Zestawienie różnych gniazd do wtyków bananowych

W dzisiejszym przeglądzie chcę pokazać różne rodzaje złączy, które moim zdaniem świetnie nadają się do wszelkiego rodzaju zasilaczy i obciążeń elektronicznych, choć pierwotnie zaprojektowano je do sprzętu audio.


Zacznę od ostrzeżenia: ponieważ te złącza nie są przeznaczone na przykład do zasilaczy, używacie ich wyłącznie na własne ryzyko. Osobiście uważam jednak, że większość pokazanych tu typów nie ustępuje złączom specjalistycznym, a może nawet pod pewnymi względami jest od nich lepsza.

Pokażę dziś kilka rodzajów. Większość zamówiłem na Taobao, jeden typ pochodzi z AliExpress, jeden z Banggood, a jeden kupiłem stacjonarnie.
Ale najpierw wyjaśnię, o czym w ogóle mowa.

Na przednim panelu zasilaczy i obciążeń elektronicznych często widać złącza do podłączania odbiorników, a w przypadku obciążeń — źródeł zasilania. Najczęściej używa się tego, co akurat jest pod ręką, albo złączy przeznaczonych specjalnie do tego celu. W pierwszym przypadku nie zawsze udaje się uzyskać dobry efekt, a w drugim nie zawsze można takie złącza kupić. Na przykład nigdy nie widziałem w sprzedaży złączy — a właściwie chyba trafniej będzie powiedzieć: zacisków do przewodów — takich jak te pokazane na drugim zdjęciu.



Linki do większości produktów podam w trakcie przeglądu.
Towary z Taobao dotarły jak zwykle w osobnych woreczkach. Przegląd złączy z AliExpress chciałem zrobić osobno, ale postanowiłem połączyć wszystko, żeby było prościej.


Na początek zdjęcie wszystkich złączy: w górnym rzędzie są małe z Banggood, większe kupione stacjonarnie i trzeci typ z AliExpress, a w dolnym rzędzie — z Taobao.


Waga — to pierwsza rzecz, na którą zwraca się uwagę, gdy bierze się je do ręki. Wiadomo, im więcej metalu, tym większa masa. Najmniejszych nie ważyłem, ale większe zdecydowanie budzą zaufanie: cały zestaw waży około 80–90 g.
A skoro mowa o zestawie: takie złącza najczęściej sprzedaje się na sztuki, ale zwykle zamawia się parzystą liczbę, a sprzedawcy wysyłają je parami — czarne i czerwone. To zresztą ważna różnica w porównaniu ze złączami specjalistycznymi, które oprócz czerwonych i czarnych (białych) występują też w innych kolorach. Niestety, w tym przypadku są tylko dwa kolory.


Zacznę od najtańszych. Żeby nie zajmować zbyt wiele czasu, od razu pokażę oba typy, które mam.
Małe są z Banggood — kupiłem je do testu niewielkiego zasilacza. Są naprawdę malutkie. Drugie są nieco większe, kupiłem je stacjonarnie za jakieś 20 centów za sztukę; na Taobao sprzedają je po 6–7 centów.


1. Małych nie da się podłączyć wtykiem bananowym — trzeba by wywiercić otwór.
2. W żadnym z tych typów nie ma otworu do zacisku przewodu, co jest bardzo niewygodne. A właściwie dopiero po użyciu takich, które mają taką możliwość, zrozumiałem, jak bardzo.
3. Nakrętka albo zacisk: w przypadku małych trudno powiedzieć, ale większe to prawdziwa tandeta. Gwintowana część jest przylutowana, ale podczas zaciskania przewodu stopniowo się wypycha. W końcu w obciążeniu elektronicznym musiałem założyć podkładki o średnicy nieco większej niż średnica części gwintowanej i nieco mniejszej niż średnica tej gwintowanej tulei.
Poza tym w części takich złączy gwint jest wykonany byle jak, więc trzeba go jeszcze „rozruszać”.
4. Przewód podłącza się, zaciskając go za pomocą dwóch dołączonych nakrętek z podkładkami.


Dużych złączy użyłem w niemal wszystkich swoich urządzeniach, ale teraz będę je stopniowo wymieniać na lepsze.


Te złącza na pewno widzieliście w różnego rodzaju sprzęcie audio, ale wcześniej nie wiedziałem, że występują w trzech rozmiarach. Sam używałem tylko średnich. Na zdjęciach w sklepach, na których pokazano je osobno, trudno odróżnić drugi rozmiar od trzeciego — są do siebie bardzo podobne.


