Grawer laserowy o mocy 10 W

Grawer kupiłem dość dawno, nie dla siebie, ale tak się złożyło, że na jakiś czas został u mnie w domu, więc nie napisać o nim byłoby nie w porządku :)

Nie będę opowiadał całej historii, przejdę od razu do recenzji, którą zacznę od rozpakowania.

Nie martwcie się, paczka nie szła DHL-em — przy jego stawkach pewnie kosztowałaby fortunę. Dostawę realizowała Nova Poshta.
Pudełko jest całkiem duże i dość ciężkie.


Producent (a raczej osoba odpowiedzialna za pakowanie) powinien chyba trochę przemyśleć kwestię pudełka, bo rozmiar grawera i opakowania są do siebie słabo dopasowane. W razie potrzeby można by zmniejszyć jego objętość mniej więcej półtora raza.
W środku było mnóstwo materiału pakowego, aż po chińskie gazety. Pakujący naprawdę się postarał, nie mam żadnych zastrzeżeń.


Dane techniczne:
Moc ciągła — 6 W
Moc szczytowa — 10 W
Obszar roboczy — 140 × 200 mm
Wymiary grawera — 320 × 295 × 195 mm.


Zestaw nie jest może ogromny, ale na pewno nie można go też nazwać małym.
1. Rama grawera
2. Moduł laserowy z poprzeczką portalu
3. Mechanizm podnoszący
4. Zasilacz
5. Okulary
6. Pamięć USB z oprogramowaniem
7. Dwie przejściówki do gniazdka europejskiego
8. Konwerter USB-RS232 TTL
9. Podkładki dystansowe — 3 sztuki
10. Zestaw metalowych elementów do testów

Elementów 1 i 2 nie ma na tym zdjęciu, pokażę je nieco później.


Jak należy, w zestawie znalazły się okulary ochronne z regulowanymi zausznikami, dokładnie takie same jak poprzednio. I tak jak poprzednim razem musiałem wysunąć zauszniki na maksymalną długość.
Tym razem oprogramowanie zapisano na pamięci USB, która wygląda całkiem porządnie, ale ma zaledwie 128 MB. W sumie to normalne — chińscy producenci po prostu pozbywają się starych pamięci USB. Z drugiej strony to znacznie wygodniejsze niż płyty CD, bo coraz mniej osób ma napęd, do którego można je włożyć :)
Komputer podłącza się za pomocą konwertera USB-RS232 TTL. Po stronie grawera znajduje się zwykłe płaskie złącze, co jest bardzo niewygodne z dwóch powodów: można je włożyć odwrotnie, a poza tym nie trzyma się zbyt pewnie w gnieździe.


Poprzednim razem w zestawie były małe kawałki drewna i kartonu, na których można było wypróbować działanie grawera. Tym razem dołączono metalowe płytki.


Na liście wyposażenia wspomniałem o podkładkach dystansowych. Chodzi o to, że ten laser ma stałą ogniskową. Poprzednim razem trzeba było regulować ją „na miejscu”, a tutaj jest odwrotnie — regulacja polega na przybliżaniu lub oddalaniu obrabianego elementu od lasera. Podkładka ma 18 mm długości i właśnie na taką odległość ustawiono ostrość lasera. Wkłada się ją między obrabiany element a emiter laserowy, a następnie ustawia odległość tak, by podkładka wchodziła ciasno.
Na jednej z testowych płytek producent wykonał już przykładowy grawerunek. Spróbuję zrobić coś podobnego.

Wtyczka zasilacza ma płaskie bolce, ale w zestawie są aż dwie przejściówki :) Czarna jest od producenta grawera, biała od sklepu. Od razu mogę powiedzieć, że czarną można wyrzucić, bo do normalnego gniazdka po prostu nie pasuje.
Zasilacz ma napięcie wyjściowe 12 V i maksymalny prąd 4 A.


Wyżej napisałem, że w tym grawerze regulacja odbywa się przez przybliżanie lub oddalanie obrabianego elementu. W tym celu dołączono taki mechanizm podnoszący.


