Ładowarka BlitzWolf BW-S4 o uczciwej mocy 50 W

Niedawno opublikowałem recenzję niemal bezimiennej ładowarki (zasilacza) o napięciu 5 V i deklarowanym prądzie 7,2 A. Przypomnę, że jak się później okazało, rzeczywista moc była wyraźnie niższa. Dziś na moim stole leży model bardziej znanej (a może po prostu znanej) firmy BlitzWolf, z deklarowanym łącznym prądem wyjściowym do 10 A.
Oględziny, rozbiórka, testy — jak zwykle.


Z pewnych powodów, o których opowiem niżej, rozbiórka tej ładowarki jest dość rzadko spotykana. Właśnie dlatego postanowiłem trochę „poszaleć” w tym temacie, więc zdjęć będzie dużo.
A na razie standardowy wstęp: pudełko, wygląd zewnętrzny i cała reszta.

Opis i oględziny.
Zasilacz jest dostarczany w niewielkim, dość skromnym pudełku. Nie wiem, po co w środku jest wytłoczenie na wtyczkę zasilającą — leżała osobno.


Zawartość zestawu pod względem skromności może konkurować z opakowaniem. W komplecie znajdziemy:
1. Ładowarkę (zasilacz) BlitzWolf BW-S4
2. Przewód zasilający
3. Instrukcję.



W instrukcji nie ma właściwie nic szczególnie interesującego. Bardziej interesowały mnie parametry techniczne. Użytkownik dowie się z niej raczej, że urządzenie może zasilać do sześciu urządzeń prądem do 2,4 A na port, ale łącznie nie więcej niż 10 A. Oczywiście 2,4 × 6 to wyraźnie więcej niż 10, ale moim zdaniem jednoczesne ładowanie trzech tabletów i trzech smartfonów jest całkiem realne.
Niestety urządzenie nie obsługuje technologii QC. W domu na razie chyba jej nie potrzebuję, ale obsługiwana jest technologia Power 3S, która według założeń ma zapewnić maksymalny możliwy prąd ładowania niemal każdemu podłączonemu urządzeniu.
Przewód zasilający ma rzep, który ułatwia przechowywanie, a do zasilacza podłącza się go za pomocą standardowego złącza dwustykowego.
Ostatnio pisałem, że wolę, gdy ładowarka jest podłączana przewodem, a nie wkładana bezpośrednio do gniazdka. Można ją wtedy wygodniej ustawić, a poza tym nie wisi w gniazdku.


Wymiary określiłbym jako raczej niewielkie. Z wyglądu urządzenie jest bardzo schludne, ale błyszczący plastik to ból i łzy perfekcjonisty. Z czasem zmatowieje nierównomiernie i cały urok pryśnie, zwłaszcza jeśli obudowa jest czarna. Dlatego polecam wybierać białe obudowy.


Na jednym końcu obudowy znajduje się gniazdo zasilania, a na drugim — krótka lista parametrów.
Na spodzie nie ma nic, nawet nóżek — nawet śliskich. Czeka nas więc kilka miłych chwil prób przytwierdzenia tego urządzenia do stołu tak, żeby nigdzie się nie przesuwało. Krótko mówiąc, „absurd się pogłębia” — marketingowcy nie bez powodu zarabiają na chleb z masłem.


Gniazda USB umieszczono na górze obudowy i osłonięto sprężynującymi klapkami. Schludnie i wygodnie.


Klapki mają też dodatkową funkcję — można na nich postawić smartfon podczas ładowania. Uprzedzając fakty: nie, nic się nie przegrzewa, a wasz ukochany Samsung, Xiaomi czy iPhone będzie całkowicie bezpieczny.


Rozbiórka.

Ponieważ to recenzja ładowarki, a dokładniej zasilacza, oczywiście rozebrałem go, żeby obejrzeć i przeanalizować układ.


Urządzenie rozbiera się wyjątkowo trudno. Nie, to bardzo łagodne określenie. Tego zasilacza w ogóle nie da się normalnie rozebrać. Męczyłem się z nim bardzo długo, waliłem młotkiem, dłubałem nożem i różnymi podobnymi narzędziami, ale bez skutku.
Kilka razy miałem ochotę wziąć cienki frez i po prostu przejechać nim dookoła obudowy, ale za każdym razem się powstrzymywałem, bo wiedziałem, że później trudno będzie ją skleić. Ogólnie jestem dość kulturalnym człowiekiem i rzadko przeklinam, ale tutaj byłem już na skraju wytrzymałości. W końcu szarpnąłem mocniej i obudowa puściła.
Jak widać, w środku jest mnóstwo zatrzasków, rozmieszczonych tak, że nie da się ich otworzyć bez uszkodzeń. Poza tym obudowa jest częściowo sklejona — mocniej na krótszych bokach, słabiej na dłuższych. Dalej jeszcze nie raz zobaczycie pocięty i porwany plastik obudowy.