Osobno wspomnę o konstrukcji. Wszystkie trzy typy, które mam, są dość krótkie, choć dostępne są też wersje z długą śrubą mocującą, przeznaczone do montażu w grubej płycie, na przykład w płycie wiórowej.
Przewody podłącza się najczęściej za pomocą śruby z blaszką albo przez lutowanie.


Spotyka się też konstrukcje ze specjalnym zagłębieniem na przewód, który się w nim owija, a potem lutuje (tak mi się wydaje).


Najmniejsze, cena (tu i dalej za 1 szt.) $0.27, link do produktu.
Kupiłem je jako dodatkowe do większych, na wypadek połączenia czteroprzewodowego.


1. Jest otwór na wtyk.
2. Jest też boczny otwór na przewód, ale nie da się jednocześnie podłączyć wtyku i przewodu.
3. Nakrętki są wtopione, moim zdaniem lepiej niż w tanich złączach pokazanych wyżej, ale trudno powiedzieć, jak sprawdzą się w praktyce.
4. Połączenie przewodów przez lutowanie.

Wymiary:
Długość – 31 mm
Gwint z przodu – 6 mm
Gwint z tyłu – 6 mm
Długość przedniej części – 6 mm
Długość tylnej części – 20 mm (całkowita), 13 mm (maksymalnie z izolatorem)
Otwór montażowy – 7 mm
Głębokość otworu na wtyk „bananowy” – 17,5 mm
Otwór boczny – 2,6 mm



Widok całego zestawu.


Drugi wariant, cena 0,41 USD, link. U nas takie kosztują około 1–1,2 dolara.

Używałem już tych złączy w kilku obciążeniach elektronicznych i naprawdę mi się podobają.




1. Jest otwór na wtyk.
2. Jest otwór na przewód, ale lepiej nie zaciskać przewodu o dużej średnicy, bo gwint jest na styk.
3. Nakrętka zaciskowa.
4. Z tyłu są dodatkowe spłaszczenia; przewód można podłączyć za pomocą konektora oczkowego, ale są też takie same wersje do lutowania.

Wymiary:
Długość – 33 mm
Gwint z przodu – 7 mm
Gwint z tyłu – 4 mm
Długość przedniej części – 11 mm
Długość tylnej części – 14,5 mm (całkowita), 10 mm (maksymalnie z izolatorem)
Otwór montażowy – 6,5 mm
Głębokość otworu na wtyk „bananowy” – 15 mm
Otwór boczny – 3,8 mm



Kilka słów o nakrętce zaciskowej. Jest ona tutaj dwuczęściowa: część dociskająca przewód obraca się swobodnie, dzięki czemu podczas zaciskania przewód nie jest wypychany (jeśli nie znajduje się w otworze) ani przecinany. Ponadto metal nieco wystaje, a w drugiej części znajduje się niewielkie wgłębienie, które poprawia mocowanie.


Widok całego zestawu.


Trzeci wariant, cena 0,78 USD, link

W zasadzie to samo co drugi wariant, tylko wyraźnie większe. Prawie wszystkie wymiary zwiększono proporcjonalnie, dlatego poszczególne elementy wyglądają tak samo.



1. Jest otwór na wtyk.
2. Jest otwór na przewód.
3. Konstrukcja nakrętki zaciskowej jest taka sama, tylko tutaj dodano radełkowanie od strony docisku, a wgłębienie w „nieruchomej” części jest nieco większe.
4. Przewód podłącza się przez lutowanie. Nakrętka mocująca samo złącze jest pogłębiona, dzięki czemu podczas dokręcania na pewno dociska obudowę urządzenia, a nie izolator.

Wymiary:
Długość – 46 mm
Gwint z przodu – 8 mm
Gwint z tyłu – 8 mm
Długość przedniej części – 16 mm
Długość tylnej części – 22,5 mm (całkowita), 15 mm (maksymalnie z izolatorem)
Otwór montażowy – 10 mm
Głębokość otworu na wtyk „bananowy” – 19 mm
Otwór boczny – 4,8 mm



Ciekawe, że tutaj izolator składa się z trzech części (nie licząc przezroczystej), a nie z dwóch. Poza tym wszystko jest tak samo jak w poprzednich.


To już zupełnie inne złącza. Wyglądają solidniej, a ich waga — 40 gramów każda — jest nie do przeoczenia.

Są też wyraźnie droższe: 1,48 USD za sztukę, link.