Zakres regulacji jest więcej niż wystarczający dla tego grawera, ale nie obyło się bez wad. W przypadku starego grawera mogę położyć obrabiany element po prostu na stole albo ustawić sam grawer w dowolnym miejscu nad elementem. Tutaj trzeba będzie położyć go na stoliku o wymiarach około 10 × 10 cm, co nie jest zbyt wygodne. Warto też wspomnieć o dość ciężko obracającej się śrubie regulacyjnej, ale być może mechanizm z czasem się wyrobi.


Profilaktycznie i zaspokajając ciekawość, zaglądamy do wnętrza zasilacza. Trzeba jednak użyć młotka i jakiegoś starego noża.
W środku widać, że płytka i obudowa ewidentnie nie były od początku przeznaczone dla siebie.


Zasilacz pochodzi najwyraźniej z jakiegoś urządzenia, ale wygląda całkiem nieźle, naprawdę nieźle.


Na wejściu znajduje się pełnoprawny filtr sieciowy, a nawet warystor, co zdarza się niezwykle rzadko.
Tyle że przewody 220 V przylutowano nie w przeznaczonych do tego miejscach, a po prostu od spodu płytki. Nie usunięto nawet resztek starych przewodów.


Zasilacz pochodzi najwyraźniej z jakiegoś markowego urządzenia. Na wejściu jest porządny kondensator o pojemności 47 µF, choć to wartość na styk przy deklarowanej mocy 48 W.
Oznaczenie tranzystora wysokonapięciowego pozostało nieznane, mimo że próbowałem go umyć.
Kondensatory wyjściowe również są markowe, a obok widać parę odciętych przewodów.
Zaryzykuję przypuszczenie, że sądząc po oznaczeniach, ten zasilacz miał pierwotnie prąd wyjściowy 2 A.


Co ciekawe, do płytki przylutowano dwie diody LED. Po prawej jest chyba oryginalna, a po lewej dodana później.


Od spodu płytka nie przedstawia niczego szczególnego: zwykła płytka z porządnego zasilacza, mały, sześcionóżkowy sterownik PWM i garść elementów.


Opis zestawu mam już za sobą, można przejść do grawerki.
Poprzednim razem składałem wszystko z zestawu elementów, a w tym przypadku sprzedawany jest zestaw praktycznie zmontowany, składający się tylko z dwóch części — ramy i poprzeczki portalu.
Czyli cała konstrukcja jest identyczna jak poprzednio, tyle że została wstępnie złożona dla wygody.
Wygląda ładnie: czarny akryl i czarny profil aluminiowy. Oczywiście nie wpływa to na funkcjonalność, ale na razie nie mam zastrzeżeń do wyglądu.


Zastosowano trzy silniki krokowe o dość nietypowej konstrukcji. Później pokażę ich oznaczenia.
Dwa silniki przesuwają pionowe słupki portalu, a trzeci porusza samym mechanizmem z modułem laserowym.


Napęd, jak poprzednio, realizowany jest za pomocą paska, ale tym razem zastosowano inne rolki.


Wszystkie paski mają dość wygodny mechanizm regulacji naciągu. Dodam też, że wszystko było już wyregulowane „prosto z pudełka”.
Za to za złącza, a dokładniej za sposób podłączania do nich przewodów, dałbym producentowi po łapach. No jak tak można? Gdzie porządna wtyczka?


Przewody od obu silników zbiegają się ostatecznie w jednym ośmiostykowym złączu, które podłącza się do płytki sterującej.


Płytka sterująca znajduje się na jednym z krótszych boków ramy. U mnie wypada z tyłu, ale w razie potrzeby można ustawić grawerkę płytką do przodu, choć nie wygląda to zbyt estetycznie.


Mocowaniem płytki do ramy nikt się nie przejmował — po prostu przyklejono ją do akrylowej podstawy dwustronną taśmą. Nie chcę się czepiać, ale moim zdaniem w urządzeniu o niemałej cenie można było zrobić to staranniej.


