF.

Wszystkie kondensatory są przystosowane do napięcia 63 V.


Pomocnicze przetwornice napięcia, stabilizatory, sterowniki PWM i mikrokontroler.


Okazało się też, że pod radiatorem znajdują się jeszcze inne elementy. Żeby się do nich dostać, trzeba było nie tylko odkręcić radiator, ale też go odkleić.


Radiator był przyklejony do pary tranzystorów czymś przypominającym silikonowy uszczelniacz, ale w szarym kolorze. Najpewniej była to jakaś pasta termoprzewodząca.


Radiator i wentylator są dokładnie takie same jak w DPS5020. Wentylator pracuje dość cicho, a dzięki kontroli temperatury włącza się dopiero przy sporym obciążeniu.


Ponieważ nie da się już ponownie przykleić radiatora tym silikonem, usuwam go.


Po lewej tranzystor pierwszej przetwornicy, AOD2810, tranzystor polowy z kanałem N, 80 V, 46 A, 8,5 mΩ. Na płytce jest miejsce na drugi tranzystor, połączony równolegle z pierwszym. Możliwe więc, że pojawi się jeszcze inna wersja przetwornicy albo będzie można samodzielnie ją zmodyfikować, zwiększając maksymalny prąd wejściowy, a tym samym zmniejszając zakres napięcia wejściowego potrzebny do uzyskania pełnej mocy wyjściowej.
Po prawej tranzystor drugiej przetwornicy — AOD409, tranzystor polowy z kanałem P, 60 V, 26 A, 40 mΩ. Moim zdaniem ten tranzystor dobrano na styk. Znacznie rozsądniej byłoby zastosować tu coś o wyższym napięciu znamionowym, na przykład 80 V.


A teraz wyjaśnienie dotyczące pytania o spostrzegawczość. Jeśli nie zauważyliście tego na poprzednich zdjęciach, już wyjaśniam: na płytce zamontowano zespolone diody w całkowicie izolowanych obudowach, a do radiatora przykręcono je przez podkładki izolacyjne. Sam radiator jest przy tym całkowicie odizolowany od wszystkiego.
To oczywiście świetnie, ale pogarsza odprowadzanie ciepła. Skoro już usunąłem klej, zamontowałem zespolone diody z użyciem pasty, którą nałożyłem również na tranzystory kluczujące przetwornic. Polecam zrobić to samo każdemu, kto kupił taką przetwornicę.


Dość dużą część płytki zajmuje sekcja pomocniczych przetwornic i stabilizatorów. Zasila ona wszystko: mikrokontroler, wzmacniacze operacyjne, wyświetlacz i pozostałe sterowniki PWM.


Pozostałe elementy płytki drukowanej:
1. Mikrokontroler, taki sam jak w DPS5020
2. TL594, sterownik PWM kontrolujący pracę drugiej przetwornicy.
3. Podwójny wzmacniacz operacyjny Rail-to-Rail SGM8582, prawdopodobnie odpowiadający za pomiar prądu i napięcia.
4. Wygląda na mały wzmacniacz operacyjny. Ponieważ znajduje się obok bocznika pomiarowego, najpewniej służy do wzmacniania sygnału z bocznika.
5, 6. Bezpieczniki na wejściu i wyjściu. Obok bezpiecznika wyjściowego znajduje się też dioda LED połączona z nim równolegle. Trochę dziwne jest to, że na płytce są bezpieczniki F1 i F3, a F2 nie ma.


Od spodu wszystko jest czyste i schludne.


Oprócz tego na płytce znajduje się jeszcze dodatkowa płytka z kolejnym układem scalonym. Nie wiem, skąd wzięła się informacja, że ta płytka odpowiada za zasilanie kontrolera, coś poprawia i stabilizuje, ale mogę z całą pewnością powiedzieć, że to nieprawda.


Ten układ to po prostu zwykły kontroler PWM - LTC1871EMS


Pracuje z częstotliwością od 50 kHz do 1 MHz i pozwala budować zarówno przetwornice podwyższające, jak i uniwersalne przetwornice SEPIC. Tyle że w tym przypadku układ pracuje zupełnie nie jako SEPIC, jak można by przypuszczać, lecz jako zwykły StepUp.
Co więcej, układ potrafi mierzyć prąd klucza mocy bez bocznika. Już miałem skrytykować konstruktorów RuiDeng, ale potem zrozumiałem, dlaczego nie wykorzystali tej funkcji: musieli kontrolować prąd za pomocą mikrokontrolera.


