YR1030, miliohmomierz do pomiaru małych rezystancji i rezystancji wewnętrznej akumulatorów

Opublikowałem już sporo recenzji akumulatorów i często pytano mnie, dlaczego nie mierzę w nich rezystancji wewnętrznej. Odpowiedź była zwykle jedna: posiadane przeze mnie przyrządy nie pozwalają na poprawny pomiar tego parametru, więc nie ma sensu go mierzyć. Jednak całkiem niedawno zaopatrzyłem się w specjalistyczny przyrząd przeznaczony właśnie do takich pomiarów.
To urządzenie należy do bardzo wąskiej kategorii przyrządów pomiarowych, ale dopuszczam, że może się przydać nie tylko przy pracy z akumulatorami.


Przyrząd zamówiłem na Taobao, w sklepie znanego chińskiego — nie wiem nawet, jak to dokładnie nazwać, niech będzie: customizera — 100 MHz. W zasadzie nie miało większego znaczenia, gdzie go zamówię. Po prostu w tamtym momencie miał najniższą cenę, a poza tym miał też rezystory niskoomowe.

Na początek: czym jest rezystancja wewnętrzna akumulatora? Nie będę się rozpisywał i spróbuję wyjaśnić to w uproszczeniu, ale mam nadzieję, że w przystępny sposób.
Wyobraźcie sobie idealny akumulator, który nie ma ani samorozładowania, ani rezystancji wewnętrznej — taki „kulisty koń w próżni”. Wewnątrz waszego akumulatora znajduje się właśnie taki idealny element, ale są tam też dwa rezystory: jeden nazywa się Rs i jest połączony szeregowo z akumulatorem, drugi — Rp — jest połączony równolegle. Przy czym:
Rs to rezystancja szeregowa, czyli rezystancja wewnętrzna. Określa prąd, jaki akumulator jest w stanie oddać.
Rp to rezystancja, przez którą akumulator rozładowuje się, gdy leży na półce.

W rzeczywistości sprawa jest nieco bardziej skomplikowana niż taki schematyczny układ dwóch rezystorów, ponieważ akumulator jest elementem chemicznym, ale do ogólnego zrozumienia tematu to w zupełności wystarczy.

Po prawej stronie znajduje się drugi schemat. Na zewnątrz akumulatora pokazano również rezystancje pasożytnicze, na przykład styki koszyka, które zwiększają rezystancję szeregową, a także, przykładowo, wasz układ, który może mieć niewielką rezystancję i również rozładowywać akumulator.
Uczciwie trzeba dodać, że podobna sytuacja występuje na przykład w kondensatorach, a ten parametr nazywa się ESR (Equivalent Series Resistance, czyli równoważna rezystancja szeregowa). Nawet zwykły dławik można umownie uznać za element mający ten parametr ze względu na rezystancję czynną uzwojenia.

W przypadku elementów zewnętrznych możemy coś poprawić, na przykład zastosować lepsze koszyki, a nawet przylutować przewody bezpośrednio do akumulatora, umyć płytkę albo użyć elementów pobierających mniej prądu, żeby ograniczyć upływność. W przypadku parametrów wewnętrznych możemy działać tylko pośrednio, na przykład zmieniając temperaturę. Wraz ze wzrostem temperatury obie rezystancje maleją. Żeby akumulator mniej się samorozładowywał, przechowuje się go w chłodnym miejscu, a żeby miał mniejszą rezystancję wewnętrzną — używa się go, gdy jest „ciepły”.


Jak to wygląda w prawdziwym życiu, a nie na wirtualnych schematach?
Weźmy na przykład dwa akumulatory: US18650VTC4 i LGDBHG21865 (bardziej znane jako czekoladki).


Ponieważ rezystancja wewnętrzna jest ważnym parametrem, prawie zawsze podaje się ją w nocie katalogowej. W przypadku pierwszego akumulatora wynosi na przykład 12 mΩ (0.012 Ω).


W przypadku drugiego dochodzi do 17 mΩ.