Żeby klapki gniazd nie przeszkadzały, po prostu je zdjąłem. Trzymają się w rowkach obudowy i częściowo na sprężynujących paskach, które widzieliście na poprzednim zdjęciu.


Pozostałą część rozbiórki ukryję pod spoilerem, żeby nie przeładowywać recenzji informacjami, które nie każdemu są potrzebne.


Testy.

Na początek sprawdziłem, jak to urządzenie współpracuje z moim smartfonem i tabletem, a także porównałem jego działanie z różnymi kablami i inną ładowarką.
Smartfon.
Zwykły kabel USB-microUSB.
Z testowaną ładowarką prąd ładowania wynosi prawie 1 A, z inną ładowarką 0,4 A (bez testera 0,45 A)

Kabel z zestawu powerbanku, bez linii danych, o długości zaledwie około 35 cm.
Odpowiednio 0,98 i 0,91 A.


Dobrze, podłączmy tablet.
Pierwszy kabel — 0,63 i 0,69 A.
Kabel od powerbanku — 0,62 i 0,44 A, jakoś mało.

Wziąłem kabel dołączony do tabletu.
W obu przypadkach 0,6 A.


Spróbowałem podłączyć tablet do swojej ładowarki bez testera USB — ma ona wbudowany amperomierz.
Pierwszy kabel — 1,07 A
Kabel od powerbanku — 0,89 A.

Tester USB i dodatkowe złącze powodują znaczny spadek napięcia, dlatego ten test nie jest do końca miarodajny.


Spróbowałem z drugim tabletem. Po podłączeniu do mojej ładowarki pobiera on zwykle około 2–2,05 A.
1. Pierwszy kabel — 1,33 A.
2. Drugi kabel — 1,4 A
3. Kabel dołączony do pierwszego tabletu — zaledwie 1,18 A, widać, że jego jakość jest bardzo niska.
4. Kabel USB z okrągłą wtyczką — największy prąd, 1,6 A, prawie udało się osiągnąć oczekiwane 2 A.


Sytuacja wyjaśniła się podczas jednego z kolejnych testów.
Najpierw postanowiłem sprawdzić działanie zabezpieczenia przeciążeniowego i prąd, przy którym zadziała.
Zabezpieczenie zadziałało przy prądzie 2,9 A, a normalna praca została automatycznie przywrócona. Może się zdarzyć, że zabezpieczenie „zatrzaśnie się”, czyli nie nastąpi automatyczny powrót do pracy. W takim przypadku producent zaleca odłączyć wszystko od ładowarki na 5 sekund, a następnie ponownie podłączyć.


Żeby to zweryfikować, uruchomiłem test ponownie, ustawiając początkowy prąd na 2 A i zwiększając go skokowo o 0,1 A.
Przy prądzie 2 A napięcie wyjściowe spada do 4,9 V. Później spadek jest jeszcze większy i przy prądzie 2,4 A napięcie wynosi około 4,85 V.
Ogólnie wszystko jest w porządku — dopuszczalny spadek wynosi 4,75 V, ale przez spadek napięcia na kablu do odbiornika dociera jeszcze mniej.


Podczas testu zaobserwowałem ciekawy efekt. Bez obciążenia napięcie wyjściowe wynosi 4,95 V, przy niewielkim obciążeniu rośnie do 5,06 V, a następnie stopniowo spada wraz ze wzrostem obciążenia.


Przejdźmy jednak do dodatkowych testów i spróbujmy ustalić, jak to urządzenie sprawuje się podczas długotrwałej pracy pod dużym obciążeniem.

Ponieważ złącza USB nie są przystosowane do dużych prądów, a zabezpieczenie nie pozwoli obciążyć zasilacza prądem 10 A, podłączyłem się bezpośrednio do kondensatora wyjściowego zasilacza.

Najpierw sprawdziłem napięcie wyjściowe samego zasilacza, jego sprawność i tętnienia.
1. Bez obciążenia napięcie wynosi 5,1 V — całkiem nieźle.
2. Obciążenie 2 A, napięcie spadło do 5,09 V, sprawność wyniosła 84%, tętnienia 70 mV


1. 4 A, napięcie 5,08 V, sprawność 87%, tętnienia 100 mV
2. 6 A, napięcie 5,065 V, sprawność 89%, tętnienia 150 mV


1. 8 A, napięcie 5,05 V, sprawność 89%, tętnienia wyraźnie wzrosły i wyniosły 200 mV.
2. 10 A, 5,04 V, sprawność 89%, poziom tętnień zbliżony do tego przy prądzie 8 A — 200 mV.