1. Sterowniki silników na popularnym układzie 4988ET — karta katalogowa
2. Jako sterownik zastosowano nieznany wielu osobom mikrokontroler STC15W404AS, a nie popularne Arduino. Znalazłem kartę katalogową po chińsku.


Dotarłem wreszcie do kluczowego podzespołu. Kluczowego, bo to on decyduje o cenie całego zestawu — rama, silniki, zasilacz itd. stanowią tylko niewielką część jego całkowitego kosztu. Moduł laserowy jest najdroższym elementem całego urządzenia.
Tutaj również wszystko jest już zmontowane w jeden zespół: sam emiter laserowy, mechanizm przesuwu i profil aluminiowy, na którym to wszystko zamontowano.


W opisie sklepu podano moc 10 W — tę samą wartość umieszczono w tytule. Ale na stronie sklepu znajdziemy informację, że:
Moc lasera
Impulsowa 10 W
Średnia 6 W
Ogniskowa 18 mm

W internecie znalazłem pośrednią informację, że zastosowano moduł laserowy NUBM44 o mocy 6 W, co w zasadzie zgadza się z podaną specyfikacją.
Formalnie trudno się do czegoś przyczepić: 10 W można uzyskać w impulsie, ale dłuższa praca z pełną mocą grozi jego uszkodzeniem. Laser będzie świecił, ale nie będzie już ciął ani grawerował.


Do obudowy emitera laserowego (a dokładniej jego radiatora) przymocowano płytkę sterownika.


Widziałem recenzje podobnych grawerów, ale tamte płytki były wyraźnie prostsze i mniejsze. Mogę też pochwalić dość staranny montaż oraz dobrej jakości kondensator wejściowy o pojemności 1000 µF i napięciu 35 V.


Na górze znajduje się całkiem spory wentylator chłodzący radiator, który przy okazji wydmuchuje dym z obszaru cięcia.


Wentylator osłania kratka ochronna. Zakładam, że zastosowano łożysko toczne, a nie ślizgowe.


1. Po wyglądzie widać, że wentylator jest używany, a sądząc po hałasie, prawdopodobnie pochodzi z jakiegoś serwera. Chociaż nie, wentylatory w serwerach chyba są cichsze. Nie ma wątpliwości, że jest wydajny, ale hałasuje tak, że o pracy w nocy można raz na zawsze zapomnieć — a przynajmniej o pracy w pomieszczeniu mieszkalnym.
Wentylator jest jednak markowy, wyprodukowany przez Sanyo Denki. Wentylatory tej firmy są zwykle dołączane do radiatorów procesorów Intel, więc nie mam zastrzeżeń co do jego niezawodności, nawet mimo że jest używany.
2. Silniki krokowe mają oznaczenie 36H22HM. Według informacji znalezionych w internecie kąt obrotu wynosi 0,9 stopnia na krok. Sądzę, że ze względu na datę produkcji również pochodzą z jakiegoś urządzenia.


Niby drobiazg, ale od spodu przyklejono gumowe nóżki. Zauważyłem je, kiedy przesuwałem grawer po stole. Mały, ale jednak plus :)


Jednym z głównych etapów montażu jest umieszczenie górnej części portalu między bocznymi wspornikami i przykręcenie czterech śrubek. Śrubki oczywiście są w zestawie :)


U mnie wszystko poszło dobrze, ale na wszelki wypadek warto sprawdzić, czy paski są ustawione prosto i nie „uciekają” na krawędzie rolek napędowych.



Następnie trzeba podłączyć przewody do płytki sterującej. Z jednej strony wszystko jest łatwe i proste: są przewody ze złączami, a na płytce odpowiednie gniazda.
Niestety, widok całej tej konstrukcji wprawia w przygnębienie. Poprzednim razem wszystko było znacznie schludniejsze, a tutaj przewody ostatecznie wiszą jak... no, byle jak.