Rezystancja wewnętrzna wpływa na nagrzewanie się akumulatora, co widać podczas pracy z dużym prądem.
Na przykład 12 mΩ przy 15 A daje spadek napięcia 0.18 V. Jeśli pomnożymy 0.18 przez 15, otrzymamy 2.7 W wydzielane w postaci ciepła.
W przypadku drugiego akumulatora jest jeszcze gorzej: 17 × 15 = 0.255 V, a 0.255 × 15 = 3.825 W.

Oczywiście to wszystko jest mocno uproszczone i wyolbrzymione, ale poniższe zdjęcie dobrze to obrazuje: po całkowitym rozładowaniu prądem 15 A temperatura pierwszego akumulatora wynosi 70 stopni, a drugiego prawie 80. Oprócz wyższej temperatury występuje też większy spadek napięcia pod obciążeniem, co może mieć znaczenie w przypadku urządzeń o dużym poborze mocy, na przykład e-papierosów, elektronarzędzi, a także różnych quadrocopterów, samochodzików itp.



Do pomiaru tego parametru można użyć różnych narzędzi, ale najlepszym rozwiązaniem jest zastosowanie specjalistycznych przyrządów. W trakcie recenzji spróbuję wyjaśnić dlaczego, a na razie przejdę do samej recenzji.

Moje zamówienie dotarło zapakowane w osobne woreczki: w jednym znajdował się przyrząd, w drugim rezystory, ponieważ zamówiłem je jako osobną pozycję.
W sumie mam więc:
Przyrząd
Przewody pomiarowe do przyrządu
Rezystory testowe.

Sprzedawca oferuje wiele wariantów zestawu. Wybrałem przyrząd z przewodami pomiarowymi — jego cena jest podana w tytule — oraz zestaw rezystorów.


Rezystory zamówiłem, żeby później sprawdzić dokładność działania zarówno recenzowanego przyrządu, jak i innych, które mam w domu. Taki zestaw kosztuje u sprzedawcy 1.64 USD (w chwili zamówienia kosztował 1.48), co jest naprawdę niezłą ceną.
Wartości rezystorów
1. 1 mΩ 1%
2. 2.2 mΩ 0.5%
3. 10 mΩ 0,5%

Rezystory mają połączenie czteroprzewodowe, moc do 10 W i można je zamontować na radiatorze.


Ponieważ są to markowe rezystory firmy Isabellenhutte, udało mi się znaleźć również ich kartę katalogową, w której podano zarówno parametry rezystorów, jak i ich budowę wewnętrzną. Z karty katalogowej można się dowiedzieć, że produkowane są także rezystory o tolerancji 0,1%, ale ja mam tylko wersje 0,5 i 1,0%, co i tak jest całkiem nieźle, zwłaszcza przy tak małych wartościach.


W zestawie były sondy w wersji czteroprzewodowej. Zresztą w praktycznie wszystkich tego typu przyrządach do podłączenia mierzonego elementu stosuje się właśnie układ czteroprzewodowy.


Zacytuję tu moje własne wyjaśnienie dotyczące połączenia czteroprzewodowego z innego testu.

Przy typowym pomiarze rezystancji (zresztą nie tylko rezystancji) dość duży wpływ może mieć taki pasożytniczy element jak przewody sond. Myślę, że wiele osób wie, że niewiele multimetrów przy zwartych sondach i ustawionym najniższym zakresie pomiarowym pokazuje 0. Na wyświetlaczu zwykle pojawia się wtedy wartość około 0,05–0,5 Ω — to właśnie rezystancja pasożytnicza.
Czasem można ją skompensować, włączając funkcję pomiaru względnego (Rel), ale nie zawsze jest to wygodne i nie zawsze daje poprawny wynik.

Jeśli chodzi o pomiar rezystancji wewnętrznej akumulatorów, zdecydowana większość popularnych ładowarek, takich jak Opus, Liitokala, Imax i inne, wykorzystuje układ dwuprzewodowy. W moim obciążeniu elektronicznym, którego używam do testowania akumulatorów, połączenie jest czteroprzewodowe, ale przewody łączą się przy krokodylkach, a do akumulatora są podłączone w dwóch punktach. Nawet gdyby przerobić koszyk na akumulator tak, aby połączenie było czteroprzewodowe, niewiele by to dało, ponieważ praktycznie wszystkie te urządzenia mierzą rezystancję prądem stałym.