Tak wygląda to z punktu widzenia obciążenia elektronicznego.


Znacznie bardziej interesowała mnie jednak temperatura podzespołów. Tutaj musiałem się nieźle namęczyć, bo test odbywał się przy włączonym urządzeniu, a pomiary trzeba było wykonywać przy zamkniętej (albo przynajmniej częściowo zamkniętej) obudowie.
Oczywiście nie udało się całkowicie zamknąć obudowy, więc na całym obwodzie pozostała duża szczelina, ale zrobiłem, co mogłem.

Test trwał ponad dwie godziny: 20 minut przy prądzie 2 A, potem 20 minut przy 4 A i tak dalej aż do 10 A. Następnie przedłużyłem test przy maksymalnym prądzie o kolejne 25 minut. Ostatecznie test przy prądzie 10 A trwał 45 minut.


Pod koniec testu zdjęcie termowizyjne wyglądało następująco:
1. Widok całości w obudowie
2. Płytka od góry
3. Płytka od dołu. Widać, że przez lustrzaną powierzchnię radiatora kamera termowizyjna nie jest w stanie prawidłowo zmierzyć jego temperatury.


Sprawdziłem też zależność napięcia wyjściowego od temperatury.
Na początku testu zmierzyłem napięcie jałowe, a potem ponownie po dwóch godzinach nagrzewania. Różnica wyniosła zaledwie 0.02 V — bardzo dobry wynik.



Żeby łatwiej było ogarnąć wszystkie informacje, zebrałem je w jednej tabelce. Podano w niej temperatury:
kondensatorów wejściowych, tranzystora wysokonapięciowego, transformatora, tranzystora prostownika synchronicznego i kondensatorów wyjściowych, a także pomiary napięcia wyjściowego oraz obliczoną sprawność.
Mogę powiedzieć, że zasilacz zdał ten test celująco: temperatury, stabilność napięcia i sprawność utrzymują się na całkiem wysokim poziomie.


Wróćmy do sedna, a dokładniej do ustalenia, jakim prądem ładuje to pudełko. Wcześniej testowałem je z testerem USB i wskazania były dalekie od normy. Poza tym często spotykam w internecie stwierdzenia w rodzaju: 5 V to za mało, powinno być 5.3–5.5 V.
No tak, koledzy, macie oczywiście trochę racji. Nie 5.5 V, ale 5.25–5.3 V by nie zaszkodziło. Co jednak dzieje się w rzeczywistości?

Bierzemy te same kable i tę samą ładowarkę o napięciu wyjściowym 4.9–5.1 V i podłączamy ją bezpośrednio do urządzenia, bez testera USB. Skoro wcześniej mierzyłem pobór mocy przy prądzie obciążenia 2 A, mogę teraz określić prąd pobierany przez urządzenie.
1. Duży tablet, kabel microUSB: z testerem było 1.33 A, bez testera około 1.8 A.
2. Duży tablet, dołączony kabel do ładowania: z testerem było 1.59 A, bez testera nieco ponad 2 A. Przy prądzie obciążenia 2 A pobór mocy wynosił 12.1 W.
3. Duży tablet, czarny kabel: z testerem było 1.18 A, bez testera około 2 A.
4. Mały tablet + smartfon: z innej ładowarki pobierają odpowiednio 1.05 i 1 A. Z testerem USB było odpowiednio 0.63 i 0.96 A. Łącznie wyszło tu więcej niż 2 A.

Wniosek: przy bezpośrednim podłączeniu, a zwłaszcza przy użyciu porządnego kabla, napięcie 5 V w zupełności wystarcza do prawidłowego ładowania. Powtórzę jednak: moim zdaniem lepiej byłoby ustawić 5.25–5.30 V, wtedy urządzenie byłoby mniej wrażliwe na jakość kabla.


Skoro urządzenie jest już rozebrane, grzechem byłoby go nie zmodyfikować.
Modyfikacja jest banalnie prosta: wystarczy nieco podnieść napięcie wyjściowe.
Jak się okazało podczas testów, napięcie wyjściowe wynosi 4.9–5.1 V. Uznałem, że najlepiej ustawić 5.25–5.30 V.
W zasadzie ta operacja nie jest konieczna i przeprowadziłem ją tylko dlatego, że zasilacz był już rozebrany.