Na pendrivie była instrukcja podłączenia i konfiguracji — pobierz. Znajduje się w niej zdjęcie z opisem podłączenia. Niby wszystko jest proste i jasne: tu złącza, tu przewody oznaczone kolorami.


W rzeczywistości kolory zgadzają się jednak tylko w dwóch z czterech złączy.
Od lewej do prawej:
1. Złącze zasilania modułu laserowego i wentylatora. Bardzo trudno włożyć je nieprawidłowo, bo ma klucz.
2. Złącze silników portalu. Podłączyłem je intuicyjnie, kierując się po prostu orientacją samego złącza. Wtyczka ma jedną gładką stronę, a po drugiej znajdują się otwory na zatrzaski styków.
3. Złącze napędu modułu laserowego, analogicznie jak w punkcie 2.
4. USB, a dokładniej RS232 TTL. Podłączyłem je tak jak na powyższym zdjęciu; tutaj kolory się zgadzają.

Do piątego złącza podłącza się zasilanie, ale trudno tu coś pomylić. Wspomnę tylko, że wejście jest standardowe, z plusem w środku.

Co ciekawe, wszystko ruszyło nie tylko od razu, ale też wszystkie osie poruszały się we właściwych kierunkach.


Tak wygląda zmontowany i podłączony zestaw od strony płytki. Wygląda to oczywiście dość topornie i nieestetycznie.


Właśnie dlatego obróciłem grawer drugą stroną do siebie, tym bardziej że w takim ustawieniu osie poruszają się zgodnie z założeniami.
W zasadzie jest to jego pozycja robocza, a podstawka również jest zamontowana tak, jak powinna. Wyszła przy tym na jaw druga wada: najpierw trzeba wyregulować wysokość, a dopiero potem położenie podstawki, bo inaczej nie zawsze jest wygodnie.


Próbując ustawić wysokość, natrafiłem na błąd montażowy. I to nie mój błąd, tylko producenta. Moduł laserowy można zamocować w dwóch pozycjach: wyżej albo niżej. Można to zrobić dzięki temu, że moduł ma sześć otworów montażowych, a mechanizm tylko cztery.
Jeśli zamontować moduł w górnym położeniu, nie da się pracować, bo przeszkadza sam mechanizm przesuwu, a dokładniej — nie da się ustawić odległości 18 mm między obrabianym elementem a laserem.
Jak myślicie, w jakim położeniu moduł był zamontowany fabrycznie? Oczywiście nieprawidłowo. Co ciekawe, na zdjęciu w sklepie też jest zamontowany nieprawidłowo...
Wystarczy śrubokręt i minuta roboty — wszystko jest tak, jak trzeba.


Kilka słów o oprogramowaniu. Na wszelki wypadek wrzuciłem na Yandex Disk wszystko, co było na pendrivie: tutaj.
W zestawie jest sterownik i całkiem ciekawy program do obsługi grawerki.

Z zalet warto wymienić to, że nie musiałem niczego konfigurować. Sterownik mam już od dawna, bo korzystają z niego również inne urządzenia, a oprogramowanie działa na zasadzie „włącz i używaj” — nie trzeba go nawet instalować, wystarczy uruchomić. Nie musiałem nawet wybierać numeru portu, ba, w programie nie ma nawet takiej opcji!


Program jest całkiem wygodny w obsłudze. Pozwala zmieniać skalę obrazu, obracać go o dowolny kąt, odbijać w pionie i poziomie, a także regulować moc lasera, czas impulsu i prędkość pracy. Te trzy ostatnie parametry można zmieniać w trybie „online”, czyli bezpośrednio podczas pracy.
Po zakończeniu można wybrać tryb obrysowania gotowego rysunku po obwodzie.
Można też wybrać strategię grawerowania. Szczególnie przydatny jest tryb „najkrótsza droga” (Shortest path), który znacznie przyspiesza „drukowanie” prostych rysunków w trybie rastrowym.