Sama zasada pomiaru rezystancji jest dość prosta. Podłączamy element do źródła prądowego i mierzymy napięcie na tym elemencie. Ponieważ jednak mamy rezystancję przewodów, otrzymujemy w rezultacie sumę rezystancji rzeczywistej elementu i rezystancji przewodów.
Przy dużej rezystancji zwykle nie ma to większego znaczenia, ale gdy mówimy o wartościach rzędu 1–10 Ω i mniejszych, problem staje się bardzo wyraźny.
Aby go rozwiązać, rozdziela się obwody, którymi płynie prąd przez element, od obwodów służących bezpośrednio do pomiaru.


W praktyce wygląda to mniej więcej tak, jak pokazano na schemacie.


Jednak przy pomiarze rezystancji wewnętrznej akumulatorów, podobnie jak kondensatorów, sprawdzanie prądem stałym nie jest poprawne. Wynika to z udziału procesów chemicznych oraz zjawisk zachodzących podczas ładowania i rozładowywania.
Dlatego przyjęło się mierzyć rezystancję wewnętrzną akumulatorów przy częstotliwości 1 kHz, choć w przypadku niektórych akumulatorów podawana jest również rezystancja dla pomiaru prądem stałym. Na zrzucie ekranu widać, że wartość może się wtedy znacznie różnić (u góry dla prądu przemiennego, na dole dla stałego). O ile układ czteroprzewodowy można jeszcze „dopracować”, o tyle zbudowanie przyrządu mierzącego prądem przemiennym jest nieco trudniejsze. Tę zasadę stosuje się w porządnych testerach akumulatorów i miernikach ESR kondensatorów, a także w miernikach LCR.

To właśnie odpowiedź na pytanie, dlaczego nie wykonuję pomiarów i nie polecam innym robić tego za pomocą popularnych urządzeń „domowego” poziomu, które nie mają ani układu czteroprzewodowego, ani trybu pomiaru prądem przemiennym.



Sondy składają się z czterech sprężynujących styków umieszczonych w metalowych rurkach. Wygodnie leżą w dłoni, przewody są wprawdzie trochę za krótkie, ale dość miękkie. Podłączenie do przyrządu odbywa się przez złącze USB.
W zestawie znalazły się też cztery zapasowe styki. Część podłączana do badanego elementu ma kształt rozety, dzięki czemu całkiem dobrze trzyma się wyprowadzenia komponentu i nie zsuwa się.

Sposób podłączenia za pomocą złącza USB może budzić pewne wątpliwości, ale moim zdaniem jest bardzo wygodny, a do tego zapewnia dobry kontakt i łatwo go naprawić.


Do wyglądu zewnętrznego urządzenia nie mam większych zastrzeżeń — schludne, szare pudełko.


Oznaczenia na przyciskach są po angielsku i chińsku. Zresztą przycisków są tylko cztery, więc trudno się pomylić.


Skrócone dane urządzenia znajdują się na spodzie obudowy, pełna specyfikacja wygląda następująco:
Pomiar rezystancji
Zakres 20 mΩ, rozdzielczość 0,01 mΩ, błąd pomiaru 0,7% + 7 cyfr (przy włączonej funkcji ZR)
Zakres 200 mΩ, rozdzielczość 0,1 mΩ, błąd pomiaru 0,5% + 5 cyfr
Zakres 2 Ω, rozdzielczość 1 mΩ, błąd pomiaru 0,5% + 5 cyfr
Zakres 20 Ω, rozdzielczość 10 mΩ, błąd pomiaru 0,5% + 5 cyfr
Zakres 200 Ω, rozdzielczość 0,1 Ω, błąd pomiaru 0,6% + 5 cyfr

Pomiar napięcia
Zakres 2 V, rozdzielczość 0,001 V, błąd pomiaru 0,8% + 5 cyfr
Zakres 20 V, rozdzielczość 0,01 V, błąd pomiaru 0,8% + 5 cyfr
Zakres 28 V, rozdzielczość 0,1 V, błąd pomiaru 0,8% + 5 cyfr