Wychodzi więc na to, że pierwszą (podwyższającą) przetwornicą steruje LTC1871EMS, a drugą, tak jak w DPS5020, układ TL594. W praktyce można powiedzieć, że to DPS5020, tyle że nie na 20, a na 5 A, z przetwornicą podwyższającą na wejściu.

Uproszczony schemat stopnia mocy wygląda mniej więcej tak.
Pewnie zapytacie, dlaczego nie można po prostu regulować przetwornicy podwyższającej?
Można, ale jest jeden problem: w takim układzie napięcie wyjściowe nigdy nie będzie niższe niż napięcie wejściowe pomniejszone o spadek napięcia na diodzie D1. Oczywiście można zastąpić ją tranzystorem i zrobić prostownik synchroniczny, ale wtedy pojawiają się inne związane z tym komplikacje.
Można też zastosować przetwornicę SEPIC, ale ona również ma swoje problemy związane z kondensatorem separującym, który jest podatny na przebicie.


Najpierw napięcie wejściowe 6-50 V trafia do pierwszej przetwornicy (T1, L1, D1) i zostaje podwyższone do 54,5 V, a następnie przechodzi przez regulowaną przetwornicę obniżającą (T2, L2, D2), która zapewnia napięcie wyjściowe 0-50 V.
Sprawność takiego rozwiązania rekompensuje prostota, a dokładniej fakt, że są to po prostu dwie niezależne przetwornice.
Przy okazji: choć producent deklaruje napięcie wejściowe od 6 V, nie polecałbym używać napięcia niższego niż 10-12 V. W takim przypadku uzyskacie około 100 W mocy wyjściowej; aby osiągnąć deklarowane 250 W, potrzeba już ponad 26-27 V.

Napięcie na środkowych kondensatorach filtrujących.


Podłączenie płytki jest banalnie proste: dwa przewody taśmowe do modułu wyświetlacza i sterowania, a moduł USB lub Bluetooth do odpowiedniego złącza.


Przy okazji, jeśli chodzi o USB i Bluetooth, są dokładnie takie same jak w DPS8005, DPS5020 i podobnych urządzeniach. Moduł USB ma izolację galwaniczną, natomiast moduł Bluetooth z oczywistych powodów jej nie potrzebuje.


Na wszelki wypadek zdjęcie pokazujące, jak to podłączyć.


Na wejściu i wyjściu zastosowano czterostykowe złączki śrubowe. Moim zdaniem mogli użyć lepszych, bo tutaj docisk jest uproszczony, a nie typu windowego, co jest mniej niezawodne.



Do zasilania tej przetwornicy planowałem użyć zasilacza 24 V, 300 W, który według założeń powinien mieć spory zapas mocy.


Jedyny problem polegał na tym, że aby uzyskać pełne 250 W, napięcie wejściowe musi wynosić co najmniej 26-2,5 V, a najlepiej więcej.
Żeby nieco podnieść napięcie, znalazłem na płytce obwód sprzężenia zwrotnego, który trzeba trochę skorygować.


Po lewej stronie znajduje się fragment układu odpowiedzialny za sprzężenie zwrotne; oznaczenia i wartości elementów są takie jak na oryginalnym schemacie.
Aby zwiększyć napięcie wyjściowe, trzeba albo zwiększyć wartość R13, albo zmniejszyć wartość R14 i/lub R15. Można też zamiast R15 zamontować potencjometr montażowy 470 Ω.
Zadaniem obwodu sprzężenia zwrotnego jest utrzymywanie napięcia 2,5 V w zaznaczonym punkcie, więc dzielnik musi być dobrany tak, aby zapewnić to napięcie przy wymaganym napięciu wyjściowym.

Łatwiej zmniejszyć wartość rezystora niż ją zwiększyć, bo wystarczy przylutować nowy rezystor równolegle do zamontowanego, a napięcie wyjściowe wzrośnie. Na schemacie ten rezystor oznaczono jako Rx; można go włączyć nie równolegle do pokazanej gałęzi, lecz do R14 albo R15.


Oszacowałem, jak zmieni się napięcie po całkowitym zwarciu rezystora R15. Wyszło, że wzrost nie będzie zbyt duży, więc po prostu zwarłem go kawałkiem drutu. W rezultacie wyszło trochę więcej, niż trzeba — około 27,3 V.
Można było tak zostawić, ale im większa różnica między napięciem wejściowym a ustawionym, tym gorzej pracuje zasilacz. Zamiast zworki musiałem więc wlutować rezystor 24 Ω. Po tym uzyskałem to, czego chciałem — 27 V.


Podłączamy, uruchamiamy — działa.