Nie obyło się jednak bez niedogodności.
1. Nie wszystkie ustawienia są zrozumiałe, na przykład suwak 0–255 i tryb z „huśtawką” po prawej stronie regulacji mocy lasera.
2. Regulacja prędkości jest bardzo płynna, przez co nie ma większego sensu — różnica między minimum a maksimum wynosi najwyżej dwa razy.
3. Zawieszanie się programu. Nie, podczas „drukowania” działa świetnie i stabilnie, ale próba otwarcia nowego obrazu kończy się całkowitym zawieszeniem mniej więcej w 7 przypadkach na 10. Jeśli uruchomić program bez uprawnień administratora, prawdopodobieństwo wzrasta nawet do 9,9 na 10. Na razie nie udało mi się rozwiązać tego problemu, choć przenosiłem folder z programem na różne dyski.


W zestawie były też dwa programy do przygotowywania obrazów. Jeden z nich to Inkscape, który pewnie znają osoby korzystające z grawerek. Drugi, XnSketch, widziałem po raz pierwszy.
To całkiem wygodny i prosty program do przygotowywania obrazów. Pozwala stosować różne efekty, ale ponieważ grawerka jest „czarno-biała”, większość z nich się nie przyda. Podobnie jak program do sterowania, nie wymaga instalacji.


Podczas eksperymentów uruchomiłem symulację pracy bez lasera, żeby zmierzyć czas „drukowania”. Przy ustawieniach pokazanych na zrzucie ekranu grawerowanie obrazu o wymiarach 33 × 50 mm (mniej więcej wielkości pudełka zapałek) zajęłoby prawie godzinę. To jednak tryb rastrowy, więc laser drukuje linia po linii, w tym przypadku z krokiem 0,1 mm. Zwiększenie rozdzielczości proporcjonalnie obniży prędkość grawerowania, dlatego nie warto gonić za wysoką rozdzielczością, jeśli naprawdę jej nie potrzebujemy.


No to teraz można trochę „poszaleć” :)
Ale najpierw ostrzeżenie!
UWAGA! Urządzenie zawiera laser o dużej mocy.
Dlatego przebywanie w pobliżu pracującego urządzenia (nawet w tym samym pomieszczeniu) bez okularów ochronnych jest skrajnie niebezpieczne.
Pamiętajcie, na laser można spojrzeć tylko dwa razy w życiu.
To nie żart ani przesadna ostrożność — laser o takiej mocy jest naprawdę bardzo niebezpieczny.


Na początek test w trybie wektorowym. Już kiedyś wyjaśniałem, że w tym trybie obraz jest rysowany po liniach, mniej więcej jak przy rysowaniu ołówkiem. Laser włącza się na początku linii i wyłącza na jej końcu.

Średnica rysunku wynosi 56 mm, materiał obrabianego elementu — sosna.


Widać, że w obszarze rysunku znalazł się sęk, w którym cięcie nie przeszło. Moc wynosiła około 75% (dokładnie nie pamiętam).
Jeśli grawerunek wydaje się płaski, wyjaśniam: głębokość wypalenia wynosi około 1–1,5 mm.


Tutaj postanowiłem wypróbować grawerowanie rastrowe. Obraz jest rysowany linia po linii, podobnie jak na drukarce, a jasność zmienia się w trakcie przesuwania. Gdy laser ma być wyłączony, grawerka zwiększa prędkość przesuwu, co nieco przyspiesza pracę.


Obraz nie był najlepiej dobrany, bo półtony wyraźnie nie są mocną stroną grawerki laserowej. Po pewnym treningu można jednak poprawić jakość.
Żeby przyspieszyć pracę, grawerowanie odbywało się z krokiem 0,15 mm — to największy możliwy krok, dlatego efekt wyszedł dość粗粗. Ale ogólnie powiem, że zdjęcie nie oddaje całego efektu, bo wzór wyszedł nie jako obraz w skali szarości, lecz jako obraz przestrzenny — tam, gdzie jest ciemniej, nacięcie jest głębsze.