Na jednym z boków znajduje się gniazdo do podłączenia przewodów pomiarowych oraz microUSB do ładowania akumulatora urządzenia. Robiąc zdjęcia, zwróciłem uwagę, że napisy są „do góry nogami”. Potem pomyślałem, że to logiczne: gdy podłączamy przewody, trzymamy urządzenie ekranem do siebie i napisy są czytelne. Częściej spotykałem się z odwrotnym rozwiązaniem :)


Przycisk Power pełni kilka funkcji:
1. Po prostu włącza urządzenie
2. Długie naciśnięcie wyłącza urządzenie, ale pojawia się pytanie tak/nie. „Tak” znajduje się po lewej stronie, czyli pod środkowym przyciskiem.
3. Krótkie naciśnięcie otwiera menu ustawień, kolejne naciśnięcie zamyka menu

Krótkim naciśnięciem można też włączyć podświetlenie na około 10-15 sekund. Podświetlenie może włączać się automatycznie po pojawieniu się napięcia na wejściu urządzenia, czyli po podłączeniu akumulatora.


Po prawej stronie znajdują się dwa przyciski — Range R i Range U. Pierwszy przełącza zakresy pomiaru rezystancji (auto, 20 mΩ, 200 mΩ, 2 Ω, 20 Ω, 200 Ω), drugi odpowiada za zakresy pomiaru napięcia (auto, 2 V, 20 V, 28 V).
Przez cały czas używałem urządzenia w trybie automatycznym. Zakresy przełączały się szybko i nie zauważyłem problemów. Kilka razy jednak przy granicach zakresów przełączenie nie następowało, ale w tym przypadku jest to efekt histerezy automatyki.


1, 2. Środkowy przycisk jest oznaczony jako HoldZEROR. Krótkie naciśnięcie włącza funkcję zatrzymania wskazań, długie — wyłącza funkcję automatycznego zerowania. Domyślnie funkcja ZEROR jest włączona (ZR na ekranie) i właśnie w tym trybie wykonywałem wszystkie pomiary. Można ją też włączyć lub wyłączyć ręcznie.
3, 4. Menu. Tutaj mamy jednocześnie piekło i raj, spróbuję wyjaśnić.
Piekło — wszystko jest po chińsku, a jak zrozumiałem, większość urządzeń jest właśnie w tej wersji.
Raj — jeśli urządzenie działa prawidłowo i jest skonfigurowane, nie ma tu czego szukać. Wszystko działa poprawnie „od razu po wyjęciu z pudełka”.


W internecie znalazłem angielską wersję menu, z której wynika, że dostępne są:
1. Tryb normalny
2. Tryb sortowania komponentów.
3. Czas świecenia podświetlenia, 5-60 sekund
4. Czas do automatycznego wyłączenia urządzenia i przejścia w tryb oszczędzania energii
automatyczne wyłączenie: 5-60 minut
tryb oszczędzania energii — 5-30 minut
5. Konfiguracja trybu sortowania akumulatorów
A - RaUxa (ustawiona wartość)
B - RbUxb (ustawiona wartość)
C - RcUxc (ustawiona wartość)
6. Liczba akumulatorów w trybie sortowania
7. Kalibracja
8. Przywrócenie ustawień fabrycznych
9. Prąd ładowania akumulatora — 200/400 mA, domyślnie 200 mA. Tego ostatniego punktu nie ma w starszej wersji urządzenia, choć moim zdaniem nie jest szczególnie potrzebny.


A oto te same pozycje menu, tylko po chińsku. Kolejność jest taka sama jak wyżej.
2. Tryb sortowania komponentów.
3. Czas świecenia podświetlenia, 5-60 sekund
4. Czas do automatycznego wyłączenia urządzenia i przejścia w tryb oszczędzania energii
automatyczne wyłączenie: 5-60 minut
tryb oszczędzania energii — 5-30 minut
5. 6 Konfiguracja trybu sortowania akumulatorów
A - RaUxa (ustawiona wartość)
B - RbUxb (ustawiona wartość)
C - RcUxc (ustawiona wartość)
7. Liczba akumulatorów w trybie sortowania
8. Kalibracja
9. Przywrócenie ustawień fabrycznych
10. Prąd ładowania akumulatora — 200/400 mA, domyślnie 200 mA. Ostatniej pozycji nie ma w starszej wersji urządzenia, choć moim zdaniem nie jest ona szczególnie potrzebna.