Na dodatkowej płytce znajdują się dwa rezystory: R29 i R30. Tworzą dzielnik napięcia, który określa napięcie wyjściowe.
Początkowo zastosowano rezystory o wartościach 6.2 i 5.9 kΩ, czyli producent sam ustawił napięcie nieco powyżej 5 V, bo dla 5 V ich wartości powinny być jednakowe.
Szybkie obliczenia pokazały, że aby podnieść napięcie o 150–200 mV, trzeba przylutować równolegle do rezystora R30 dodatkowy rezystor o wartości 82–75 kΩ. Akurat miałem pod ręką rezystor 82 kΩ i właśnie jego użyłem.


W rezultacie napięcie wyjściowe wzrosło do około 5.25–5.3 V bez obciążenia i 5.2–5.25 V pod obciążeniem.
Powtórzmy testy z testerem USB.
1. Smartfon — tu w zasadzie było 0.96 A i tyle samo zostało :)
2. Mały tablet: było 0.63, jest 1.07 A.
3. Duży tablet: było 1.33, jest 1.77 A.
4. Duży tablet i kabel do ładowania: było 1.59 A, jest 2.08 A.

Moim zdaniem teraz zasilaczowi niestraszne są nawet tanie kable, bo nawet z testerem USB pokazuje prawidłowy prąd ładowania.


A teraz wnioski.
Krótko mówiąc, ładowarka jest w porządku i spełnia deklarowane parametry.

A nieco szerzej:
Do wyglądu zewnętrznego nie mam zastrzeżeń, ale wewnątrz znalazłem drobne niedociągnięcia: białawe smugi na płytce. Jeśli jednak nie wpływają na działanie, można uznać, że i tu wszystko jest w porządku.
Miło zaskoczyła mnie topologia układu: prostownik synchroniczny, kondensatory wprawdzie nieznanego producenta, ale w praktyce sprawdziły się znakomicie. Cieszy też, że ładowarka bez problemu dostarczyła 10 A, a jeszcze bardziej — że przy tym się nie przegrzewała.
Na wejściu znajduje się filtr przeciwzakłóceniowy. Nie znalazłem kondensatora typu X, ale producent częściowo rozwiązał ten problem, stosując trzy dławiki (dwa z dwoma uzwojeniami, dwóch typów, oraz jeden w obwodzie kondensatorów filtrujących).
System Power 3S działa. Może nie w 100% przypadków, ale działa — to fakt, przynajmniej z moimi urządzeniami.

Do czego by się tu przyczepić...
Na początek do dość wysokiego poziomu tętnień, wynoszącego 200 mV. W rzeczywistości nie jest tak źle, jak mogłoby się wydawać. Chodzi o to, że tętnienia mierzono bezpośrednio na kondensatorach filtra, ale za nimi znajduje się układ zabezpieczający, który w zasadzie jest rezystorem o małej rezystancji, a dalej są kondensatory ceramiczne. Rzeczywiste tętnienia są półtora do dwóch razy mniejsze. Mogłoby być lepiej, ale w zasadzie jest to dopuszczalne.

Brak termistora na wejściu również można zaliczyć do wad, ale i tu jest pewien niuans. Zwykle wygląda to tak:
Zasilacz jest podłączony do gniazdka, napięcie na kondensatorze filtra wynosi 315-320 V.
Odłączamy go od gniazdka, napięcie gwałtownie spada do 80-120 V, a potem w ciągu około 5 minut obniża się niemal do zera.

Tutaj jest inaczej.
Gdy zasilacz jest włączony, na kondensatorach jest takie samo napięcie: 315-320 V.
Po odłączeniu zasilania napięcie na kondensatorach wejściowych pozostaje na tym samym poziomie.
Po godzinie wynosi około 314 V, po kolejnej półtorej — 304 V, po następnych dwóch — 295 V, po kolejnych czterech — 280 V, a potem spada bardzo powoli.
Czyli jeśli podłączymy zasilacz po dobie lub dwóch, nie będzie dużego udaru prądowego, bo kondensatory nadal będą naładowane.

Nie wiem, czy producent tak to zaprojektował, ale częściowo się to sprawdza.

Ogólnie zasilacz mi się spodobał. Przydałoby się jeszcze QC, choć na razie go nie potrzebuję. Poza tym nie mam już żadnych zastrzeżeń.
Chociaż nie, jest jedna usterka, ta fabryczna — przypomniałem sobie. Zasilacz potrafi cicho „brzęczeć”, gdy pobierany prąd wynosi około 200-300 mA. Czyli podłączamy tablet, wszystko jest w porządku, pod koniec ładowania prąd mocno spada i zaczyna brzęczeć. Odłączamy tablet — cisza.