Wersja firmware’u 1.6, taka sama jak w DPS5020 z poprzedniej recenzji. Właściwie wszystko jest tu dokładnie tak samo jak w DPS5020, różni się tylko maksymalny prąd wyjściowy: tutaj wynosi 5,1 A, a nie 20 A jak w DPS5020.


Pełny opis obsługi znajduje się w recenzji płytki DPS8005, tutaj przytoczę tylko część tekstu wraz z ilustracją.


Ponieważ wersja firmware’u jest taka sama jak w DPS8005 i DPS5020, uwagi również pozostają te same.




I oczywiście testy.
Na początek sprawdzenie dokładności pomiaru napięcia wejściowego.
1, 2. Płytka uruchamia się przy napięciu około 4 V, ale na ekranie prawie nic nie widać.
3. Przy 5 V działa już całkiem pewnie, ale do prawidłowej pracy napięcie wejściowe musi wynosić co najmniej 6 V.
4–8. Dalej wszystko jest w zasadzie w porządku, wynik pomiaru jest nieco zawyżony. Przy 50 V woltomierz zawyża wskazanie o 0,06 V. Nie sądzę, żeby miało to większe znaczenie, ponieważ ten parametr nie jest określony w specyfikacji urządzenia.


Znacznie ważniejsza jest natomiast dokładność ustawiania napięcia wyjściowego.
Zwiększałem napięcie na wyjściu przetwornicy od 0,5 V do 50 V. W całym zakresie napięcie wyjściowe jest nieco zaniżone. Zaniżone jest samo napięcie ustawiane przez przetwornicę, natomiast wbudowany woltomierz mierzy bardzo dokładnie.
Na zdjęciach ustawione napięcia wyjściowe to: 0,5, 1,0, 2,0, 3,3, 5,0, 7,5, 10,0, 12,0, 15, 20, 30, 35, 40, 45 i 50 V.


Z prądem sytuacja jest odwrotna: płytka nieco zawyżała, przy czym w większości przypadków zawyżony był prąd wyjściowy, a nie ten mierzony przez wbudowany amperomierz, który wskazywał całkiem dokładnie.
Na zdjęciach ustawione wartości prądu to: 1, 10, 50, 100, 500 mA, 1, 2, 3, 4, 5 i 5,1 A. Przy małych prądach (do 50 mA) zawyżenie prądu wyjściowego jest dość duże.


Czwarty test: pomiar dokładności utrzymywania napięcia wyjściowego w zależności od obciążenia. Po lewej napięcie bez obciążenia, po prawej pod obciążeniem 5 A, czyli niemal maksymalnym.
Zaskoczyło mnie, że przy małych napięciach płytka nieco podnosi napięcie pod obciążeniem, a przy dużych je obniża.


Ponadto z jakiegoś powodu przy napięciu wyjściowym około 12 V i pod obciążeniem napięcie nieco pływało w zakresie 11,88–12,02 V. Trudno mi jednak jednoznacznie stwierdzić, co było przyczyną tej osobliwości.


Piąty test: pomiar poziomu tętnień na wyjściu płytki. Sondy podłączyłem bezpośrednio do zacisków wyjściowych. Płytka była zasilana z zasilacza 24 V, 300 W, którego napięcie wyjściowe podniosłem do 27 V.


Napięcie wejściowe 27 V, wyjściowe 25 V, prąd obciążenia: 0, 1, 2, 3, 4 i 5 A.
Przy prądzie obciążenia 5 A amplituda tętnień osiągnęła deklarowane maksimum 100 mV.


A teraz nieco inny test: napięcie wejściowe pozostaje takie samo, 27 V, ale prąd obciążenia wynosi wszędzie 5 A, zmienia się natomiast napięcie wyjściowe:
3,3, 5,0, 12,0 i 50 V. Tutaj wyniki są wyraźnie lepsze. Wygląda na to, że w poprzednim teście trafiłem akurat na najgorszy wariant, gdy napięcie wyjściowe wynosi połowę wartości maksymalnej.
Maksymalna amplituda w tym teście wyniosła około 75 mV przy napięciu 12 V.


Zgrubna ocena sprawności przy różnych napięciach wyjściowych. Napięcie wejściowe widać na ekranie przetwornicy w wierszu V-IN, a prąd na ekranie multimetru. Wszystkie zdjęcia w recenzji można powiększyć, klikając je. Bez obciążenia płytka pobiera bardzo mało prądu: zaledwie 22 mA przy napięciu 27 V.
Przy napięciu wejściowym około 27 V i prądzie obciążenia około 5 A sprawność wyniosła:
2. 5 V – 78%
3. 12 V – 88%
4. 24 V – 92,5%
5. 35 V – 94%
6. 50 V – 94,7%

Sprawność była całkiem przewidywalna: przy niskich napięciach wyraźnie spadła, ale już przy 12–24 V osiągnęła zupełnie przyzwoity poziom jak na takie urządzenie, zwłaszcza biorąc pod uwagę podwójną konwersję.