1. Są otwory na wtyk.
2. Są otwory na przewód, ale mam drobną uwagę: w jednym złączu podczas wiercenia otwór przesunął się na bok, przez co ścianka stała się dość cienka. Nie jest to krytyczne, bo metalu nadal jest tam wystarczająco dużo, ale wygląda niechlujnie.
3. Nakrętki dociskowej nie da się całkowicie odkręcić i w tym przypadku jest to zamierzone. W praktyce jest to naprawdę wygodne: obraca się lekko, ale nie odpada. Podobnie jak w dwóch poprzednich modelach, część dociskowa składa się z dwóch elementów, z których jeden obraca się swobodnie i nie przecina przewodu. Ma też radełkowanie, tak jak poprzednie.
4. Przewód można przylutować albo zacisnąć śrubą. Moim zdaniem pierwsza opcja jest pewniejsza.

Wymiary:
Długość – 50 mm
Gwint z przodu – 8 mm
Gwint z tyłu – 8 mm
Długość przedniej części – ?
Długość tylnej części – 22,5 mm (całkowita), 16 mm (maksymalna, z uwzględnieniem izolatora)
Otwór montażowy – 10 mm
Głębokość otworu na wtyk „banan” – 21 mm
Otwór boczny – 5,1 mm



Podkładki izolacyjne mają dodatkowy występ, który zapobiega obracaniu się ich w otworze obudowy. Na zdjęciu słabo go widać — znajduje się po lewej stronie pierwszej podkładki.


Zestaw.
Wszystko wygląda ładnie i jest dobrze wykonane, ale jest pewien problem: zewnętrzna izolacja nakrętki dociskowej to coś w rodzaju koszulki termokurczliwej. Podczas transportu, a najpewniej już u sprzedawcy, została porysowana, więc bezpieczeństwo użytkowania jest teraz mniejsze :(



A to złącza z AliExpress — jedyne, dla których podano parametr znamionowy: prąd do 80 A. Kupiłem je specjalnie do mocnego obciążenia elektronicznego.

Sprzedawane w zestawie po 4 sztuki, cena zestawu to $9.99, link.

Najbardziej oryginalne złącza. Po pierwsze, ich nakrętka dociskowa ma uchwyt o nietypowym, nieokrągłym kształcie. Poza tym zestaw waży prawie 90 g, a sam wygląd wyraźnie różni się od poprzednich. To, że również są sprzedawane parami, sugeruje jednak takie samo zastosowanie jak w przypadku poprzednich.


1. Jest otwór na wtyk, ale w odróżnieniu od poprzednich znajduje się nie w części montowanej w panelu, lecz w nakrętce dociskowej.
2. Nie ma otworów na przewód — szkoda, moim zdaniem by się przydały.
3. Metalowa wkładka nakrętki dociskowej nieco wystaje i jest solidnie wtopiona. Ponadto materiał uchwytu różni się od tego w poprzednich modelach — jest wyraźnie twardszy.
4. Nakrętki izolacyjne mają sześciokątne gniazdo na metalową część, przez co jest ona w nim nieco „zagłębiona”. Część gwintowana jest po prostu stalowa, bez imitacji „złota”. Przewód dociska się zwykłymi nakrętkami; nie jestem pewien, czy da się go przylutować.

Wymiary:
Długość – 60 mm
Gwint z przodu – 8 mm
Gwint z tyłu – 8 mm
Długość przedniej części – 8,5 mm
Długość tylnej części – 29 mm (całkowita), 19 mm (maksymalna, z uwzględnieniem izolatora)
Otwór montażowy – 11,5 mm
Głębokość otworu na wtyk „banan” – 18 mm



Widok całego zestawu. Na zdjęciu słabo widać, ale izolatory mają po dwa kołki, które zapobiegają ich obracaniu się w otworze montażowym. Całość robi też całkiem „imponujące” wrażenie.


Podsumowując, podobają mi się wszystkie kupione złącza i zaciski, ale szczególnie zainteresowały mnie największe z „trójki” oraz ostatnie. Małe i średnie z tej samej „trójki” też przydają się przy pracy z prądami do 10 A w przypadku małych i 30–40 A w przypadku dużych (sprawdzone przy prądzie 40 A). Małe są jednak dość zwyczajne, a średnie widziałem już wcześniej.
Wariant z czarnymi nakrętkami dociskowymi jest niezły, ale ze względu na rodzaj izolacji może nie nadawać się do niektórych zastosowań z powodu obniżonego bezpieczeństwa użytkowania. Ciekawa jest natomiast konstrukcja z podwójną nakrętką dociskową, w której część dociskowa obraca się swobodnie, dzięki czemu podczas dokręcania nie przecina przewodu ani go nie wypycha, jeśli jest po prostu owinięty wokół części gwintowanej.
A pierwsza para to zwykłe, tanie złącza. Też można ich używać, ale w miejscach, gdzie awaria nie będzie miała poważnych konsekwencji, albo z pewnymi ograniczeniami.

To już wszystko. Mam nadzieję, że było przydatne.