Tryb rastrowy jest najwolniejszy. Grawerowanie tego obrazu zajęło 23 minuty, mimo że ustawiłem maksymalną prędkość i najniższą rozdzielczość.


Tak wyglądało to w rzeczywistości. Przepraszam za słabą jakość filmu — aparat też musiał założyć okulary, bo bałem się o matrycę.
Pierwsza część — tryb wektorowy.
Druga część — tryb rastrowy, ale ponieważ proces trwa długo, musiałem wyciąć zbędne fragmenty.


Wyżej pisałem, że są trzy warianty pracy w trybie rastrowym. Już wyjaśniam.
1. Najkrótsza droga: każda linia jest rysowana po kolei, tzn. laser porusza się w lewo i w prawo, ale tylko w obrębie jednej linii, stopniowo przesuwając się w dół, a potem przechodzi do następnej.
Zaletą jest większa prędkość pracy, a wadą — przegrzewanie materiału, no i większe obciążenie lasera.
2. W lewo i w prawo: grawerowanie odbywa się podczas ruchu lasera w obu kierunkach, tzn. jadąc w prawo, obrabia nieparzyste linie (1, 3, 5), a jadąc w lewo — parzyste (2, 4, 6).
Prędkość jest mniejsza, ale dokładność większa.
3. Od lewej do prawej. W tym trybie laser jest włączony tylko podczas ruchu mechanizmu od lewej do prawej, a przy powrocie zostaje wyłączony.
To najdelikatniejszy tryb pracy, powodujący minimalne przegrzewanie obrabianego elementu.
Nie do końca dobrze dobrałem wzór do grawerowania. Lepiej byłoby to widać na takim, w którym linie są szersze.


Wyżej pokazałem pracę w trybie wektorowym, ale nie napisałem nic o prędkości. Oprogramowanie jest domyślnie ustawione na 20 mm/s, ale pozwala zwiększyć prędkość do 50 mm/s. Spróbowałem wykonać kilka przejść po tym samym wzorze z maksymalną prędkością, ale nie wziąłem pod uwagę dwóch rzeczy.
1. Moc lasera trzeba zwiększać proporcjonalnie do prędkości.
2. Stolik i sama grawerka stoją na stole niezależnie od siebie, więc przy takiej prędkości dochodzi do przesunięcia. Grawerka jest po prostu lekka, a ruch przy dużej prędkości nieco ją przesuwa podczas pracy. Warto więc ją dociążyć albo jakoś przymocować.


Pierwsze przejście wykonano w tym samym trybie co poprzednio, ale moc była mniejsza, a głębokość nacięcia wynosiła około 1 mm. Za to samo nacięcie jest dokładniejsze.
Znowu problem z pokazaniem tego na zdjęciu :(


Prędkość grawerowania reguluje się tutaj parametrem oznaczonym ikoną noża.


Pomniejszona wersja tego, co miało wyjść.


No i oczywiście test tego, co producent próbuje pokazać w reklamie — grawerowania na metalu.
Byłem trochę zaskoczony, ale to jak najbardziej możliwe.
1 — maksymalna prędkość i pogrubiona czcionka
2 — średnia prędkość
3 — średnia prędkość, dwa przejścia
4 — minimalna prędkość
5 — minimalna prędkość, dwa przejścia
Wszystkie testy przeprowadzono przy mocy lasera 100%, 1–4 przy impulsie 20 ms, 5–6 przy 15 ms.


Potem spróbowałem jeszcze kilku rzeczy. Ustawienia były mniej więcej takie same, zmieniałem głównie prędkość.
1 — grawerowanie bezpośrednio na folii ochronnej. Na początku popełniłem błąd (górny napis). A właściwie wybrałem jeden rozmiar czcionki, a potem powiększyłem obraz. Jeśli tekst ma być wydrukowany większą czcionką, trzeba od razu wybrać odpowiedni rozmiar, bo skalowanie pogarsza jakość obrazu.
Niżej zrezygnowałem ze skalowania obrazu.
2. Widać, że bez skalowania tekst został wygrawerowany wyraźnie lepiej.
3, 4 — warianty bez folii: najpierw na górnej, polerowanej stronie, a potem na dolnej, matowej.