Przy okazji krótkie wyjaśnienie obsługi menu, które moim zdaniem jest wyjątkowo niewygodne.
Power — przycisk wyboru żądanej pozycji menu, służy też do wyjścia z pozycji menu bez zapisywania ustawień.
Hold — przycisk zapisywania parametru i wychodzenia z podmenu.
Range R — zmiana zaznaczonego parametru, tylko w górę; tym przyciskiem można też przesuwać pozycje menu w górę.
Range U — poruszanie się po menu i jego podmenu, ale tylko w dół.

Jeśli nie masz pewności co do wybranego parametru, naciśnij Power. Jeśli chcesz go zapisać — Hold. Parametr zmieniamy przyciskiem Range R, a wybieramy go przyciskiem Range U. Aby wyjść z menu, wybierz pozycję 1 i naciśnij Power.



Tryb oszczędzania energii, wyjście z niego po naciśnięciu przycisku Power.


Na spodzie obudowy znajdują się cztery wkręty, więc urządzenie bardzo łatwo rozebrać. Niestety wyświetlacz przykleił się do panelu maskującego i ledwo udało mi się go odkleić.




Zanim przejdę do testów, kilka uwag.
1. Przy rozwartych przewodach pomiarowych na ekranie pojawia się informacja o przekroczeniu zakresu.
2. Po zwarciu przewodów pomiarowych wyświetla się 0.
3,4. Zaskoczyło mnie jednak, że przy próbie zmierzenia oporu skóry wynik jest bez sensu. Dopiero później zrozumiałem, że to logiczne: miernik jest czteroprzewodowy i trzeba połączyć ze sobą przewody pomiarowe o tych samych oznaczeniach.


Na początek postanowiłem sprawdzić boczniki. W gruncie rzeczy nie ma to większego znaczenia, bo wynik zależy od dokładności samego bocznika i błędów obu multimetrów jednocześnie.
Użyłem dwóch multimetrów:
UT61E w trybie pomiaru prądu
UT181A w trybie pomiaru napięcia.

Być może należało podłączyć je odwrotnie, ale tego eksperymentu już nie przeprowadzałem.

Test przeprowadziłem dla dwóch kontrolnych wartości prądu: 1 i 5 A. Wyniki pomiarów pokazały, że:
Bocznik 1 mΩ ma rezystancję 0,997 mΩ i 1,0008 mΩ
Bocznik 2,2 mΩ — 2,206 mΩ i 2,2076 mΩ
Bocznik 10 mΩ — 10,021 mΩ i 10,0214 mΩ.
Wskazania przy prądzie 1 i 5 A nieco się różnią, najpewniej z powodu nagrzewania się bocznika amperomierza. Podczas pomiaru ostatnia cyfra woltomierza również nieznacznie się wahała, o około +/- 2 jednostki, ale w każdym razie wskazania zgadzają się z deklarowanymi wartościami.


1. Testowany miernik podłączałem również do rezystorów w układzie czteroprzewodowym.
2, 3, 4. Wyniki są po prostu świetne. Początkowo miernik pokazuje niższą wartość, ale po kilku sekundach stabilizuje się na wyświetlanym wyniku. Wskazanie jest bardzo stabilne, tylko od czasu do czasu ostatnia cyfra może przeskoczyć o jedną jednostkę.


Potem postanowiłem porównać wyniki z moim miernikiem RLC, ale uzyskałem dość dziwne rezultaty.
1. Zerowanie przez połączenie przewodów kawałkiem miedzianego drutu.
2, 3. Rezystory 1 i 2,2 mΩ — wszystko w porządku.
4. Rezystor 10 mΩ wskazywał 9,1–9,2 zamiast 10.
5, 6. Z ciekawości sprawdziłem zwykłe rezystory 5% o rezystancji 0,1 i 0,22 Ω. Wynik jest w zasadzie całkiem sensowny, co wskazuje na problemy z liniowością właśnie w najniższym zakresie.


Wziąłem te same rezystory 0,1 i 0,22 Ω i sprawdziłem je testowanym miernikiem. Wskazał rezystancję nieco wyższą niż miernik RLC.