Szósty test: ocena nagrzewania się przetwornicy.
Najpierw płytka pracowała przez około 20 minut z mocą wyjściową równą 50% maksimum, a następnie przy 100%, a dokładniej 98%, ponieważ prąd wynosił 5 A zamiast maksymalnych 5,1 A. Moje obciążenie pracuje w trybie CC, więc nie mogę zwiększyć prądu do maksymalnej wartości. Napięcie wejściowe wynosiło jak wcześniej 27 V, czyli minimalną wartość potrzebną do uzyskania 250 W na wyjściu.


Zdjęcie termowizyjne po 20 minutach testu przy 50% i kolejnych niemal 20 minutach przy prądzie 100%. Moim zdaniem wszystko wygląda świetnie. Najbardziej nagrzewały się zespoły diod, ale nawet one osiągnęły maksymalnie 56°C.


A to zdjęcie termowizyjne zasilacza po 40 minutach testu, tym razem z niewielkim, cichym wentylatorem (60 mm) umieszczonym obok dławika wyjściowego i kierującym powietrze w stronę transformatora mocy. Widać, że temperatura znacznie spadła, osiągając maksymalnie 62°C. Przy czym te 62°C kamera termowizyjna zarejestrowała częściowo na rezystorze wyjściowym.
Sam rezystor wyjściowy, który nie był chłodzony, nagrzał się do 120°C. Zalecam wymienić go na rezystor o wartości 1 kΩ; fabrycznie jest 560 Ω.



Możemy teraz przejść do montażu płytki w obudowie. Proces został szczegółowo opisany w tej recenzji, więc tutaj krótko.
Początkowo miałem w planach model DPS5005 o takich samych parametrach wyjściowych, ale w bardziej kompaktowej wersji. Chciałem zbudować własny, kompaktowy zasilacz o mocy 250 W i zamontować całość w oryginalnej obudowie, ale z jakichś powodów mi go nie dali. W związku z tym zamontujemy DPH5005, który jest wyraźnie większy i zajmuje niemal całą przestrzeń obudowy.

Link do obudowy, cena 23,37 USD (wariant 2).


Obudowa jest przeznaczona specjalnie do przetwornic serii DPH i DPS. Istnieje też drugi wariant obudowy, chciałem go wypróbować, ale ostatecznie dostałem tę samą co poprzednio :)


W zestawie jest wszystko, co potrzebne do montażu: wentylator, płytka zasilania, przewody, śrubki, nakrętki, zaciski, wyłącznik itp.


Najpierw montujemy zaciski, wentylator i płytkę konwertera USB, a następnie przyklejamy nóżki. Zwykle nóżki przykleja się na samym końcu, ale lepiej zrobić to od razu, bo od spodu obudowy wystają łby śrub i można porysować stół.


Następnie lutujemy przewody. Tak jak poprzednio, mam trzy uwagi:
1. W zestawie zabrakło złącza do podłączenia wentylatora, więc po prostu przylutowałem dwa wyprowadzenia z elementów i użyłem ich jako pinów złącza. To oczywiście straszna prowizorka, ale akurat nie miałem już w domu takich złączy.
2. Otwory w płytce drukowanej na przewody do wyłącznika mają małą średnicę. W praktyce da się użyć przewodu 0,75 mm, a może nawet 1 mm, jeśli bardzo się postarać.
3. Przewodów dali mało, ledwo wystarczyło. Ostatecznie zostało mi około 5 cm czerwonego i nic więcej. Wyłącznik podłączyłem własnym przewodem. Oczywiście można użyć tego z zestawu, ale będzie bardzo napięty.

Dołączony przewód ma przekrój 2,5 mm² i jest bardzo dobrej jakości.


Montujemy płytkę i podłączamy przewody zasilające. Tak jak poprzednio, mogę polecić zdjęcie oryginalnego radiatora z wentylatorem i zamontowanie większego radiatora, a wentylator podłączenie do oryginalnego gniazda na płytce. Będzie wyraźnie ciszej.


Montujemy moduł sterowania i wyświetlania, a jego przewody upychamy, gdzie popadnie starannie układamy. Przy okazji podłączamy też konwerter USB.


Można podłączyć również adapter Bluetooth, ale w metalowej obudowie będzie w dużej mierze ekranowany, a jego zasięg znacznie się zmniejszy.