Oprócz eksperymentów z grawerowaniem spróbowałem ciąć plastik. Na zdjęciu widać efekty cięcia przy mocy 80% i trzech przejściach. W takich warunkach plastik o grubości 2 mm zostaje przecięty na wylot. Tyle że smród przy tym...


W tym przypadku praca odbywała się w trybie rastrowym, z dużą prędkością i „najkrótszą drogą”.
Ponieważ wraz ze zwiększeniem rozmiaru wzoru zwiększa się też szerokość linii, na większym elemencie powstały szerokie nacięcia, a plastik stopił się wyraźnie bardziej.


Ustawiona moc wynosiła 80%.


Eksperyment z grawerowaniem płyty wiórowej. Po trzech przejściach i przy mocy 75–80% głębokość nacięcia wynosi około 3,5 mm.
Ostatnia rzecz to już raczej zabawa. Postanowiłem spróbować grawerowania na obudowie mostka diodowego — teraz to kontroler PWM :)


W ostatnim trybie moc była ustawiona na 30%, ale to i tak za dużo — spokojnie wystarczyłaby o połowę mniejsza.
Co ciekawe, włączony był tryb „krótkiej ścieżki”, ale grawerowanie przebiegało najpierw cyfr, potem liter po prawej, a na końcu po lewej.


A oto film z całego procesu.
1. Prezentacja trzech trybów grawerowania w trybie rastrowym.
2. Tryb wektorowy: najpierw 20 mm/s, potem 50 mm/s.
3. Grawerowanie metalu.
4. Cięcie plastiku — były trzy przejścia, środkowe usunąłem z filmu.

Na końcu widać, jak wentylator zdmuchuje elementy. Chciałem spróbować grawerowania na jednej z dołączonych płytek, ale była lekka i ciągle ją zdmuchiwało, więc ostatecznie postanowiłem ją odłożyć.


A teraz podsumowanie, a dokładniej — moje osobiste wrażenia i porównanie z moim grawerem o mocy 2,5 W.
1. Opisywany grawer rzeczywiście jest mocniejszy.
2. Może pracować całkiem szybko i na pewno szybciej niż mój.
3. Choć deklarowana moc wynosi 10 W, jest to moc szczytowa. W internecie często można znaleźć wzmianki o tym, jak ludzie po prostu uszkodzili urządzenie przez niewłaściwe użytkowanie. W trybie wektorowym lepiej nie ustawiać mocy powyżej 70–80%. W trybie rastrowym dużo zależy od trybu cięcia. Radziłbym ustawić większą moc i ciąć w jednym przejściu, a nie w dwóch.
4. Hałas. Nie, nie tak — HAŁAS. Grawerowałem i eksperymentowałem przez jakieś dwie godziny, a kiedy potem wyłączyłem urządzenie, jeszcze przez pół godziny dzwoniło mi w uszach.
5. Oprogramowanie. Z jednej strony wszystko jest proste: włączasz i pracujesz, nie trzeba nawet niczego specjalnie konfigurować. Sam program też ma całkiem sporo funkcji. Ale, ludzie, jakie on ma błędy... Czasem próbujesz otworzyć plik, a program się zawiesza — pięć, siedem razy z rzędu. Mogę jednak powiedzieć, że podczas grawerowania działa świetnie; problem dotyczy wyłącznie otwierania plików.
6. Konstrukcja. Oczywiście za te pieniądze lepiej byłoby dostać coś porządniejszego, na przykład z normalnymi prowadnicami kulkowymi, ale cóż. Za to tutaj właściwie wszystko jest już zmontowane, więc trzeba wykonać minimum czynności.

Na razie chyba tyle. Chętnie odpowiem na pytania i przyjmę komentarze oraz wskazówki.

Na moją prośbę sklep dorzucił kupon. Z nim cena wynosi 425,99, kod: ASDIY.