Potem postanowiłem poeksperymentować z moim poprzednim miernikiem. Na początek spróbowałem wyzerować go przez bezpośrednie zwarcie przewodów pomiarowych. Teraz wszystko jest na odwrót: wyniki dla 1 i 2,2 mΩ są zawyżone, a dla pozostałych rezystorów praktycznie pokrywają się z wynikami testowanego miernika.
Mój miernik RLC ma deklarowaną dokładność 0,5% w wersji podstawowej i 0,3% po dodatkowej kalibracji. Przy dokładności 0,5% i zakresie 1,5 Ω błąd wyniesie +- 0,75 mΩ. Można oczywiście powiedzieć, że w obu przypadkach wyniki są mniej więcej zgodne, ale tylko na samej granicy zakresu. Mimo wszystko coś tu jest „nie tak”. Wygląda na to, że przy pomiarze małych rezystancji trzeba stosować jeden sposób zerowania, a przy rezystancjach 5 mΩ i większych — inny. :(


Powyższe pomiary przeprowadziłem przy częstotliwości 1 kHz, tak samo jak w testowanym mierniku, ale po przełączeniu miernika RLC na 100 Hz wyniki wyraźnie się poprawiły. Ogólnie rzecz biorąc, trzeba to jeszcze zbadać, bo miernik RLC ma dodatkowe ustawienia i być może da się poprawić jego liniowość.


Potem postanowiłem sprawdzić jeszcze kilka rezystorów:
1. 0,47 Ω 1%
2. 5,1 Ω 1%
3. 9,76 Ω 2%
4. 75 Ω 1%


Rezystorów 9,76 i 75 Ω nie sprawdzałem dodatkowo. Natomiast rezystory 0,1 i 0,22 Ω, pokazane wcześniej, a także 0,47 i 5,1 Ω, sprawdziłem wstępnie tą samą metodą, której użyłem do testowania boczników.
Otrzymałem następujące wyniki:
Rezystor 0,1 Ω — rzeczywista rezystancja 0,09817 Ω
0,22 Ω — 0,21721 Ω
0,47 Ω — 0,47054 Ω
5,1 Ω — 5,105 Ω.


A oto wyniki uzyskane za pomocą testowanego miernika. Moim zdaniem są całkiem niezłe.


Ponieważ miernik jest przeznaczony do pracy z akumulatorami, oprócz rezystancji wewnętrznej potrafi mierzyć również napięcie. Maksymalne napięcie wejściowe wynosi 28 V i lepiej go nie przekraczać. Polaryzacja może być dowolna — napięcie zostanie po prostu wyświetlone ze znakiem minus.

Podczas testu porównałem wskazania woltomierza z dokładniejszym przyrządem. Wyniki są świetne, choć w niemal wszystkich testach miernik zawyżał wynik o 1 cyfrę, co jest całkiem normalne w przypadku przyrządów cyfrowych.


Przeprowadziłem też dodatkowy test. Wykorzystałem do niego kondensator i trzy boczniki pokazane na samym początku recenzji.
Najpierw zmierzyłem rezystancję wewnętrzną kondensatora, a następnie podłączałem szeregowo z nim boczniki i sprawdzałem, jak bardzo uzyskany wynik różni się od obliczonego.


1. ESR kondensatora: 30.1 mΩ
2. Kondensator + rezystor 1 mΩ, zmierzono 31.4, obliczono 31.1
3. Kondensator + rezystor 2.2 mΩ, zmierzono 33.2, obliczono 32.1
4. Kondensator + rezystor 10 mΩ, zmierzono 40.7, obliczono 40.1

Wyniki są całkiem niezłe. Nieco gorzej wypadł test z rezystorem 2.2 mΩ, ale myślę, że taki błąd jest dopuszczalny.


No i oczywiście akumulatory. Najpierw wziąłem akumulator, który ma dwa lata. Według karty katalogowej jego rezystancja wynosi 12 mΩ.
2. W pełni naładowany: 12.46 mΩ.
3. Rozładowany: 12.68 mΩ
4. A oto przykład wzrostu rezystancji wewnętrznej w niskiej temperaturze. Rozładowany akumulator schłodziłem do około -20 stopni. W rezultacie rezystancja wzrosła prawie 1.6 raza.