Zamykamy całość pokrywą i gotowe. Tym razem montaż przebiegł zresztą staranniej: otwory na śruby pasowały bez problemu, a szczelina między pokrywą a panelem przednim była mniejsza.

Podłączamy zasilacz i sprawdzamy.


Nie ma sensu szczegółowo opisywać oprogramowania: jest wygodne i intuicyjne. Najważniejsze, żeby na początku sprawdzać je bez obciążenia, żeby przypadkiem go nie spalić.
Oprogramowanie, sterownik konwertera USB, a także instrukcję i opis protokołu można pobrać pod tym linkiem.




Nie było też problemów z aplikacją na Androida, ale oczywiście połączenie odbywa się tutaj przez Bluetooth.
Instalujemy plik APK, a w ustawieniach Bluetooth telefonu łączymy się ze znalezionym adapterem RuiDeng. Hasło: 1234.
Następnie uruchamiamy aplikację, wybieramy z listy adapter RuiDeng i gotowe. Moim zdaniem aplikacja na Windows działa jednak lepiej pod względem responsywności.


Alternatywnie można użyć obudowy Excellway® model EF01, opisanej szczegółowo w tej recenzji.
W takim wariancie można bez problemu zmieścić w środku zarówno zasilacz, jak i płytkę przetwornicy. Ponadto Bluetooth będzie działać lepiej, a do tego zostanie jeszcze trochę wolnego miejsca na osobną przetwornicę o stałym napięciu.


Kilka słów o właściwościach DHP5005.
Oczywiście jego moc nie jest zbyt duża, ale w zasadzie zaspokaja większość potrzeb radioamatorów. Główną zaletą jest możliwość używania różnych zasilaczy, na przykład 36–48 V albo 24 V przerobionego na 27 V.
Przy okazji, jeśli chodzi o zasilanie: producent zaleca podanie na wejście 28 V, aby uzyskać pełną moc. Moje testy wykazały, że już przy 26 V płytka oddaje na wyjściu do 250 W, choć prąd wejściowy przekracza wtedy nieco 10 A. Przy 27 V wszystko działa znakomicie. Oczywiście można było podnieść napięcie do 28 V, ale po prostu szkoda mi było zasilacza, bo za normalną uznaje się zmianę napięcia do 10%, czyli do 26,4 V, a 15% (27,6 V) to już raczej maksimum. Markowe zasilacze zwykle wytrzymują więcej, ale w przypadku zasilacza bez nazwy można go spalić.


Co można powiedzieć o samej przetwornicy?
Kalibracja jest całkiem dobra. Mam drobne zastrzeżenia dotyczące stabilności napięcia pod obciążeniem przy napięciu wyjściowym 12 V, ale planuję zająć się tym osobno. Być może mój test miał jakąś specyfikę.
W najgorszym przypadku tętnienia wyniosły deklarowane 100 mV p-p, a w pozostałych trybach pracy były mniej więcej półtora do dwóch razy mniejsze.
Płytka nagrzewa się bardzo słabo, dlatego przy montażu w obudowie polecam nie używać wentylatora na płytce, tylko poprzestać na wentylatorze obudowy, oczywiście po zwiększeniu rozmiarów radiatora.
Przy okazji, jeśli chodzi o radiator: w recenzji wspominałem, że najlepiej go zdjąć, usunąć uszczelniacz i zastąpić go pastą termoprzewodzącą. Biorąc pod uwagę niewielkie nagrzewanie, można tego nie robić, ale moim zdaniem pasta i tak będzie lepsza.

Poza tym to ciekawa przetwornica, ale jeśli macie zasilacz 48 V, raczej poleciłbym przerobić go na 54–55 V i używać z płytkami z serii DPS. Omawiany model będzie odpowiedni raczej dla tych, którym wystarczy moc 250 W i którzy mają pod ręką tylko zasilacz 24–36 V albo o niższym napięciu — wtedy jednak moc wyjściowa będzie mniejsza.

Pewną zagadką jest ograniczenie prądu wejściowego do 10 A. Myślę, że można by spokojnie podłączyć równolegle do tranzystora kluczującego przetwornicy podwyższającej jeszcze jeden tranzystor — tym bardziej że na płytce jest na niego miejsce — i uzyskać na przykład nie 10, a 15 A. Wtedy przy napięciu 12–14 V (na przykład z akumulatora) mielibyśmy już nie 100–120 W, a 150–180 W, co byłoby znacznie bardziej przydatne. Producent zdecydował jednak inaczej, niestety.

To już wszystko. Mam nadzieję, że recenzja była przydatna. Jak zawsze, chętnie odpowiem na pytania.