Przykładowy test akumulatorów z kategorii „podarować wrogowi”.


1, 2. Żółty, naładowany i rozładowany.
3, 4. Niebieski, naładowany i rozładowany.

Jak widać, to kompletna katastrofa. Jeśli włożymy taki akumulator do powerbanku, z powodu wysokiej rezystancji wewnętrznej wyłączy się on, zanim akumulator odda nawet tę niewielką pojemność, którą ma.
Na zdjęciu widać napięcie na akumulatorach tuż po rozładowaniu w powerbanku.


A oto pomiar rezystancji akumulatora litowo-żelazowego. Oczywiście w tym przypadku rezystancja jest dość duża, częściowo dlatego, że akumulator jest mały. Im mniejszy akumulator, tym mniejsza powierzchnia elektrod, a więc większa rezystancja. Zresztą nawet w obrębie tego samego formatu rezystancja może się różnić. Są akumulatory „wysokoprądowe” o niskiej rezystancji oraz „wysokopojemnościowe” o większej rezystancji, ale też większej pojemności.

1. Rezystancja w temperaturze pokojowej: 114.4 mΩ
2. Rezystancja w temperaturze -20 stopni: 140.9 mΩ, czyli 1.23 raza więcej niż przy +25.

W przypadku pokazanego wyżej US18650VTC4 różnica wynosiła prawie 1.6 raza, ale mogę powiedzieć, że po obciążeniu akumulatora jego rezystancja szybko wróci do normy dzięki samonagrzewaniu.


Na koniec, już raczej jako dodatek, przebiegi na sondach miernika.
1. Tylko wyjście źródła prądowego.
2. Pary sond są zwarte. Ponieważ jest to podstawowy tryb pracy przyrządu, kolejne przebiegi rejestrowałem przy zwartych parach sond.


Przebiegi w różnych trybach pracy.
Auto, 20 mΩ, 200 mΩ, 2 Ω, 20 Ω, 200 Ω.


Na koniec mały bonus. Kiedy brałem rezystory do testów, natknąłem się na taśmę z rezystorami 0.1 Ω — przynajmniej tak wynika z ich oznaczenia: brązowy, czarny, srebrny, złoty = 0.1 Ω, 5%

Najciekawsze wyszło jednak w trakcie testów: z 6 sztuk tylko 1 (jedna) miała rezystancję około 0.1 Ω, a pozostałe pięć — 0.224 Ω! Sprawdziłem nawet kilka z jednej taśmy, co wyraźnie widać na zdjęciu.
Rezystory kupiłem stacjonarnie, u sprawdzonego sprzedawcy. Co prawda już kiedyś trafiłem na błędne oznaczenia, ale wtedy wszystkie rezystory na taśmie były oznaczone nieprawidłowo. Ale żeby aż tak jak tutaj...



Wideo z recenzją


Podsumowując, mogę powiedzieć, że przyrząd zdecydowanie przypadł mi do gustu — przede wszystkim ze względu na wysoką dokładność i wygodę obsługi. Można go używać zarówno do pomiaru rezystancji wewnętrznej akumulatorów, jak i do sprawdzania ESR kondensatorów, a także — co również bardzo ważne — do pomiaru bardzo małych rezystancji.
Jedyną chyba wadą jest to, że całe menu jest po chińsku. Będzie to szczególnie niewygodne, jeśli zechcemy skorzystać z funkcji sortowania, niestety :( Przy zwykłej pracy nie trzeba zaglądać do menu, wszystko działa „jak jest” i całkiem dobrze.

Trochę rozczarowały mnie problemy ze współpracą z moim miernikiem RLC. Muszę jeszcze sprawdzić, dlaczego tak się dzieje. Jak się okazało, w zasadzie „z trudem” mieści się w podanych 0,5%, ale w dwóch różnych wariantach wynik jest przesunięty w jedną lub drugą stronę, natomiast przy 100 Hz wskazania są prawidłowe.



To już wszystko z mojej strony. Mam nadzieję, że recenzja była przydatna. Chętnie odpowiem też na pytania i przyjmę propozycje testów.